Но и накал труда не спадает. В срок и в меру - вот главная заповедь по уходу за овощными растениями в июле-августе. Поливом, например, необходимо поддерживать влажностный режим почвы. Зачастую и дождь не заменяет полива, потому что не промачивает почву на необходимую глубину. Под томатами такая глубина должна быть не менее 35 см, и рядовому дождю не по силам напоить жаждущие корни. Конечно, овощеводу и маленький дождь на руку: посвежеет и увлажнится приземный воздух, прибьется пыль. В бездождье помидоры поливают не менее двух раз в неделю. Нерегулярный полив в сухую погоду не только повредит урожаю, но и ухудшит качество плодов: наиболее крупные из них растрескаются.
Огурцы без полива вообще не удаются. Эта огородная лиана весьма требовательна к влаге. И нужна она ей как в почве, так и в воздухе. Корни огурца слабые, расположены в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листьев же у растения много, и собой они крупные: им ли не испарять много воды? Только подавай! Вот и получается, огуречные грядки - водохлебы отличные, особенно нуждаются в поливе. Кто держит их в таком разе на «сухом пайке» - останется без урожая: плети сбросят и цветки, и завязь. Кстати, некоторые начинающие огородники поступают неправильно, обрывая мужские цветки - «пустоцвет». Этим не помогают, а мешают плодоношению. Мужские цветки необходимы для опыления, и роль их в создании урожая незаменима.
Другое дело - пособлять появлению большего числа женских цветков. Этого достигают прищипыванием плети над 5-м или 6-м листом (для большинства сортов). После прищипки образуются боковые плети, на которых вырастает много женских цветков (больше, чем на главной плети). Собирают зеленцы утром, когда они наиболее упруги. Срывают осторожно, не сминая и не переворачивая плети. Короткоплодные сорта (корнишоны) подлежат ежедневному сбору, более крупные, например, Изящный - через день. Переросшие и уродливые плоды на растениях не оставляют: они помешают новой завязи.
А почему огурцы бывают горькими? Ученые на этот вопрос отвечают так. Огурец горчит, когда в нем накоплен избыток кукурбитацина. В небольших дозах такое вещество свойственно плодам, но избыток неприятен, накапливается при неблагоприятных условиях: недостатке влаги, солнца, питания, при высоких и низких температурах. Таким образом, условия, сдерживающие рост плодов, портят и их вкус. Особенно горьки огурцы, росшие на сухих грядках в теплую погоду. Кстати, злоупотреблять поливом, заливать грядки тоже нельзя. Излишек воды погубит эти растения. Небольшими нормами поливать - самый раз.
Вообще говоря, полив - достаточно тонкое дело. Вода под овощи может быть не всякой - только стоялая, прогретая на воздухе. Обычно огородники накапливают дождевую воду, наполняя ею бочки и ушаты. Годится для полива также прудовая, речная и озерная вода.
Из глубоких колодцев и скважин вода слишком холодна для полива. Прежде чем напоить ею растения, она должна постоять на воздухе, потеплеть. От суровой влаги отмирают корешки, как отмирают они и от недостатка кислорода.
Вторая важная забота огородника - рыхление почвы. Именно в рыхлой почве корни овощных растений наиболее деятельны. Спекшаяся почвенная корка не только отбирает влагу, но и держит посадки на кислородном голодании. Рыхлят почву после каждого полива, под помидорами почву рыхлят поглубже, под огурцами мелко, соответственно заглублению их корней. В жаркую погоду желательно после полива присыпать лунки и бороздки сухой почвой - это избавит корни от перегрева. На юге этот прием просто необходим. И еще тонкость: в солнечную погоду поливать требуется как можно аккуратнее, чтобы на листьях не оставались крупные капли. Ведь такие капли, подобно стеклянным линзам, сводят лучи в пучок, в результате на листьях появляются ожоги.
И, конечно, огурцы надо подкармливать. Делают это раз в десять дней. Подкормка - коровяк, разведенный в воде из расчета 1:10. Годятся для подкормок и птичий помет (70 г на 1 л воды), и зола, взятая в том же соотношении. При недостатке азота листья огурцов приобретают светло-желтую окраску, верхушки плодов заостряются. Когда в почве мало калия - плоды в верхней части расширяются, а листья делаются темно-зелеными, с желтой каемкой по краям. Перекармливать растения нельзя, все хорошее должно быть в меру.
Некоторые читатели жалуются на повреждения, вызванные мельчайшими вредителями. «Плети желтеют, вянут, хотя видимых причин нет»,- сетуют они. Что это за вредители? Один из них - обыкновенный паутинный клещик, поражает тыквенные растения, преимущественно в Нечерноземье. Вредитель многоядный - паразитирует на 150 видах культур. Против паутинного клещика хорошие результаты дают профилактические меры: правильное чередование культур и своевременная прополка сорняков. Если же паутинный клещик завелся - листья огурца приобретают светлые точки, затем появляется пятнистость, «мраморность» - надо растение опрыснуть настоем картофельной ботвы. Настой готовят так: 1 кг свежей измельченной ботвы заливают 10 л воды. Смесь настаивают 3-4 ч, затем процеживают, и раствор готов для опрыскивания. Этот же самодельный препарат поможет и против бахчевой тли, существенно вредящей огурцам. Тлю пожирают естественные хищники - божьи коровки, личинки мух-журчалок, комарики.
Большое огорчение подстерегает огородника при вспышке картофельной плесени - фитофтороза. Заболевание это грибного происхождения, возбудитель «прячется» в больных клубнях картофеля и в растительных остатках помидоров. На участке фитофтороз обычно поражает сперва ботву картофеля. В теплую влажную погоду вдруг на листьях замечаешь бурые пятна. Перевернешь лист - а с изнанки белый налет - пушок грибницы. Если влажная погода продолжится, через несколько дней вся ботва на участке приобретет явные признаки болезни. Клубни перестают расти, угнетены недугом зеленой массы. С ботвы болезнь перекидывается на клубни: с каплями дождя возбудитель проникает через трещины почвы к подземным органам, и заражения не миновать.
Вот почему, как только появились признаки фитофтороза, надо картофель хорошенько окучить. Толстый слой почвы не пропустит возбудителя к молодым клубням, и они останутся здоровыми. Недобор продукции ограничится одним фактором - ненормальным состоянием ботвы. Но заболеть клубни могут как в период роста, так и при уборке. Картофель заражается тогда от соприкосновения с ботвой. Совершенно очевидно, что перед уборкой зараженного участка ботву надо заранее срезать и остатки вынести в безопасное место и сжечь. Кстати, раннее окучивание и предуборочная срезка ботвы, кроме пользы, ничего другого не дадут и посадкам, не затронутым фитофторозом.
Помимо этих приемов борьбы с картофельной плесенью, прибегают еще к простейшей химической обработке посадок. В период вегетации для профилактики растения опрыскивают раствором медно-мыльной эмульсии или бордоской жидкостью. Первое опрыскивание приурочивают к фазе бутонизации картофеля (перед цветением). Медный купорос растворяют в воде из расчета 10 г препарата на 10 л воды. Для распыления раствора можно воспользоваться садовым опрыскивателем. На 100 кв. м требуется 5-7 л раствора.
Как уже упомянули, фитофтороз с картофеля передается на помидоры: ведь растения эти родственны. Болезнь поражает у помидоров как зеленые плоды, так стебли и листья. В холодную дождливую погоду заболевание быстро перекидывается с куста на куст, и буквально за несколько дней вся плантация овоща может поразиться гнилью. Интересно, что красные плоды не заболевают, а зеленые и без видимых признаков недуга при дозаривании оказываются с бурой гнилью. Фитофтороз нередко называют бурой или поздней гнилью плодов. Заболевшие листья покрываются коричневыми пятнами со слабым белым налетом. Такие же пятна, только удлиненные, появляются и на стеблях. Пораженный фитофторой плод сначала жесткий, с подкожным пятном, затем размягчается и гниет.
Чтобы эта болезнь не вспыхивала на участке, постарайтесь в своей работе придерживаться агротехнических требований. Вот они: не обходимо соблюдать чередование культур; посадки помидоров и картофеля не должны быть вместе; загнившие плоды и растительные остатки от пораженных кустов немедленно удалите в безопасное место. И, конечно, по возможности, обзаведитесь фитофтороустойчивыми сорта ми помидоров, а их год от года выводится все больше. Постарайтесь также сажать скороспелые помидоры, например, Таллинский 186 и Белый налив, которые созревают до распространения фитофтороза.
Вспышку фитофтороза на помидорах подавляют тоже медно-мыльной эмульсией (в 10 л воды растворяют 20 г медного купороса и 200 г мыла) или 1-процентной бордоской жидкостью. Если заболевание развивается быстро, надо плоды снять, пусть даже зеленые. Перед тем как заложить на дозаривание, эти помидоры прогревают около 4 ч при температуре 40° (в духовке или в русской печи). Прогревание подавит возбудителя, и плоды останутся здоровыми. Некоторые огородники прогревают плоды в горячей воде. Температура воды - около 60° тепла, время выдержки - 1,5-2 мин. Для дозаривания плоды укладывают в ящики или плоские корзины, ставят их в теплое сухое место.
Помидоры в течение всего сезона требуют к себе внимания по уходу. Полив в лунки, прополка сорняков, рыхление и окучивание, пасынкование; приемы, ускоряющие поспевание плодов,- все это надо делать вовремя и расчетливо. Подкармливают помидоры раствором коровяка, а лучше калийной селитрой (в период плодоношения). Первая подкормка делается при появлении первого плода, последующие - через каждые 15-20 дней в сочетании с поливом.
Кусты помидоров требуется периодически освобождать от боковых побегов, называемых пасынками. Нельзя допускать перерастания пасынков, чтобы они делались длиннее 5 см. Удаляйте их регулярно, пока они нежны и поддаются прищипке ногтем. Этим вы пособите лучше развиться центральному стеблю, ускорите сбор урожая. Болгарские овощеводы рекомендуют формировать куст в два стебля: на одном оставлять четыре цветочных кисти, на другом - три. Надо пользоваться и такой операцией, как прищипка - удаление верхушек плодоносящих побегов. Прищипывают стебли в августе. В первую очередь прищипывают высокорослые сорта помидоров, такие как Де-Барао, Юсуповские, Гигант. Срезая кисти, удалите и другие лишние цветки: так развивающиеся плоды нальются крупнее.
Вот еще прием, способствующий созреванию томатов. Это - надрывание корней. Захватив руками нижнюю часть стебля, осторожно подтяните куст вверх. Этим вы оборвете активные корешки, в результате питание растения ослабнет и ботва перестанет пышнеть. На усыхающих стеблях плоды покраснеют быстрее, чем на растущих. Надрывают корни, когда помидоры вполне нальются, закрупнеют. Преждевременная операция помешает росту плодов, в урожае окажется много завязи.
Приусадебное хозяйство № 4, 1981 г.
