Для вишен и слив: 1-й полив провожу в конце весны - начале лета во время роста побегов; 2-й - за две недели до созревания плодов (у сливы этот полив предупреждает сбрасывание завязи); 3-й - после сбора урожая.
Для молодых неплодоносящих деревьев достаточно второго и третьего полива в июне и июле.
Для ягодников: 1-й полив - в период образования завязи ягод и 2-й - при их созревании; 3-й после уборки урожая.
На питомнике: поливы провожу 3-5 раз за лето в зависимости от погоды.
При поливах стараюсь промочить почву на глубину залегания корней: молодого сада 20-50 см; яблони 60-80 см; смородины, крыжовника, вишни 30-40 см; груши 40-50 см; сливы, земляники, малины, облепихи 20-30 см; в питомнике 10-30 см.
На основании собственного опыта и литературных данных могу рекомендовать следующие поливные нормы: под взрослые деревья на 1 кв. м приствольного круга 4-5 ведер воды (на супесчаной почве). Поливать растения в вечерние, а при продолжительной засухе - в ночные часы. При поливе водопроводной, артезианской, ключевой водой ее подогревают, выдерживая не менее суток в бочках, чанах или же в специально устроенных на участках небольших водоемах. Лучше, если температура воды при поливе будет на 1-2° выше температуры верхнего слоя почвы. Это повышает поглощающую способность корней. В теплой воде хорошо растворяются минеральные соли, что тоже благоприятно сказывается на развитии растений. Убедился, что поливы обильные и редкие полезнее, чем частые, но малыми дозами. Большинство растений хорошо отзывается на освежающий полив: из лейки или мелкоразбрызгивающих насадок малыми нормами воды (1 ведро на 1 кв. м) в утренние и вечерние часы. На другой день утром после такого полива почву рыхлю и мульчирую.
Поливы полезно сочетать с внесением минеральных и органических подкормок. Беру для этого очень слабые растворы: на 200-литровую бочку воды - немного больше полстакана мочевины или, если для подкормки использую настой коровяка, раствор цвета спитого чая.
В засушливый год обязательно провожу влагозарядковый полив. Лучший срок его - октябрь, после сбора урожая зимних яблок. Не следует влагозарядку проводить в начале осени, так как повышение влажности после длительной почвенной засухи может вызвать у растений рост корней и побегов и они, не успев достаточно подготовиться к зиме, будут повреждены первыми же, даже небольшими осенними морозами.
Если по какой-то причине не смог провести осенью влагозарядковый полив, а зима была малоснежной, то в мае провожу весеннюю влагозарядку. Минимальная норма влагозарядкового полива: для плодовых культур 5-6 ведер на 1 кв. м, для земляники 3-4 ведра воды.
При жаркой и сухой погоде в мае, если почва залужена или междурядья заняты овощами и земляникой, рекомендуется провести полив в конце второй - начале третьей декады мая малыми нормами - 1-1,5 ведра воды на 1 кв. м с целью увлажнить лишь пересушенный верхний слой почвы.
Названные сроки полива, разумеется, ориентировочные. В каждом конкретном саду они должны уточняться. Опытные садоводы-любители берут для этого пробы почвы с глубины залегания корней. Полив нужен: на супесях если земля, хотя и влажная, не формируется в ком; на легких суглинках - если земля формируется в шарик, но он непрочен и без нажима распадается; на тяжелых суглинках - если шарик распадается при надавливании.
Нормы воды указаны выше в ведрах, хотя из всех способов полива я лично предпочитаю капельный, принцип которого основан на том, что вода подается к корням растений по трубам очень экономно, каплями. Правда, как и остальные способы орошения, капельный имеет недостатки: необходимость применять очищенную от посторонних примесей воду для предупреждения засорения капельниц, а также заиливание и зарастание труб и капельниц. Чтобы освоить капельное орошение, нужен определенный навык.
Оборудование смастерил сам. Конструкции получились не ахти какие красивые, но вполне надежные. И самое главное - простые и дешевые.
Так как воду для полива желательно подогревать, то понадобились емкости. Я приспособил полиэтиленовый мешок, старую автомобильную камеру и железную бочку на 200 л. Бочку пришлось очистить железной щеткой от ржавчины. Чтобы окончательно удалить ее остатки, обработал поверхность «Автопреобразователем ржавчины» (можно и «Фераном», продаются в авто- и хозмагазинах) и окрасил масляной краской в два слоя.
Окрашенную снаружи в темный цвет бочку установил недалеко от плодовых деревьев на солнечном месте. Подвел к ней водопровод (рис. 1).
В летние дни водопровод работает у нас с перебоями, поэтому наливать бочку приходится поздно вечером или ночью. Чтобы не стоять при этом возле нее, использовал шаровой кран для унитаза (купил в магазине сантехники). Закрепил его в верхней части доски, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 20-25 мм. Доску с краном прикрепил проволокой к бочке так, чтобы кран касался верхней ее кромки. На патрубок крана надел медицинскую резиновую трубу, купленную в аптеке, и опустил ее до дна. Ко второй доске таким же образом прикрепил резиновую трубку, пропустив ее в пружину (используется для закрывания дверей). Концы пружины расположил симметрично борту бочки. Трубку опустил в бочку так, чтобы конец не доставал до дна 80-100 мм. Теперь, считайте, система готова. Как она действует?
Наполните бочку водой. Возьмите «донышко» от консервной банки, сверните его в трубочку и просуньте через нее на 100 мм конец резиновой трубки. Подсосите воду через резиновую опущенную в бочку трубку, как делают шоферы при переливе бензина. И когда потечет вода, согните металлическую трубочку настолько, чтобы она выливалась струйкой не длиннее 2 см.
Но это нехитрое устройство не позволяет перестраивать капельницу на разные расходы воды. Поэтому я изготовил и испробовал еще несколько конструкций капельниц и остановил выбор на трех (рис. 2). Капельницу «а» использую только с резиновым шлангом (или трубкой). Перегибая металлическую трубочку, уменьшаю подачу воды, а разгибая - увеличиваю.
Капельница «б» - отрезок пластмассового шланга, в один из концов которого ввернул шуруп (другой конец шланга подключен к магистральной трубе с водой). Шуруп подбирают так, чтобы он мог свободно ввертываться внутрь шланга и при необходимости полностью перекрывать выход воды. Шурупы со временем ржавеют. Заменяю их новыми, поэтому сразу покупаю с запасом. Для ориентира скажу: при выходе из капельницы пяти капель в секунду расход воды через нее 1 л/ч. Так что, «колдуя» шурупом, можно в значительных пределах изменять расход воды.
Капельница «в» - это магистральная газопроводная труба, на которую надеты кольца большего диаметра. В кольцах нарезаны резьбовые отверстия, просверленные в трубе. При дальнейшем ввинчивании они могут их перекрывать, регулируя при этом расход воды через капельницу.
Отверстия могут занимать любое положение относительно горизонта - на работе капельницы это не отражается. Один конец (дальний) магистральной трубы заглушен, другой - подсоединен к бочке.
Расположение капельницы «в» относительно почвы и деревьев показано на рис. 3.
Изготовил я и еще одну установку капельного орошения (рис. 4). Емкость для воды - полиэтиленовый мешок или автомобильная камера. В них вмещается около 70 л в каждую. В камере вырезал отверстие диаметром 40 мм, расположив его почти напротив ниппеля (сместил в сторону не более чем на 10-12 см). В это отверстие вставляю воронку с сеткой для залива воды. На ниппель надеваю резиновый шланг, а противоположный его конец соединяю с магистральной трубой. Магистраль располагаю вдоль грядки. Через равные промежутки (зависят они от густоты ряда) делаю ответвления. Для соединения трубопроводов в ответвлениях использую крестовины и тройники для аквариумов, купленные в зоомагазине. Ответвления на концах заглушаю шурупами, которые с трубками образуют капельницы.
Если в качестве емкости беру полиэтиленовый мешок, то помещаю его в сетку или сумку-«авоську» подходящего размера и вешаю ее на кол, установленный неподалеку от места полива. Можно использовать и сук растущего поблизости дерева. Заполнив мешок водой, пропускаю в него конец магистрального трубопровода и горловину завязываю веревкой. Для запуска системы (при работе с камерой этого делать не надо) магистраль отсоединяю от ближайшей крестовины, подсасываю ртом воду из мешка и, как только она потечет из трубки, подсоединяю обратно. Регулирую расход воды в капельницах шурупами.
При определении количества воды, которое необходимо дать под то или другое растение, исхожу из площади приствольного круга. Вычисляю ее по радиусу: например, при радиусе 0,3 м - 0,3 кв. м; 0,6 - 1,1; 0,9 - 2,5; 1,2 - 4,5; 1,5 - 7; 1,8 - 10; 2,1 - 13,8; при 2,5 м - 19,6 кв. м. Перемножив площадь приствольного круга и поливную норму, получаю потребное количество воды.
При регулировке капельницы исхожу из соотношения: в 1 см - 20 капель воды.
Е.В. Фролов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
