Выгонка цветов

[Admin]

Выгонка растений - агротехнические приемы, применяемые для получения цветов, овощей или плодов в несезонное для растений время. Проще говоря, это ряд технологических приемом, позволяющих «заставить» расцвести цветы в не традиционные сроки, допустим, к Новому году, к 14 или 23 февраля или к 8 марта.
По срокам цветения выгонку делят на:
раннюю: декабрь
среднюю: январь-февраль
позднюю: март-апрель
Труднее всего получить цветущие растения к Новому году. Мало того, что декабрь - самое темное время. К тому же период покоя многих видов растений еще не закончен. Чем ближе к весне, тем легче и быстрее можно получить цветущие растения. И, напротив, чем раньше начата выгонка, тем более продолжительный срок проходит от ее начала до цветения.

[Скрибанос]

Тюльпаны, гиацинты, нарциссы и др. садовые растения можно «заставить» цвести зимой в комнатах. Этот прием называется выгонкой.
Выгонка издавна используется в цветоводстве. Но для того, чтобы иметь успешные результаты, надо специально подготовить луковицы и растения. Например, тюльпаны (лучше всего сорта из группы Дарвиновы Гибриды - Парад, Лондон, Оксфорд и др.) выкапывают при пожелтении листьев, отбирают луковицы диаметром не менее 3,5 см. Затем после подсушивания их содержат в июне-августе в помещении при 22-24°, в сентябре - при 17-20°. После этого луковицы сажают в горшки или ящики с рыхлым влажным субстратом и выдерживают при температуре 5-10° в течение 16-22 недель. В период охлаждения луковицы укореняются. Содержат их в это время в темноте. Когда ростки достигнут 6-8 см высоты, ящики (обычно за 3 недели до желаемого срока цветения) переносят в теплое светлое помещение (18-20).
Среди садовых цветов есть немало таких, которые могут расти и цвести зимой в комнатах. К ним относятся астильбы, хосты, дицентры, ирисы, морозники, анемоны и др. Чтобы добиться зимнего цветения, их аккуратно выкапывают осенью и с комом земли сажают в соразмерные с объемом корневой системы горшки (диаметр 15-17 см). С наступлением заморозков переносят в прохладное (2-3) светлое помещение - на веранду, застекленный балкон, ставят между оконными рамами (можно и в подвал). Увлажняют в это время очень умеренно, лишь бы не пересохли корни. Примерно через 3 месяца выставляют на светлый подоконник в комнату, с появлением новых листьев и цветоносов поливку усиливают. Растения регулярно опрыскивают водой.

Приусадебное хозяйство № 2, 1982.

[Скрибанос]

Пока в садах белеет снег.
Даже зимой у цветоводов-любителей не бывает «каникул».
И.П. Азаров (г. Ставрополь) к женскому празднику 8 марта готовит букеты тюльпанов, гиацинтов, нарциссов. Ящики с укоренившимися в полуподвале луковицами тюльпанов 1 февраля, а нарциссов и гиацинтов - 10 февраля он погружает в снеговую воду и держит в ней до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха. Затем, когда стечет вода, ящики заносит в любое отапливаемое светлое помещение, где поддерживает первые 12-15 дней температуру плюс 12-14°, после выхода бутонов - плюс 18-20°.
В конце выгонки, если растения запаздывают зацвести, повышает температуру до 25° и даже 30° и обильно поливает. Во время бутонизации Иван Петрович подкармливает растения нитроаммофоской (1,5 г на 1 л воды). Подкормку проводит через сутки после полива и рыхления почвы. Состав почвы: чернозем (2 части), песок и перегнивший навоз (по 1 части). Все эти компоненты он предварительно просеивает через крупное решето, а затем несколько раз перемешивает до однородной массы. Для выгонки И.П. Азаров использует луковицы тюльпанов диаметром от 3 см и больше, гиацинтов и нарциссов - больше 4 см.

Читать далее

А у ленинградки О.П. Федоровой-Хоничевой другая забота: как зимой сохранить клубнелуковицы гладиолусов. В конце срока просушки она отделяет старые клубнелуковицы и детку, подрезает стебель до 1-1,5 см. Отделенные молодые клубнелуковицы складывает в полиэтиленовую корзину горкой и досушивает у окна еще 1 месяц, а затем перекладывает в бумажные пакеты, которые помещает на полу также у окна. «В течение зимы клубнелуковицы не теряют в весе, оставаясь плотными, и никаких признаков плесени на них нет,- сообщает О.П. Федорова-Хоничева, - весной они свежие с небольшими, неповрежденными ростками и корневыми бугорками - тоже в отличном состоянии. Детка также хорошо сохраняется и сроки ее прорастания несколько сокращаются».
Цветовод-любитель В.В. Яковлев (г. Казань), заведующий лабораторией ядерной физики Казанского государственного университета предлагает иной способ хранения клубнелуковиц гладиолусов. «Многие цветоводы-любители хранят зимой гладиолусы в «холодильнике» - в нише под окном, - пишет Василий Васильевич.- В отличие от бытового электрохолодильника, это хранилище имеет оптимальную влажность. Однако возникают трудности с поддержанием температуры 2-6°, рекомендуемой для хранения клубнелуковиц. В морозные дни температура у наружной стены часто опускается ниже нуля. Приоткрывание внутренней дверки приводит при этом к излишнему повышению температуры в этой части ниши, загруженной коробками с посадочным материалом. Предлагаю простую систему поддержания и регулирования температуры».
И далее Василий Васильевич рассказывает, что в нижней части хранилища к наружной стене слева и справа он прислонил два плоских нагревательных элемента от электрофотоглянцевателя. Эти элементы продаются в фотомагазинах. Элементы соединяются последовательно и подключаются к автотрансформатору (например, для телевизора), позволяющему плавно регулировать напряжение. Последовательное соединение нагревательных элементов предохраняет их от перегрева. Между коробками, дном и стенками хранилища оставляются зазоры в 2-3 см.
«Эту систему я использую 12 лет, и она показала высокую надежность и удобство в работе, - сообщает В.В. Яковлев. - Коллекция гладиолусов, содержащая более 100 различных сортов, прекрасно сохраняется в течение зимы. При любых морозах температура в хранилище оказывается равномерной. Эту систему электроподогрева можно применить и в хранилищах других типов».
Садовод-любитель В.Ю. Касаткин (г. Киров) - большой поклонник «падающих звезд». Так нередко называют в народе растение с белыми или голубыми звездообразными цветами на длинных побегах. Это - колокольчик (кампанула) равнолистный. Белоцветковую разновидность нежно величают «невестой», а с голубыми цветками - «женихом». «Я видел кампанулу и с розовыми цветками»,- рассказывает Владимир Юрьевич.
Листья у белой кампанулы светло-зеленые, у голубой - темно-зеленые, опушенные размером до 2 см. Тонкие стебли до 20 см длиной, переплетаясь, образуют своеобразное кружево.
Многие цветоводы считают кампанулу трудной в культуре, не знают условий ее содержания, хотя они довольно простые. В.Ю. Касаткин делится опытом выращивания этих комнатных цветов.
«Кампанула любит хорошо освещенное место. Недостаток света ведет к измельчанию растения, вытягиванию побегов и ослаблению цветения. От палящих лучей солнца, которые плохо влияют на листья и бутоны (они сохнут и отваливаются от стеблей), растения следует оградить «скользящей тенью» из подвешенных к стеклу полосок бумаги, марли, капрона или пластмассовой сетки с размером ячеек 1-3 мм.
Листья кампанулы всегда должны быть чистыми, земля чуть влажной, поливаю ее по мере подсыхания дождевой или кипяченой водой. Заметил, что при избыточном увлажнении и пересыхании земли листья желтеют, растение чахнет.
Пожелтевшие листья и увядшие цветки, которые портят вид растения, удаляю.
Цветет кампанула равнолистная с марта до октября, с небольшим перерывом летом. Для улучшения цветения в мае и июле полезно подкормить растения минеральным удобрением и слабым настоем сухого коровяка.
С приходом осени поливку сокращаю. После отцветания побеги кампанулы укорачиваю наполовину и срезы припудриваю порошком серы или угля. Зимуют у меня растения при температуре плюс 10-15°. Можно устроить дополнительную подсветку.
Кампанула не выносит спертого воздуха, но сквозняки из оконных щелей для нее опасны».
Иногда на нижних листьях кампанулы появляются тли или клещи. Чтобы избавиться от них, В.Ю. Касаткин опрыскивает растения раствором карбофоса (5-8 капель на 1 литр) и повторяет опрыскивание еще через 7 дней. Он размножает кампанулу побегами с 2-5 корешками, а также черенками, которые отделяет от растения в начале июля. Черенок или побег с корнями ставит в воду на несколько часов, затем сажает в субстрат из листовой, дерновой земли и песка (4:5:1). Дренаж (3 см) состоит из мелкой гальки. Затем посаженный черенок накрывает стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Это понижает испарение воды листьями. Утром и вечером банку снимает на короткое время для проветривания. После окоренения молодое растение постепенно приучает к воздуху комнаты.
«Весной молодая кампанула порадует своими цветами и подарит хорошее настроение»,- пишет в заключение В.Ю. Касаткин.
Если уж зашла речь о весне, еще раз напомним: готовиться к ней надо загодя. Е.С. Соколов (г. Елабуга) утверждает, что весенний сев надо начинать дома, сидя за столом. Каждый садовод знает: как ни старайся сеять мелкие семена моркови, редиса, репы и многих цветов, все равно потом приходится прореживать всходы. «Особенно много времени,- пишет Евгений Сергеевич,- уходит на высаживание детки гладиолусов. Все труднее становится это делать в пожилом возрасте».
Но, оказывается, можно значительно ускорить и облегчить этот процесс, причем не применяя никаких маркеров и линеек, проделав наиболее трудоемкую часть работы, удобно расположившись за столом. Так он сеет не только семена, но и детку гладиолусов.
За три дня до посадки Евгений Сергеевич замачивает клубнелуковицы и детку гладиолусов в теплой воде, растворяя в ней гетероауксин (1 таблетка на 10 л) или гумат натрий (3 г на 10 л). Луковицы и детку «упаковывает» в старые капроновые чулки, отделяя сорта друг от друга узелками. Вкладывает этикетки из крышек от молочных бутылок, которые заготавливает заранее. Перед посадкой снова замачивает клубнелуковицы и детку на два-три часа в темно-розовом растворе марганцовки.
Заранее готовит мучной клейстер, причем в воде для заваривания клейстера растворяет микроэлементы. На столе раскатывает рулон туалетной или газетной бумаги шириной 10 см, берет пинцетом детку, обмакивает ее донце в клейстер и приклеивает (у набухших деток легко можно отличить верхушку от донца).
Располагает детку в две зигзагообразные строчки, с расстоянием между детками 4-6 см в зависимости от их размеров. Как только клейстер подсохнет, скатывает ленту с деткой в рулончик, вкладывает туда этикетку и завязывает ниткой.
В саду Е.С. Соколову остается только развернуть готовый рулончик, обмакнуть его в воду с растворенными микроудобрениями, положить поперек гряды и засыпать землей слоем 2-3 см, в зависимости от величины деток. От воды бумага и клейстер размокают и корни легко проникают в землю.
«Преимущества этого метода еще и в том, что детку выбираешь только проклюнувшуюся, она быстро всходит,- подытоживает свои опыты Евгений Сергеевич. И в заключение сообщает: - точно так же я сажаю детку мускарей, сцилл, крокусов, тюльпанов и других луковичных растений. А семена цветов и овощей этим методом можно «сеять» вообще всю зиму».
Да, в садах еще белеет снег, но забот у цветоводов и в эту пору хватает.

Приусадебное хозяйство № 6, 1984.

[свернуть]

[Скрибанос]

Букет к празднику.
Кому не хотелось бы иметь цветущие ароматные гиацинты к Новому году или Дню 8 Марта? Оказывается, и гиацинты, и нарциссы, и тюльпаны, и некоторые мелколуковичные растения (крокусы, иридодиктиумы) можно вырастить в обычной городской квартире способом выгонки. И за работу нужно приниматься не зимой, а сейчас, в разгар лета.
В соответствии с русской пословицей «готовь сани летом» луковицы для зимней выгонки необходимо запасать в середине лета, после выкопки из грунта. И начиная с этого момента держать их в определенных условиях.
Все, что необходимо знать для успешной выгонки тюльпанов, гиацинтов и нарциссов, можно найти в таблицах 1 и 2. Время от выкопки луковиц в открытом грунте до срезки цветов делится на три периода: летнего хранения луковиц (строго говоря, он длится до начала охлаждения); охлаждения, в течение которого луковицы содержатся при температуре плюс 9° и ниже; и выгонки, когда происходит активный рост надземной части растений. Часто название «выгонка» распространяют на весь процесс получения цветущих растений в сроки, отличные от природных.

Читать далее

Особое внимание в таблице 2 хотелось бы обратить на то, что означает прочерк - сорт непригоден для выгонки к указанной дате. Содержащихся в таблице данных достаточно для составления программы выгонки к любой дате. Взяв за основу день, когда цветы должны раскрыться, и отсчитывая от него в обратном порядке продолжительность периода выгонки выбранного сорта, получаем дату пристановки, когда ящики или горшки с луковицами переносят из подвала или холодильника в теплое помещение. И дальше путем простого арифметического действия - вычитания - находим дату начала охлаждения луковиц.
Например, для тюльпанов сорта Фринджед Элеганс период выгонки 4 недели и период охлаждения 22 недели. Чтобы цветение наступило 8 марта 1988 г., пристановку нужно сделать 8 февраля того же года, а начало охлаждения луковиц - 7 сентября 1987 г.
Очень важно не начинать охлаждение луковиц раньше, чем закончится формирование зачатков цветков в них. Несоблюдение этого условия приводит к появлению «слепых» (сухих) бутонов у тюльпанов и нарциссов, а у гиацинтов - к окрашиванию не всех цветков в соцветии. Например, если луковицы для выгонки выращивались в средней полосе и хранились после выкопки в соответствии с таблицей 1 (при условии, что весна была дружной, а лето теплым), то охлаждение можно начинать с середины августа. Более точные данные можно получить, если время от времени разрезать луковицы и рассматривать зачатки соцветия при 10-25-кратном увеличении. Луковицы при этом погибают.
Если все же по расчету охлаждение должно начаться раньше, чем будет сформировано соцветие, то это означает, что первоначально выбранный сорт не подходит для выгонки к назначенной дате и должен быть заменен другим сортом с более коротким периодом охлаждения. Специальное прогревание луковиц ускоряет формирование зачатков примерно на две недели. К сожалению, нельзя укорачивать период охлаждения, так как это приводит к резкому уменьшению длины цветоносов и ухудшению качества цветков.
Для тюльпанов некоторых сортов (Апельдоорн, Фринджед Апельдоорн и сортов с периодом охлаждения 16-18 недель) возможен переход к «пятиградусной» выгонке. Она отличается от общепринятой «девятиградусной» тем, что период охлаждения здесь длится всего 12 недель, температура при этом плюс 5±0,5°, а луковицы высаживают при температуре плюс 12° непосредственно на то место, где растения будут цвести. Через 2 недели температуру повышают до 14-16°. Период выгонки длится 6-8 недель и начинается одновременно с укоренением луковиц. Способ требует очень точного регулирования температуры. Сорта, приведенные в таблице 2, сгруппированы в соответствии с продолжительностью периода охлаждения. В пределах каждой группы они расставлены в том порядке, в каком я отдаю им предпочтение. Учитывалась окраска цветков, их размеры, длина и прочность цветоносов, раскрытие цветков.
Луковицы высаживаю в деревянные, пластмассовые ящики или любые горшки с дренажом практически вплотную друг к другу. Глубина посадки такова, что вершина луковиц после основательного полива выглядывает наружу. Субстрат (слой 8-10 см) - песок или любая рыхлая почвенная смесь с нейтральной реакцией - должен быть постоянно сырым.
Потребности в свете невелики - достаточно рассеянного дневного или от люминесцентных и обычных ламп накаливания из расчета 40-100 Вт на 1 кв. м. Максимальная температура воздуха при выгонке 15-20°. Регулируя ее вручную или с помощью автоматических устройств, удается очень точно управлять сроками цветения - окрашивание бутонов наступает в назначенный день.
Самыми эффектными среди тюльпанов являются Дарвиновы Гибриды (их иногда называют «голландскими»). Время широко распространенных красных сортов типа Парад и Лондон прошло. Цветоводы теперь все чаще останавливают свой выбор на сортах с двухцветной окраской (например, красной с кремово-белой или желто-оранжевой каймой типа Эрик Хофсью, Оксфорде Элите или Скарборо), на бахромчатых сортах Фринджед Элеганс и Фринджед Апельдоорн или махровом сорте Миранда, ведущих свою родословную от хорошо зарекомендовавших себя в выгонке Дарвиновых Гибридов.
У нарциссов, кроме большого количества трубчатых и крупнокорончатых сортов, начинают использоваться в выгонке модные в последние годы сорта с разрезной коронкой (Канаста, Баккара и др.). Необычайно красив белый с розовой махровой коронкой сорт Рози Клауд.
У гиацинтов, кроме традиционных синих, розовых и белых сортов, в выгонке применяются также сорта красной, желтой, оранжевой и фиолетово-черной окраски. Такое широкое цветовое разнообразие гиацинтов дополняется великолепным запахом.

Я ежегодно выращиваю к 8 Марта несколько десятков сортов тюльпанов, гиацинтов и нарциссов, хотя и не имею возможности для каждого из них поддерживать индивидуальный режим. Все луковицы начинаю охлаждать с 10 сентября и высаживаю в первых числах октября. Варьирую только момент пристановки в соответствии с продолжительностью периода выгонки из таблицы 2. Этого достаточно для одновременного цветения. Период охлаждения нарциссов и гиацинтов оказывается длиннее оптимального на несколько недель, и это приводит к увеличению длины цветоносов, что, впрочем, делает срезанные цветы более привлекательными. Интересно, что по этой же методике можно выгонять также крокусы, иридодиктиумы и некоторые другие луковичные растения.

Предложенная технология выгонки различных сортов тюльпанов, гиацинтов и нарциссов даст возможность многим цветоводам-любителям порадовать своих близких букетами цветов к праздникам.

В. Хондырев, цветовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

[свернуть]

[Polina]

Цветущие тюльпаны зимой.
Пятиградусная технология выгонки тюльпанов применяется цветоводами-любителями сравнительно редко, хотя в ряде случаев ей можно отдать предпочтение перед обычно используемой девятиградусной. Особенно она удобна городским жителям, не имеющим просторных подсобных помещений. Они относительно просто могут получать цветущие тюльпаны в течение всей зимы, начиная с середины декабря.
Чтобы добиться хороших результатов, достаточно хотя бы в общих чертах знать процессы, происходящие в луковице, и научиться грамотно влиять на них. Готовить посадочный материал к выгонке надо еще до выкопки, в период роста. В это время необходимо создать высокий агрофон. Содержание азота и кальция должно составлять соответственно 120 и 6000 мг на 1 л почвы. Недостаток азота приводит впоследствии к уменьшению цветка. Недостаток кальция может быть причиной топпинга - физиологического заболевания, которое проявляется во время цветения. На цветоносе образуется водянистое пятно, растительная ткань в этом месте размягчается, и цветок поникает.

Читать далее

Крайне нежелательно в период выращивания луковиц, предназначенных для выгонки, низко срезать цветоносы (с одним и тем более с двумя листьями). Это ведет к появлению слепых бутонов. Для улучшения качества луковиц необходимо проводить декапитацию - обламывание лишь одних цветков. Обычно это делают на 3-4-й день цветения. Можно удалять и зеленые бутоны, но следует учесть, что после такой операции практически прекращается рост листьев.
Время выкопки луковиц зависит от намеченного срока выгонки. Для ранней (к Новому году) выкапывают еще не вызревшие луковицы с белой кроющей чешуей, на которой появились коричневые пятна. Как правило, в это время начинают желтеть листья. Для более поздней выгонки выкапывают полностью вызревшие луковицы, кроющая чешуя которых коричневого цвета, а листья почти все желтые.
После выкопки в луковицах происходят сложные процессы органообразования и накопления биологически активных веществ, необходимых для будущего роста и цветения тюльпанов. Вначале закладываются зачатки листьев, затем зачатки цветка. Быстрее всего это происходит при температуре около 20°С. Завершающий этап - образование в зачатке цветка трех бугорков пестика (стадия G) - в средней полосе наступает обычно ко второй половине августа. В разрезанной луковице при 10-20-кратном увеличении хорошо различимы зачатки листьев и цветка (лепестки, тычинки, бугорки пестика).
Ускорить на 2 недели наступление стадии G можно, если сразу после выкопки луковицы выдержать в течение одной недели при температуре 34°, обеспечив активную вентиляцию. Такая обработка задерживает формирование зачатков листьев и содействует быстрому росту зачатков цветка, но проводить ее надо только с рано выкопанными луковицами, у которых пожелтело не более 1/3 листьев и еще не начали формироваться зачатки цветка. Позже такая обработка приведет к обратному результату.
После наступления стадии G луковицы в течение одной-двух недель выдерживают при температуре 17°. Это способствует увеличению цветка и длины цветоноса. Если надо задержать начало цветения, посадочный материал можно хранить при такой температуре еще около месяца без ухудшения качества будущих цветков.
Когда завершится формирование зачатков цветка, в луковицах начинается следующий этап - накопление биологически активных веществ, без которых вегетативного развития и цветения не происходит. На этом этапе луковицы подвергают воздействию пониженных температур (плюс 5°). Обработку можно начинать лишь после завершения стадии G. Иначе появляется много «слепых» бутонов.
Луковицы насыпают в ящики и содержат в помещении при температуре 5° и относительной влажности воздуха 70%. Можно использовать домашний холодильник, но надо помнить, что допустимые колебания температуры не должны превышать ±0,5°. Продолжительность охлаждения составляет 12 недель для класса Дарвиновы Гибриды и 9-10 - для сортов других классов. Превышение указанных оптимальных сроков ведет к возникновению слабых, искривленных цветоносов, а сокращение периода охлаждения - к укорачиванию цветоносов и появлению в массе «слепых» бутонов.
Прошедший охлаждение посадочный материал протравливают 30 мин в 0,1 %-ном растворе перманганата калия (марганцовка) и высаживают в глубокие (не менее 15 см) ящики или горшки, заполненные плодородной землей. После полива верхушки луковиц должны находиться на глубине 2 см от поверхности почвы. При более мелкой посадке луковицы будут выталкиваться из земли энергично растущими корнями.
Посадка в мелкие ящики, заполненные песком, какие обычно используют при девятиградусной технологии, как правило, приводит к появлению большого количества «слепых» бутонов.

Вместо плодородной земли можно применять песок, либо другой влагоемкий, воздухопроницаемый, нейтральный субстрат, например древесные опилки, но в этом случае необходимо регулярно подкармливать растения раствором, содержащим минеральные соли. Наиболее приемлем раствор Кнопа: кальциевая селитра (1 г), фосфорно-кислый калий однозамещенный (0,25 г), серно-кислый магний (0,5 г), калийная селитра (0,25 г) на 1 литр воды.
При посадке в нейтральный субстрат рекомендуется первый раз полить 0,01 %-ным раствором гуминовой кислоты. Это способствует быстрому росту корней и развитию всего растения. Если ее нет, то можно приготовить заменитель: 1 кг хорошо перепревшего торфонавозного компоста и 200 г древесной золы размешивают в трех литрах воды. В течение двух часов смесь периодически взбалтывают, затем дают отстояться, сливают жидкость и разбавляют ее водой до 20 л.
Следует иметь в виду, что у некоторых луковиц кроющая чешуя на донце настолько прочная, что корни не могут ее пробить и начинают расти вверх. Необходимо перед посадкой такую чешую удалить.
Большое значение при выгонке, имеет температура воздуха. Первые две недели она должна быть около 13°, следующие две - 15° и затем - 16-18°. Температуру почвы при ранней выгонке поддерживают на том же уровне, при поздней - на 1-3° ниже, иначе цветение наступит раньше, но качество цветов ухудшится.
Освещенность тюльпанов должна быть не менее 1000 лк в течение 12 часов в сутки для ранней выгонки и 14 часов - для более поздней. При искусственном освещении используют люминесцентные лампы (40 Вт/кв. м) или лампы накаливания (100 Вт/кв. м). Для более равномерного освещения растений вместо одной рекомендуется применять их несколько, но меньшей мощности. Лучшие результаты получаются при использовании ламп накаливания, но надо иметь в виду, что они выделяют много тепла.
Оптимальная влажность воздуха - 80%. При ее снижении цветок будет меньшего размера со скрученными лепестками, а при более высокой есть вероятность появления топпинга. Это заболевание может возникнуть при недостаточном освещении и слишком высокой температуре или из-за очень длительного охлаждения.

Большое значение для успешной выгонки имеет величина луковицы. Она должна весить не менее 30 г. Успех дела зависит и от сорта. Названия некоторых приведены в таблице с указанием лучших сроков выгонки.
Красные с желтой каймой «Апельдоорнз Элите» («Apeldoorn’S Elite»), «Оксфорде Элите» («Oxford’s Elite»), бахромчатый «Фринджед Апельдоорн» («Fringed Apeldoorn») может с успехом выгнать любой начинающий цветовод, так как эти сорта не слишком требовательны и «прощают» многие ошибки. «Кёнингин Вильгельмина» («Koningin Wilhelmina») - темно-красный с оранжевой каймой, долго стоит в воде, не теряя свежести и не раскрываясь широко даже в очень теплой комнате. «Люстиге Битве» («Lustige Witwe») - темно-красный с белоснежной каймой, в срезке долго сохраняет декоративность, и за это время цветок существенно увеличивается в размерах. Срезку «Форготтен Дримз» («Forgotten Dreams») и «Эрик Хофсью» («Eric Hofsjö») можно проводить на 2-3-й день после начала цветения, так как их плотные доли околоцветника почти не раскрываются. «Скарборо» («Scarborough») - один из красивейших сортов. Имеет очень крупный элегантный бокаловидный бутон с заостренными долями околоцветника яркого, темно-малиново-красного цвета с эффектной желто-оранжевой каймой.
Следует отметить, что у перечисленных сортов насыщенность окраски цветков не уменьшается при выгонке с искусственным освещением.

Е.К. Шенин
Цветоводство № 1, 1988 г.

[свернуть]

[Polina]

Субстрат из опилок.
Уже давно успешно использую опилки при выгонке тюльпанов и нарциссов, для проращивания семян пионов. Ящики с таким субстратом значительно легче, чем с земляной смесыо. В полиэтиленовый мешочек с влажными опилками складываю кусочки корней, оставшиеся после осеннего деления пионов. Их приживаемость - до 50%.
В такой упаковке можно пересылать посадочный материал, предварительно обработав его слабым раствором перманганата калия (марганцовка).

В.В. Абашев
Цветоводство № 1, 1988 г.

[Polina]

Для переноса ящиков.
Тот, кто занимается выгонкой луковичных (тюльпаны, нарциссы), знает, что один из самых трудоемких процессов - перенос ящиков с посадочным материалом из подвала, где они находились на укоренении, в помещение для выгонки. Хорошо, если в качестве субстрата применяются опилки или торф - они сравнительно легки, но большинство цветоводов используют речной песок. Исходя из своей практики, хочу предложить простое приспособление, изготовить его может каждый.
От листа фанеры толщиной 8-10 мм или другого материала, который выдержит нагрузку примерно 30 кг, отпилите кусок, подходящий по размеру к ящикам (в данном случае стандартные), и прорежьте в нем с двух сторон по 2 отверстия прямоугольной формы (см. рис.). Они будут служить ручками для этих своеобразных носилок. Держась за ручки, удобно также подавать ящики наверх. Для подъема из подвальных помещений по наклонной лестнице предусмотрена накладная ручка (1). За нее берется впереди идущий.
Отмерив на фанере расстояние, указанное на рисунке, прикрепите 2 деревянные рейки (2). Они предназначены для того, чтобы при установке ящиков не повредить корни, которые проросли наружу. При подъеме ящики не будут скользить, если к рейкам приклеить или прибить полоски из мягкой резины. Из металлического уголка со сторонами 50×30 мм сделайте ограничитель (3) - он не даст сползти ящику, когда его подают наверх наклонно. 

Н.А. Макаров
Цветоводство № 3, 1988 г.

[Polina]

Сирень к Новому Году.
В средней полосе рост сирени начинается обычно во второй половине апреля и завершается, как правило, к началу июля. К середине августа заканчивается формирование листовых и цветочных почек, и затем у растений наступает период покоя.
Создавая определенные условия, достаточно легко можно вызвать пробуждение генеративных почек и получить цветы уже к Новому году. Успех дела в большой степени зависит от правильно выбранного сорта и подготовки кустов.
Различают раннюю (с ноября по январь), среднюю (с января до середины февраля) и позднюю (с конца февраля по март) выгонку сирени.
В Измайловском совхозе декоративного садоводства предпочтение отдается ранней выгонке. Для этого используем хорошо сформированные 4-летние привитые кусты. Лучше всего удаются сорта с простыми цветками: белые «Мадам Флорен Степман» и «Мари Легрей», фиолетовые «Людвиг Шпет», «Бюффон».

Читать далее

В конце октября выкапываем сирень из питомника, аккуратно подрезая корневую систему со всех сторон, и вместе с комом земли (35×35×30) перевозим на площадку между теплицами. На место, где дол лены быть размещены кусты, насыпаем опилки слоем 10-15 см. Саженцы ставим плотно друг к другу и засыпаем на 10-15 см опилками, а поверх них - на 15-20 см опавшими листьями, чтобы предохранить корни от подмерзания.
Низкие температуры ускоряют окончание естественного периода покоя, поэтому растения, предназначенные к выгонке, должны проморозиться при минус 3-6°С в течение 3-4 недель.
В конце ноября сирень переносим в оранжерею. После этого проводим обрезку, оставляя на ветках лишь крупные цветочные почки и 1-2 пары вегетативных, остальные удаляем, чтобы не ослабить цветение. На стеллажи насыпаем слой торфа (30 см) и устанавливаем кусты так, чтобы ветки слегка соприкасались. Корневую систему присыпаем торфом.
В первую неделю поддерживаем в теплице температуру плюс 10°С, во вторую - постепенно повышаем ее до 25°С, в третью и до снятия срезки - снова понимаем до 10°. При соблюдении такого режима цветы дольше не вянут. С начала выгонки сирень часто опрыскиваем (5-6 раз в день) теплой водой (35°С). С появлением соцветий температуру воды для опрыскивания немного понижаем и стараемся, чтобы она не попадала на бутоны, предохраняя тем самым цветки от загнивания. Все это время относительная влажность воздуха в оранжерее должна быть не ниже 80-85%, в противном случае соцветия преждевременно вянут.
После распускания половины или 2/3 цветков в кисти сирень срезаем. Продолжительность выгонки 3 недели, никаких стимуляторов не применяем. Использованные кусты можно хранить в подвале при температуре 4°, а весной высадить в открытый грунт.

А.Ф. Шлыкова
Цветоводство № 6, 1990 г.

[свернуть]

[Polina]

Рекомендуются для выгонки.
За последнее десятилетие во многих странах Западной Европы и США лилии стали одной из ведущих культур открытого и защищенного грунта. Количество срезки из года в год растет, причем больше всего цветов получают в марте-июне.
Важнейшая проблема, стоящая перед лилиеводами, - создание новых (а также отбор из уже существующих) сортов, обладающих особо ценными признаками для промышленного выращивания. Среди них чистота и яркость окраски, вертикальное расположение кубковидных цветков в соцветии и т. д.
В Главном ботаническом саду АН СССР в течение многих лет проводится сравнительное изучение гибридных лилий, относящихся по современной международной классификации к различным разделам.

Читать далее

Особое внимание уделяется оценке признаков, обусловливающих продуктивное цветение и высокое качество срезки. В опытах учитывали окраску, размер и форму цветков, их расположение и количество в соцветии, длину цветоноса, время от посадки до цветения при выращивании в защищенном грунте.
Материалы по сортам зарубежной селекции, изученным в период с 1975 по 1982 г., опубликованы в 1983 г. (см. «Цветоводство», № 5, 1983 г.).
В 1983-1990 гг. проведена новая серия опытов, в которой использовали лилии, полученные из Голландии (34 сорта Азиатских Гибридов и 10 - Восточных).
Луковицы высадили 1 ноября 1988 г. в сетчатые пластиковые контейнеры (60×40×18 см). Субстрат - песок, торф, листовая земля в равных частях. Контейнеры поместили в холодильную камеру (8°С) до 15 декабря, затем температуру снизили до 2°, в таких условиях растения находились до 20 марта. После этого их перенесли в оранжерею, где в течение двух недель температуру поддерживали в пределах 15-18°, а затем повысили до 20-22°.
Со времени размещения растений в оранжерее до цветения у разных сортов прошло от 50-60 до 130 дней.
Цветоносы срезали, оставив 2/3 высоты облиственного стебля. После этого лилии поливали и подкармливали. В октябре 1989 г., когда пожелтели и опали листья, растения в контейнерах перенесли в холодильную камеру. В дальнейшем режим температуры был таким же, как в 1988 г.
Следует отметить, что в опыте 1989 г. (сразу после получения луковиц из Голландии) корневая система растений была слабой. В следующем 1990 г. при повторной выгонке корни, растущие из донца луковиц были мощными и длинными.
В 1990 г. провели повторную выгонку тех же лилий. Их перенесли в оранжерею 23 апреля. В предыдущий год у Азиатских Гибридов до цветения прошло в среднем 88 дней, у Восточных - 103 дня. Во время повторной выгонки (1990 г.) этот период для первых сократился в среднем на 39, для вторых - на 13 дней.
Отмечены также различия в высоте растений: в первый год цветоносы у Азиатских Гибридов были ниже в среднем на 13 см, у Восточных - на 20 см. Размеры цветка не менялись, но количество их в соцветиях на второй год уменьшилось (у Азиатских Гибридов в среднем на 2,7, Восточных - на 1,8). В первый год продуктивность цветения была выше: у Азиатских Гибридов на 10%, а у Восточных - на 7%.
Большинство испытанных культиваров можно рекомендовать для выгонки, а некоторые из них даже в течение двух лет подряд. Приводим краткое описание лучших сортов изученных лилий.
Азиатские гибриды.
«Кот д'Азюр» («Cote d'Azur»). Растение зацветает через 69 дней (на второй год выгонки - 48 дней) после переноса в оранжерею. Высота 60 см. Цветки кубковидно-звездчатые, диаметром 9-10 см, направлены вверх, интенсивно малиново-розовые, в центре с мелким темно-бордовым крапом. В кистевидном соцветии 8-12 цветков. Растения компактные. Рекомендуются для выгонки только в первый год.
«Голден Мелоди» («Golden Melody»). Зацветает в первый год через 75 дней, во второй через 47 после переноса в оранжерею. Растения мощные, сильнорослые, высотой до 1 м. Цветки диаметром 12-13 см направлены вверх, желтые, ближе к центру темно-желтые с оранжевым оттенком, доли околоцветника отогнуты. Соцветия крупные, кистевидные с 11-15 цветками. Рекомендуется для двухгодичной выгонки.
«Лакшери» («Luxury»). Зацветает через 90 дней после переноса в оранжерею. Высота 90-95 см. Цветки кубковидные, диаметром 13-15 см, направлены вверх, кремово-желтоватые, на долях околоцветника темно-желтые пятна. Соцветие щитковидное из 7-10 цветков. Рекомендуется для двухгодичной выгонки.
«Монблан» («Mont Blanc»). Зацветает в первый год выгонки через 66 дней, во второй - через 45. Высота 80 см. Цветки диаметром до 13 см, направлены вверх, белые с редким коричневым крапом. В кистевидном соцветии 7-10 цветков. Рекомендуется для выгонки только в первый год.
«Монтрё» («Montrex»). Зацветает через 73 дня. Высота 90 см. Цветки крупные, диаметром до 14 см, направлены вверх, светло-розовые с сиреневым оттенком. В кистевидном соцветии 11-14 цветков. Рекомендуется для выгонки только в первый год.
Восточные гибриды.
«Касабланка» («Cassablanca»). Зацветает в первый год через 96 дней, во второй через 93. Высота 110-120 см. Цветки звездчатые, диаметром до 20 см, направлены в сторону, душистые, внутри чисто-белые, снаружи со светло-зеленым оттенком. В рыхлом кистевидном соцветии 3-5 цветков. Рекомендуется для двухгодичной выгонки.
«Омега» («Omega»). Зацветает в первый год через 90 дней, на второй через 72. Высота 1-1,5 м. Цветки звездчатые, диаметром до 19 см, направлены в сторону, душистые, светло-розово-малиновые, по краю долей околоцветника белая полоса шириной около 0,5 см. В рыхлом кистевидном соцветии 4-9 цветков. Рекомендуется для двухгодичной выгонки.
«Старгейзер» («Stargazer»). Зацветает в первый год через 100 дней, на второй через 110. Высота 80-100 см. Цветки звездчатые, диаметром до 20 см, направлены вверх, слабодушистые, внутри темно-красные, по краю долей околоцветника белая кайма шириной 0,2 см, снаружи темно-малиновые также с белым окаймлением. В рыхлом кистевидном соцветии 4-6 цветков. Рекомендуется для двухгодичной выгонки.

Е. Зайцева, кандидат биологических наук
Главный ботанический сад АН СССР,
Цветоводство № 1, 1992 г.

[свернуть]

[Polina]

Советы голландского цветовода.
Вот уже более четверти века Петер Схенк занимается лилиями, последние 14 лет - проводит, селекционную работу с этими замечательными растениями в одной из ; крупнейших фирм Нидерландов. Основное направление исследований - получение новых срезочных и горшечных сортов. По нашей просьбе голландский цветовод делится своим богатейшим опытом с читателями «Цветоводства». Итак, слово - Петеру Схенку.
По объему производства среди других цветочных культур лилии в Голландии пока занимают 4-е место, но количество получаемых срезки и луковиц год от года растет (в 1987 г.- 186 млн «стеблей» и 35 млн луковиц только лилии длинноцветковой, в 1988 г.- соответственно 196 и 40, а в 1989 г.- 233 и 42 млн). Около 50% посадочного материала экспортируется в другие страны, остальное - выращивается в Голландии на срезку. Большая часть цветочной продукции (75%) также продается за рубежом.

Читать далее

Для выгонки используются в основном следующие сорта: «Коннектикут Кинг» («Connecticut King»), «Старгейзер» («Stargazer»), «Инчантмент» («Enchantment»), «Сан Рэй» («Sun Ray»), то есть главным образом Азиатские Гибриды, хотя значение Восточных в последнее время тоже растет.
Говоря об агротехнике лилий, необходимо остановиться более подробно на нескольких важных моментах.
Почва. Лилии можно выгонять практически в любом субстрате. Прекрасные результаты дают легкие смеси с высоким содержанием органических веществ, в которых хорошо развивается корневая система. Тяжелую почву можно улучшить, если смешать ее с торфом.
Субстрат необходимо по крайней мере один раз в год обеззараживать.
Лилии плохо переносят высокую концентрацию минеральных солей. Ее можно снизить, промыв почву. Перед закладкой теплиц необходимо сделать почвенный анализ. Луковицы высаживают не только в грунт, но и в контейнеры. Не следует допускать перегрева субстрата. Летом его температуру регулируют разными способами - закрывают соломой (сосновой хвоей), увлажняют холодной водой, устанавливают экраны и т. д.
Посадка. Луковицы высаживают во влажную почву, глубина посадки зависит от их размера и времени года (в среднем 8 см, более мелкие сажают на меньшую глубину, крупные - на большую). Летом лилии следует сажать глубже.
Плотность посадки зависит от сорта, размеров луковиц и времени года (см. табл.).

Летом количество луковиц на единицу площади можно несколько увеличить. Избыток света приводит к укорачиванию цветоноса, а это может быть следствием недостаточной плотности посадки. Зимой лилии сажают реже.
Полив и подкормка. После посадки лилиям нужно много воды. Поскольку растения формируют надлуковичные корни, следует позаботиться о том, чтобы верхний слой почвы не пересыхал, особенно в первые 4-6 недель. Из-за недостатка воды уменьшается длина цветоносов. Лучше всего, конечно, установить над растениями дождевальные устройства.
Подкармливают лилии в зависимости от содержания питательных веществ в почве. Быстродействующее азотное удобрение - нитрат кальция. Его применяют из расчета 1 кг на 100 кв. м. Добавление магния улучшает цвет листвы. Железо дают в случае появления хлороза. Подкармливать растения можно через дождевальную систему, однако следует помнить, что во избежание ожога листьев надо вслед за подкормкой обмыть их чистой водой.
Особенности выращивания.
Обычно лилии выгоняют в теплицах или пленочных парниках. В странах с мягким климатом это можно делать в открытом грунте без укрытия, что, однако, рискованно из-за возможного ущерба от града и ветра. Защищенный грунт дает возможность контролировать влажность и притенять растения при слишком высокой освещенности. Последнее надо делать летом обязательно, иначе цветоносы будут короткими.
Луковицы высаживают в грунт теплицы или в контейнеры глубиной не менее 15 см. Второй способ имеет несколько преимуществ. Во-первых, после посадки контейнеры можно легко перенести в холодное помещение (9-13°С) на 3 недели, чтобы сформировалась мощная корневая система. Это особенно важно летом, когда температура почвы в теплице очень высокая. Холодное содержание в начале роста значительно улучшает качество срезки. Во-вторых, использование контейнеров дает возможность составить любую почвенную смесь. Кроме того, ее в этом случае требуется значительно меньше. И в-третьих, емкости с растениями без труда можно передвинуть с места на место (иногда это необходимо, чтобы создать лучшую освещенность).
Предпочтительнее использовать пластмассовые контейнеры, чем деревянные, так как в последних почва довольно быстро пересыхает. Кстати, следует отметить, что при выращивании в контейнерах требуется большее количество влаги, чем при культивировании в грунте.
Климат в теплице. Как правило, культивационные сооружения обогреваются трубами с горячей водой от системы центрального отопления. В тех случаях, если используется теплый воздух, необходимо следить за его правильным распределением. Хороший результат дает применение перфорированных пластиковых труб. Однако использование теплого воздуха в качестве обогрева приводит к низкой влажности в теплице, вследствие чего возникает необходимость более частого полива.
Лилии нормально растут и развиваются при умеренной температуре (ночью - оптимум 10-15°, более низкая допустима, но она удлиняет период выгонки). В дневное время надо поддерживать 20-25°; если температура выше, применяют экранирование или вентиляцию.
Восточные Гибриды осенью и зимой нуждаются в более теплом ночном содержании, чем Азиатские. В первые 4 недели после посадки температура должна быть на уровне 12-15°, но после этого ее поднимают до 16-18°, иначе могут пожелтеть и опасть листья.
В теплице необходима хорошая вентиляция (приоткрывание окон на 2-3 см). Это стимулирует рост растений, уменьшает уровень влажности. Вентиляция особенно важна во время пасмурной или туманной погоды, когда почти отсутствует разница между дневными и ночными температурами.
Уход в течение года. Лилии можно выращивать круглый год, поскольку они всегда пользуются большим спросом.
Самое трудное время для получения срезки - лето (слишком жарко и высокая интенсивность освещения). Для этого срока больше всего подходят сорта с длинным периодом выгонки.
Зимой сложностей меньше, но требуется специальное оборудование. С октября до марта посадки необходимо досвечивать. Это особенно валено для Азиатских Гибридов. В противном случае можно ожидать усыхания и сбрасывания бутонов. Восточные Гибриды не столь чувствительны, однако при недостатке света у них формируются слабые цветоносы. Для досвечивания лучше всего использовать 400-ваттные натриевые лампы (их развешивают на высоте 1,5-2 м над растениями по одной на 8-10 кв. м). Дополнительный свет необходим в течение 24 часов с того времени, когда бутоны достигают длины около 0,5 см, и до самой срезки.
Экономить на устройстве системы досвечивания рискованно: весной и осенью обычно стоит пасмурная погода и можно потерять гораздо больше из-за плохого качества срезки.
Если растения досвечивать хотя бы в течение 4 часов ночью (20-25 Вт/кв. м), вегетация Восточных Гибридов ускоряется на 3 недели. Однако такое воздействие эффективно только для позднецветущих Восточных Гибридов и разновидностей лилии прекрасной. Быстроразвивающиеся сорта этой группы на него не реагируют. Начинают досвечивание, когда появляются всходы.
Чтобы поддерживать растения в вертикальном положении, для некоторых сортов нужно натягивать сетку. Такой прием используется и в случае выгонки в условиях плохой освещенности, когда у растений формируется слабый цветонос.
Борьба с сорняками. В случае острой необходимости можно применять химические средства (гербициды), однако делать это следует осторожно и только при крайних обстоятельствах. Используют теноран (50 г на 100 кв. м) и голтикс (20 г на 100 кв. м). Ростки лилии должны быть не выше 5 см. После применения гербицидов растения обмывают чистой водой.
Урожай и его обработка.
Очень важно срезать лилии вовремя: если сделать это слишком рано, то бутоны не распустятся, если чересчур поздно (нижние цветки открыты), то продукцию невозможно транспортировать, не повредив ее.
Цветоносы срезают рано утром и сразу ставят в холодную воду. Необходимо удалить листья с нижней части стебля.
Продолжительность жизни Азиатских Гибридов в вазе можно удлинить, добавляя в воду препарат, основу которого составляет тиосульфат серебра,- вещество, снижающее образование этилена (более подробно см. в журнале «Цветоводство», № 4, 1991 г.- примем, редакции).
Болезни и вредители. Наибольший вред причиняют фитопатогенные грибы - фитиум и фузариум.
Фитиум (Phytium) вызывает корневую гниль. Растения отстают в росте, листья мельчают. Сильно зараженные экземпляры могут сбросить бутоны. При высокой температуре почвы растения испытывают недостаток воды, поскольку корни работают плохо.
Перед посадкой субстрат необходимо обеззараживать. Низкая температура почвы может уменьшить заражение корневой гнилью.
Возбудители из рода фузариум (Fusarium oxysporum f. sp. lilii, F. solani var. redolens) поражают луковицы. На их нижней части появляются коричневые пятна. В результате инфекции погибают отдельные чешуйки, образуется меньше корней. Болезнь передается с луковичками или сохраняется в почве. Меры борьбы - обеззараживание почвы, низкая температура субстрата.
Ботритис (Botrytis elliptica), вызывающий серую гниль, может нанести большой ущерб урожаю. Болезнь распространяется очень быстро, в связи с чем ее называют «пожаром». Развитие возбудителя способствует чрезмерно высокая влажность.
Для борьбы с заболеванием необходимо проветривать теплицу после полива. Не следует увлажнять посадки часто небольшими порциями воды, лучше поливать обильнее, но реже. Пораженные листья можно обработать беномилом (бенлатом) или винклозолином (рониланом).
Очень часто на лилиях паразитирует тля. На ранней стадии развития растений эти насекомые могут причинить много вреда: они повреждают бутоны в начале роста, которые затем деформируются. По этой причине приходится опрыскивать растения инсектицидами. Через три недели после посадки можно использовать алдикарб (темик) из расчета 3-5 г/кв. м.

Цветоводство № 1, 1992 г.

[свернуть]

[Polina]

Нетрадиционные луковичные в горшках и на срезку.
Под этим названием мы подразумеваем луковичные и клубнелуковичные растения весеннего цветения: крокусы, мускари, пролески, пушкинию, подснежник и др. Обычно их сажают в садах и парках. Однако эти культуры можно использовать и на выгонку в зимнее время, что, кстати, очень широко практикуется за рубежом.
Агротехника в принципе мало отличается от общепринятой для тюльпанов и нарциссов.
При выкопке отбирают самый крупный и здоровый материал. Субстрат должен быть чистым, рыхлым; pH 6,5-7,0. Это может быть и обычная садовая земля, а вот торф сам по себе не годится. Горшки, плошки, ящики тщательно моют.

Читать далее

Чтобы добиться успеха, следует четко соблюдать соответствующие режимы, в том числе предпосадочного хранения. Так, для всех нижеперечисленных культур, кроме галантуса, в помещении для укоренения рекомендуется поддерживать: до прорастания корней сквозь дно горшка 9°, затем до появления ростков 5° и далее до заноса в теплицу 0-2°.
Слишком высокая температура и сухой воздух в оранжереях ухудшают качество растений, вызывают засыхание бутонов.
Удобрять растения, кроме лука каратавского, не требуется.
Крокус весенний (Crocus vernus). Реализуют в горшках в марте.
Материал диаметром более 2 см выкапывают в июне и хранят при температуре 20° (оберегая от мышей).
Высаживают 1 октября. Слой земли над клубнелуковицами 1,5 см, расстояние между ними 1 см. В помещении для укоренения содержат 15-16 недель.
В теплицу заносят партиями в феврале-марте. Температура днем не выше 15-17°, ночью 13-15°. Продукция (в неокрашенных бутонах) бывает готова к отправке через 6-8 дней. Цветение длится 5-8 дней.
Мускари армянские (Muscari armeniaca). Выгоняют к февралю-марту на срезку и в горшках.
Луковицы диаметром более 2 см выкапывают в начале июня и хранят при 20° до 1 августа, затем при 17° до осени.
Высаживают 1 октября, заподлицо с поверхностью почвы, через 1 см. Период содержания в помещении 14-15 недель.
В теплицу заносят партиями в феврале-марте. Температура днем 12-14°, ночью 10-12°. Выгонка длится 2-3 недели. Реализуют мускари в чуть окрашенных соцветиях. Растения цветут 7-10 дней.
Культуру предохраняют от пчел (в теплицах).
Лук каратавский (Allium karataviense). Выращивают на срезку и в горшках, реализуют в апреле.
Материал (только твердый) диаметром более 3,5 см выкапывают в июне и хранят до посадки при температуре 20°.
Высаживают 15 октября. Слой земли над луковицами 2-3 см, расстояние между ними 2 см. В помещении для укоренения содержат 21-22 недели.
В теплицу заносят в марте, температура днем 15-17°, ночью 13-15°. Раз в 10 дней подкармливают 0,2%-ным раствором кристаллина. Выгонка продолжается 3-4 недели. Продукцию отправляют в бутонах. Растения цветут 25-30 дней.
Ирис ретикулята, ирис Дэнфорда (Iris reticulata, I. danfordii). Поставляют в феврале-марте в горшках.
Выкапывают материал диаметром более 3,5 см в начале июня. Хранят при 20° до 15 августа и при 9° до осени.
Высаживают 1 октября. Слой земли над луковицами 1 см, расстояние между ними 1 см. В помещении для укоренения содержат 14-16 недель.
В теплицу заносят в феврале-марте. Температура днем 11-13°, ночью 9-11°. Выгонка до торговой кондиции (развитые стебли) длится 12-14 дней, цветение - 7-9.
Внимание: при чрезмерной сухости оранжерейного воздуха у ирисов засыхают бутоны.
Подснежник, галантус белоснежный (Galanthus nivalis). Выращивают к февралю-марту в горшках.
Луковицы диаметром более 2 см выкапывают в июне, хранят все время при 20°.
Высаживают 1 октября. Слой земли над луковицами 1 см, расстояние между ними 1 см.
Внимание: в отличие от других культур подснежник содержат в помещении для укоренения постоянно при 9° в течение 15-16 недель.
В теплицу заносят партиями в феврале-марте. Температура днем 13-15°, ночью 11-13°. Период выгонки (до окрашенных бутонов) 10-12 дней, цветения - 4-5.
Пушкиния пролесковидная (Puschkinia scilloides), пролеска сибирская (Scilla sibirica), хионодокса гигантская (Chionodoxa gigantea). Реализуются в январе-марте в горшках.
Материал диаметром более 2 см выкапывают в июне, хранят при 20° до 30 августа, затем при 17°.
Высаживают 1 октября. Слой земли над луковицами 1 см, расстояние между ними 1 см. В помещении для укоренения содержат 10-12 недель.
В теплицу заносят партиями в январе-марте. Температура днем 12-15°, ночью 11-12°. Реализуют продукцию (развитые стебли) через 7-10 дней. Цветение длится 4-5 дней.
Внимание: при сухости воздуха качество цветов резко снижается. 

Я. Ругите, заслуженный агроном Литвы
Вильнюс, государственная фирма «Панерис»
Цветоводство № 1, 1992 г.

[свернуть]