Ветви выбираю растущие в верхней, хорошо освещенной части кроны с южной или западной стороны. Побеги же, выросшие из спящих почек на стволе или около основания скелетных ветвей (так называемые «волчки»), и побеги продолжения скелетных ветвей на черенки не беру. Первые не представляют интереса из-за низкой урожайности, вторые оставляю для развития кроны дерева. Нормальной длиной одревесневших однолетних черенков, пригодных для заготовки, считаю 18-40 см: побеги короче 18 см имеют очень короткие междоузлия и с ними трудно работать, а у тех, что длиннее 40 см не вызрели почки.
Если по какой-либо причине не успеваю заготовить черенки в начале зимы, то делаю это позже - в марте при весенней обрезке сада. Но при этом я проверяю, не поврежден ли морозом однолетний прирост. Для этого срезаю садовым ножом с ветви часть коры с древесиной. Если древесина светло-коричневого или коричневого цвета, значит она повреждена морозом. Такие побеги для прививок использовать нельзя. Иногда бывает трудно однозначно ответить: поврежден побег морозом или нет. В таких случаях для контроля делаю еще один срез, но на побеге, находившемся всю зиму под снегом и поэтому не подмерзшем, и сравниваю оба среза по цвету. Этот прием помогает мне избежать ошибок.
На срезанные побеги прикрепляю тонкой медной проволокой этикетки из алюминия, на которых мягким простым карандашом надписываю название культуры и сорта. Черенки собираю в пучок, обертываю их мешковиной, а сверху еще и мелкой металлической сеткой для охраны от потравы мышами и кладу на расчищенную от снега площадку. Сверху на нее набрасываю снег и утаптываю его. Место прикопа выбираю с северной стороны дома и отмечаю, поставив высокий кол.
В конце февраля на место хранения черенков насыпаю опилки слоем 18-20 см, покрываю их куском рубероида и закрепляю его досками. При таком укрытии мне удавалось сохранить черенки до мая. При необходимости хранить их дольше (до июня) я поступаю так. В апреле вынимаю их из-под снега, удаляю металлическую сетку и поверх мешковины оборачиваю синтетической пленкой, обвязываю шпагатом и кладу в холодильник, где и храню до прививки.
Хорошо сохранившиеся черенки имеют непроросшие почки и гладкую, без морщин кору. Они напитаны влагой, что отчетливо видно на продольном срезе черенка - поверхность среза влажная, с мелкими выступившими капельками.
Черенки, которые получаю по почте на других городов от знакомых или же приобретаю в питомниках, бывают слегка подсушенными. Тогда я смачиваю мешковину водой, отжимаю, заворачиваю в нее черенки и укладываю в полиэтиленовый пакет. Пакет с черенками помещаю на 2-3 дня под снег или в холодильник, а перед прививкой на несколько часов ставлю их вертикально в ведро с водой, предварительно освежив нижний срез.
Но бывает и обратное: черенки при пересылке «запарились» - почки тронулись в рост. Если почки проросли и из них уже выдвинулись листочки, то такие черенки для прививки негодны. Но если у черенка почки набухли и из них только-только показался зеленый конус, то я его для прививок использую. После прививки все почки смазываю садовым варом. На короткое время он их склеит и задержит прорастание, а за это время подвой с привоем обычно успевают срастись, и черенок не погибает.
Основной инструмент для прививки черенком - копулировочиый нож (купил в магазин «Природа»). Он имеет удлиненный прямой клинок с выступом («бородкой») на переднем конце. Его поперечное сечение в виде вытянутого прямоугольного треугольника позволяет делать длинные и ровные срезы, необходимые при прививке черенком. Пробовал пользоваться ножами других типов: кривым садовым ножом «М2», сапожным, переплетным, различными скальпелями, но считаю, что работать с копулировочным ножом легче и удобнее.
Успех при прививке черенком зависит не только от искусства садовода, но и от качества заточки ножа. Он должен быть заточен и заправлен «как бритва» (тем, кто не сможет сам заточить нож следует обратиться к специалисту-заточнику), на всем своем протяжении легко резать тонкую бумагу и сбривать волосы на тыльной стороне руки.
Кроме ножа, при проведении прививок нужны обвязочный материал и садовый вар (петролатум). Петролатум я приобретаю в магазине. Но садоводам, желающим приготовить свой садовый вар, могу предложить следующий рецепт. На слабом огне расплавляют канифоль (одну часть), затем добавляют воск (одну часть) и растительное масло (одну часть). При отсутствии канифоли ее можно заменить смолой хвойных деревьев, а растительное масло - свежим свиным жиром (не соленым). Смесь уваривают на слабом огне, постоянно помешивая деревянной палочкой. К концу варки с палочки будет стекать однородная густая масса. После этого смеси дают остыть, затем добавляют в нее по капле спирт, до тех пор, пока она не начнет размазываться. После полного остывания садовый вар готов для использования. Другие рецепты можно посмотреть
здесь.
Преимущество моего вара перед покупным то, что им можно пользоваться без подогрева с ранней весны до поздней осени. Не теряет он вязкости и в жару. Возможны отклонения от этого рецепта. Так, увеличение количества воска делает вар более пластичным, канифоли - более густым и вязким. Можно из рецепта исключить и спирт, но тогда вар перед использованием в холодную погоду придется подогревать.
При проведении прививок в жаркую погоду вар разжижается, и если его наносить в изобилии, то он, стекая, может попасть на место соединения подвоя с привоем и прививка не удастся. Поэтому садовый вар надо применять умеренно, смазывая им тонким слоем верхний срез черенка (для уменьшения испарения), а иногда, об этом я скажу позже, и почки черенка, и обвязку. Для обвязки места прививки я использую электроизоленту из полихлорвинила. Эта лента поступает в продажу в небольших бобинах шириной 16 и 30 мм. Я ее разрезаю вдоль на полоски шириной 7-8 мм и сматываю в маленькие рулончики диаметром 10-16 мм.
Не имея под рукой изоляции, использую для обвязки полоски ленты шириной 20 и длиной 200-300 мм, которые нарезаю из полиэтиленовых молочных пакетов. При обвязке я складываю такую полоску вдоль пополам (для прочности), а концы закрепляю узлом. Многие садоводы применяют для обвязки мочало, но тогда обвязку необходимо смазывать сверху садовым варом, предохраняя от высыхания место прививки, а через 10-15 дней ее ослабить.
Если место прививки обвязано пленкой, то снимаю ее в следующем году весной, если мочалом,- то через 2,5-3 месяца. Иначе может образоваться перетяжка отвода и прививка погибнет.
Заготовив все перечисленные материалы и инструменты, приступаю к прививке. Встаю так, что дичок оказывается у меня между ногами. Беру черенок, прикладываю его к стволу подвоя и сравниваю «на глаз» их диаметры. Перемещая черенок (вверх и вниз) вдоль подвоя, нахожу участок приблизительно на высоте 5-10 см от земли, где их толщины будут равны или же толщина подвоя несколько больше. Определив место прививки, протираю подвой тряпкой и делаю на нем косой срез. Прививку черенком всегда начинаю со среза на подвое, так как подвой находится на своих корнях и срез не так быстро подсыхает.
Копулировочный нож беру в правую руку и зажимаю его четырьмя пальцами, оставляя большой палец свободным. Левой рукой (указательным, средним, безымянным и мизинцем) берусь за ствол дичка ниже предполагаемого места среза, а большим пальцем упираюсь со стороны, противоположной будущему срезу. Правой ставлю лезвие ножа на стволик под углом 16-20° ближе к ручке. Большой палец правой руки кладу (впираю) на большой палец левой руки и неторопливым движением на себя, сжимая кисть и отводя в плече правую руку назад, делаю срез. При этом лезвие ножа не только идет поперек стволика, перерезая его, но и движется вдоль него, начиная от ручки к концу клинка. Длина среза должна равняться 3-6 диаметрам подвоя. Зависит она от угла наклона лезвия ножа. Чем острее угол, тем длиннее срез, и наоборот. После этого, отступив от верха на 1/3 длины среза, расщепляю стволик вдоль на глубину, равную (или немного большую) ширине ножа. На этом подготовка подвоя к прививке закончена.
Теперь беру левой рукой черенок, еще раз уточняю на нем место прививки, сравнивая диаметры привоя и подвоя, отсчитываю от предполагаемого места прививки три почки и над верхней почкой, с противоположной от нее стороны, делаю косой срез под углом 45°. Нижний край отреза должен быть чуть выше основания почки, а верхний - чуть выше ее вершины (не более чем на 1-2 мм). Далее, держа черенок четырьмя пальцами левой руки и упираясь в него большим пальцем этой же руки с противоположной стороны на 1 см ниже первой почки, я правой рукой ставлю лезвие ножа под острым углом к черенку, большой палец правой руки так же, как и при срезе дичка, упираю в большой палец левой руки и, разводя руки в разные стороны, делаю срез длиной, равной срезу на дичке.
Стараюсь начинать срез на 1 см ниже первой почки. Если длина среза на черенке получилась неравной длине среза на подвое, то я или делаю новый срез, или же подчищаю имеющийся, доводя его до требуемой величины. Плоскости срезов должны быть прямыми - плоскими, а не вогнутыми или выпуклыми. Между приложенными один к другому черенками не должно быть зазора. Отступая на 1/3 от вершины среза, делаю расщеп такой же величины, как и на дичке. Затем соединяю привой с подвоем. Для этого прикладываю черенок вершиной среза к вершине среза на дичке и, сдвигая его вдоль среза вниз, одновременно нажимаю черенком на подвой. Расщепленные части (язычки) привоя и подвоя раздвигаются (давить черенком на подвой надо так, чтобы они только раздвинулись, но не отломились) и при движении вниз плотно входят в защепы.
При правильно сделанном соединении черенок совмещается с подвоем всей своей плоскостью. Особенно следует обратить внимание на совмещение нижней стороны среза подвоя со срезом привоя. Если же толщина подвоя больше толщины привоя, то черенок устанавливаю на подвое так, чтобы их срезы совпали нижней и любой из боковых сторон.
Место прививки туго обвязываю лентой, которую накладываю внахлест, не оставляя между витками обвязки просвета.
Сразу же по окончании прививки покрываю садовым варом срез над верхней почкой привитого черенка, так как от этого в дальнейшем зависит его приживаемость.
Перепрививка плодового дерева от прививки на дичок отличается тем, что, во-первых, прививать приходится не низко у земли, а стоя во весь рост (иногда и с лестницы), и, во- вторых, делать надо не одну прививку, а много, и на древесину старше двух лет.
Используя описанный способ прививки, я выращивал плодовые деревья с зимостойкими скелето- и штамбообразователями, с интеркалярными вставками (т. е. со вставками слаборослых подвоев), а также получал на одном дереве по нескольку различных сортов одного срока созревания. Так, мне удалось вырастить (с использованием интеркаляра - аронии) на корнях дикой лесной рябины карликовое дерево рябины мичуринских сортов.
Е. Фролов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.
