Низкорослые и карлики

[Admin]

Когда речь заходит о яблонях, то, как правило, в голове формируется образ красивого раскидистого деревца небольшой высоты. Действительно, карликовые деревья имеют множество преимуществ, что сделало их весьма распространенными по всей стране, однако и у колонновидных яблонь есть существенные плюсы. К примеру, для них тоже не требуется много места на участке, а вот по показателям урожайности они нередко превосходят своих «младших» собратьев.
В тех странах, где плодоводством занимаются в больших масштабах, как правило, отдают предпочтение карликовым и колонновидным деревьям, так как они требуют более сложного ухода, а вот плодоносить начинают гораздо раньше и дают большее число плодов. Кроме того, чтобы их выращивать и получать нормальный урожай, нужна зменьшая территория, к примеру, на 1 сотке можно разместить только четыре сильнорослых дерева, тогда как карликовых яблонь поместится 16, а саженцев колоновидного вида - порядка двух сотен. Несомненно, в материальном плане создание сада с деревьями в форме колонны представляется гораздо более выгодным, тем более что усилий на уход за ним требуется принципиально меньше.

[Скрибанос]

Рослые становятся карликами.
Интерес к карликовым плодовым деревьям с каждым годом растет. Да это и понятно, ведь преимущества их перед сильнорослыми деревьями очевидны: более раннее вступление в плодоношение, больший урожай с единицы площади, удобство ухода за насаждениями. Но садоводы-любители испытывают трудности в приобретении карликовых саженцев. Это и натолкнуло меня на мысль описать поставленный мной опыт по формированию карликовых яблонь без использования слаборослых подвоев и специальных вставок на сильнорослых подвоях.
Способ этот не мной придуман, когда-то давно я о нем читал. Заключается он в следующем: у саженцев сильнорослых деревьев или у дичков (лучше трехлетнего возраста) на высоте 15-20 см от корневой шейки осторожно снимается кольцо коры шириной 13-15 мм и накладывается сразу же на прежнее место, но уже в перевернутом виде - верхней частью вниз (см. рис.). Место операции обвязывается полиэтиленовой лентой, как обычно при прививке.

Читать далее

Кольцо коры снимается легко с помощью косточки окулировочного ножа после двух поперечных кольцевых и одного продольного на ширину кольца надрезов коры на стволике. Внутреннюю поверхность кольца коры захватывать пальцами нельзя. Такую пластическую операцию следует проводить в период хорошего сокодвижения: в мае - начале июня. Деревце от операции почти не страдает, даже если у него уже появились молодые листочки. После проведения операции растение надо защитить от прямых солнечных лучей.
Вся операция занимает вместе с обвязкой менее минуты. Через 10-15 дней на местах срезов появляется каллус, что свидетельствует о срастании кольца коры с неповрежденной корой на стволике. Обвязку можно снять спустя 20-25 дней после операции, ориентируясь на то, как срастается кора кольца с обеих (нижней и верхней) сторон.
В дальнейшем деревце развивается, как обычно, но в росте оно заметно уступает растениям, не подвергшимся пластической операции. В месте операции образуется утолщение, достигающее максимума на второй год - диаметр утолщенной части вдвое превышает диаметр стволика деревца. Однако постепенно это соотношение изменяется в сторону уменьшения, так как утолщение стволика протекает без изменения диаметра «сатурнового», как я его назвал, кольца. На четвертый-пятый год кольцо исчезает полностью.
Опыт поставлен мной еще в 1958 году на трех сильнорослых яблонях-дичках. К сожалению, в связи с перепланировкой участка опытные деревья пришлось выкорчевать, но наблюдения за ними я вел более 20 лет. За это время они развивались совершенно одинаково с деревьями, которые не подвергались пластической операции, но резко отличались своим ростом.
В моем саду росли и сильнорослые яблони, и яблони, привитые на дусене III (полукарлики), и около 20 на краснолистной парадизке IX (карлики). Все были посажены одновременно. Так по силе роста и сроку вступления в плодоношение опытные растения заняли промежуточное положение между яблонями-полукарликами и карликами. После формирования кроны ветки опытных деревьев были перепривиты черенками разных сортов. Сорта на них вели себя так же, как и на других яблонях.
Описанный способ формирования низкорослых деревьев универсальный, на мой взгляд, в том смысле, что применим он к любым породам деревьев - и декоративным, и плодовым, включая сливу и вишню. Если учесть, что для сливы и вишни карликовых подвоев чрезвычайно мало, а естественные карлики их встречаются крайне редко, то метод пластической операции как способ получения карликов для этих пород, по-моему, не имеет конкурентов.
К преимуществам карликов, полученных этим способом, перед карликами на вегетативных слаборослых подвоях следует отнести большую устойчивость деревьев (они не требуют опор), возможность варьировать степень карликовости, изменяя ширину снимаемого кольца, и высокую зимостойкость корневой системы, если операция проведена на зимостойких дичках. Можно влиять на «карликовость» и ускорять плодоношение не всего растения, а лишь части его, проводя пластическую операцию на отобранных для этого ветвях.
Предполагаю, что механизм действия при использовании описанного приема подавления ростовых процессов дерева или части его и механизм действия, например, при отклонении ветвей в горизонтальное положение, прищипке по своей природе одинаковы. Поэтому и здесь наблюдается активное образование плодовых органов в ранние сроки.

Е. Володин, садовод-опытник
Приусадебное хозяйство № 2, 1985.

Комментарии специалиста.
Смысл операции, которую проводит садовод-опытник Е.А. Володин, заключается в том, что после снятия кольца коры на штамбике молодого дерева и постановки его на место, предварительно повернув верхним краем вниз, за счет изменения полярности тканей кольца коры затрудняется отток в корни питательных веществ, вырабатываемых листьями. Как следствие этого влияния на корневую систему, снижается рост надземной части плодового дерева. Однако по мере формирования новых тканей кольца коры с нормальной полярностью препятствия к перемещению питательных веществ постепенно исчезают и эффект карликовости снижается. Для поддержания карликовости дерева операция должна повторяться через каждые 5-7 лет. Но кора постепенно утрачивает эластичность и с каждым разом проводить эту операцию становится все труднее.
К тому же прививка перевернутым кольцом коры возможна не на всех культурах. Например, у косточковых культур из-за сильного камедетечения она не желательна. Поэтому садоводы-любители обычно пользуются другим приемом получения низкорослых яблонь: вставкой отрезка карликового подвоя между сильнорослым подвоем и привоем выбранного сорта (см. «ПХ» № 3, 83, стр. 50-51).

С. Шляпников, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 2, 1985.

[свернуть]

[Скрибанос]

И все же и на подвое-сеянце можно получить, низкорослый скороплодный сад. Н.М. Артеменко (Млиевская опытная станция) разработал технологию создания скороплодных малогабаритных деревьев путем прививки на сеянцы Антоновки обыкновенной или Боровинки черенков специально отобранных высокоурожайных клонов. Причем прививку на сеянцевый подвой делают в теплые зимние дни прямо в питомнике. Никаких выкопок-пересадок, никакого лишнего травмирования растения. Все это ускоряет начало плодоношения.
Однолетние саженцы высотой 1-1,5 м ранней весной высаживают на постоянное место и сразу же обрезают на высоте 70-80 см от земли. Когда набухают почки, намечают штамб высотой 15-30 см и с него рукой (в рукавице) их ошмыгивают. Те же операции можно проделать с привитым высокоштамбовым саженцем-двухлеткой, приобретенным или выращенным садоводом-любителем. Время посадки (осень, ранняя весна) в данном случае особой роли не играет.

Читать далее

Побеги, выросшие из всех оставленных над штамбиком-коротышкой почек, весной следующего года отгибают под углом 75-80° в направлении будущего ряда или плодовой стенки. Побеги укорачивают на 1/3-1/4 нижние - меньше, верхние - больше. Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю в плоскости ряда, а верхние - к нижним (см. рис. 1). Побег продолжения укорачивают (в зависимости от силы роста и ветвления сорта) на 25-40 см. И снова, как только набухнут почки, их ошмыгивают. Но на этот раз на верхней части будущих полускелетных веток, от конца ветки до центрального ствола. В этом «соль» приема: с одной стороны, предотвращается появление жирующих побегов, а с другой - ветки, образующиеся из боковых почек, растут горизонтально, параллельно земле и быстро обрастают плодушками. Первые плоды обычно появляются через год-два, как на настоящих карликах.
Такие же несложные операции проводят и в последующие годы. Дерево считается полностью сформированным на 5-6-й год. Только в этом возрасте и начинают настоящую обрезку - удаляют центральный проводник (перевод на слабую горизонтальную ветку), прореживают крону (для улучшения освещения) и укорачивают полускелетные ветви (чтобы не соприкасались с ветками соседнего дерева).
При этом нелишне помнить завет Л.П. Симиренко, что резать дерево безграмотно - дело очень вредное. Ученый-садовод писал: «Нож - обоюдоострое оружие, и так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инструмент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, почему его надо пускать в ход в случае крайней необходимости».

Ну а как быть тем садоводам, у которых сад заложен 8-10 лет назад сильнорослыми яблонями? Специалисты станции предлагают такой вариант: снизить на 1/4-1/3 высоту взрослого дерева (до 2,5-3,5 м). Это не нанесет ни малейшего вреда растению, не снизит урожайность, напротив, в годы обильного цветения даже повысит ее, причем заметно увеличится размер и улучшится качество плодов. Никакого знахарства в этом нет. Просто улучшится освещение кроны, оставшиеся ветки гуще обрастут плодовыми образованиями, урожай передвинется в нижний ярус, до минимума сократится непродуктивная зона дерева. Начать операцию по снижению кроны (см. рис. 2) советуют до начала сокодвижения, когда питательные вещества еще не переместились в верхнюю часть дерева. Надо стремиться, чтобы оставшаяся часть кроны была похожа на чашу и не превышала по толщине 2,5-3 м.
Почему бы садоводам-любителям не испытать приемы, предложенные специалистами Млиевской станции?

Приусадебное хозяйство № 4, 1986 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Сад на карликовых подвоях.

Украина.
Многие садоводы-любители хотят выращивать у себя карликовые плодовые деревья, но из-за отсутствия саженцев или отводков карликовых подвоев не могут этого сделать. Черенки же таких подвоев сейчас уже можно получить из плодовых питомников или научных учреждений по садоводству.
Я выращиваю карликовые подвои из черенков с двумя почками. Весной, в начале сокодвижения, прививаю их на заранее подготовленные сеянцы яблони или пни деревьев (рис. 1, 1). Сеянцы и пни срезаю как можно ниже. Привив пень старой яблони, подлежащей выкорчевке, 10-15 черенками карликовых подвоев, любитель за один сезон может вырастить нужные ему отводки.
Место прививки обматываю изоляционной синтетической лентой липким слоем наружу, все срезы покрываю садовым варом. Когда побеги из привитых черенков вырастут до 20-25 см, снимаю обвязку и окучиваю их на высоту 15 см влажной почвой (2). Повторное окучивание делаю через две-три недели. Побеги к этому времени станут длиной 40-50 см. Высоту холмика довожу до 30 см (3). Края его стараюсь делать более пологими. Все лето слежу за тем, чтобы почва в холмике была влажной и рыхлой, уничтожаю появляющиеся сорняки, провожу опрыскивания против тли и других вредителей. К осени из привитых черенков вырастают сильные отводки с хорошими корнями.

Читать далее

После первых морозов удаляю листья и срезаю их на высоте 10 см от поверхности холмика. Во избежание подмерзания корней отводков холмики покрываю дополнительным слоем почвы. Можно утеплять и другими подручными материалами - листьями, перепревшим навозом и т. п. (4). Срезанные побеги храню в погребе во влажном песке и весной использую или для выращивания саженцев со вставкой стебля карликового подвоя, или для размножения подвоев описанным способом.
Весной снимаю утепляющий слой почвы, разрыхляю поверхность холмика. Протираю влажной тряпкой верхние части отводков. После этого прививаю на них двухпочковые черенки зимостойкого сорта-скелетообразователя (например, Антоновки) или сорта-привоя (5). За сезон прививки отлично развиваются, высота их достигает 70-100 см в зависимости от типа подвоя (6).
В конце октября отделяю теперь уже однолетние саженцы и высаживаю их на постоянное место в саду (В). Оставленные пеньки карликовых подвоев на зиму прикрываю слоем почвы (7). В последующий двухгодичный цикл из маточных кустов можно снова вырастить высококачественные карликовые саженцы.
При выращивании саженцев и отводков описанными способами не допускаю появления поросли сеянцевого подвоя, поддерживаю в маточнике высокий уровень агротехники. Такой маточник может существовать много лет.
Выращиваю я также деревья со вставками. Прививаю черенки карликовых подвоев в корневую шейку сеянцев Антоновки и Боровинки, обладающих повышенной морозоустойчивостью корневой системы. В качестве вставки использую наиболее слаборослые подвои.
Садоводы-любители, у которых растут молодые яблони зимостойких сортов в возрасте до 10 лет, могут уменьшить размеры их крон, применяя карликовую вставку (рис. 2). Для этого весной их надо перепривить черенками карликовых подвоев. У очень молодых деревьев (до 5 лет) скелетные ветви и центральный проводник перепрививают на расстоянии 25-40 см от их основания. У деревьев более старшего возраста прививку можно делать и в скелетные ветви второго порядка. Тогда быстрее восстанавливается крона и раньше начинается плодоношение.

В зависимости от толщины перепрививаемой ветви прививаю на нее 2-4 черенка, взятых от карликового подвоя. Даю возможность развиваться только одному наиболее удобно расположенному побегу, а остальные в начале лета прищипываю. Весной следующего года на этот побег на расстоянии 20-30 см прививаю удлиненный, на 6-8 почек, черенок сорта-привоя. Остальные побеги карликового подвоя сильно укорачиваю и впоследствии вырезаю у основания. Из черенков культурного сорта за сезон вырастает 5-6 мощных побегов, пригодных для формирования новой кроны.
При выращивании деревьев со вставкой карликовых подвоев в кроны я применял также и двойную одновременную прививку (рис. 3). В этом случае в обрезанные концы скелетных ветвей и центрального проводника прививаю по одному удлиненному (20-30 см) черенку, взятому от карликового подвоя, а на него на расстоянии 20 см - двухпочковый черенок сорта-привоя. Во избежание подсыхания привитых черенков все срезы и оба черенка покрываю тонким слоем садового вара.
Все побеги, появляющиеся из почек ниже места прививки, выламываю. Это очень важно, так как поросль подвоя ослабит рост побегов из привитых черенков, а иногда и приводит к их гибели.
Кроме карликовых яблонь, садоводы юга выращивают также слаборослые деревья груши, привитые на айве. Основным подвоем груши является айва Анжерская, испытываются айва Прованская и другие формы. В более северных районах, чтобы избежать вымерзания корневой системы айвы, приствольные круги карликовых груш обязательно нужно мульчировать на ширину распространения основной массы корней (до 1,5-2 м в диаметре) перепревшим навозом, листьями слоем до 15 см или землей слоем 20 см. Использовать айву в качестве вставки нецелесообразно, так как ее надземная часть в суровые зимы вымерзает.
Саженцы карликовых груш я выращиваю в маточнике айвы, прививая черенки сортов-скелетообразователей Ильинки или Лимонки на однолетние отводки. Осенью, так же, как и при выращивании в маточнике саженцев яблони, отделяю однолетки и высаживаю их на постоянное место. С одного куста айвы можно получить 20-30 саженцев, а с одного погонного метра маточника - до 50.
Хорошие результаты я получил при перепрививке крон молодых вишен сильнорослых сортов (типа Гриот Украинский) черенками черешни. Первые плоды появились уже на однолетних прививках. Можно прививать черешню и в корневую шейку вишневой поросли. Здесь плоды образуются уже на двухлетних саженцах. В моих опытах вишня была практически полукарликовым подвоем для черешни. При выращивании черешни в кроне вишни последняя также выполняет функцию зимостойкого скелетообразователя. Деревья высотой 3-4 м дают ежегодно неплохой урожай плодов черешни, обладают удовлетворительной долговечностью.
При выращивании саженцев и отводков я применяю наиболее надежные способы прививки - улучшенную копулировку, вприклад с язычком, за кору с двумя параллельными надрезами коры, реже - улучшенную за кору (кора на подвое отделяется с одной стороны от вертикального разреза), окулировку. Чтобы избежать полома прививок ветром, подвязываю их к колышкам.
Деревья с округлыми кронами можно размещать со следующими расстояниями в ряду: на карликовых подвоях 2-2,5 м, полукарликовых и среднерослых 3-4; между рядами: на карликовых подвоях 3-4, полукарликовых и среднерослых 4-5 м. При формировании плоских крон расстояния между рядами можно уменьшить. Конечно, это ориентировочно. Более точно их можно определить, учитывая силу роста сорта-привоя, плодородие почвы, климатические условия, тип формирования кроны.
В первые годы после посадки сада на слаборослых подвоях особое внимание уделял правильному формированию кроны. У деревьев на среднерослых подвоях формировал ее практически так же, как и у сильнорослых. На карликовых же деревьях размещаю ветви на меньших расстояниях друг от друга. Высота штамбов карликовых деревьев 40-50 см, среднерослых - 60-70 см. При формировании кустовой кроны штамб может быть минимальной высоты или отсутствовать вовсе.
Благодаря скороплодности, небольшим объемам кроны, удобной для ухода, высокому качеству плодов, хорошей урожайности карликовые плодовые деревья находят все большее применение в любительских садах. Однако любителям, которые захотят заняться садоводством на карликовых подвоях, надо учитывать и его недостатки: большую требовательность к питательным веществам, влаге, освещенности.

Г. Редкокаша
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Хочу предложить такой давно известный, но забытый карлик, как боярышник. Это хороший подвой и для яблони, и для груши. Правда, семена боярышника требуют длительной стратификации, поэтому лучше использовать саженец боярышника старше трех лет. С успехом можно применять боярышник и в качестве интеркалярной вставки для зимней прививки. Для этого однолетние побеги боярышника толщиной не менее 5 мм заготавливают осенью, после листопада, когда растение перейдет в состояние покоя. Срезанные побеги хранят в подвале или другом помещении при температуре не выше 1-3°) во влажном песке или опилках. Осенью же заготавливают подвой - двух-трехлетние сеянцы яблони или груши и хранят в таких же условиях, как и черенки боярышника. В октябре-ноябре в теплый день с деревьев тех сортов, которые требуются в качестве привоя, нарезают однолетние черенки таких же размеров, как черенки боярышника, и закладывают на хранение в подвал.
Весь заготовленный осенью материал хранят в указанных выше условиях до февраля. В середине февраля черенки боярышника, яблони и груши культурных сортов, а также подвои достают из хранилища и переносят в теплое помещение (температура 18-20°), где все их погружают в воду комнатной температуры и выдерживают на протяжении трех дней, после чего приступают к прививке.

Читать далее

Сеянец-подвой острым копулировочным ножом срезают на уровне корневой шейки. От побега боярышника срезают черенок длиной 4-6 см, ослепляют на нем все почки и прививают его к подвою. Наилучший способ прививки - улучшенная копулировка с язычком, но не исключена возможность прививки и другими способами. К привитому черенку боярышника прививают черенок яблони или груши нужного сорта тем же способом, что и боярышник. Длина черенка не должна превышать 8-10 см, но обязательно следует учитывать одно условие: на черенке должно быть две-три почки. Над верхней почкой привой срезают, всю прививку плотно обматывают мочалом или полимерной пленкой (неплохой эффект дает обмотка резиновым жгутом, он плотно стягивает срастаемые поверхности), парафинируют (погружают на 1-2 с в разогретый до 60-65° парафин всю привитую часть) и, повесив этикетку с названием сорта и датой прививки, закладывают на стратификацию в ящики с влажными пропаренными опилками, ставят их в теплое помещение (20-25°) на 25 дней. За это время прививка успевает образовать плотный каллюс. После стратификации ящики с прививками выносят в подвал и хранят там до посадки.
Карликовая интеркалярная вставка дает хороший эффект: яблони начинают плодоносить на второй-третий, груши - третий-четвертый год после посадки. Боярышник довольно морозоустойчив и хорошо переносит суровые зимы. Попробуйте и у себя на участке вырастить сад на боярышнике, он почти ничем не будет отличаться от садов, выращенных на широкоизвестных карликах.  О

.Н. Гарбузюк, агроном
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

...На Ярославской земле.
Многие садоводы хотели бы иметь в саду карлики, но считают их недостаточно зимостойкими. А у меня за 16 лет не было ни одного случая выпада карликовых растений от морозов. Они прекрасно растут и плодоносят. Труднее всего получить исходный материал. Только благодаря случаю удалось мне достать поросль карликового подвоя парадизки М9. Окоренение ее не составило труда. Так я получил первые отводки.
Осенью окоренившиеся подвои отсадил на отдельный участок. Весной, на второй год после окоренения, на штамбики, толщина которых стала уже достаточной, привил черенки яблонь разных сортов с обыкновенных сильнорослых деревьев. Формировал карликовые деревья по способу итальянской пальметты.
Под деревья заблаговременно подготовил полосу вскопанной земли шириной 1,5 м, удобрил компостом с добавкой минеральных удобрений и золы.

Читать далее

Саженцы посадил в три ряда на расстоянии 2 м одно растение от другого и 2,5 м ряд от ряда. Во время посадки надо следить за тем, чтобы почки на штамбике в основном были направлены вдоль ряда, это облегчит формировку кроны. Формировал пальметтную крону таким образом (см. рис.). Однолетний саженец обрезал на высоте 70 см от земли (1). Из появившихся побегов выбирал два на высоте 25-30 см от поверхности почвы, направленных вдоль ряда, и из них формировал первый ряд скелетных веток. Все лишние веточки ошмыгивал рукавицей, отогнул вниз и подвязал к штамбику.

К этому времени установил опоры (старые водопроводные трубы) посередине между посаженными саженцами. На них натянул толстую алюминиевую проволоку в три ряда, к которой прикрепил скелетные и обрастающие веточки (2).
Проводник продолжал расти, и когда он достиг 60 см от основания первого ряда скелетных веток, прищипнул. Когда же начался рост боковых веток, отобрал две, направленные тоже вдоль ряда, для создания второго яруса. Все лишние веточки подогнул и подвязал к проволоке. После их одеревенения отвязал и некоторые частично укоротил (3).
Таким же образом сформировал третий и четвертый ярусы. Проводник над четвертым ярусом вырезал, скелетные ветки четвертого яруса в горизонтальном положении подвязал к проволоке. Появляющиеся на скелетных ветках вертикальные веточки (волчки) пригибал или обрезал (4, 5).
Преимущество формировки деревьев в виде пальметт следующее: узкое расположение ветвей (ширина пальметты 1 м) позволяет легко обрабатывать почву под деревом, несмотря на низкое расположение ветвей. Узкая крона, расположенная с юга на север, создает хорошие условия для освещения плодов солнцем в течение всего дня, что способствует улучшению их вкуса и окраски. Размер яблок намного крупнее, чем на сильнорослых деревьях.
Борьба с вредителями и болезнями значительно упрощается и становится более эффективной. Так, в нашем саду не было ни одного яблока, поврежденного плодожоркой и паршой. Урожай был отменным. Последние годы стараюсь реже прибегать к химической защите, применяю настои полыни и других трав. Результаты удовлетворительные.
Для получения высоких урожаев непременно ежегодно карликовые деревья подкармливаю и поливаю. Конечно, карликовые насаждения требуют особого наблюдения и постоянного внимания, в этом залог успеха. 

В.Н. Аносов
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

…На Урале.
Желание выращивать отличные по вкусу яблоки и груши, эффективно используя площадь участка (три сотки), определило особенность моих опытов. Начал с того, что посадил сорта, районированные в южных регионах страны, где, как известно, фрукты вообще отличаются хорошим вкусом, а зимние сорта - к тому же еще и хорошей лежкостью. Выписал черенки из Южного Казахстана (г. Талгар), Киева, Ростова-на-Дону.
Черенки яблонь прививал способом улучшенной копулировки на парадизку краснолистную М9 Будаговского. По мере роста растения формировал в виде стланца, чтобы легче было укрывать «южан» снегом от уральских морозов. Компактная форма карликовых яблонь позволила разместить их уплотненно: расстояние между деревьями в ряду 1-1,5 м, между рядами 1,5-2 м. Ряды ориентированы с запада на восток.
Первые плоды на карликовых яблонях появились через два-три года. И сразу мне стало ясно, какие из южных сортов перспективны для выращивания в наших условиях, а какие - нет. Первые независимо от превратностей майской погоды хорошо цвели и плодоносили, на вторых независимо от характера цветения плодов завязывалось мало.

Читать далее

Получив южные яблоки, я продолжил свои опыты. Прививая на каждое деревце два-три сорта, испытал несколько десятков сортов. Кроме того, между основными посадками в ряду ежегодно высаживаю клоновые подвои и на них прививаю новые сорта, а также те сорта, которые дали хорошие результаты в моем саду. Саженцы, выращенные в таких «микропитомниках», использую для замены в основных посадках неперспективных растений и растений, вымерзших в малоснежные зимы, ведь сильно разросшиеся деревца не всегда удается укрыть снегом.
Длительные наблюдения за яблонями дают мне основание рекомендовать для выращивания на Урале в стланцах следующие южные сорта: Россошанское Вкусное, Голден Делишес, Старкримсон, Заря Алатау, Апорт.
Прививал на парадизку и черенки груш, вырастали низкорослые деревца. Хорошие результаты получил и при использовании в качестве карликового подвоя широко распространенный в наших краях мелкоплодный боярышник. Я брал одно-двухлетнюю поросль и на высоте 30-50 мм от корневой шейки прививал черенки груши способом улучшенной копулировки. На третий-четвертый год после посадки саженца на постоянное место появляются первые плоды, и урожай их с годами увеличивается.
Вначале я прививал сорта, неплохо растущие в наших районах в штамбовой форме: Северянку, Нежность, Бессемянку. Опыт удался. Единственный недостаток выросших деревцев - слабое срастание привоя с подвоем. Чтобы упредить возможное обламывание стволика при сильном ветре, подвязывал его к колу. Хорошо растут на боярышнике и сорта более теплолюбивые, но выращивать их приходится в стланцевой форме.
В последнее время начал испытывать в качестве подвоя дусен 4. Деревья вырастают более рослые, чем на парадизке, зато у этого подвоя есть преимущества: черенки его хорошо укореняются, корни развиваются на большую глубину и растения более зимостойкие. Кроме того, кору дусена не трогают мыши. Растут на дусене хорошо и груши, и яблони. У меня есть основания посоветовать уральским садоводам-любителям шире практиковать выращивание яблонь и груш южных сортов в стланцевой форме на карликовых подвоях. 

И.С. Бердыш, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

... На Алтае.
Всего три десятка лет назад только немногие энтузиасты Бийска верили в возможность выращивания сада. Сейчас же наш город становится одним из центров садоводства на Алтае. Садоводы-любители освоили сотни гектаров пустующих неудобиц, выращивают плодовые деревья местных полукультурок, культурные яблони в стланцевой форме, сливы, вишни, различные ягодники и виноград. Но у нас появились новые проблемы, и главная из них - как все эти культуры разместить на небольшом участке размером в 400 кв. м. Ведь одна культурная крупноплодная яблоня в стланцевой форме на сильнорослом подвое ко времени вступления в пору полного плодоношения занимает площадь 35-40 кв. м, а плоды полукультурных яблоней в большинстве своем для хранения не пригодны.
Проблему, на мой взгляд, вполне могут решить карликовые сады. Но многие садоводы считают, что в наших условиях карликовое садоводство невозможно. А я вижу выход в выращивании карликовых яблонь на краснолистной парадизке. Это истинное чудо. Яблоня на краснолистной парадизке имеет крону 2-3 м, вступает в плодоношение на второй-третий год после посадки, активно плодоносит на шестой-восьмой год, удобна в формировании кроны, при обработке почвы, в борьбе с вредителями, болезнями, грызунами, при уборке урожая. Плоды карликового дерева интенсивнее окрашены и привлекательнее на вид, лучше на вкус и созревают на 10-15 дней раньше, что очень важно для нашего региона. Кроме того, глубина залегания корней не превышает 60 см, а это позволяет культивировать их на почвах с залеганием почвенных вод 1-1.5 м.

Читать далее

Карликовыми яблонями на краснолистной парадизке я занимаюсь 17 лет и приобрел опыт, которым и хочу поделиться с садоводами-любителями Западной Сибири и Алтая. Черенки краснолистной парадизки морозостойких подвоев № 9, 134, 491, корни которых выдерживают, как и корни сибирки, минус 14-16°, получил из Мичуринского плодоовощного института. Уже за два года я создал питомник для размножения краснолистной парадизки и вырастил путем прививки на сеянцы (способом копулировки) более 40 культурных растений-карликов. О готовности к копулировке свидетельствовало распускание почек подвоев. На высоте 1-3 см от корневой шейки делал прививку косым срезом или за кору черенком с двумя почками краснолистной парадизки. Побег из нижней почки прищипывал, как только он вырастал до 5-7 см, давая преимущество в росте верхнему побегу. В первых числах августа, но не позднее 10, когда привой достигнет толщины 4-7 мм, отступив 12-15 см от первой прививки, заокулировал парадизку глазком нужного сорта. Промежуток между сеянцем и культурным глазком - карликовая вставка (рис. 1).

Для создания маточников клоновых подвоев самым доступным садоводам-любителям способом считаю копулировку одревесневшими черенками заранее высаженных сеянцев. Он ускоряет процесс выращивания плодового дерева на год - два.
Весной, как только земля оттаивала и подсыхала, я высаживал на подготовленное с осени постоянное место в ямы двух-трехлетние сеянцы сибирки, ранетки или других морозостойких яблоней (Антоновки, Славянки, Пудовщины) и прививал их не позднее 20 мая того же года.
Почву под деревьями держу под черным паром, а междурядье занимаю земляникой и овощами. При любой формировке карликовые яблони хорошо отзываются на органические удобрения, внекорневую подкормку и внесение древесной золы.
Яблони в поисках лучшей формы кроны я сформировал в трех видах: стланцевой, «северной» и открытой.
В открытой форме растут Налив Белый, Мелба, Горноалтайское, Россошанское Красивое, Боровинка; в «северной» форме - Феникс Алтайский, Апорт Волжский; в стланцевой форме - Пепин Шафранный. Как самый неустойчивый к морозам Пепин Шафранный в другой форме в наших условиях растить считаю нецелесообразным. Случаев повреждения деревьев морозами всех трех форм не было.
Из упомянутых форм кроны я отдаю предпочтение «северной» (рис. 2) как менее трудоемкой и более надежной. Она, собственно, сочетает в себе качества обеих других форм.
Формировать «северную» крону однолетнего саженца начинал в первый год после посадки на постоянное место. Саженец на парадизке или с карликовой вставкой после посадки сразу же срезал на высоту 25-30 см от почвы. Три-четыре проросшие почки, равномерно расположенные по кругу и удаленные друг от друга по высоте не менее чем на 3 см, оставлял, а остальные почки удалял. Поросль от подвоя удалял сразу же при появлении. Молодые побеги привязывал к кольям, чтобы предохранить от полома ветром.
В конце июля молодые побеги пригибал крючками в горизонтальное положение, располагая их равномерно друг от друга по кругу. Ветки не укорачиваю - плодовые почки чаще бывают концевыми.
Следующим летом вновь выросшие побеги в июле пригибал в горизонтальное положение так, чтобы они не мешали друг другу и в последующие годы. На каждой прошлогодней ветке оставлял более удаленные от стволика ветки, не более 3-4. Остальные побеги прищипывал и срезал на кольцо следующей весной. Формировал крону в горизонтальном положении только первые два года. Дальнейшее формирование «северной» кроны соответствует общим требованиям, как и в открытой (штамбовой) форме. Эта крона гарантирует от вымерзания деревья даже в самые суровые зимы, ведь горизонтальная часть всегда защищена снегом.
На шестой год я получил с отдельных деревьев до 18 кг яблок. Лучший урожай дали Боровинка и Феникс Алтайский - по 18 кг, Налив Белый - 14, Горноалтайское - 13 кг. 

А.Г. Куликов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

...В Сибири.
Беда в том, что питомники Сибири (и не только в Сибири) карликовые яблони для садоводов-любителей не выращивают и прежде всего потому, что сложно решить вопрос о подвоях.
Из всего разнообразия сортов и форм парадизок для нашего сурового климата подходят те, корневая система которых выдерживает температуру минус 12-16°С. Это краснолистная парадизка Будаговского (В9), парадизка М9, № 146, 134, 62-396 и др.
Саженцы парадизки так же дефицитны, как и сами карликовые яблони, проще получить их черенки. Если черенки я получаю в начале зимы, то до начала прививочных работ храню их вместе с другими черенками (привоя) в холодном подвале или под снегом. Для ускоренного размножения карликового подвоя и выращивания саженцев яблонь я использовал рекомендации профессора В.И. Будаговского, лишь слегка изменив их для наших сибирских условий.

Читать далее

Садоводам-любителям рекомендую весеннюю прививку черенком, это, по-моему, лучше, нежели летняя окулировка. Прививать черенки парадизки можно и на молодые ветви стланцевых яблонь, наиболее низко расположенных к почве, и на отдельно растущие сеянцы Ранетки Пурпуровой или яблони-дички.
Способы прививки различные в зависимости от диаметра прививаемой ветви яблони (привоя) и месторасположения прививки. Чаще всего применяю улучшенную копулировку (с язычком), реже - вприклад, в боковой зарез, за кору (рис 1).
За лето из привитых черенков обычно вырастает один-два побега длиной 30-40 см. Прищипывать их не обязательно. На зиму пригибаю их вместе с ветвями яблони как можно ближе к почве и укрываю снегом.
Следующей весной выросшие побеги в средней части окучиваю плодородной землей и регулярно поливаю. Окучивание в течение лета повторяю. В результате к концу лета побеги парадизок укореняются (рис. 2). Осенью их можно отделить и убрать на хранение в погреб (прикопать во влажный песок). Я же оставляю отводки зимовать окученными под снегом и отделяю следующей весной. Заметил, что лучшему укоренению способствует перетягивание побегов в месте их окучивания медной проволокой.
Бывает, при ранней и удачной прививке побеги достигают нужной длины уже в середине лета, и тогда можно попытаться их укоренить в тот же год, что сэкономит время выращивания саженца (рис. 3).
Полученные отводки карликового подвоя ранней весной высаживаю с комом земли на постоянное место и в конце мая прививаю черенком культурного сорта, чаще улучшенной копулировкой и в боковой зарез. Если привить такой отводок двумя-тремя черенками разных сортов, то получится интересное деревце. На карликовом подвое особенно удались яблони сортов Апорт, Заря Алатау, Жигулевское, Россошанское Полосатое, Русская Красавица, Уэлси.
После отделения отводка оставшийся пенек с двумя-тремя почками весной даст новые побеги, и, таким образом, можно ежегодно получать новые отводки, а следовательно, и новые саженцы.
Мне удавалось прививать побеги парадизки черенками культурных сортов с одновременным их укоренением в первый же год, что значительно сокращало сроки получения готового саженца яблони на карликовом подвое.

Г.Н. Шовкунов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.

[свернуть]

[Admin]

«Карликовая культура груш и яблонь на подвоях: айве, дусене и параднзке - вполне возможна и очень уместна на Севере, в особенности вблизи таких городов, как Москва и Петербург. Все вышеупомянутые подвои переносят наш северный климат и дают при прививке на них отличный посадочный материал... В 1902 г. зима наступила очень рано, без снега, по голой земле. Под карликами груш и яблонь, а также под подвоями, заготовленными для прививки их - айвой, дусеном и желтой метцкой парадизкой, считается особенно нежной, - земля промерзла до 5-6 вершков (22,2-26,6 см), и несмотря на это, как первые, так и вторые, совершенно уцелели и дали летом 1903 г. превосходный прирост. В течение 5 лет, как я уже культивирую карликовые деревца и подвои для них, ни разу не приходилось видеть, чтобы корневая система их смерзла. Главное, что нужно иметь в виду при культуре карликов - это выносливые сорта плодовых деревьев, а не подвои. При культуре южных сортов обязательно нужно применять защиту из рогожи, по 1-2 на дерево, смотря по его величине, наши же северные сорта, привитые на карликовых подвоях, в защите не нуждаются.
Некоторые сорта для прививки (те, что существуют в настоящее время). Яблони: Боровинка, Коричное Полосатое, Бабушкино. Груши: Бессемянка, Тонковетка, из южных сортов - Лесная Красавица, Маргарита Марилья».

В. Голованов, «Культура карликовых деревьев на Севере»
Журнал «Плодоводство», 1903 г