Смородина

[Валентина]

Несколько советов по посадке смородины.
1. Черная смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях также как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них черную смородину.
2. Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также и тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.
3. Черная смородина - влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1-1,5 м), непригодны для посадки черной смородины.
4. Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах.
5. Для красной и белой смородины более пригодны легкие, и даже супесчаные почвы.
6. Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучше срок посадки - осень. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.
7. Самый простой способ - это размножение отводками. Для этого весной, перед распусканием почек, один или несколько прошлогодних побегов прижимают металлической скобой к почве. Место соприкосновения побега с почвой присыпают удобренной органикой почвой. К осени присыпанный побег даст корни, его обрезают и переносят постоянное место.
8. Если требуется много саженцев, то их заготавливают из древесных черенков, которые нарезают осенью и хранят до весны под снегом. Для этого выбирают развитые однолетние побеги. Эти побеги нарезают так, чтобы у них было 5-6 почек. С наступлением весны их высаживают вертикально или с небольшим наклоном, чтобы над землей оставались 2 почки.

[Валентина]

Смородина страдает от тли.
Необходимо избавить растения от избытка азота: сбалансировать азотно-фосфорно-калиевое питание в соотношении не более чем 1:4:4. Лучше всего сделать это золой.

[Валентина]

Подкормка смородины.
То, каким будет урожай смородины в следующем году, зависит от прироста кустарника в нынешнем сезоне. Поэтому подкормка кустов смородины - неотъемлемая часть ежегодного ухода, не менее важная, чем полив, обработка почвы и обрезка.
Чем сильнее и крупнее годовалые ветки, тем больше на них образуется завязи. Но сладкой и крупной ягода будет только в том случае, если во время созревания она получит достаточно питания, солнца и влаги. Корневая система всех сортов смородины располагается вблизи поверхности. С одной стороны, это требует особого внимания при рыхлении грунта, а с другой облегчает подкормку растений, делает ее более эффективной.
Если куст смородины высаживался в грунт осенью, следующей весной он не нуждается в подкормке. Все необходимое для питания и роста уже есть в почве. Но для смородины, высаженной в начале периода вегетации, подкормка нужна обязательно. Через пару недель после посадки под кусты на метр площади вносят по 13-18 грамм азотных удобрений. Чтобы активный компонент не выветривался и не разлагался на воздухе, удобрения сразу заделывают, помня о близости корневой системы, и проводят обильный полив.
Когда смородина начнет плодоносить, ей, кроме азота, потребуется подкормка калийными и фосфорными составами. Их вносят осенью из расчета на молодой куст:
- 40-50 грамм суперфосфата;
- 10-15 грамм сернокислого калия.

Читать далее

В это же время смородину подкармливают органикой так, чтобы в почву попало по 4-6 кг перегноя (или настоя коровяка).
Для взрослых растений смородины сроки и периодичность внесения удобрений многом зависит от типа грунта, на котором заложены посадки. Плотная почва дольше сохраняет питательные вещества в слоях, где расположены корни кустарника. А сквозь легкие, например, торфянистые или песчаные удобрения быстро уходят вглубь и становятся недоступным для растений.
В связи с этим с четвертого года жизни азотные удобрения, ускоряющие рост зелени и побегов, вносят ежегодно из расчета 20-25 грамм мочевины на растение. Для более эффективного расходования подкормки их можно разбить на два приема.
Весной под кусты вносят 2/3 порции, что дает возможность смородине дружно дать листву, зацвести и образовать завязи. А оставшееся количество попадает в грунт уже после цветения. Эта подкормка поддержит кустарник, когда ягода начнет наливаться.
Фосфорные и калийные удобрения на плотных грунтах можно вносить не каждый год, а интервалом 2-3 года весной или осенью так, чтобы на растение приходилось:
- 120-150 грамм суперфосфата;
- 30-45 грамм сернокислого калия.
Органические удобрения также можно вносить с перерывом. Но если под посадки отведены песчаные почвы, садоводу нужно быть готовым к ежегодным подкормкам смородины. Не повредят дополнительные летние, традиционные и внекорневые подкормки, которые совмещают с поливами или вносят удобрения в жидком виде.
Нормы внесения минеральных удобрений в этом случае несколько снижают, чтобы не вызвать ожогов корневой системы и «перекорма» ягодных кустарников. Особенно важно не перекармливать смородину азотом. Его избыток вызывает усиленный рот зеленой массы в ущерб количеству и качеству ягод. Кроме того, мощные побеги-однолетки не успевают вызреть к осени и часто гибнут от зимних морозов.
Микроэлементы.
Кроме основных элементов питания, смородине жизненно необходимы микроэлементы. Их растениям дают в июне. На ведро воды в этом случае берут:
- 1-2 грамма медного купороса;
- 2-2,5 грамма борной кислоты;
- 5-10 грамм сернокислого марганца;
- 2-3 грамма сернокислого цинка и такое же количество молибденовокислого аммония.
Если в распоряжении садовода есть комплексные удобрения с микроэлементами для ягодных кустарников, лучше пользоваться ими. Подготовленный раствор вносят под кроны на расстоянии 20-30 см от корня. Для лучшего впитывания именно в эту зону вокруг кустов делают неглубокие борозды, которые поле внесения подкормки присыпают и укрывают мульчей. Вносить удобрения таким способом нужно во влажную почву, поэтому предварительно кустарники поливают.
Заботясь о питании кустов смородины до образования ягод и во время их созревания, многие начинающие садоводы упускают из вида, что после снятия урожая растения также нуждаются в заботе. Именно в это время происходит закладка цветочных почек будущего года, формируются и крепнут новые побеги.
Удобрения под смородину можно вносить сухими гранулами вразброс или в жидком виде, придерживаясь зоны, равной диаметру кроны. При этом приствольный круг важно регулярно рыхлить, стараясь не повреждать корни, поливать и пропалывать. Удаление сорняков крайне важно, поскольку они не только вытягивают из почвы необходимую смородине влагу, но и забирают у культурных посадок основные компоненты питания и микроэлементы.

[свернуть]

[Дачница]

Как добиться больших урожаев смородины.
Получить богатый урожай этой ягоды не так уж и сложно. Достаточно знать несколько главных ее потребностей.
1. Своевременный полив. 
Смородина очень любит влагу. В Средней полосе она растет почти в диком виде, а вот на Юге без регулярных поливов не обойтись. Причем поливать надо несколько раз в неделю, чтобы повысить и влажность воздуха.
Больше всего смородина нуждается в воде во время роста побегов и появления ягоды. Без полива не только урожая не будет, но и кусты могут засохнуть, потеряв предварительно листья. Дефицит влаги в почве плохо сказывается и на закладке плодовых почек, то есть можно потерять не только урожай текущего года, но и будущего.
Корни смородины находятся, в основном, на глубине 40 см, этот слой при поливах и надо промочить водой.
2. Правильно подкармливайте.
Обычно садоводы подкармливают смородину навозом и коровяком. Смородина очень уважает навоз, от такого питания она дает огромные листья, мощные побеги. Вот только урожай такие кусты почти не приносят. Исправить дело можно с помощью минеральных удобрений. Причем калийные увеличивают сладость ягод, а фосфорные - их размер. Поэтому кусты лучше всего подкармливать фосфорно-калийными удобрениями или диаммофоской.
Если удобрений нет, воспользуйтесь простой золой - она значительно поднимает урожайность. Больше всего потребность в удобрениях у смородины в период формирования ягод и после сбора урожая.
3. Мульчируйте почву под кустами.
Чтобы почва под кустами быстро не пересыхала, ее надо замульчировать соломой слоем 15-20 см. Под такой мульчей и сорняки меньше растут, и поливать можно реже.
Важно! Освежающие поливы для поднятия влажности воздуха надо применять так же часто, как и без мульчи.
4. Защищайте смородину от мороза.
Смородина довольно морозостойкая культура. Но чтобы не вымерзли все плодовые почки - закидывайте снегом кусты по максимуму. Замечено, что йошта - более морозостойкая культура, чем черная смородина, и отлично зимует даже без снежного укрытия. Это весьма кстати, так как ее кусты намного крупнее смородиновых.
5. Привлекайте в сад пчел.
Чтобы весной пчелы не пролетали мимо, кусты надо опрыскивать раствором меда: 1 ст. ложка на 1 л воды. Высаживайте кусты на солнечных местах: именно там предпочитают собирать нектар пчелы. На Юге сажайте смородину в ажурную тень от деревьев, чтобы спасти растения от суховеев и жары.

[Валентина]

Некоторые садоводы-любители уверены, что банка ягод с куста к столу - это хорошая отдача. На самом же деле с этих растений можно собирать по ведру, а то и по нескольку ведер. Чтобы получать солидные урожаи надо не забывать поливать, при этом необходимо учитывать климатические условия сезона. Нельзя пропустить три необходимых полива. Первый - в конце цветения (примерно первая декада июня). Второй - в период роста завязей (третья декада июня). Третий - во время созревания ягод. Норма расхода воды - 4 ведра на куст.
За сезон черной смородине требуется четыре подкормки. Первая - как только распустились почки: 2 столовые ложки аммиачной селитры на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Вторая - в середине июня: 1 столовая ложка мочевины, 1,5 ст. л. суперфосфата и 0,5 ст. ложки сульфата калия на 10 литров воды. Норма расхода - 1 ведро на куст. Третья - в конце сентября - начале октября: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст. Четвертая - в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст. Вырезать лишние ветки. Больше всего плодов у черной смородины созревает на двухлетних и трехлетних побегах. Более старые дают меньше ягод, поэтому жалеть их не надо. Растения надо формировать так, чтобы на кусте ежегодно оставалось 3-4 однолетних побега. А все, которые старше 6 лет, надо вырезать. Лучше всего это делать осенью, когда с растения опадут листья.
Смородину опыляют пчелы. И чтобы привлечь их побольше, во время цветения опрыскивают медовым раствором: 1 ст. ложку меда растворяют в 1 л. воды и опрыскивают кусты.

[Петр]

Как увеличить урожай смородины.
Если смородина (белая, красная, черная) на обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст. ложку натурального меда, растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлечет пчел, что обеспечит хорошее опыление, и, в свою очередь скажется на повышении урожайности. Этот способ можно использовать и для других растений.

Улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно следующим, простым и дешевым способом.
Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз.

Ускоренное размножение смородины. 
Осенью, при уходе за кустами черной смородины надо отобрать ветки, и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонный метр), присыпают землей, при этом на поверхности оставляют по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдет снег, каркас обтягивают в два слоя пленкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днем в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

[Николай]

[Николай]

[Николай]

[Николай]

[Николай]

[Николай]

[Admin]

Как бороться с вредителями смородины.
Если на листьях черной или красной смородины обнаружились красноватые вздутия, скорее всего, растения были атакованы листовой галловой тлей. Вредитель этот довольно опасен и, если с ним не бороться, это может привести к потере урожая и последующей гибели растений.
До середины лета тля питается соком листьев, а затем перелетает на траву, растущую по соседству. Осенью же самки галловой тли вновь возвращаются на смородину для того чтобы отложить яйца. Избавиться от вредителя сложно, но можно.
Для борьбы с ним используют раствор питьевой соды, который готовится следующим образом. Три столовых ложки соды необходимо растворить в десяти литрах воды, а затем опрыскайте растения. Обрабатывая растения старайтесь хорошенько смочить нижнюю часть листьев.
Весной следующего года растения обработайте отваром ромашки аптечной, а затем раствором мыла (300 г растворить в 10 литрах воды).
Для того чтобы смородина не болела, выбирайте для молодых растений места хорошо освещенные и защищенные от ветра. Саженцы старайтесь приобретать в питомниках. При покупке растения тщательно осматривайте.
Обработку растений настоями и отварами достаточно применять 2-3 раза в течение сезона. Первый раз обработайте до цветения, второй раз - после, и третий раз перед началом листопадного сезона. Обрабатывать растения необходимо вечером или днем в пасмурную погоду.

[Мария]

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОБРЕЗКЕ СМОРОДИНЫ. Советы от НПО "Сады России"

В год посадки срезаются все ветки на уровне 2-3 почки. Из выросших на следующий год побегов 2-4 самых сильных нужно оставить, а остальные вырезать у основания. Если куст плохо развился, ветви обрезают наполовину. В дальнейшем ежегодно нужно оставлять по 3-4 ветви, идущих от корня.

Обрезка – выполняется по разным правилам для достижения определенных целей. Санитарная обрезка заключается в удалении больных ветвей и прореживании кроны. Формовочная – применяется для придания кусту лучшего строения. Омолаживающая – выполняется для избавления от неплодоносящих старых веток, и стимулирования появления молодых. Прищипывание – удаление верхушечной части побега.

При обрезке вырезаются сухие, поврежденные, трущиеся, лежащие на земле ветки, укорачиваются побеги, прирост которых за год составляет менее 15 см

Нулевой побег (побег возобновления) – вырастает вблизи куста из-под земли и берет начало от подземной части смородины.

Читать далее

Скелетные ветви – от 5 до 20 основных веток, формирующих куст. На скелетных ветвях растут плодовые веточки разных порядков.
Волчок (жировой побег) – вырастает из старых скелетных ветвей. Практически бесполезен и рекомендуется к удалению.
В августе можно сделать прищипку молодых побегов черной смородины, загущающих куст. Процедура спровоцирует закладку побегов замещения
Возраст побегов – ствол молодой веточки окрашен в светло-бежевый или сероватый оттенок, старые ветви толстые, темно-бурые. Для определения возраста обращайте внимание на порядок ветвлений. Первое разветвление появляется на втором году жизни. Если ветвь не прищипывали, ветвлений может не быть. Тогда возраст определяют по количеству плотных групп почек. Группы почек образуются на верхушке побега. С каждым годом верхушка побега отрастает вверх, образуя новую группу почек.

Правила осенней обрезки
1. Для сбора наилучшего урожая обрезку нужно осуществлять таким образом, чтобы на кусте смородины было по нескольку ветвей разного возраста – от 1 до 6 лет. Побеги старше 6 лет перестают плодоносить.
 2. Формовочная обрезка смородины осенью выполняется каждый год после опадания листвы.
 3. Первый год после посадки не является исключением. На саженце отсекают абсолютно все побеги выше 2–3 развитых почек. К концу сезона после такой формовочной обрезки смородина будет представлять собой пушистый молодой кустик из 5–6 молодых веточек.
Когда у куста есть множество хорошо развитых молодых прикорневых побегов, старые можно обрезать у основания
 4. На второй год могут появиться первые нулевые побеги, которым предстоит стать скелетными ветвями. Оставлять не более пяти – остальное срезать под корень.
 5. Чем гуще посажены кусты смородины – тем меньше нужно оставлять ветвей.
 6. На третий год куст формируют окончательно: снова оставляют не более пяти нулевых побегов, укорачивают верхушки однолетних, оставляют по 2–3 почки от каждого разветвления на двух- и трехлетних веточках.
 7. С пятого года смородину начинают омолаживать – старые скелетные ветви срезают под самый корень. Остальные обрезают по правилам, соответствующим их возрасту. Обязательно под ноль срезают волчки.
 8. Обрезка смородины весной необходима для удаления больных веток, поврежденных морозами и ветром. Формовочную обрезку лучше отложить до осени.
 9. Приводить в порядок куст можно когда температура воздуха перестанет опускаться ниже нулевой отметки, но до распускания почек и начала интенсивного сокодвижения.
Молодые побеги, которые: плохо развиваются, растут внутрь куста или загущают его, подвержены болезням – следует удалить
 10. Секатором удаляют промерзшие, сломанные ветви. Убирают побеги, загущающие крону, сильно склоненные или стелющиеся по земле.
 11. У красной и белой смородины весной вырезают излишние побеги, появившиеся из-под грунта, и спиливают у основания ветви старше 5 лет. Если у старой ветви внизу имеется хорошее разветвление, срезы можно сделать над ним, стимулируя образование новых молодых побегов.
 12. Обрезка черной смородины летом выполняется до начала цветения для стимулирования закладки большего количества цветочных почек.
 13. На кустах в начале июля прищипывают кончики веток. Такая процедура способствует увеличению урожая, усилению развития боковых побегов и веточек из подземной части куста, ускоряет сроки созревания ягод.
При обрезке ветвей снизу, ни в коем случае нельзя оставлять пеньки. Срез нужно делать на уровне земли
 14. Так как белая и красная смородина дают урожай преимущественно на верхушечной части, летнее прищипывание им противопоказано.
Правила обрезки кустов смородины по технологии института имени Мичурина
Первые 5 лет молодые кусты не обрезают. За это время ягоды успеют созреть 2–3 раза.На шестой год вместо кропотливой работы по формированию куста выкашивают 50% всех растений до уровня земли. Урожай снимают с оставшейся половины смородины.На 7 год выкашивают оставшиеся без обработки кусты. Образовавшуюся у первой группы поросль прореживают, оставляя до 20 самых крепких побегов.Сбор урожая после омоложения осуществляют 2–3 сезона. В дальнейшем кусты считаются отработанными и выкорчевываются.
Такая технология повышает урожайность плантации на 30–40% и используется преимущественно для сбора ягод в промышленных масштабах.
 15. Обрезку проводят исключительно садовыми ножницами или пилкой. Обламывать ветви не рекомендуется, так как это повышает вероятность инфицирования растений грибковыми и бактериальными заболеваниями.
 16. Инструмент должен быть острым и делать качественный срез. Поврежденная кора — открытые ворота для вредителей.
Черная смородина плодоносит на молодых побегах. Ветки, которым более 3 лет, можно смело удалять
 17. При полном удалении ветвей срез делают на кольцо. Высокий пенек может послужить распространению гнилей.
 18. Загущенная крона не получает достаточно солнечного света, падает качество опыления. Плохое проветривание кроны стимулирует появление большого количества паразитов.
 19. Первостепенное значение при отбраковке имеет состояние ветки, и только потом – возраст.
 20. Удаленные части растений помещают в компостные ямы или сжигают, пресекая распространение заболеваний и вредителей.
Старые ветки удаляются. Их отличает наличие на коре мха или лишайника. Обрезаются они у самого основания. Для удобства можно воспользоваться сучкорезом.

[свернуть]

[Валентина]

Максимального эффекта при опрыскивании смородины от смородинного почкового клеща можно достичь, опрыскивая кусты в период его миграции со старых почек на молодые. Чтобы не упустить это время, побеги надо осматривать регулярно.