Все начинается с подготовки семенного материала. На семена отбирает самые хорошие плоды, из тех, что покраснели прямо на корню. Плоды помещает в трехлитровые стеклянные банки, солит обычным способом, только без приправ. До мая банки хранит в погребе, после чего помидоры из банок извлекает и достает семена. Для посева выбирает самые крупные. Отобранные семена помещает на 15-20 мин в раствор марганцовки (1 г на литр воды), после чего промывает и сушит.
Под посадку помидоров выбирает место хорошо освещенное, где за зиму накапливалось много снегу. В первой пятидневке мая землю копает, в лунки добавляет дерновой земли н немного перегноя. В каждую лунку высевает по 3-4 семени, посев поливает теплой водой. Лунки закрывает деревянными ящичками, обитыми поверху прозрачной пленкой. Ящички кубические, со стороной 20 см. Днем при жаркой погоде ящички снимает, а на ночь их опять ставит на место. Когда помидоры подрастут к окрепнут, они в подобной защите нуждаться не будут. Безрассадные помидоры похолоданий не боятся, поскольку закалены с семян. Корневая система их мощная, стебель толстый и крепкий и опор не требует. Плоды созревают раньше, чем на растениях, выращенных через рассаду. При этом значительно меньше доставляют хозяину хлопот.
И все же большинство овощеводов-любителей предпочитает рассадный способ выращивания помидоров. Мы уже не раз писали о том, как лучше вырастить и воспитать здоровую рассаду. Но тема эта весьма обширна, можно сказать, неисчерпаема. В.Д. Назаров из г. Орска Оренбургской области сообщает о своем опыте выращивания помидорной рассады в условиях крупнопанельного дома, где, как известно, подоконники весьма узкие. На такой подоконник не только ящик с рассадой, но и цветочный горшок не поставишь. Как быть? Он предлагает изготовить из сухого материала доску толщиной 4, шириной 11 и длиной 140 см. Заготовить три металлических планки и укрепить их к новой подоконной доске, как показано на рис. 1, 2.
Во время сборки может получиться так, что доски окажутся не в одной плоскости, тогда необходимо между планкой и новой доской проложить фанерные прокладки. При соединении двух досок образуется паз, его можно заделать листовым асбестом, предварительно размоченным я воде. После нанесения в шов высохший асбест наш читатель закрепляет белилами. Забивает шов и шпатлевкой. Металлические планки к доскам крепит шурупами, делает это с нижней стороны подоконника. Таким образом, кто не имел подоконника для размещения рассады, сам в состоянии соорудить его. И делается это достаточно просто.
О том, как выращивают огородники рассаду помидоров в комнате, послушаем М.А. Хрисанову, проживающую в г. Чебоксары. Вот ее письмо: «Семена я высеваю в первой половине марта. В комнатных условиях рассада может перерасти, излишне вытянуться, что не раз и бывало у меня. В этом случае стебли вытянувшихся растений я разрезаю на две части на уровне третьего или четвертого листа. Верхние отрезанные части растения ставлю в банки с водой, через неделю на них появятся корешки. Стебли, давшие корни, высаживаю в ящики с землей, где они продолжают расти, как обычная рассада. Их-то и высаживаю через некоторое время на грядки.
Нижние части срезанных стеблей, оставшиеся в земле, вскоре обзаводятся 3-4 побегами. Из них оставляю 1-2, остальные прищипываю. Побеги быстро развиваются, и в результате получается крепкая, непереросшая рассада, которую тоже в нормальные сроки высаживаю на грядки. Урожай от этих растений получается и ранний, и хороший. Он ничуть не уступает урожаю, полученному от рассады, выращенной обычным способом. Замечу, что таким же способом можно легко укоренить и вырастить все побеги, которые приходится удалять о кустов при пасынковании. К такой мере целесообразно прибегать при гибели части растений от заморозков или когда рассады не хватает».
Пишут и о поделке гряд. Располагать их надо по возможности с запада на восток, а посевные ряды протягивать вдоль. При таком размещении и освещенность получается хорошая, и обработка растений не будет затруднена. Слишком узкие и высокие гряды с широкими и глубокими дорожками чреваты бесполезной потерей площади, к тому же по их краям растения хуже обеспечиваются влагой. Высокие гряды оправданно иметь лишь на сырых, тяжелых почвах, и то лишь для огуречных посевов. Слишком широкая гряда тоже неудобна, над ней трудно дотянуться до середины при обработке растений.
«Общая ширина гряды у меня,- пишет И.Н. Михайлов ив Чувашки,- в среднем 100-110 см, под дорожку отвожу еще 25-30 см. На грядах выращиваю морковь, лук, чеснок, репу, радио, зеленные культуры, огурцы, а также капустную рассаду (рис. 3). Без грядок у меня возделываются картофель, капуста, помидоры, редька, свекла и брюква. Для моркови готовлю углубленные на 3-4 см бороздки шириной 10 см. Посев получается широкополосный. Бороздки делаю с помощью деревянного брусочка, который после надавливания оставляет нужное углубление. Длина брусочка 1 м, ширина 10 см. Бороздки получаются ровные, гладкие».
Весна - время посадки основной огородной культуры - картофеля. От умения правильно выбрать участок, разделать его и удобрить во многом зависит урожай этой культуры. В ряду этих важнейших факторов, конечно же, надо упомянуть и правильный выбор сорта. В последнее время в распоряжении огородников имеется много хороших сортов картофеля (о них можно прочесть
здесь). И все же хотелось бы подробнее остановиться на сорте Синеглазка. Он широко шагнул в Нечерноземье на приусадебные участки и многим полюбился, Вот что по этому поводу пишет из Владимирской области В.Г. Жокин. «До 1980 г. Синеглазку размножал в смешанных посадках, и это давало неплохие результаты. Позже внял рекомендациям ученых и перешел на сортовую посадку. Таким образом, Синеглазка получила отдельное место. И что же? С площади в 100 кв. м в 1982 г. получил 320 кг! Урожай для меня невиданный до сей поры. Причем клубни уродились чистыми, крупными, выравненной величины, массой 100-400 г. Среди них сложно было отобрать клубни на семена, ведь нужны некрупные; собраны же в основном пищевые».
Выращивает Владимир Георгиевич этот сорт различными способами. Сажал, как обычно, в лунки, сажал в ямки с последующей подсыпкой почвы, но наилучшим оказалось высаживать Синеглазку на гребни. Вот как он это делает. «Весной, перед посадкой картофеля, почву глубоко перекапываю. Предварительно вношу перегной, древесную золу, комбинированные минеральные удобрения (нитрофоску или огородную смесь). После боронования размечаю участок по шнурку. Расстояние между рядами оставляю 60 см, между клубнями в ряду - 40 см. Клубни сажаю пророщенные, с ростками 1,5-2 см. Раскладываю семена по размеченным клеткам, затем мотыгой невысоко их окучиваю. Высота гребня получается 15-20 см.
Такая посадка способствует быстрому появлению всходов, и уж настоящее окучивание - не клубня, а куста, наступает ранее обычных сроков. Двойное окучивание оставляет после себя высокие гребни земли. Замечу, что в засушливую погоду высокие гребни создают на участке много тени над землей и в какой-то мере помогают сохранить влагу от излишнего испарения. В дождливую же погоду гребни способствуют проветриванию почвы и тем самым тоже «работают» на урожай. Гребневая посадка Синеглазки бесперебойно по годам дает отличный урожай. Уход сводится к поливам (когда требуются), подкормкам и удалению сорняков».
А вот в условиях Крыма можно получить два урожая картофеля за сезон вегетации. Но пользоваться в таком случае надо строго районированными сортами, так как они более «пригнаны» к климатическим особенностям местности. Многие огородники здесь предпочитают сорт Ранняя роза, или, по-другому, Скороспелка. Клубни у него начинают образовываться через 40-45 дней после посадки, а еще спустя две недели они уже готовы к столу. За скороспелость картофель этот в шутку назван « сорокодневкой».
О том, как выращивают в Крыму два урожая Ранней розы, рассказывает овощевод-любитель В.Ф. Головачев, проживающий в с. Первомайское Симферопольского района. «Сразу же после выкопки картофель сортирую: крупные клубни откладываю на еду, средние и помельче - на семена. На опыте я убедился, что при правильном уходе урожай из мелких клубней не уступает урожаю из средних и крупных. Отобранный на семена картофель немедленно ставлю на прогревание (озеленение) в тень. Держу его там 10-15 дней, переворачивая через каждые 4-6 дней, чтобы ростки были равномерными. От перегрева (температура свыше 22°) клубни предохраняю. Прозелененный картофель хорошо хранится, дает ранние и сильные всходы. Держу его отдельно от продовольственного, в деревянных решетчатых ящиках.
В начале февраля семенной картофель выношу из подвала и перебираю. Подмороженные, задохнувшиеся, поврежденные клубни выбраковываю. Здоровые ставлю на проращивание, сначала на свету, затем во влажной питательной среде (на перегное или опилках). На свету клубни проращиваю около месяца начиная с 8-10 февраля. В помещении, где разложены клубни, температура воздуха не должна превышать 10-15, иначе картофель много потеряет питательных веществ на дыхание, подсохнет. Повышенную температуру я допускаю лишь в начале закладки клубней на проращивание, когда наклюнутся. Как только верхний слой почвы прогреется до 7-10°, начинаю посадку картофеля. В Крыму это бывает в середине или конце марта. Размещаю эту культуру после корнеплодов, а также после капусты или огурца. Участок должен быть защищен от северных ветров (у меня огород обнесен камышовой изгородью). Надо иметь в виду, что ранний картофель в отличие от позднего меньше «жирует» при внесении азота даже в повышенных дозах. Он весьма отзывчив на фосфор - быстро завязывает и наращивает клубни. Посадку я предпочитаю мелкую, клубни заделываю лишь на 4-6 см. После посадки картофельник разравниваю граблями и накрываю пленкой (края ее присыпаю землей). Под пленкой всходы появляются на 10 дней раньше, чем обычно. Когда снимаю пленку, растения уже достигнут высоты 20-30 см. При внезапном похолодании помогает дождевание.
В фазе бутонизации и цветения картофель три раза опрыскиваю против фитофторы. Первый раз смесью медного купороса (2 г) и борной кислоты (10 г) на 10 л воды. Второй раз опрыскиваю 1%-ной бордоской жидкостью. Третий раз применяю хлорокись меди (20 г на 10 л воды). В конце мая первый урожай картофеля уже готов к уборке. Теперь можно приниматься за второй урожай, который выращиваю с помощью тех же приемов».
Весна на огороде - это обилие редиса. Сочный, вкусный, цветастый, любимый всеми! И скороспелость его удивительная. Этот гостинец с грядки одним из первых попадает на стол. Но вот незадача: вроде бы культура немудрящая, а получается крепкий редис не всегда и не у всех. Вот что рассказывает москвич Петр Павлович Дятлов. «Долго я ждал удачного урожая редиса, но успех не приходил. Редис гнал стрелку и сочного корнеплода не давал. Но вот я переключился на так называемую китайскую редьку (такая разновидность редиса есть), и результат получился радостный. Разделав культиватором грядки, я насыпал сверху слой из смеси перепревшего навоза, торфа и золы в 10 см. После чего смочил из лейки грядку, колышком поделал ямки, в каждую положил по семечку редьки, потом ямки засыпал и еще раз смочил землю. Всходы получились ровные, редька уросла белая, крупная, без горечи и весьма сочная. Поливал я ее четыре раза в день. Перед посевом семена клал в слабый раствор марганцовки, и те из них, которые не тонули, я выбрасывал. Полноценные семена - тяжелые. Рыхлая почва, редкая посадка (китайскую редьку сею через 5 см), частый полив мочевиной, марганцовкой и навозной жижей позволяют мне снимать ранние, весомые урожаи корнеплодов. Сей пореже, поливай почаще - это правило оправдалось у меня и на репе, которая тоже долге не удавалась».
Поливай почаще... Кому не знакома эта истина? Но хотя она и очевидна, частый полив в бездождье не всегда ведется. То стоялой, подогретой на солнце воды нет, а колодезной сразу поливать нельзя, то за недосугом пропускаются сроки, «авось успею». Между тем накопить снеговую, а потом и дождевую воду совсем просто. Стоит лишь заранее устроить по периметру крыши желоба и сделать от них отводы к бочкам - вот вам и запас поливной воды. Под водосточные трубы емкости надо ставить в пору снеготаяния, когда скатывается талая вода. Запасаются водой и из речек, но в этом случае обычно требуется мотор с насосом. Даже как поливать - из лейки с ситечком или из лейки без ситечка - имеет значение.
А.И. Петрованов из Татарии пишет: «Я считаю, что лучше всего поливать обычной лейкой, но при этом приходится много времени тратить на ходьбу, да и носить тяжело. Вот уже несколько лет, как я наготовил установку для полива огорода (рис. 4). Сделана она по принципу консольного крана, на вращающейся стреле которого натянута проволока, по ней с помощью колец перемещается резиновый шланг (внутренний диаметр его 25 мм). На конце шланга насажен разбрызгиватель от обычной лейки. Вода нагревается за день в емкости, установленной на сарае. По шлангу вода поступает к распылителю.
Пуск и остановку воды произвожу простым перегибанием шланга возле распылителя. Достоинство установки в том, что вода при этом расходуется экономно и шланг не волочится по земле, не мнет растения. Вылет стрелы - 8 м, да метра 2 шланг выходит за стрелу. Таким образом радиус полива получается 10 м. По существу, все овощи на огороде оказываются в пределах досягаемости. Опора установки изготовлена из трубы диаметром 70 мм, в основании забетонирована. Стрела - из трубы 45 мм. Может, и сложновато устройство, и воду непросто в резервуар подать, зато надежно в эксплуатации. Впрочем, воду можно накачать и с помощью насоса «Малыш», опускаемого в колодец. Главное, сам процесс полива усовершенствован».
Народный опыт... Толково воспользуйся им весной - и хороший урожай не заставит себя ждать.
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.
