Урожай за урожаем

[Скрибанос]

Урожай за урожаем.
Какой огородник откажется от второго урожая овощей? Особую радость семье доставят зеленные и пряные овощи. Ведь они оздоравливают организм, способствуют лучшему пищеварению.
Зеленные и пряновкусовые овощи кладовая витаминов. Эта огородная продукция предупреждает отложение солей в организме, «работает» на долголетие. Зеленные овощи отличаются богатством минеральных солей, способствуют восстановлению нарушенного щелочно-кислотного равновесия в организме. Соли калия, например, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, освобождают организм от излишка жидкости. Пектиновые вещества в сочетании с клетчаткой помогут избавиться от избытка холестерина и тем самым предупредят развитие атеросклероза. Фитонциды летучие вещества - уничтожают болезнетворные микроорганизмы. Можно прямо сказать, зеленные овощи не только источник здоровья, но и стимулятор хорошего тонуса, жизнерадостности человека. Так вот, источник этот должен полнеть в продолжение всего лета. И повторные посевы - один из проверенных путей увеличения урожая. Ведь вы уже сняли салат, редис и раннюю капусту, место освободилось, теперь его надо по-хозяйски использовать еще раз, иначе эта площадь будет занята сорняками - извечными конкурентами культурных растений.

Читать далее

Прежде чем уяснить, что и как сеять, разделим овощные культуры на две группы. В одну группу отнесем овощи, которые используются в пищу в этом году, в другую - для получения ранней продукции следующего года. От группы зависят обработка почвы и внесение удобрений.
Первая группа овощных культур отличается коротким периодом вегетации и большой густотой стояния растений. Значит, для них нужны легкоусвояемые элементы питания, особенно азот и калий, они требовательны к влаге. Прежде чем вносить удобрения, надо припомнить, как снабжалась ими предыдущая культура. Это касается как органических, так и минеральных удобрений. Какая доля их осталась для повторной культуры? Оказывается, от внесенного навоза для второго урожая остается 75% азота, 50% фосфора и 40% калия, да плюс то их количество, что было в почве. От внесенных минеральных удобрений неиспользованного азота после первой культуры остается приблизительно 40%, фосфора - 75-80 и калия - 30%. Выходит, под второй урожай не надо вносить много удобрений: ведь излишек их вреден для культур и к тому же плохо отражается на качестве продукции. Предельные нормы минеральных удобрений в этом случае - 3 столовые ложки на 1 кв. м, органических и вовсе не нужно вносить (только под осеннюю или весеннюю перекопку). Под зеленные культуры почву заправляют лишь азотно-калийными удобрениями, причем из азотных предпочтение отдают мочевине, поскольку аммиачная селитра ухудшает качество зелени. Запас фосфора в почве достаточен, да и зеленным овощам его требуется немного, а избыток фосфора вызывает преждевременное стеблевание растений.
Кислые почвы необходимо известковать. На кислых почвах зеленные культуры угнетаются, а лук приостанавливает рост. Известь или мел лучше всего вносить в рядки, смешивая с землей перед посевом. Достаточно одной столовой ложки на погонный метр бороздки; действие будет такое же, как при внесении пятикратной дозы извести, но внесенной не в бороздки, а вразброс. Можно уменьшить кислотность почвы и известковым молоком: 800 г извести или мела на ведро воды (стакан раствора на погонный метр). Нельзя забывать также, что при избытке извести для растений становятся недоступными фосфор и магний, а из микроэлементов - бор и марганец. Уменьшается и усвояемость растениями калия.
Вносить минеральные удобрения лучше в два слоя: две трети нормы давать при перекопке почвы под лопату, а одну треть - перед разравниванием почвы, под грабли. При таком способе всходы получат элементы питания из поверхностно внесенного удобрения, а затем, по мере проникновения корней вглубь, растения окажутся обеспеченными питанием и в более глубоком горизонте.
Казалось бы, всем известно, как сеять. Но сеять-то придется летом, когда в почве ощущается недостаток влаги. В этом случае перед посевом надо полить водой заготовленные бороздки и только потом сеять пророщенные семена. После мелкой заделки семян почву слегка уплотняют тыльной стороной мотыги, покрывают рядки 2-сантиметровым слоем просеянного торфа или перегноя. Так влага будет сохранена, а своевременность появления всходов обеспечена.
Чтобы не пересушить почву, для посева готовят только такую часть огорода, какую сумеете засеять в тот же день. Выращивать зеленные овощи следует на ровной поверхности, так как гряды при летнем посеве быстро пересыхают по краям.
Размещать посевы лучше в четыре ряда с междурядьями 20 см, а если растения хорошо обеспечены питанием и водой, то в шесть рядов с междурядьями 15 см.
Какие растения выращивают при летнем повторном посеве? Я на своем участке вторым урожаем снимаю кресс-салат и листовую горчицу. При укорачивающейся долготе дня и прохладной погоде эти растения, посеянные повторно, не стрелкуются и листья их остаются нежными. Посевы повторяю через каждые две недели, вплоть до начала сентября.
Сею я летом и листовую капусту сорта Хибинская. При летнем посеве она хорошо растет, во всяком случае лучше, чем обычный салат. К тому же богаче его витамином С и железом. Использовать листовую капусту уже можно при высоте 8-10 см. Если перерастет - не беда, останется все такой же вкусной и нежной. Всходы прореживаю сначала на 8-10 см, затем еще через растение - при использовании в пищу.

[свернуть]

[Скрибанос]

Продолжение. Молодую зелень укропа осенью также получите при повторном посеве. Причем сеять надо через каждые две недели. Не забывайте, что растение это медленно растет, хотя всходы при летнем посеве появляются быстрее, чем при весеннем (если посеять пророщенными семенами).
В старых посевах укропа оставьте цветущие растения как для засолки огурцов и помидоров, так и на приманку мух-журчалок, личинки которых истребляют молодых гусениц и тлей.
Петрушка корневая летнего посева хорошо перезимовывает, дает весной раннюю зелень до начала стеблевания. Листья ее исключительно богаты калием, так необходимым организму человека.
Любителям редких овощей можно порекомендовать кервель. По внешнему виду он похож на кудрявую петрушку, листья обладают приятным анисовым ароматом. Семена кервеля высеваю в затененном месте. Зелень использую через три недели после появления всходов и раньше. Растение хорошо зимует, давая зелень и весной, если оставить часть растений, не срывая листьев для использования в пищу. В народной медицине листья и сок кервеля применяли при золотухе и лишаях.
Не забудьте посеять летом шпинат. При весеннем посеве растения быстро стрелкуются. Зато летний обеспечит ваш стол нежной, сочной зеленью. Посеянный в августе, он перезимовывает с листьями, давая весной готовую зелень. Семена шпината (плоды с твердой оболочкой) требуют предпосевного намачивания.

Читать далее

Теперь о редисе. Как сеять редис летом? Он же в это время получается мелким, дряблым и очень горьким! Да, так получается при обычном посеве и небрежном поливе. Недопустимо сеять неотсортированными семенами: растения будут угнетаться при загущенном стоянии, происходит преждевременное стеблевание, корнеплоды не формируются, а если и есть единичные, то получаются мелкими, сухими и дряблыми.
Я ряд лет выращиваю при летнем посеве крупные, сочные корнеплоды сорта Вюрцбургский. Несколько мельче сорт Розово-красный с белым кончиком. Перед посевом семена проращиваю, затем раскладываю в рядке через 5 см (расстояние между рядками 15 см). В прореживании всходы не нуждаются, стеблевания не бывает. В сухую погоду прежде поливал утром и вечером, но убедился, что утренний полив бесполезен. Рыхление провожу после каждого полива, иначе почва уплотнится, и вода все труднее проникает к корням. А от луж проку нет: образуется корка, угнетающая растения. Только в рыхлой почве вырастут сочные, вкусные редисы.
Легко вырастить при летнем посеве также редьку и репу. Редьку высеваю с междурядьями 30 см и прореживаю сначала на 6-8 см, а затем через одно растение. Для репы площадь питания достаточна 20×10 см. Перед посевом семена репы смешиваю с песком. Предпочитаю Петровскую репу.
Близки к редьке сорта редиса Красный великан и Дунганский, с периодом вегетации 45-60 дней. Они хороши на Дальнем Востоке и на юге страны. При летнем посеве удаются и в средней полосе России. Для весеннего посева эти сорта менее пригодны, так как подвержены быстрому стеблеванию. В Краснодарском крае районирован новый сорт Осенний гигант. Площадь питания для всех крупноплодных сортов увеличенная (20×20 см).
Кроме зеленных овощей и редиса, можно повторно выращивать и цветную капусту. Она лучше удается как раз при летнем посеве в открытый грунт: дает более плотные и крупные головки, особенно сорт Отечественная. Я выращивал цветную капусту в Подмосковье посевом семян (в открытый грунт) 20 июня. Если разводить рассадой, то высаживаю ее 25 июля. Однако при таком позднем сроке посева для цветной капусты должны быть созданы особые условия: почву подобрать песчаную, хорошо удобренную, перед посадкой в каждую лунку вносить по пол-литровой банке рассадной питательной смеси. В лунку высеваю по три отсортированных семени, а при появлении первого настоящего листа оставляю здесь по одному лучшему растению. Площадь питания 60×40 см. При такой заправке почвы подкормки не требуется. Цветную капусту поливаю через 3-5 дней, в жаркие дни еще и сбрызгиваю растения холодной водой (через ситечко из маленькой лейки). Рыхление почвы и легкое окучивание растений влажной почвой способствуют появлению придаточных корней, обеспечивают дополнительное питание растений. Через 70 дней после посева были сняты первые головки сорта Скороспелка (Шестинедельная), а еще десять дней спустя - других пяти сортов. Вскоре был убран весь урожай.
На юге страны повторный посев цветной капусты ведут во второй декаде июля. В субтропической зоне Черноморского побережья Кавказа и Апшеронского полуострова Азербайджану капусту сорта Ранняя грибовская 1355 высевают еще позже, в середине августа. Головки получают в ноябре - декабре, а капуста сорта Адлерская зимняя 679 поспевает от июльского посева в январе - феврале, августовского - в феврале - 28 марте, сентябрьского - в марте-апреле. Разве не чудо - уборка зимой!
Цветная капуста требовательнее кочанной к плодородию почвы. Она нуждается в органических и минеральных удобрениях, но для улучшения качества головок надо к обычному раствору калийной селитры добавить борной кислоты (2 г на ведро воды), предварительно растворенной в горячей воде. Поливать по 1 л под растение.
Не забывайте защищать формирующиеся головки от солнца - прикрывайте их связанными или сорванными нижними листьями. Удается цветная капуста не только на огороде, но и в светлых междурядьях сада.
С группой многолетних овощей дело обстоит сложнее. Прежде всего, надо подумать об их размещении. Как теневыносливые, их можно размещать на неудобных местах с глубоким залеганием грунтовых вод. Необходима и глубокая перекопка почвы - на глубину до 40 см - с внесением 2-3 ведер органических удобрений на 1 кв. м, лучше компоста. Такие требования предъявляют щавель, ревень, эстрагон.
Щавель вообще лучше высевать летом. В этом случае весной подоспеет его ранняя зелень, дополняя для зеленых щей шпинат и молодую крапиву. При весеннем посеве щавель будет готов к столу лишь вместе с ранней капустой. Уход за растениями сводится весной к рыхлению почвы граблями поперек рядков и удалению прошлогодних листьев, а также подкормке раствором мочевины (2 столовые ложки на ведро воды), после последнего среза листьев - калийной селитрой (3 ложки). Листья срезать, как достигнут 15 см высоты, молодые листочки оставлять нетронутыми до следующей срезки. Цветоносные побеги удалять по мере появления. После трехлетней культуры листья мельчают и грубеют, поэтому каждый год третью часть площади надо обновлять новыми летними посевами.

И. Курюков, агроном-овощевод
Приусадебное хозяйство № 4, 1981

[свернуть]

[Скрибанос]

Два посева - два урожая.
Речь пойдет о повторных посевах, практикуемых в Ивановской области овощеводами-любителями. Сущность повторных посевов заключается в том, что сначала выращивают ранние, быстро созревающие овощи: редис, салат, шпинат, укроп на зелень, лук на перо. После их уборки ту же площадь занимают повторные культуры: капуста кочанная средних и поздних сортов, помидоры, огурцы, брюква, редька зимняя.
При повторных посевах в средней полосе России в открытом грунте можно получить не один, а два и даже три урожая овощей за сезон. Вот чему поучиться стоит!
Работа с повторными посевами должна вестись лишь на плодородных, удобренных и хорошо обработанных почвах. В нашем опыте участок содержался именно таким. Но не все было хорошо, например, уровень грунтовых вод оказался чрезмерно высоким. Весной участок частично затоплялся водой.
Овощи мы выращивали на грядах и гребнях. Землю вскапывали с осени на глубину 25 см. Весной ее перекапывали на глубину 20 см и вносили удобрения.
Если обычно под капусту и огурцы (в середину гряды) мы вносили по 5 кг навоза на 1 кв. м, а под остальные овощи - 4 кг перегнойной земли, смешанной со 100 г «огородной смеси», то при повторном посеве норму удобрений увеличивали до 6 кг перегнойной земли и 150 г «огородной смеси» на 1 кв. м. Полови ну органических и минеральных удобрений вносили при первичном посеве и столько же при повторном посеве и посадке.
Перекопанную и удобренную землю выравнивали железными граблями и посыпали золой для более быстрого просыхания почвы и дальнейшего ее сдабривания.

Читать далее

Через два-три дня, когда земля немного осела, разметили гряды для повторных посадок: капусты кочанной средних сортов 60×60 см, поздних 70×70 см, помидоров низкорослых сортов 70×35 см, высокорослых 70×40 см. (Первая цифра - расстояние между рядами, вторая - промежуток между растениями в ряду). На местах будущей посадки рассады ставили колышки. По сторонам колышка намечали квадрат 20×20 см. Колышки послужат ориентирами для размещения рассады капусты. Квадрат площади оставляли незасеянным.
Из квадратов будущей посадки томатов колышки вынимали и на месте их сажали луковицу на перо. Лук и являлся ориентиром для будущей посадки рассады томата. На перо лук растет быстро, он хорошо заметен среди остальных скороспелых культур.
Когда гряды удобрили и обработали, на них сделали бороздки под посев первичных скороспелых овощей с расстоянием между рядами: для укропа на зелень 8-10 см, для салата и шпината 15-20 см. На грядах, где повторными культурами наметили разместить огурцы, брюкву (рассадой) и зимнюю редьку, первичной культурой выращивали лук на перо и редис, как наиболее скороспелые. Посев и посадка рядами с расстоянием между ними 8-10 см.
Вдоль рядов под скороспелые овощи делали бороздки глубиной 7-8 см и вносили в них перегнойную землю, смешанную с «огородной смесью». Поверхность гряды выравнивали граблями и слегка прикатывали катком. Затем намечали ряды глубиной 1-2 см и высевали подготовленные семена, засыпая их землей или перегноем.
Подготовка семян к посеву состояла из замачивания их в чистой воде: салата - в течение 6 ч, редиса и шпината - 8-10 ч, лука на перо - 12 ч, укропа - двое-трое суток. Затем семена немного просушивали. Сеяли не густо, чтобы меньше было работы по прорывке. Норма высева салата листового - до 1 г на 1 кв. м, круглого редиса, укропа и шпината - 3-4 г. Луковицы в ряду высаживали на расстоянии 1-2 см одна от другой.
В местах с загущенными всходами необходимо было прореживание, чтобы расстояние между растениями круглого редиса и укропа было около 3-4 см, листового салата и шпината - 8-10 см. Поспевают скороспелые овощи к 15 июня.
Повторные посевы и посадки приходилось вести с 1 по 10 июня (рассаду капусты высаживали и того раньше - 15 мая). Практика показала, что при холодной затяжной весне не все скороспелые овощи вовремя успевают вырасти. Да перед повторным посевом или посадкой и необязательно убирать их все сразу.
Перед посадкой рассады капусты в оставленном квадрате 20×20 см вынимали колышек, делали глубокую лунку, под каждое растение вносили перегной, смешанный с горстью извести. Рассаду, высаживая, углубляли до первого здорового листа, не засыпая землей верхушечной почки, «сердечка».
Перед посадкой помидоров сперва убирали лук на перо, посаженный в качестве ориентира. На место луковиц в приготовленные лунки вносили удобрения, затем сажали рассаду наклонно несколько глубже, чем она была в парнике, стараясь засыпать землей всю нижнюю часть стебля (до первого здорового зеленого листа).
Для короткоплетистых сортов огурцов междурядья оставляли 50 см и промежуток между растениями в ряду 20 см. Для длинноплетистых сортов расстояния брали 60 см между рядами и 30 см в ряду, для брюквы - соответственно 25 и 20 см. Затем делали лунки. В каждую лунку высаживали рассаду огурцов, выращенную по два растения в горшочке.
Рассада брюквы была выращена без горшочков и сажали ее в каждую лунку по одному растению. В лунку предварительно вносили перегной, смешанный с «огородной смесью», затем лунку обильно поливали и сажали рассаду.
После посадки основных культур проводили выборочную уборку наиболее крупных скороспелых овощей, остальные же оставались в гряде на доращивание. Полностью убирали их во второй половине июня. Развитию основных культур они не мешали, но перед посадкой рассады огурца и брюквы, а также до посева зимней редьки лук-перо и редис убирали полностью.

[свернуть]

[Скрибанос]

Два посева - два урожая. (Продолжение).
Перед посевом зимней редьки гряду обрабатывали мотыгой и граблями, намечали ряды с расстоянием 50 см между ними. Вдоль ряда делали бороздки, вносили в них удобрение, заравнивали, вновь намечали ряды на глубину 2 см, высевали подготовленные семена и засыпали их землей или перегноем.
В дальнейшем, после прорывки всходов редьки, устанавливали окончательное расстояние между растениями в ряду 15-20 см.
После уборки урожая репы, редьки .майской, ранних сортов капусты, картофеля и других культур с вегетационным периодом средней продолжительности тоже проводили повторный посев.
Редьку майскую и репу сеяли ранней весной. После перекопки, внесения удобрений и обработки гряд намечали ряды с расстоянием между ними 25 см, в которые высевали подготовленные семена.
После прорывки растений устанавливали расстояние между ними в ряду для редьки 10 см, для репы 8 см. Убирали корнеплоды в середине июля. После уборки урожая, внесения удобрений, обработки почвы и разметки гряд. Высевали семена скороспелых овощей: укропа, салата, шпината и репы второго срока.
Рассаду ранней капусты Номер первый на расстоянии 50×40 см и ранний картофель высаживали в удобренную и подготовленную почву весной. Убирали урожай в начале августа. Затем, после внесения удобрений и подготовки гряд, высевали семена скороспелых овощей - редиса, салата, шпината.

Читать далее

Скороспелые овощи растут, не мешая основным культурам. Ведь и высевают скороспелые овощи до посадки и посева основных культур или после уборки их урожая.
Урожай основных культур остается почти таким же, как и без посева или посадки скороспелых овощей. Конечно, успех дела решает количество внесенных удобрений. Скороспелые овощи надо рассматривать как дополнительную прибавку к урожаю основных культур.
Для получения трех урожаев овощей за сезон отводили отдельную гряду, на которой выращивали скороспелые овощи в течение всего сезона. Редис и лук на перо сеяли и сажали в конце апреля - начале мая. После внесения удобрений и разделки гряды намечали гряды на расстоянии 30 см между ними и высевали редис, а в междурядьях высаживали лук на перо в две строчки на 1-2 см между ними и луковицами в ряду.
Лук-перо убирали 5 июня и на его место высевали подготовленные семена укропа. После уборки редиса 10 июня на его место высевали шпинат. Укроп и шпинат убирали в первых числах августа, за ними «следовали» салат и редис. Убирали их во второй половине сентября, как позволяла погода.
Урожай первого срока составлял: лука на перо 4,5 кг, редиса 1,5 кг, всего 6 кг с 1 кв. м; второго срока - укропа 1,2 кг, шпината 1,6 кг, всего 2,8 кг; третьего срока - редиса 2 кг, салата 1,2 кг, всего 3,2 кг. Общий урожай 12 кг с 1 кв. м.
Уход за скороспелыми овощами заключался в вечернем поливе через два-три дня, удалении сорняков, прореживании посевов, рыхлении почвы, подкармливании растений минеральной «огородной смесью» (30 г на 10 л воды), проведении борьбы с вредителями (посыпали редис золой).
За основными овощными культурами уход был обычный и во многом аналогичен уходу за скороспелыми. Полив проводили реже (кроме огурцов), но в больших количествах. Затем растения окучивали, мульчировали соломенной резкой на 4-5 см. И тоже получили неплохой урожай.

Н. Гвардин, овощевод-любитель,
В. Марков, профессор, доктор сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1983.

[свернуть]

[Скрибанос]

Тюльпаны и овощи.
После уборки картофеля или овощей в сентябре почву на своем участке перекапываю, делаю гряды и высаживаю на них тюльпаны, относящиеся к группе Дарвиновских гибридов. Это одна из лучших групп для получения срезки, а также для зимней выгонки. Ранней весной грядки с тюльпанами накрываю пленкой. К 1 мая тюльпаны зацветают. Пленку тогда снимаю, а цветы срезаю, оставляя на растениях по два листа.
В конце июня листья у тюльпанов желтеют, а кроющие чешуи луковиц становятся коричневыми. Это говорит о том, что растения можно (и нужно) выкапывать. На освободившееся место высаживаю яровизированный картофель или рассаду помидоров, выращенную в торфоперегнойных горшочках. Растения развиваются быстро и дают хороший урожай.

А. Тупицин, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1983.

[Скрибанос]

Земля благодарит дважды.
Меня часто спрашивают овощеводы-любители, как лучше использовать огородный участок, чтобы побольше получать продукции? На этот вопрос обычно отвечаю: получайте по два урожая в год, даже в Нечерноземье это возможно. Поделюсь своим опытом.
В двадцатых числах апреля, как только сойдет снег, и участок немного просохнет, я, не теряя времени, приступаю к высадке ранних сортов картофеля. Сорта - Ранняя роза, Чародейка, Белая ночь, Синеглазка и др. Участок земли под ранний картофель готовлю с осени. Землю копаю на глубину лопаты и поднимаю выше уровня участка на 20-25 см. В марте снег с этой делянки счищаю. Остаток снега быстро сходит под лучами весеннего солнца, земля скоро подсыхает и хорошо прогревается; она бывает готова к посадке уже 20-25 апреля.
Семенной картофель также готовлю с осени. Выкапываю, просушиваю на солнце, держу в открытых ящиках на свету, чтобы клубни прозеленели. Зеленые клубни хорошо хранятся, не подвергаются заболеваниям, дают дружные всходы. Картофель сажаю пророщенным (с ростками 3-4 см). Проращивать начинаю за 4-5 недель до посадки. Проращиваю в ящиках (по сортам) во влажных опилках. Сажаю в лунки глубиной 15-19 см на садовый 3-4-летний перегной, который перед посадкой картофеля прогреваю на солнце и засыпаю на 3-4 см в лунки. Таким же количеством перегноя засыпаю картофель посте его посадки. Полностью лунки не засыпаю. Лучше впоследствии перегной подсыпать, когда картофель взойдет и двинется в рост, превысив края лунок на 5-7 см. После этого начинаю рыхлить землю и окучивать грядки (кусты). Перед цветением и во время цветения также провожу окучивание. При посадке ранних сортов картофеля на 1 кв. м делаю 4 лунки в шахматном порядке. В каждую лунку высаживаю по два клубня на расстоянии 12-13 см друг от друга. Ранние сорта картофеля обычно созревают через 45-50 дней после посадки. Поздние - Белый великан и Сибирский розовый - созревают через 65-70 дней.

Читать далее

Технология посадки поздних сортов та же, но в лунку высаживаю по одному клубню.
Ранние сорта картофеля высаживаю под временные пленочные укрытия, так как в Подмосковье в апреле и мае в ночное время бывают заморозки. Кроме того, под пленкой земля хорошо прогревается и картофель быстро всходит. Растения нормально развиваются, набираясь силы.
Временное пленочное укрытие устраиваю так. После посадки картофеля по середине концов площадки вбиваю колья высотой 40 см, к которым прибиваю прочную пленку, и всю площадку, примерно 15 кв. м (3×5), накрываю пленкой. Получается как бы шатер. Края пленки для прочности засыпаю землей. Внутри шатра создается теплый микроклимат. А главное, туда не попадают снег и дождевая вода, ведь в это время они пагубно влияют на всхожесть и развитие картофеля. Пленка также предохраняет ботву картофеля от заморозков, но она не должна касаться листьев. Надо иметь в виду, что листья картофеля боятся и мороза, и ожогов солнца (становятся коричневыми). Как только исчезнет угроза заморозков, пленку снимаю. В этих условиях картофель созревает к 5-10 июня. К этому времени я готовлю рассаду огурцов, сладкого перца, лука-порея, фасоли, семена редиса, укропа, кинзы, салаты и другой зелени. Освободившуюся от картофеля землю занимаю именно этими овощными растениями. Они-то и дадут второй сбор урожая.
Рассаду огурцов и перца выращиваю в бумажных стаканчиках емкостью 0,5 л. Лук-порей и фасоль требуют более глубоких емкостей: сею в ящики размером 80×30 см, глубиной 20 см.
Хотелось бы сказать несколько слов в защиту лука-порея, поскольку он пока еще не в чести у некоторой части овощеводов-любителей. Лук-порей как овощная культура известен давно. Он широко распространен в западных странах. Порей дает ценную продукцию не только в весенне-летнее время, но и зимой, когда особенно ощущается недостаток свежих овощей. Он питателен и обладает рядом целебных свойств. Из литературы известно, что лук-порей благоприятно влияет на органы пищеварения: повышает аппетит, усиливает вы деление слюны, улучшает деятельность печени и желчного пузыря. Замечены также мочегонные свойства порея, которые обусловливаются высоким содержанием солей калия. Благодаря всему этому медики рекомендуют лук-порей при заболевании ревматизмом, подагрой
Порей употребляем в сыром виде - нарезанным и заправленным растительным маслом. Прибавляем его в салат и гарниры. Он также входит в смесь из сухих овощей для приправы первых и вторых блюд. Стебли порея тушим в небольшом количестве воды, прибавляем лимонный сок или уксус, заправляем маслом. Подается на стол в горячем виде. Тушеный порей хорош и с тертым сыром.
Семена лука-порея на рассаду высеваю в начале апреля. Семена всходят через 15-18 дней после посева. До всходов ящик держу дома, где температура поддерживается до 20-25° днем и 12-14° ночью. Через 60-65 дней рассада готова для посадки в грунт. Корни обрезаю на 1/3 длины. Грядку под лук-порей делаю на земле, освободившейся от раннего картофеля. Сажаю в бороздки глубиной 5-10 см, на расстоянии 12-15 см одно растение от другого. Расстояние между бороздками 30-35 см. После посадки бороздки засыпаю перегноем и обильно поливаю водой. Дальнейший уход - полив, рыхление земли и окучивание. Глубокая посадка рассады и окучивание растений позволяют получить удлиненные отбеленные ножки порея.
Лук-порей - холодостойкое растение. Он выносит осенние заморозки до -7° без повреждений. Зимует порей хорошо. В первый год он не стрелкуется, на второй год образует стрелки, цветет и. дает семена. К уборке семена достигают молочно-восковой спелости. Срезанные стрелки вяжу в пучок и вешаю в сарае на дозаривание. Висят 2-3 недели, после чего получаю семена.
Для использования в зимнее время порей храню в погребе, в песке, в полунаклонном положении. Песком засыпаю отбеленную часть.
Теперь о фасоли. Это - однолетнее растение семейства бобовых. Она требовательна к теплу, но не жаростойка. Семена ее прорастают при температуре почвы не ниже 12°. Для нормального роста и развития фасоли требуется температура 15-22°. При заморозках всходы погибают.
Лучшие почвы для овощной фасоли - плодородные черноземы, легкие суглинки и супесчаные, хорошо прогреваемые с весны. Хорошими предшественниками для нее будут картофель, капуста, огурцы, лук и корнеплоды.
В южных районах овощную фасоль можно высевать в междурядьях сада. В Нечерноземье фасоль высевают, когда температура почвы повысится до 12°. В условиях Московской области земля прогревается до этой температуры в третьей декаде мая.
На своем участке овощную фасоль выращиваю более 15 лет. Первое время выращивал только кустовую фасоль. Каждое зернышко сеял на расстоянии 8-10 см друг от друга в ряду, между рядами соблюдал промежуток 40-50 см. Позже стал выращивать вьющуюся спаржевую фасоль. Ее семена также высеваю в ряду через 10 см. Для вьющейся фасоли устраиваю шпалеры. Опоры под шпалеру ставлю полукругом у компостной площадки высотой до 3 м. Практически вьющаяся фасоль у меня занимает всего 5-6 кв. м земли, а урожай снимаю выше, чем с кустовой, в 3-4 раза. Каждый ее куст дает свыше килограмма зерна. В 1983 г. с кв. 6 м получил около 20 кг зеленых лопаток и зерна фасоли.
Вьющуюся фасоль в грунт высеваю в первой декаде мая. Отведенную под нее землю прикрываю прогретым на солнце перегноем (до 10 см). Семена перед посевом также прогреваю. В термос заливаю горячую воду, опускаю в нее термометр, остужаю воду до 45°, затем засыпаю туда семена фасоли, после чего термос закрываю, и в течение 10-12 ч посевной материал находится в горячей воде. В воде семена хорошо набухают, зародыш пробуждается, и фасоль быстро и дружно всходит. Бороздки земли, куда высеваю прогретую фасоль, проливаю из лейки горячей водой (кипятком). После посева на грядку ставлю парничок. Парничок снимаю, когда исчезнет угроза заморозков.
Одновременно таким же способом высеваю семена кустовой фасоли в ящик с прогретой землей на рассаду, которую высаживаю в землю, освободившуюся от картофеля (10-15 июня). Уход за растениями сводится к регулярной прополке, рыхлению земли и подкормкам. Растения подкармливаю за лето 2-3 раза раствором, который готовлю для подкормок помидоров и других овощных культур (на 20 ведер воды закладываю 3 ведра свежего коровяка и одно ведро древесной золы, ошпаренной кипятком).
К уборке фасоли на семена приступаю при наступлении ее восковой спелости. Снятые растения выдерживаю: ставлю на чердаке дома или под навесом сарая вверх корнями для дозаривания. В таком положении они находятся до двух недель. После досушивания я их обмолачиваю, на семена оставляю лучшие зерна в пределах каждого сорта. Моя фасоль имеет белую и оранжевую окраску с красным и фиолетовым оттенком. Сорта многоцветной вьющейся фасоли с красными и белыми цветками представляют интерес для средней полосы и северных районов нашей страны, как менее требовательные к теплу.
Фасоль - ценная овощная культура. По своим вкусовым качествам, а также по питательной ценности она превосходит другие овощи: богата белками, минеральными солями, особенно калием. При заболевании печени и желчного пузыря фасоль используют в качестве диетического продукта. Полезен этот продукт и больным сахарным диабетом. Но надо иметь в виду и то, что недоваренная фасоль иногда содержит и вредные вещества.
Овощную фасоль консервируют и употребляют в пищу отваренной, как спаржу. Вот почему сорта без пергаментного слоя и грубых волокон называют «спаржевыми».
Среди районированных сортов овощной фасоли высокими вкусовыми качествами славятся Лимская, Армянская 2, Белорусская белая крупная и Палево-пестрая 80.
К снятию недозрелой фасоли приступаю через 10-12 дней после образования завязей. Незрелые молодые зерна и створки бобов использую для варки супов и приготовления разнообразных салатов в смеси с другими овощами.
Обычный лук на зелень практически поддается выращиванию круглый год на огороде, в теплице и дома. Некоторые овощеводы-любители, высаживая мелкий репчатый лук под зиму, получают ранний и богатый урожай зеленого лука. Приемы его выращивания следующие: на освещенном месте участка выделяют делянку в 1 кв. м. Землю перекапывают на глубину лопаты и сюда же засыпают два ведра перегноя. Все это перемешивают и выравнивают, земля получается рыхлой. Посадку лука производят «лодочкой», то есть первый рядок земли вынимают на глубину 6-8 см и откладывают в сторону. В отрытую грядочку высаживают лук впритык друг к другу. Затем землю вынимают для следующего рядка. Вынутой землей засыпают лук первого рядка. Так и ведут посадку. Плотность высаженного лука высокая, достигает 3 кг на 1 кв. м. После этого высаженный лук засыпают толстым слоем (10-12 см) опилок или торфа.
Если опилок и торфа, нет, их заменяют листвой, собранной в лесу. По краям ставят ребром доски или шифер высотой 20-25 см. Получается квадратный ящик. Выпавший снег плотно утрамбовывается. Это необходимо, чтобы в укрытие не проникли мыши. В марте снег надо убрать, а ящик накрыть двойной полиэтиленовой пленкой. Как только опилки прогреются, их удаляют. При заморозках, особенно в ночное время, лук дополнительно укрывают матами или рубероидом. К концу апреля можно получить зеленый лук. Он стоит густо и высоко. Этот метод я испытал у себя на огороде, и результат получился хороший. Оправдывают себя и летние посадки лука.
Для получения высоких урожаев овощей и картофеля в почву требуется вносить различные минеральные удобрения - азотные, фосфорные, калийные. Но злоупотреблять удобрениями нельзя. От избытка азотных удобрений овощи и картофель становятся менее вкусными, да и урожай созревает позже. В клубнях картофеля уменьшается содержание крахмала, а в корнеплодах моркови - сахара и витамина С. Надо иметь в виду, что в калийных удобрениях содержится много хлора. Он необходим растениям, но избыток его вреден для картофеля, помидоров, огурцов. Все это надо учитывать огороднику. На мой взгляд, садовый перегнои, приготовленный с использованием навоза,- лучшее удобрение под овощные растения.
При постоянном внесении в почву перегноя надобность во внесении минеральных удобрений отпадает. Закладка навоза в компост необходима для улучшения качества садового перегноя. Кроме того, навоз чаще всего неоднороден по содержанию питательных элементов. Так, навоз с соломенной подстилкой богаче калием, а с торфяной - азотом. Опилочная подстилка обогащает навоз калием и кальцием. Вот и выходит: навоз целесообразно закладывать в компост для перегноя. Разложившейся навоз больше содержит азота и лучше усваивается растениями.
Каков мой «экономический» итог?
Раннего картофеля в первой половине июня я получаю с 1 кв. м по 4-5 кг, позднего - до 7 кг. Остаток второго урожая огурцов снял 20 сентября, сладкого перца - 1 октября. Укроп и лук-порей использую до морозов. Часть порея остается под зиму. Ранней весной он также используется в пищу, а осенью - для получения зрелых семян. Фасоли, как уже упомянул, получил 20 кг.
Практика показала, что сладкий перец растет и зреет и в холодную погоду в открытом грунте, но под временным пленочным укрытием. Огурцы хорошо себя зарекомендовали для второго урожая: Майский, Апрельский и Зозуля. Эти сорта ранние и самоопыляющиеся. Они растут в закрытом и открытом грунте.

Д. Борзенков, овощевод-любитель Московская область
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.

[свернуть]

[Скрибанос]

Житель Днепропетровской области Г.А. Ерж научился снимать поздней осенью урожай картофеля, посаженного в первой половине июля. Сначала вырастит скороспелые овощи и на том же месте посадит картофель, чтоб один участок давал два урожая. «С 30 погонных метров борозд снимаю 7-8 ведер семенных клубней: хватает для весенней посадки» - читаем в письме Григория Алексеевича.
Как же в деталях выглядит эта летняя посадка, одаряющая хозяина урожаем на пороге предзимья? «Весной, как только минуют заморозки, клубни из подвала вытаскиваю и рассыпаю на проволочной сетке под навесом. А чтобы дождь не попал, сверху семенной материал накрываю старой клеенкой. Она же предохранит и от солнечных ожогов. Так лежат клубни до 10-12 июля, когда и занимаюсь летней посадкой. Кожура на клубнях исподволь зеленеет, уплотняется, появляются толстые короткие ростки с большим количеством корневых бугорков. Такая яровизация заметно повышает продуктивность картофеля».

Приусадебное хозяйство № 5, 1986 г.

[Скрибанос]

Два урожая за год.
После уборки скороспелых овощей, таких как редис, горох, огурцы и другие, огородник вполне может еще взять один урожай, причем взять полной мерой. Я предпочитаю в повторном посеве зимнюю черную редьку и турнепс. Редьки получаю много: часть использую к столу, остальное идет в корм кроликам. Турнепс полезен в пище, хорош он и как корм для коровы.
Расскажу о возделывании этих культур.
Под черную редьку органики не вношу, достаточно того, что было положено под предшественник. Если редьку высеваю после перекопки земляники, срок использования которой истек, то с осени в междурядья или весной при перекопке вношу перепревший навоз из расчета 2-3 кг навоза на 1 кв. м. Конечно, под редьку лучше не вносить свежий навоз, так как от него корнеплоды трескаются. Разделанную грядку тщательно выравниваю граблями, чтобы удобнее было вести посев.
Норма высева семян 40-50 г на 100 кв. м. Для равномерного высева семена смешиваю с сухим песком, на 50 г семян беру 2 кг песка. Посев веду однородным способом при ширине междурядий 40-45 см. Заделываю семена на глубину 3-4 см. После всходов рыхлю междурядья, затем прореживаю. При первом прореживании растения оставляю на расстоянии 4-5 см одно от другого, при втором расстоянии увеличиваю до 10-15 см. Поскольку редька - растение влаголюбивое, при сухой погоде ей необходим полив. Лучше, если он ведется при помощи распылителя.
Убираю черную редьку до наступления заморозков. Нельзя допускать подмораживания корнеплодов, иначе они будут плохо храниться. На закладку впрок отбираю корнеплоды не более 4-6 см в диаметре. Листья скручиваю при уборке. Их вместе с мелкими корнеплодами стравливаю кроликам по осени. Замечу кстати, что корнеплоды надо предварительно мыть и разрезать на части, так корм чище поедается зверьками.

Читать далее

Черная редька - культура урожайная. По моим подсчетам, со 100 кв. м можно снять 3,5 ц корнеплодов и 2,5 ц ботвы.
Для приготовления салата очищенную редьку тру на терке, к натертой массе добавляю порезанный репчатый лук, все это посыпаю солью и поливаю сметаной или постным маслом (по вкусу). Получается салат, вкусный, полезный. Черная редька богата сахарами, белками и витамином С. Есть в ней также калий, кальций, сера и магний. А эти элементы не часты в овощах. Для здоровья редька полезна, и на зимнем столе она может занять видное место.
Теперь о турнепсе. Он, как и редька, холодостоек. Сею его по тем же предшественникам. Да и агроприемы схожи с теми, которые применяю для выращивания редьки. Предпочитаю сеять турнепс беломясный, формой он может быть округлый или удлиненный. Норма высева семян 30-40 г на 100 кв. м. К семенам перед посевом добавляю сухого песка (2 кг на указанную навеску). Посев веду вручную широкорядным способом через 45-50 см ряд от ряда. Для турнепса применяю и двухстрочный посев с междурядьем в 50 см и шириной ленты 18-20 см. Двухстрочный посев поднимает урожайность на 30%.
Уход за посевами начинаю с рыхления на глубину 4-6 см (приступаю к ней в фазе всходов). За вегетацию делаю еще 2-3 таких рыхления. Первое прореживание приурочиваю к моменту появления 3-4 настоящих листочков, оставляя растения друг от друга на расстоянии 7-8 см. Второе прореживание веду по мере скармливания турнепса кроликам, тут же расстояние увеличиваю до 15-20 см.
В октябре турнепс выкапываю, не дожидаясь серьезных заморозков. Со 100 кв. м посева снимаю 2-3 ц корнеплодов, в зависимости от предшественника, срока посева и сложившейся погодной обстановки. Полив посевов увеличивает урожайность. Корнеплоды турнепса долго не храню, в основном скармливаю кроликам, но какая-то часть идет к нашему столу. Молочному скоту это овощное растение даю в ограниченном количестве, иначе может ухудшиться качество молока.
Редька и турнепс, по-моему, еще недооцененные культуры. Огородникам к ним надо присмотреться повнимательнее.

А. Рекунов, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1986 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Второй урожай с делянки.
После уборки огурцов, салата, лука на перо, раннего картофеля я других рано поспевающих культур в южных районах страны есть возможность получить второй урожай овощей для осенне-зимнего потребления. Ими могут быть редис, морковь и все тот же картофель. Посадку его я заканчиваю не позднее 1 августа.
Картофель высаживаю клубнями от урожая прошлого года. Прохождение фенологических фаз у растений при летней посадке ускорено. Массовое цветение картофеля приходится на вторую декаду сентября.
Через 2-3 недели после цветения, не позже 10 октября, ботву на посадках картофеля скашиваю. При устойчивом снижении температуры почвы до 2-3° плантацию картофеля укрываю опилками, опавшими сухими листьями, соломенной резкой слоем 25-30 см от вершины гребня.
Убираю картофель поздней осенью ила зимой во время оттепели. Для хранения осеннего картофеля применяю различные способы. Хорошие результаты получил при хранении молодого картофеля в ящиках с переслойкой почвой или верховым мхом. Переслойка же клубней опилками отрицательно повлияла на его вкусовые качества. Можно хранить их в полиэтиленовых пакетах емкостью до 7 кг.

Читать далее

Морковь на грядках растет дольше, чем картофель, к тому же переносит небольшие заморозки. Перед устойчивыми заморозками ботву моркови срезаю, не задевая корнеплод. Затем, как и в случае с картофелем, грядку накрываю, а сверху затягиваю черной полиэтиленовой пленкой, чтобы не попадала вода. Затем на пленку, чтобы ее придавить, аккуратно насыпаю немного земли.
Зимой на грядку подсыпаю снег. Весной морковь выкапываю, она бывает гораздо вкуснее, чем корнеплоды, которые хранились в погребе.

М. Семененко, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

«Как только позволит земля, - пишет Л.Е. Кравец, - участок, на котором 10 июня будут высажены помидоры, заправляю удобрениями и перекапываю, разравниваю и с помощью колышков помечаю места расположения будущих помидорных кустов. Предпочитаю двух- или трехрядные гряды со схемой посадки помидоров 60×65 см. В промежутках между рядами уже 3-5 мая высаживаю рассаду цветной капусты. Когда подойдет пора высаживать помидоры, капуста уже будет формировать головки. Недели три совмещенные культуры растут вместе, затем в первых числах июля капусту убираю, и помидоры остаются одни. Таким образом, с участка, где размещается 60-70 кустов помидоров, мне удается еще снять 15 кг цветной капусты». Что ж, результат неплохой.

Л.Е. Кравец, огородник-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1989 г.

[Скрибанос]

«Если посмотреть на наши огороды в сентябре, после уборки картофеля, то увидим, что с месяц теплого времени земли пустуют. То же самое бывает с конца апреля и в первой половине мая. Вот я и решил попробовать снимать по два урожая в год. Скажем, картофель сорта Фаленский сажаю в промежутке 20-30 мая, убираю соответственно 20-30 августа. На другой день после уборки картофеля на этом же участке сею рожь сорта Чулпан. Если посев оттягивается на конец августа, сею рожь пророщенными семенами. В фазе кущения злак пойдет под снег, а с приходом весны к 15-25 мая возьмется за колос. Коси на зеленку скоту, запахивай на удобрения - кому как удобнее. Вот вам и интенсификация, о которой надо не говорить, которую надо оправдывать делом!»
Сочетаю и другие культуры. Например, чеснок и лук на репку сажаю в первой декаде октября. В зиму посадки покрываю торфяной крошкой или пленкой. Чеснок и лук убираю в конце июля. И сразу же на этих грядках высеваю вико-овсяную смесь. Перед посевом участок хорошенько поливаю. А в сентябре кормовую смесь скашиваю, ее урожайность 200 кг с одной сотки. В первой декаде октября этот же участок снова пускаю под чеснок и лук (на репку и на севок). И рожь и вико-овсяную смесь заделываю в почву как удобрение, но кто держит скот, тот этот великолепный корм спрячет на зиму.

А.Е. Миронов
Приусадебное хозяйство № 6, 1989 г.