Вместо ядохимикатов

[Скрибанос]

...Удобрение.
Как показали опыты на Куйбышевской зональной опытной станции садоводства, в течение двух лет можно полностью освободиться от сферотеки на крыжовнике, используя калийное удобрение (сульфат калия или хлористый калий) при обязательном удалении больных частей побегов с осени.
В начале или середине октября при температуре выше плюс 5° кусты мы обрабатывали 10%-ным калийным удобрением (1 кг на 10 л воды), а весной при распускании листьев сразу после цветения крыжовника и спустя 7-10 дней опрыскивали 1%-ным калийным удобрением (100 г на 10 л воды).
В наших опытах в первый же год поражаемость побегов снизилась в 2,5 раза, больных плодов было в 5,5 раза меньше, чем в контроле. А еще через год поражались лишь единичные плоды.
Удаление и сжигание больных побегов без применения удобрений, как и одно лишь удобрение без обрезки пораженных побегов, не дают положительного результата.
Следует также отметить, что при использовании калийных удобрений ягоды крыжовника сильнее окрашиваются и увеличивают сахаристость.

3. Ключарева, кандидат биологических наук
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.

[Скрибанос]

...Рубероид.
Спешу поделиться своим опытом защиты растений смородины и крыжовника. Да, именно спешу, потому что весна не за горами, а эта пора, на мой взгляд, наиболее важна для будущего урожая. А хороший урожай - это награда садоводу-любителю за труд, потраченный, значит, не напрасно.
Мне 70 лет. Давно и с увлечением занимаюсь выращиванием плодов и ягод. Много прочитал специальной литературы, да и в домашней библиотеке немало справочников. Тем не менее и в моем пожилом возрасте, и с моим многолетним опытом бывают разочарования. То парша одолеет, несмотря на меры, принятые в соответствии со справочником, то цветоед нападет нежданно-негаданно и повредит цветки яблони, то плодожорка «скосит» плоды.
И каждую весну думаешь, каких же вредителей в этом году будет больше? Но даже рекомендуемые ядохимикаты часто эффекта не дают - причина в несвоевременности их применения, чаще из-за дождей, а бывает, и из-за занятости на работе: приехал с работы - дождь пошел. И завтра, и послезавтра - все дождь. Время упущено, и оказываешься бессильным предотвратить беду.
Был у меня случай, который никак не могу забыть. Опоздал я опрыснуть растения из-за непогоды. Улучшилась она только спустя две недели. Тогда я и обработал сад раствором трихлорметафоса. А в это время скворцы уже вывели птенцов и накормили их упавшими на землю погибшими от ядохимикатов насекомыми. Все птенцы погибли. Прошло много времени, а я все переживаю свою вину. Поэтому и стараюсь применять биологические и механические способы защиты.

Читать далее

Многие годы была в моем саду бичом урожая крыжовниковая огневка. Я собирал гусениц, опрыскивал кусты, но она не исчезала. Кроме «своих» бабочек, прилетали «соседские». Но как-то на свалке набрал я куски рубероида, толя, выброшенные кем-то при замене старой кровли. Тот, кто их выбросил, по-моему, поступил опрометчиво, их можно было употребить с пользой.
С осени (а можно и ранней весной, как только сойдет снег) приствольные круги всех кустов выложил этими кусками сплошь, начиная от их оснований до границ проекции ветвей. Бабочки не смогли вылететь из почвы, где они зимовали, и погибли. Несмотря на то, что гусениц стало после этого гораздо меньше, повторил этот прием и на следующий год. Убирал эти куски только после сроков лёта и отложения яиц огневки в цветки и завязи ягод.
В результате вот уже несколько лет не повреждаются огневкой смородина и крыжовник, и я собираю добротный урожай.
Многие применяют (и рекомендовано литературой) против нее высокое окучивание кустов землей. Я отказался от этого способа - труда требуется много, а эффект невелик. Так стоит ли?
Советую всем, особенно молодым садоводам-любителям, кого «замучила» огневка, испытать этот проверенный мной вполне надежный способ борьбы с вредителем. А отходы мягкой кровли и полиэтиленовой пленки вы всегда сможете найти. 

К. Сапожников, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

...Конопля.
В середине марта мы высеваем в пакеты из-под молока (наиболее удобен пакет литровый, разрезанный пополам) семена конопли, по три семени в разные места по периметру. Пакет ставим на подоконник окна, которое выходит на южную сторону. Землю поливаем через день водой после ее суточного отстоя. Предварительно семена проращиваем. Сначала замачиваем их в теплой воде, налитой в стакан, через сутки перекладываем в тряпочку, обильно смоченную тоже теплой водой. Вкладываем этот сверточек в целлофановый мешочек (можно просто завертывать в пленку) и кладем в теплое место, обычно на кухонный буфет или на подвесную полку в кухне. Ежедневно тряпочку с семенами увлажняем теплой водой. Через 3-4 дня семена наклевываются.
В первых числах мая рассаду конопли высаживаем в грунт под яблони на расстояние 0,8-1,5 м от штамба в зависимости от кроны. Конопля любит жирную почву, поэтому в ямки при посадке кладем землю, смешанную с большим количеством перегноя из компостной кучи. Рассаду конопли периодически поливаем водой, нагретой на солнце.
По мере роста «куста» (из 3 шт.) стебли подвязываем мочалом к колышку, чтобы придать ей вертикальное положение. Ко времени образования на яблоне завязи конопля зацветает и начинает обильно «пылить». Эта-то «пыль» и защищает плодовое дерево от заболевания паршой.
Особенно надо обратить внимание на срок высева конопли в пакеты. Именно в марте. При обычных же посевах в мае она зацветает лишь к осени.

О. Шарапова, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.

[Скрибанос]

...Горячая вода.
Часто бывает так, что оптимистические виды на урожай с приближением сбора обидно тают из-за непредвиденных изменений погоды, болезней растений и полчищ прожорливых вредителей. Это заставляет искать способы защиты сада и в первую очередь хвататься за сильно действующие яды. А нам помнятся довоенные роскошные сады правобережной Волги. В те времени практически не применяли химикатов. Но в садах не досаждали, как теперь, огневка, пилильщик, тля, реже встречалась мучнистая роса.
Помним мы и то, как рано весной бабушка заставляла нас поливать кусты смородины и крыжовника горячей водой. Справедливости ради, признаемся, что этот прием был бы нами навсегда забыт, если бы не наш сосед по саду, который напомнил об этой простой процедуре.
Вот уже пятый год, как мы, следуя примеру соседа, отказались от всех химикатов, настоев помидорной ботвы и луковой чешуи и перешли на обработку кустарников горячей водой. Делаем это так. Рано весной, когда в саду еще не сошла полностью ледово-снеговая корка (примерно в первой декаде апреля), кипящую воду выливаем в холодную лейку объемом в ведро и тут же поливаем три-пять кустов смородины и крыжовника. После такого полива растения не угнетались мучнистой росой, увеличился прирост побегов, ягоды стали чистыми и даже заметно крупнее. На политых кустах не было тли.
Обработка горячей водой оказалась особенно эффективной для крыжовника сорта Финик, который раньше лет 15 очень страдал от мучнистой росы.
Мы рекомендуем применять этот совершенно безвредный, дешевый и нетрудоемкий прием по защите растений.

Г. Сабанов, Е. Сабанова,
садоводы-любители
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.

[Скрибанос]

Поменьше бы химии.
«Кто дышит садом, тот дышит молодостью, радостью жизни, поэзией, долголетием» - так писал великий русский садовод Лев Платонович Симиренко. Действительно, сад - не только источник высоковитаминизированных продуктов питания, но и прекрасное место для отдыха и полезного труда на свежем воздухе. Однако закладка насаждений на больших площадях привела к вспышкам появления вредителей плодовых и ягодных растений и накоплению инфекций. Для борьбы с ними применяют столько синтетических химических веществ - пестицидов, которые по скорости действия на вредителей пока не имеют себе равных, что в некоторых садах теперь не только не получишь заряд бодрости и энергии, но и отравиться можно. Иные рьяные садоводы в прямом смысле отравляют и себя и друг друга. Ведь они часто не придерживаются элементарных санитарных правил техники безопасности при работе с химическими препаратами, да и не заботятся о том, чтобы приобрести средства индивидуальной защиты. Они обрабатывают порой химическими средствами даже те плодовые деревья, на которых фактически нет вредителей. Опрыскивают их просто так, на всякий случай, завышая дозы, или используют химические препараты, запрещенные для продажи населению, доставая их самыми разными путями.
Мы хотим убедить владельцев садов по возможности частично (а может быть и полностью) отказаться от пестицидов и чаще применять подручные средства.
Рано весной прежде всего вырежьте сухие и больные ветки, снимите с деревьев гнезда боярышницы и златогузки, вырежьте ветки с яйцекладками кольчатого и соскребите яйцекладки непарного шелкопрядов. Все это сожгите. Соберите граблями прошлогодние листья и закомпостируйте их с навозом или в крайнем случае сожгите. Тщательно перекопайте почву под плодовыми деревьями при содержании сада под черным паром. Таким образом вы уничтожите ложнококоны пилильщиков, а также разрушите колыбельки плодожорок.

Читать далее

Если на вашей территории обнаружена калифорнийская щитовка, то в фазе набухания почек деревья опрысните препаратом № 30-С в 5%-ной концентрации (500 г на 10 л воды), добавив в раствор 3%-ную бордоскую жидкость - против парши. Когда калифорнийской щитовки нет, обрабатывайте растения лишь бордоской жидкостью.
При появлении садовых долгоносиков (яблоневый цветоед и др.) уничтожайте их, стряхивая с деревьев на предварительно разостланную пленку.
Это желательно делать ежедневно в утренние и вечерние часы до начала цветения. Кроме того, можно на штамбы наложить ловчие пояса, смазанные гусеничным клеем (пестификс).
Перед цветением и после него на молодых листочках появляются тли и листоблошки. Такие деревья опрысните настоем табака (400 г на 10 л воды, настаивать двое суток, потом процедить и добавить к раствору 40 г хозяйственного мыла) или выращенного на своем огороде чеснока (180- 200 г измельченного на терке процедить и добавить воды до 10 л). Этими растворами можно уничтожить тлей, медяниц и мелких гусениц.
В период цветения плодовых деревьев из-под щитков выходят гусенички яблонной моли. Как только образуются паутинные гнезда, собирайте их вручную.
Побеги, пораженные мучнистой росой, на протяжении всего вегетационного сезона необходимо вырезать и немедленно сжигать. Бабочки яблонной плодожорки обычно отрождаются в период с 1 по 10 июня при достижении суммы эффективных температур плюс 230°С. Если есть возможность, лучше всего использовать ферромонные ловушки. Вывешивают их в конце цветения яблонь поздних сортов (одна ловушка на 4-5 деревьев). В перспективе - их промышленный выпуск и для коллективного садоводства и для личного подсобного хозяйства. При отсутствии ловушек можно провести одну обработку бактериальным препаратом дендробациллином (60-100 г на 10 л воды).
Через 10-12 дней после обработки на штамбы деревьев наложите и каждые 10-12 дней просматривайте ловчие пояса, желательно из гофрированной бумаги (ред.: это касается южных районов, где плодожорка развивается в двух поколениях). Обнаруженных в них гусениц уничтожайте. На протяжении всего периода подбирайте падалицу и либо уничтожайте ее, либо перерабатывайте, с тем, чтобы ликвидировать гусениц яблонной плодожорки. Вот и все основные мероприятия по защите сада. Если все сделать аккуратно и своевременно, то на следующий год при условии отсутствия сильных вспышек других вредителей можно полностью обойтись без химических обработок.
Таким образом, количество химических обработок приусадебного или коллективного сада вы сведете до минимума. Тогда воздух в вашем саду будет здоровым, а урожай - чистым. Такая система сохранения урожая плодовых разработана и внедрена на Млиевской опытной станции садоводства им. Л.П. Симиренко именно для небольших садов.

В. Бабенко, кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующий лабораторией защиты растений
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Ловчие пояса садоводы изготавливают по-разному. Я их делаю из трехслойного гофрированного картона, вернее, из старых упаковочных коробок.
Нарезаю полосы шириной сантиметров 9-10, а длиной в зависимости от диаметра ствола дерева.
Каждую полоску складываю по всей длине на 1/3 ее ширины, узкой стороной внутрь.
Заготовку провальцовываю, изгибая вручную через укрепленный круглый кол, так что она становится с гранями в меньшем количестве и более мелкими. При опоясывании ствола яблони делаю так, чтоб узкой стороной пояс прилегал везде плотно, а наружная широкая отставала бы с одинаковым зазором - как «юбка».
Чтобы быстрее и удобнее привязывать пояс вокруг ствола, на внутренней узкой стороне через шесть проделанных отверстий протягиваю мягкую проволоку, капроновый шнур или шпагат длиной не менее трех длин окружности ствола. Этим шнуром и прижимается по окружности узкая сторона к стволу, а концами дополнительно обвязывается верхняя наружная сторона.
Если длина заготовленного картонного пояса недостаточна для того, чтобы охватить ствол, образуется просвет между стыками концов и приходится параллельно ставить второй ярус пояса над просветами первого.

И. Галикорнасов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.

[Скрибанос]

Вызвала много дополнительных вопросов заметка Г И. и Е.К. Сабановых «Вместо ядохимикатов горячая вода» (№ 1, 1986 г) о способе защиты смородины и крыжовника от мучнистой росы, применяемом этими садоводами из Горького. Мы попросили Геннадия Ивановича и Елизавету Константиновну ответить читателям.
Что поливать: ветки куста или почву под ним? Разумеется, само растение. Обливают ветки куста.
Сколько раз это надо делать? Даже не каждый год, а в сухую весну при признаках болезни.
Какой температуры должна быть вода? Берется вода с температурой около 80°С, но, конечно, она во время полива остывает.
Когда лучше проводить полив, в какое время дня? Главное, сделать это ранней весной, до пробуждения почек, независимо от времени дня и наружной температуры воздуха.
Не повредит ли горячая вода почки? Не повредит, если обливать быстро и, главное, не опоздать весной с поливом. До освоения способа советуем обрабатывать не все кусты, а пока только самые больные.
Можно ли применять распылители? Нужно ли добавлять в горячую воду химикаты? Нет. Ведь этот способ рассчитан на то, чтобы избавиться от мучнистой росы без химикатов.

Приусадебное хозяйство № 4, 1986 г.

[Скрибанос]

Три взгляда на защиту растений.
Любительское садоводство в Сибири получило широкое распространение. Более 12 млн. садов на приусадебных участках и в коллективных товариществах. В связи с этим особое значение приобретает защита растений.
Постараюсь осветить некоторые вопросы на основе собственного 33-летнего опыта садовода-любителя и специалиста, а также опыта многих других садоводов, участки которых ежегодно посещаю по долгу службы.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание. В садах живут сотни видов насекомых и клещей-фитофагов (т. е. питающихся различными органами растений), но лишь единицы из них в каждом конкретном году и на каждом конкретном участке могут представлять угрозу плодовым и ягодным растениям. Большинство насекомых вообще нельзя считать вредителями. Например, в садах Сибири (а сибирское садоводство молодое, и история защиты плодовых и ягодных культур от вредных организмов здесь хорошо прослеживается с самого начала) только 91 вид насекомых в разное время отмечался как вредитель, а 287 видов никогда не встречались в массовых количествах, и поэтому вредителями их считать нельзя. Напротив, часть из них является опылителями растений, служит пищей птицам, летучим мышам, ящерицам и другим полезным животным. Многие из них подлежат охране как редкие в природе. Вот почему, на мой взгляд, надо отказаться от использования светоловушек как способа борьбы с яблонной плодожоркой и другими вредителями: светоловушки вылавливают полезных и редких насекомых в сотни, тысячи раз больше, чем вредителей. Вообще на вопрос - полезный или вредный? - нельзя ответить однозначно. Даже вездесущие тли не всегда выступают в роли только вредителей растений, ведь они обеспечивают пищей многочисленных полезных насекомых.

Читать далее

Второй важный момент. Садоводы-любители имеют широкие возможности для использования нехимических способов защиты растений от вредных организмов. Среди них такие общеизвестные, как ловчие пояса, накладываемые на нижнюю часть штамбов против плодожорок, сбор вручную гусениц и личинок, полив растений сильной струей холодной воды, которая смывает до 80% личинок пилильщиков, мелких гусениц, тлей, клещей, привлечение в сады птиц, замена пестицидов (ядохимикатов) биопрепаратами, выпуск, когда это возможно, в сады яйцееда трихограммы.
В последние годы в садах Сибири испытаны феромонные и желтые клейкие ловушки для вылова вредных насекомых. Ловушки с феромонами - привлекающими самцов веществами при низкой исходной численности яблонной плодожорки (в предыдущем году было повреждено гусеницами не более 1-2% яблок) позволяют в течение ряда лет получать практически не поврежденный урожай без опрыскивания пестицидами. Для этой цели мы вывешиваем всего 2-3 ловушки в яблоневом саду (8 деревьев).
Желтые клейкие ловушки хорошо вылавливают мух-пестрокрылок (вишневую, облепиховую), белокрылку. Для изготовления ловушек можно использовать флюоресцирующую желтую краску, полиэтиленовую пленку и гусеничный клей (например, песцификс).
Разнообразие растительности в саду (цветы, особенно золотарник, или золотая розга - одиночные часто красноватые стебли, прямые метельчатые соцветия, желтые цветки, овощи и даже некоторые сорняки, растущие там, где они не мешают плодовым и ягодным кустарникам) привлекает в сад хищников и паразитов вредителей. Из сорняков особенно полезны одуванчик и лопух. Во время цветения к ним летит масса полезных насекомых - собирателей нектара, а позднее их семенами питаются многие птицы. В этой связи надо признать необоснованными рекомендации по уничтожению в садах и окрестностях таких деревьев, как черемуха, рябина, боярышник, дикая яблоня, ирга, на том основании, что они имеют общих с культурными садовыми растениями вредителей. Дело в том, что они имеют и общих паразитов и хищников вредителей и служат «накопителями» полезных насекомых и птиц.
Нельзя согласиться и с рекомендациями по очистке старой коры на штамбах деревьев и сжиганию опавших листьев, в которых прячется на зимовку во много раз больше полезных насекомых, чем вредителей. И они сгорают в огне весенних костров вместе с плодородием почвы: ведь опавшие листья - это органические удобрения.
Важнейшее профилактическое значение в защите растений имеет использование высококачественного здорового посадочного материала. Лучше приобретать его в государственных плодопитомниках. Но если все же пришлось приобрести саженцы, здоровье которых сомнительно, их надо обеззаразить: замочить в течение двух минут в 2%-ной эмульсии карбофоса (200 г на 10 л воды). Весной во время набухания почек достаточно 1%-ной концентрации препарата (100 г).
Третье - разумное, только в случаях безусловной необходимости применение пестицидов, выбор оптимальных сроков опрыскивания и препаратов. Обобщая многолетний опыт сибирских садоводов, следует отметить: чаще всего любительские сады не нуждаются в химической защите от вредных организмов.
Насекомые и клещи становятся вредителями только в годы и в условиях, благоприятствующих вспышкам их массового размножения. Из сказанного очевидна необоснованность для Сибири (а возможно, и для других регионов, кроме южных) «профилактических» опрыскиваний пестицидами, то есть до тех пор, пока угроза повреждения растений не станет очевидной, до появления вредящих фаз. Садоводы Сибири давно отказались от ранневесенних (до распускания почек) и позднеосенних опрыскиваний, направленных против зимующих на деревьях и кустарниках вредителей. Предназначенные для этой цели препараты (№ 30, 30с, 30сс, 30м, олеокуприт и др.) к нам уже не завозят. Резкие перепады температур и холодные весенние дожди часто сводят на нет численность отрождающихся из яиц личинок. Вместе с тем во время ранневесеннего «промывания» растений контактными пестицидами погибают полезные насекомые и хищные клещи, зимующие в трещинах, складках коры и в других укрытиях на деревьях.
Мы отказались также от прогнозирования срока опрыскивания против плодожорок по сумме эффективных температур, с помощью феромонных ловушек или других относительных показателей. До появления гусениц яблонной и сливовой плодожорок, рябиновой и крыжовниковой огневок, личинок облепиховой и вишневой мух в плодах, соцветиях и ягодах обрабатывать растения пестицидами нецелесообразно, потому что существует разрыв между началом лёта насекомых и откладкой ими яиц, между отрождением гусениц плодожорок из яиц и внедрением их в плоды, достигающий 16 дней. Кроме того, повреждение урожая гусеницами (личинками)
после начала их появления в плодах и ягодах, особенно в слабозаселенных вредителями садах, незначительное.
Опрыскивание пестицидом оправдано в срок, когда 0,5-5% плодов или ягод будут с личинками, в зависимости от ожидаемого урожая и его ценности. Наилучшие результаты из разрешенных для применения в любительских садах препаратов дают хлорофос (20 г на 10 л воды) и ровикурт (10 г 25% или 25 г 10% к. э. на 10 л воды). Последний неэффективен против облепиховой и вишневой мух, а также клещей. Зато он дает хороший результат в борьбе с тлей, жуками, гусеницами и личинками. В то же время хлорофос не помогает в борьбе против тлей. Срок опрыскивания зависит от выявления вредителей в опасном для растений количестве, например 1/3 ветвей и побегов заселены тлями и клещами, более двух листогрызущих жуков или трех гусениц и личинок в среднем на 100 листьев.
Крупных жуков собирают вручную. Вишневого и черемухового долгоносиков отряхивают на подостланную под кусты пленку или полотнище.
Названные препараты полностью разлагаются в плодах и ягодах в течение 2-3 недель. Они менее опасны для полезных насекомых, чем пестициды длительного действия, такие, например, как бензофосфат, от применения которого в садах Сибири отказались еще и по причине загрязнения его остаточными количествами плодов и ягод.
Защиту растений от вредителей в сибирском саду чаще всего можно обеспечить всего одной обработкой пестицидом, причем не ежегодно и не повсеместно, а только сильно заселенных вредителями кустов, деревьев или отдельных ветвей.

М. Прокофьев, заведующий отделом защиты растений
НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко
Приусадебное хозяйство № 5, 1986 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Любопытные данные получены читателем «ПХ» Понтрягиным. Несколько лет он применял настой из листьев аралии маньчжурской против болезней и вредителей в своем саду. Как пишет Геннадий Михайлович, настой оказался «весьма эффективен» при борьбе, например, с почковым клещом, другими вредителями и рядом болезней на смородине, крыжовнике, а также на землянике и цветочных растениях (флоксах, розах, пионах). Интересно, что настой, по сообщению автора, стимулировал развитие растений, но эти сведения требуют серьезной проверки. Настои он готовит в период цветения аралии. Берет 400 г свежих листьев, измельчает, заливает 1 л воды, кипятит 30 минут, процеживает, добавляет 50-60 г хозяйственного мыла для лучшей прилипаемости раствора.

А. Рабинович, доктор фармацевтических наук
Приусадебное хозяйство № 5, 1986 г.

[Скрибанос]

Почти без химии.
На юго-востоке Казахстана основными вредителями яблони является яблонная плодожорка и клещи, но в определенные годы большой ущерб урожаю могут нанести яблонная моль, боярышница, непарный шелкопряд, пяденица, листовертки и минирующие моли.
Яблонная плодожорка развивается в основной зоне плодоводства в двух поколениях и только на малопрогреваемых склонах выше 1500 м над уровнем моря - в одном, а в равнинной части и в трех генерациях. Вредоносность яблонной плодожорки и степень ее приспособляемости к окружающей среде очень высокая, и это затрудняет борьбу с ней. Основное внимание следует уделить своевременности проведения защитных мероприятий.
Паутинный клещ развивается в 5-6 и более поколениях. Благоприятны для него годы с засушливой погодой. Особенно много вредителя в бессистемно обрабатываемых инсектицидами садах. Численность его достигает здесь 200 и более экземпляров на лист яблони. В этом случае к концу июля или в августе листья опадают.
При нерациональном применении инсектицидов резко возрастает также численность минирующих молей - нижнесторонней, верхнесторонней и особенно кружковой.

Читать далее

В нашем регионе в последние годы большой вред садам наносят пяденицы. Их существует несколько видов, но преобладают пяденица-обдирало - красивая коричневая гусеница с ярко-оранжевым с черным окаймлением по бокам и пяденица-обдирало темно-серая. Одновременно с ними размножились в массе плодовые листовертки: роза иная, боярышниковая и зеленая. Последняя наиболее вредоносна. Ее гусеница отличается от гусениц розанной и боярышниковой светло-зеленой головой. Яйцекладки листоверток хорошо видны на стволах в виде бляшек коричневого и белого цвета. Каждый садовод может хотя бы часть этих кладок соскрести со своих яблонь.
С листогрызущими вредителями борьба менее затруднительна, и при правильной системе защиты вспышки массового размножения их бывают очень редко. Например, там, где постоянно уничтожают зимние гнезда боярышницы и златогузки, а также летние гнезда яблонной моли, этих вредителей практически нет.
В нашем регионе на приусадебных участках проводятся химические обработки - где централизованно, а где самими садоводами. Применяют токсичные препараты: фозалон, фосфамид, нитрафен. Опасность этого для окружающей среды очевидна. К тому же обработки зачастую проводят не в оптимальные сроки, что ведет к выживанию большей части популяции вредителей и к почти полному уничтожению энтомофагов - естественных врагов вредителей.
Возникает вопрос - можно ли защитить сады без применения пестицидов? В принципе - да. Приусадебные и садовые участки занимают небольшую площадь, и их владельцы в состоянии бороться с вредителями и болезнями при помощи биологических, агротехнических и механических способов.
Но не следует игнорировать все пестициды. Например, ранневесенняя обработка бордоской жидкостью (по 300 г медного купороса и извести) или мочевиной (500 г) необходима не только для уменьшения распространения парши и других болезней, но и как подкормка деревьев. Эти препараты не губительны для полезных насекомых и малотоксичны для человека. Да и проводят обработки ими еще до распускания почек, когда в садах бывает мало людей.
Какие же мероприятия следует проводить в саду, чтобы без применения химических средств снизить повреждаемость яблонь вредителями? Обычно работу начинают зимой или ранней весной, когда еще снег лежит в саду. В это время очень хорошо видны на деревьях гнезда боярышницы и златогузки. Гнезда и мумифицированные плоды необходимо удалить и уничтожить. Яйцекладки горного кольчатого шелкопряда - срезать, тем более что они хорошо заметны.
До распускания почек нужно очистить штамбы деревьев и дупла от отстающей коры. Дезинфекцию ран проводят раствором медного купороса (200 г). Стволы и скелетные ветви белят раствором свежегашеной извести (2 кг), глины (1 кг), коровяка (1 кг) и медного купороса (0,5 кг). Затем проводят обработку бордоской жидкостью или мочевиной, как указано выше. Если же на деревьях обнаружена запятовидная щитовка, то сначала необходимо постараться соскрести ее с ветвей, а при высокой численности - «побелить» раствором препарата № 30 (300 г) или опрыснуть выборочно только зараженные деревья. Особое внимание нужно обратить на калифорнийскую щитовку, которая в нашем регионе является карантинным вредителем, но обнаружена в некоторых садоводческих товариществах. Меры борьбы с ней те же.
В фазу «розового бутона», если температура воздуха выше 17° и в саду имеются листогрызущие гусеницы, можно обработать деревья биопрепаратами (30-100 г) с прилипателями (10 г хозяйственного мыла или стирального порошка). К биопрепаратам следует добавить серу, коллоидную или смачивающийся порошок (100 г), которые уменьшат численность клещей и пораженность мучнистой росой.
Биопрепараты выпускаются промышленностью в виде светлого порошка, состоящего из спор бактерий и наполнителя. Дендробациллин содержит 60 млрд спор в 1 г. Так как споры, основа биопрепарата, живые, то срок их применения не безграничен (срок годности указан на упаковке). Хранить биопрепараты в зимний период нужно не в слишком холодном помещении.
Перед цветением яблонь развешивают феромоновые ловушки, которые привлекают и отлавливают самцов яблонной плодожорки и тем самым уменьшают численность наиболее опасного вредителя.
Ловушки представляют собой трехгранные призмы, открытые с торцов. Изготавливают их из ламинированной (с полиэтиленовым покрытием) бумаги. Перед сборкой ловушки бумажную заготовку сгибают по всем отмеченным линиям и сильно проглаживают твердым предметом, чтобы она в собранном виде имела четкую форму. Бабочки в ловушках садятся в основном на дно, поэтому клеем (слоем 1-1,5 мм) покрывают только дно и немного боковые стенки. Далее заготовку складывают по сгибам, при этом края ее, соединяясь, образуют вверху ребро. Через отверстия в ребре, сделанные шилом, продевают концы крючка из скрученной вдвое проволоки и ими закрепляют ребро ловушки, а верхним концом ее подвешивают. Торцы ловушки, образующие треугольную воронку, загибают вовнутрь. На середину клеевой поверхности кладут кусочек резинового шланга, пропитанного изнутри синтетическим половым феромоном яблонной плодожорки. Развешивают ловушки на высоте 2/3 величины кроны яблони с западной стороны периферийной части, из расчета 1 шт. на 10 деревьев.
Собирать ловушки нужно на открытом воздухе, после сборки руки вымыть с мылом, а клей смыть бензином или керосином. Использованные ловушки необходимо закопать в специально отведенном месте или сжечь.
После цветения яблонь повторяют обработку биопрепаратом с серой и прилипателем в том случае, если на одном погонном метре ветвей в среднем обнаружено по 3-4 гусеницы пядениц, непарного шелкопряда и других листогрызущих вредителей. Летние гнезда яблонной моли, кольчатого шелкопряда, желательно и листоверток, осторожно срезают, чтобы не уронить гусениц, и сразу же закапывают или сжигают.
С третьей декады мая и в дальнейшем почти все мероприятия направлены только на то, чтобы уничтожить яблонную плодожорку. Против нее уже развесили ловушки, которые необходимо заменить в начале июля, т. е. ко времени появления второго поколения вредителя. В середине июня накладывают ловчие пояса. Раз в неделю пояса нужно снимать и просматривать, обнаруженных гусениц и куколок выбирать и уничтожать. Со второй половины августа пояса оставляют на деревьях и снимают только поздней осенью и сжигают.
Против плодожорки проводят обработки биопрепаратами или настоем табака. Желательно обработки этими препаратами чередовать через каждые 10-15 дней. В растворы добавляют прилипатели (см. выше). Табачный настой готовят так: 150-200 г табачной пыли заливают горячей водой (40°), размешивают и настаивают сутки, потом процеживают и разбавляют до 10 л. При необходимости - большая численность клещей или много побегов поражено мучнистой росой - к табаку, как и к биопрепаратам, можно добавить серу.
Хорошие результаты в борьбе с плодожоркой дает так называемая плодожорочная трихограмма. В настоящее время на юго-востоке Казахстана ее разводят только в плодовинсовхозе «Иссык» Алма-Атинской области, однако планируется постройка большой биолаборатории, специализированной только на разведении плодожорочной трихограммы.
Выпускают яйцепаразита в момент массового лёта плодожорки. Папиросные гильзы, в которых помещены трихограммы, размещают в нижней части кроны каждого дерева. В одной гильзе должно быть около 2000 особей. Первый выпуск трихограммы проводят в начале лёта плодожорки, а последующие через каждые 10 дней. В случае обработок сада биопрепаратами или табаком в первые 5-7 дней после опрыскивания паразита не выпускают.
Осенью в садах опять проводят побелку деревьев. Молодые яблоньки обвязывают рогожей или другими материалами для предотвращения повреждений грызунами. Зимой следят, чтобы вокруг штамба была горка снега. 

А.А. Златанова, кандидат биологических наук
В.В. Мазина, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1986 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Вера Ивановна Почечуева из Смоленска, обнаружив на молодых кустах черной смородины большие колонии тли, вспомнила о заметке в журнале «Цветоводство» «Чистотел - хороший инсектицид» и тоже попробовала обработать растения чистотелом. Результаты получила отличные. Настой она приготовила так. Порезала три растения чистотела (срезала их под корень), залила их ведром холодной воды, развела 20 г мыла и дала постоять 2 часа. Затем процедила, налила в глубокую миску и макушки кустов смородины, где скопилась тля, окунула в раствор несколько раз. Наутро кустики смородины стояли без единого насекомого, тля исчезла, и никаких следов ожогов.
Многие садоводы пишут и рассказывают при встречах, что им «помогают» помидоры. Посадив их под кусты смородины и крыжовника, они спасают ягодные кусты от огневки благодаря фитонцидам, выделяемым томатными растениями.

Приусадебное хозяйство № 2, 1987 г.

[Скрибанос]

Растения защищают растения.
Человек издавна применяет ряд растений из-за их инсектицидных свойств. Но многие из них для людей ядовиты, и мы категорически рекомендуем вам их не использовать. Так, отвары и настои из дурмана и белены не менее, а может быть, и более вредны, чем химические препараты.
По этой причине расскажем о некоторых легкодоступных и сравнительно безвредных для человека растениях, часть которых обладают к тому же лечебными свойствами. Например, лук. Его свежий сок помогает при заболеваниях кишечника, совместно с медом он лечит ангину и др. Сухая чешуя лука - защитное средство плодовых и других культур от паутинного клеща, помогает она и сохранять морковь.
Системы защиты сада растительными инсектицидами пока нет, но хорошо известно, что применять их можно с ранней весны и почти до сбора урожая - лишь за неделю надо кончать обработку.

Читать далее

Против листогрызущих вредителей, особенно зеленой листовертки, которая повреждает любые плодовые и ягодные, опрыскивают в период набухания почек или по зеленому конусу, повторно обрабатывают по розовому бутону и после цветения, то есть по опадению 80% лепестков. В дальнейшем против любых вредителей растения обрабатывают дважды в месяц. Разные настои и отвары следует чередовать друг с другом, а после цветения (значит, уже при устойчивой и теплой погоде) еще и с биопрепаратами. При сильном размножении клещей к растительным инсектицидам можно добавлять серу коллоидную или смачивающийся порошок (80-100 г на 10 л раствора). Если будете применять биопрепараты, то серу надо добавлять, даже если клещей немного.
Большинство настоев и отваров следует применять сразу же после их приготовления. Температура воды для настоев не должна превышать 40°. Опрыскивать растения надо в вечерние часы, потому что многие растительные препараты теряют на солнце свои инсектицидные свойства, да и полезные насекомые, обитающие в саду, летают вечером меньше.
Во все растворы добавляйте хозяйственное, зеленое, жидкое мыло или стиральный порошок для прилипания раствора. Достаточно 10-20 г на 10 л раствора - и токсичное действие на вредителя значительно продлится. Приготовив настои и отвары, процедите их, а выжимки рассыпьте под кроны деревьев или закопайте в компостную яму. Это послужит отпугивающим средством.
Растения для приготовления настоев и отваров можно заготовить впрок. Собранные (лучше в период цветения) здоровые растения свяжите в снопики, высушите в тени и сохраните в бумажных мешках или коробках, снабдив этикетками с указанием вида растения и даты сбора. Сухих растений по весу достаточно вдвое меньше, чем зеленых.
Вот некоторые из инсектицидных растений.
Картофель. Используется ботва. Настаивают 1,5-2 кг зеленой или 0,6-0,8 кг сухой ботвы в 10 л теплой воды 3-4 ч. Применяют против тлей, клещей, гусениц младших возрастов. Опрыскивание настоем с начала распускания почек через каждые 10 дней.
Лук репчатый. Используется шелуха. Заливают 200 г сухой шелухи 10 л теплой воды и настаивают в течение 4-5 дней. Применяют против тлей и клещей в те же сроки.
Одуванчик. Применяются и листья, и корневища, и целые растения. Настаивают 300-500 г измельченных листьев, корней и т. д. в 10 л воды 2-3 ч. Используют против тлей, клещей, медяниц в те же сроки.
Перец стручковый острый. Применяют плоды. Настаивают двое суток 1 кг сырых или 0,5 кг сухих измельченных плодов, кипятят в 10 л воды 1 ч и вновь настаивают двое суток.
Отвар протирают, хранят в плотно закрывающейся бутыли в темном, прохладном месте. Для опрыскивания растений с распускающимися почками на 10 л воды берут 0,5 л такого концентрата, а растений, у которых уже появляются листочки, - 0,1 л. Применяют отвар против тлей, медяниц, мелких гусениц, слизней. Опрыскивания проводят с начала распускания почек каждые 15 дней и заканчивают за 20 дней до сбора урожая.
Табак, махорка. Табак - единственное растение, которое применяют не только для опрыскивания, но и для опыливания и окуривания. Применяются листья, стебли, отходы табачной промышленности.
Для окуривания растений после цветения против тлей и медяниц надо насыпать 3-5 кг табака или табачной пыли на кучу полусырой соломы или травы и поджечь вечером в безветренную погоду. Низкие деревья и кусты, зараженные тлями, медяницами, пилильщиками, молодыми гусеницами, а также дорожки и почву под кустами опыливают табачной пылью в любое время при обнаружении слизней и других вредителей.
Опрыскивание настоем. Первый способ приготовления: 1 кг вяленых обломков листьев, стеблей заливают 10 л горячей воды и настаивают сутки, разбавляют в два раза водой. Второй способ: 100 г табачной пыли заливают 2-3 л горячей воды, настаивают 1-2 суток, разбавляют водой до 10 л.
Томат (помидоры). Применяются надземные части и корни. Заготавливают их во время пасынкования и после уборки урожая. Кипятят 4 кг свежего зеленого сырья или 2 кг сухого в 10 л воды на медленном огне 30 мин, настаивают 4 ч, разбавляют водой в 2-3 раза. Используют против тлей, клещей, молодых гусениц.
Тысячелистник. Используется надземная часть. Размельчают 800 г травы, заливают кипятком и настаивают 1,5-2 суток или кипятят 30 мин. Применяют против тлей, клещей, медяниц, молодых гусениц.
Хрен. Используют черешки, листья, корни. Черешки и листья пропускают через мясорубку, заполняют 1/3 ведра, заливают водой до краев, перемешивают и настаивают в течение 1 ч. Одну порцию листьев можно настаивать 2-3 раза. Настой из корней готовят так же, только берут сырья в два раза меньше. Одни и те же корни можно настаивать 3-5 раз. Применяют против тлей и клещей.
Чеснок. Используют головки. Растирают 0,5 кг и заливают 5 л воды, отжимают и снова заливают водой. Обе жидкости сливают и доливают до 10 л водой. Хранят в закупоренных бутылках. При опрыскивании 300 г этой вытяжки разбавляют 10 л воды. Второй способ: 0,5 кг растирают, заливают 3 л воды, настаивают 5 суток в темном теплом помещении. На 10 л воды берут 60 г настоя. Применяют против тлей и клещей. Есть рекомендации о применении сухих листьев и чешуи чеснока. Настаивают 100-150 г измельченного сырья в 10 л воды в течение 24 ч.
Смесь чеснока, табака, лука. Применяют головки чеснока, отходы табака, луковичную чешую. Кипятят 2 ч в 10 л воды 200 г отходов табака, 150-200 г луковой шелухи. Добавляют 200 г перемолотого чеснока, остужают, доливают до 10 л водой. Применяют против листогрызущих гусениц и тлей.
Щавель конский. Применяют листья и корни. Настаивают 300 г измельченных корней или 400 г листьев и корней в 10 л воды в течение 2-5 ч. Используют против тлей и клещей.
Ромашка (любой вид). Используют цветки. Настаивают 15-20 г размолотых цветков в 10 л воды в течение 12 ч. Применяют против тлей, клещей, мелких гусениц.
Все приведенные нами инсектицидные растения легкодоступны. Кто не выращивает на своих участках картофель, томаты, чеснок, лук, перец, хрен? Одуванчик растет большими сообществами, а тысячелистник и щавель конский тоже растут повсюду. При желании табак можно выращивать на своем участке, собирать с него листья, а осенью высушивать все растения целиком. Высушенные листья, стебли, корни хранят до следующего сезона. Однако необходимо помнить, что растение табака, пока оно не переработано,- сильнейший аллерген.
Есть сведения, что листья конского каштана, который растет как декоративное растение на многих участках, так же как листья грецкого ореха, имеют сильные инсектицидные свойства. Хотите - испытайте. Можно приготовить настой их и опрыснуть одно-два дерева или куста против тлей и других насекомых. Дальнейшее применение будет зависеть от полученного эффекта.
Считают, что разведенный хвойный экстракт (2 ст. ложки на 10 л воды) - хорошее отпугивающее средство против бабочек даже таких злостных вредителей, как яблонная плодожорка.
Несмотря на многочисленные рекомендации использовать различные инсектицидные растения для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, необходимо сказать, что они еще по-настоящему не проверены. А поэтому нет уверенности в их эффективности, во-первых, и, во-вторых, совершенно неизвестен механизм их действия ни на людей, ни на полезных животных, ни даже на обрабатываемые растения.
Мы испытали два инсектицида - табак и полынь.
Настой табака и табачная пыль токсичны для гусениц первых возрастов, клещей и тлей, малотоксичны для личинок хищных насекомых и почти вовсе не вредны для взрослых насекомых.
Отвар полыни эффективен, но применять его мы не рекомендуем: испытание показало, что довольно продолжительное время он губителен для энтомофагов и, кроме того, на плодах обработанных растений надолго оставляет горький вкус.
При приготовлении и применении настоев и отваров даже выше перечисленных неядовитых растений необходимо соблюдать осторожность во избежание отравления. Тем более что в наше время аллергия, к сожалению, стала «модной» болезнью и некоторые люди болезненно реагируют на различные растения, чаще во время их цветения. Поэтому, работая с растительными инсектицидами, необходимо или знать реакцию своего организма на конкретный вид, или осторожно прежде определить ее при непродолжительном контакте с тем или иным растением. При обработке растений табачной пылью надо надевать повязку из трехслойной марли или респиратор. После работы с травами руки и лицо тщательно помойте. Сделанные впрок отвары и настои храните в местах, недоступных детям.
Можно указать и на такое положительное свойство некоторых инсектицидных растений: при жизни они выделяют вещества или отпугивающие вредные организмы, или создающие для них неблагоприятные условия. Например, малина, посаженная рядом с яблоней так, что их ветви соприкасаются, защитит дерево от парши, а яблоня, в свою очередь, избавит малину от серой гнили. Календула (ноготки) «вылечивает» розы и другие растения от некоторых видов нематод. Лук, чеснок, петрушка, томаты тоже обладают отпугивающим действием, поэтому их сеют или сажают между рядами растений других культур.
А вот мера защиты сада, так сказать, не прямая. Медоносные растения, создавая нектароносный конвейер, способствуют жизнедеятельности полезных насекомых. Об этом следует помнить еще при закладке сада. Вишня, слива, абрикос, груша, яблоня, боярышник, терн, малина, смородина во время цветения будут долго привлекать на ваш участок полезных насекомых.
Однако перечисленные породы цветут только весной и в начале лета, а позже ощущается дефицит в цветущих нектароносах, особенно там, где нет дикой травянистой растительности. Поэтому желательно сеять у себя укроп, кинзу, кресс-салат. Семенники лука, моркови, петрушки, сельдерея, хрена - тоже прекрасные медоносы. Перечисленные растения высевайте или высаживайте с таким расчетом, чтобы они цвели непрерывно с июня по август.
Всегда много полезных насекомых привлекают к себе такие дикорастущие растения, как зверобой, дикий лук, молочай, мальва, синяк, шиповник, эремурус, одуванчик и др. Питаясь нектаром и пыльцой цветков, насекомые опыляют и ваши растения. Без них не будет ни плодов на деревьях и кустах, ни огурцов на плетях.
Полезную деятельность энтомофагов можно усилить и непосредственно выпуская их в сад. Защищая сад от тлей, принесите в сад божьих коровок и златоглазок (их можно собрать с цветущих дикорастущих растений повсюду и по возможности сразу же выпустить на свой участок). Если много тлей и цветущих нектароносов, энтомофаги не разлетятся.
Применяя же химические препараты против вредителей, мы обедняем сады энтомофагами, и никакие меры по их спасению и увеличению численности не помогут.

А. Златанова, кандидат биологических наук

Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на такие рекомендации автора статьи:
- не применяйте отвары и настои сильно ядовитых растений;
- с отварами и настоями даже перечисленных неядовитых растений обращайтесь осторожно, не допускайте детей.
Надеемся, мы убедили вас: химическим препаратам следует предпочесть растительные. Но так как действие инсектицидных растений, даже настоятельно рекомендуемых, еще не проверено, мы обращаемся к вам с просьбой-предложением самим провести опыты с ними в течение 2-3 лет. Наблюдайте не только за эффективностью защиты, но и за состоянием обрабатываемых деревьев и кустарников (нетрудно предположить, что действие некоторых растительных инсектицидов на окружающую среду может оказаться полезным). Особенно ценными могут оказаться данные, полученные садоводами - врачами и ботаниками по профессии. О результатах сообщите нам. Ваши выводы будут очень важным вкладом в дело защиты садов, окружающей среды и здоровья человека.
Мы знаем, что все больше садоводов обходятся без ядохимикатов. Пишите нам о том, как вам это удается.

Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Триединство лекарственных растений.
На садовом участке можно вырастить практически все лекарственные растения, встречающиеся в данной зоне и даже пришедшие издалека. Как правило, они выполняют двоякую роль. Это и экологически чистое лекарственное сырье, и средство борьбы с вредителями садовых культур.
Например, яблоням и грушам сильно вредят плодожорка, медяница, цветоед. А бороться с ними помогают валериана, зверобой, горькая полынь, чистотел, пижма, мелисса. Эти растения я и высаживаю под деревьями, между кустами. Вредители стараются убраться от них подальше. Высокие деревья опрыскиваю настоями из фитонцидных лекарственных растений или забрасываю те целиком в крону.
Растения у меня на участке сидят плотно, ни одного квадратного метра не «гуляет».
Уплотнителями служат пустырник и буквица (чистец буквицецветный), шалфей и лопух, калина и шиповник, вьющаяся фасоль и лимонник. Ежегодно я получаю высокие урожаи вишни, слив, черешни, яблок, груш, смородины и крыжовника.
В целом культивирование лекарственных растений повышает общую продуктивность земельного участка.

М. Бузько, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1989 г.

[Скрибанос]

Пылесос собирает... вредителей.
Несколько лет назад решил обходиться впредь в саду без химических препаратов и перешел на механический способ защиты растений. А проще говоря - стал подбирать жуков-долгоносиков и бабочек яблоневой плодожорки с помощью пылесоса.
Заранее сделал жесткие подстилки из двух половинок фанеры, оргалита или пластика в виде пластин с вырезами разного размера для кустов земляники. Размер пластин таков, что они подходят сразу для 2-3 растений. Укладываю их в нахлест, друг на друга. Они находят не менее чем на 1-3 см. Подстилки окрашиваю в белый цвет - вредители на них виднее. Чтобы пластины были надежно прижаты к земле, по бокам иногда прижимаю их металлическими проволочными шпильками диаметром 3 мм. Подкладывая подстилки поочередно под все кусты земляники, отряхиваю жуков и подбираю их маленьким пылесосом типа ЭП-1. Жуков-долгоносиков из пылесоса вытряхиваю в банку с керосином, потом сжигаю.

Читать далее

Яблоневых долгоносиков, стряхнув с дерева на фанеру, собираю домашним пылесосом «Вихрь». Щель между вырезом в подстилке и штамбом дерева, закрываю плотно бумагой или тряпками. Если жесткая подстилка будет мала, подкладываю под нее мягкую подстилку, желательно тоже белого цвета и диаметра несколько большего кроны плодового дерева. Кусты смородины отряхиваю на опрокинутый зонт, а из зонта - тоже в пылесос. Во время вылета яблоневой плодожорки в крону дерева подвешиваю электрическую лампу и возле нее ловлю бабочек мощным пылесосом с насадкой в виде воронки. Помимо этого, здоровье сада поддерживаю, собирая опавшую листву, срезая пораженные ветки и паутинные гнезда с гусеницами огневки, вырезая ветки, погибшие от стеблевой галлицы и т. д. Все сжигаю.
Если захотите по моему примеру использовать пылесос, не забывайте соблюдать меры предосторожности: работать только в сухую погоду, надевать при этом резиновые сапоги и резиновые перчатки, следить, чтобы он был исправлен, не чинить его на земле. 

Б.М. Баринов
Приусадебное хозяйство № 5, 1989 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Зинаида Анатольевна Мазурова (Московская обл., Шаховский район) - одна из многих-многих читателей которые оздоровили свой сад «кипятком». «Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и поливала 3-4 куста за раз в зависимости от их размера. Поливала быстро. Работу провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все изменилось. Почки распустились дружно. Растения не болели. Даже ягоды, кажется, стали крупнее. Этот способ мне кажется очень эффективным».

Приусадебное хозяйство № 1, 1990 г.