Чаще всего георгины гибнут от загнивания корневой шейки, а клубни при этом остаются невредимыми. Плохо хранится невызревший материал, если, к примеру, растения поливали вплоть до заморозков. Полив надо прекращать в сентябре. Не следует торопиться с выкопкой клубней. Их выкапывают не тотчас после первого заморозка, как иногда встречается в рекомендациях, когда листья почернели, а с наступлением постоянных ночных. К этому времени корнеклубни успевают дозреть.
Что же касается укорененных черенков, которые росли в горшочках, их можно на хранение так и оставить или же осенью вытряхнуть из горшочков, очистить от земли, обрезать нитевидные корешки и уложить в полиэтиленовые мешочки, пересыпав чуть увлажненными опилками, торфом или переложив мхом. Такой способ обеспечивает 100%-ную сохранность клубешков».
Довольно подробно о хранении георгин было рассказано в статье «Сохранить до весны» (№ 4-87 г.). Касались мы там и вопроса парафинирования. Как свидетельствуют письма читателей, для садоводов-горожан, а их большинство среди наших подписчиков, этот метод хранения корнеклубней оказался наиболее приемлемым. Пользуется им и О.М. Малинкина из Москвы.
Выкопанные корнеклубни она промывает в струе воды, удаляет мелкие (тоньше карандаша) корешки, старые и больные клубни. Стебель укорачивает до 2-3 см и выскабливает сочную ткань пенька, отступя 1-2 см от среза, стараясь не затрагивать зоны расположения спящих почек. После этого корнеклубни в течение получаса дезинфицирует в темно-фиолетовом растворе марганцовки, а затем выдерживает 15-20 суток в прохладном помещении при относительной влажности 85-90%. По истечении этого срока покрывает раствором извести в виде кашицы места зачистки и срез пенька, подсушивает сутки. На этом подготовка корнеклубней к парафинированию заканчивается.
Парафин расплавляет в широкодонной посуде на водяной бане. Температура его не должна превышать 60°. Клубень окунает в расплавленный парафин или поливает им из кружки. Время выдержки в парафине от 1 до 5 секунд. Зачищенную часть пенька и срез парафином не покрывает, считая, что они необходимы для обеспечения дыхательного процесса.
Корнеклубни, покрытые парафином, раскладывает в один-два слоя в удобном месте, где они и хранятся до весны. С началом вегетации ростки и корешки легко пробивают пленку парафина.
Несколько лет хранит зимой в доме свою коллекцию георгин цветовод из г. Дмитрова Московской области Зародов Сергей Васильевич. Он пользуется двумя способами. «В картонную коробку, - пишет Зародов, - закладываю на тонкий слой сухого низинного торфа чуть подвяленные корнеклубни и засыпаю их тем же торфом. Коробку плотно закрываю и больше туда не заглядываю до весны. У меня коробки стоят под кроватью, но можно их держать в любом другом месте квартиры, кроме ванной и кухни.
За месяц до посадки корнеклубни укладываю в ящики с торфом, поливаю. Дней через 10-15 появляются почки. Тогда можно обрезать старую часть стебля и разделить корнеклубень.
Второй способ заключается в парафинировании делёнок. Делаю я так. Корнеклубни отряхиваю от земли, подвяливаю, удаляю мелкие корешки и больные участки, срезы замазываю зеленкой. Делю корнеклубень на части (от 3 до 15 в зависимости от силы корнеклубня и сорта). Срезы на стебле и корневой шейке также замазываю зеленкой. Перед парафинированием делёнки обмакиваю в глиняную болтушку, чтобы создать на них защитный слой. Как только глина подсохнет, опускаю георгины в горячий, расплавленный на водяной бане воск или парафин. Делёнки, покрытые отвердевшим парафином, укладываю в ящики, которые ставлю под кровать. Глиняная корка предохраняет клубни от ожога и облегчает весной отделение воска или парафина.
При наличии непромерзающего погреба или подпола корнеклубни георгин можно хранить и там. Однако микроклимат погребов не всегда соответствует условиям хранения. Корнеклубни там обычно плесневеют и поражаются сухой гнилью. Этого не произойдет, если подвяленные корнеклубни уложить в плотный ларь и пересыпать их сухим торфом. Объем ларя должен быть вдвое больше объема закладываемого на хранение посадочного материала, а слой торфа снизу, с боков и сверху не меньше 10 см. Если в погребе на потолке образуется конденсат, то ларь надо укрыть пленкой и следить, чтобы он не подмокал. И все же лучшим способом я считаю комнатное хранение.
В описании технологии парафинирования я упустил один довольно важный момент. На остатке стебля у каждой делёнки привязываю мягкой проволокой этикетку с названием сорта и при парафинировании опускаю делёнку в расплав, держа ее за этикетку».
Разница между способами парафинирования у О.М. Малинкиной и С.В. Зародова, как вы, вероятно, заметили, лишь в том, что одна оставляет пенек, а другой покрывает его парафином. Кто из них прав, сказать трудно, так как и в том, и в другом случае корнеклубни одинаково хорошо хранятся.
Гладиолусы. «Прочитав в № 4-87 г. статью «Сохранить до весны», хочу сообщить и о своем опыте хранения клубнелуковиц гладиолусов»,- пишет нам Лидия Константиновна Савельева из г. Чебаркуль Челябинской области. «Много цветов высаживать не приходится - на 4 сотках сильно не разбежишься, но, тем не менее, около полусотни гладиолусов имеем.
Выкапываю клубнелуковицы вместе с зеленым стеблем. Укладываю на половичок в мансарде и даю хорошо просохнуть. Затем обрезаю стебель до 20 см, корни не трогаю, не очищаю и не промываю. Помещаю клубнелуковицы в корзинку стеблями вверх, которую подвешиваю в туалете (он у нас не обогревается) в 20 см от потолка.
В мае месяце или в конце апреля корзинку снимаю, клубнелуковицы очищаю, промываю марганцовкой и высаживаю.
Два года подряд я так храню клубнелуковицы гладиолусов практически без отходов».
О своем методе обработки и хранения гладиолусов сообщает Л.Д. Дербенева из Москвы: «Несколько лет назад прошел бум «живой и мертвой» воды. В ряде публикаций творилось, что «мертвая» вода (кислотная) обладает высокими стерилизующими свойствами. Этим я и решила воспользоваться.
После выкопки гладиолусов, промывки в обычной воде, обрезки стеблей (до 10 см) и сушки я отделяю корни вместе с донцами, обрезаю стебли до 1,5-2,0 см и замачиваю клубнелуковицы в течение 3-5 мин в «мертвой» воде (pH 4,5-5,0), после чего их просушиваю. Укладываю гладиолусы в коробки, которые подвешиваю на балконную дверь со стороны комнаты (балкон обращен на север). Потери не превышают 1-2%. Считаю этот способ надежным и перспективным.
А Виктор Иванович Шолупов из г. Кропоткина, что в Краснодарском крае, обрабатывает клубнелуковицы настоем чеснока - 3%-ным - 2-3 часа, а в последнее время 30%-ным - 1-2 сек. Но тех, кто захочет воспользоваться таким методом, он предупреждает об опасности. Вторым настоем можно сильно обжечь руки, поэтому лучше работать в резиновых перчатках. Гладиолусы у Виктора Ивановича на загляденье - то ли от чеснока, то ли от умения выращивать.
Приведем несколько советов и опытнейшего цветовода - москвича Вячеслава Андреевича Лобазнова. «Для успеха дела очень важно пораньше производить уборку гладиолусов, тогда многие из болезней не успевают поразить клубнелуковицы. Сушить их надо сразу и не менее трех недель при температуре 25-30° при свободном доступе воздуха. Лучше всего клубнелуковицы подвешивать в мешочках.
Сразу после сушки все клубнелуковицы и детку необходимо просмотреть, выбрать больные экземпляры и те, у которых повреждены внешние оболочки. При небольших поражениях (парша, твердая гниль) надо вырезать больные места до здоровой ткани и залить срезы зеленкой. Затем сушить еще месяц при комнатной температуре. Хранить лучше при 3-9°.
Известный в ГДР цветовод Хельмут Геельхаар рекомендует выкапывать клубнелуковицы с середины до конца сентября (тут нелишне сделать поправку на разницу в климате.- Ред.), примерно через 6 недель после завершения цветения, даже если листья остаются зелеными. Стебель растения захватывают у самой земли и осторожно вытягивают вместе с клубнелуковицей. Ни в коем случае нельзя оставлять длинный отрезок стебля при удалении листьев ножом. Если же стебель отломить у самого основания, то процесс сушки клубнелуковицы проходит гораздо быстрее и при этом резко снижается возможность ее заболевания при хранении.
Если гладиолусы и георгины в наших садах встречаются сплошь и рядом, то клубневую бегонию встретишь не часто, хотя культура эта сейчас входит в моду. А проблема опять в сохранности растений зимой, поскольку все бегонии теплолюбивы и в открытом грунте их оставлять нельзя. Как хранить клубневую бегонию, спрашивает, например, читательница Р.М. Фаттакова из г. Альметьевска Татарской АССР.
Клубни бегонии выкапывают перед заморозками. Просушивают их в проветриваемом помещении, удаляют стебли, а клубни складывают в ящики, пересыпая сухим песком или торфом. Температура воздуха при хранении 12°. Если нужно получить черенки бегоний, то в начале января клубни берут для проращивания. Когда появятся ростки длиной 6-10 см, их срезают под листовым узлом или снимают с пяткой и укореняют при температуре 20° в торфянопесчаном субстрате.
Для горшечной культуры клубни ставят на проращивание в конце февраля, для цветника - в начале марта.
Как видите, ничего особенного. Выращивание клубневой бегонии вполне доступно рядовым садоводам, а уж растение отблагодарит вас своей красотой.
Так же хранят и канны, которые довольно популярны на юге. В средней полосе они тоже не редкость, но увидишь их, скорее, в парках и скверах, чем на садовых участках. Цветут канны до заморозков. После повреждения надземной части (листья и стебли обычно чернеют от мороза) стебли срезают, оставляя 10-15 см, и корневища выкапывают. Хранят их в хорошо вентилируемых помещениях при температуре 7-10°. В конце февраля - начале марта корневища высаживают на проращивание, крупные при этом делят на части.
Будем надеяться, что этой зимой наши декоративные растения останутся в целости и сохранности. Но успех зависит только от умения и знаний биологических особенностей каждой культуры. Освоить азы цветоводства можно и по журнальным материалам, но, чтобы получить более полные знания, нужна специальная литература.
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
