Для обогрева парника используют биотопливо: навоз, различный мусор, орешек - отход хлопчатобумажного производства, подсолнечную лузгу - отход маслозаводов, древесные листья. Орешек применяют отдельно или в смеси с навозом 1:1; орешек и лузгу до набивки парника надо хранить в сухом месте. При правильном разогреве и увлажнении температура их достигает 60°. Одни древесные листья дают невысокую температуру. Их надо смешивать с коровьим или свиным навозом 1:4. Листья готовят с осени, укладывая в штабеля; чтобы они не разлетались, присыпают землей или укрывают каким-либо материалом.
Коровий и свиной навоз надо смешивать с торфяной крошкой или опилками (1/3 часть). Биотопливо заготавливают с осени из расчета 1 куб. м на раму. Укладывают его в штабель высотой 1,5 м, шириной 3 м, произвольной длины и хорошо уплотняют. Чтобы биотопливо не промерзало, его хорошо укрывают землей, торфом, опилками, листьями. Весной, за 10-12 дней до набивки парника, биотопливо перетряхивают вилами и перекладывают в рыхлый штабель, чтобы создать хорошую воздухопроницаемость массы и обеспечить быстрое размножение в ней микроорганизмов, способствующих «горению» биотоплива. Хорошее биотопливо разогревается до 45-70°, затем медленно остывает. Срок его теплового действия - 35-50 дней.
После очистки парника от снега для изоляции от промерзшей земли на дно котлована кладут соломистый навоз слоем 15 см или опилки слоем 10 см, затем котлован набивают горячим биотопливом. Биотопливо укладывают вилами, уплотняя его тыльной стороной их, слабо по краям парника, сильнее в середине и очень сильно (ребром вил) у самых стенок, чтобы во время «горения» и оседания биотопливо не отставало от них и не образовалось провалов. Котлован наполняют до самого верха, но так, чтобы биотопливо не соприкасалось с рамами; поверх рам парник укрывают матами.
Через 2-3 дня, когда биотопливо осядет, его выравнивают легкой деревянной трамбовкой, присыпают сверху известью или золой (для предупреждения появления грибов) и насыпают почвенную смесь.
Как выращивать овощи в парниках?
Лук на перо. Лук-выборок средне- и многогнездных сортов - Бессоновский местный, Погарский местный улучшенный, Ростовский репчатый местный, Скопинский местный, Спасский местный улучшенный - сажают в конце февраля - начале марта. Луковицы размещают почти вплотную одна к другой. На каждую раму расходуется 12-15 кг лука. При ранней посадке для ускорения прорастания луковицы намачивают на ночь в теплой воде, а утром обрезают «по плечики». При поздней (апрельской) посадке этого делать не следует, так как период покоя лука к этому времени заканчивается.
Салат, шпинат, укроп. Для получения в парниках самой ранней продукции наиболее пригодна пекинская листовая капуста сорта Хибинская, используемая на ранних фазах роста как салат, а так же салат сорта Московский парниковый (листовой), Беттнера и Майский (кочанный).
Эти культуры хорошо растут в условиях недостаточного освещения (конец февраля).
Для выращивания более полноценной продукции следует проводить пикировку сеянцев в фазе трех-четырех настоящих листьев. Салат листовой пикируют 4×4 см, кочанный 15×20 см, пекинскую капусту 8×8 см.
Шпинат и укроп сеют семенами, замоченными за 2-4 дня до посева. Семян шпината требуется 40-50 г, салата - 3-4, укропа - 20-30 г на парниковую раму.
Редис. Редис высевают в конце февраля - начале марта. Он, как и другие зеленные культуры (шпинат, салат, укроп), нетребователен к теплу.
В первые же дни после всходов, а также ночью температуру в парниках необходимо снижать до 6-8° тепла. При более высокой температуре в этот период растения вытягиваются, корнеплод приобретает уродливую форму.
Полив до начала образования корнеплодов требуется умеренный, но, как только они начнут утолщаться, его надо усилить. Если этого не сделать, редис преждевременно выбросит цветоносный побег (застрелкуется) и корнеплодов не получить.
Для ранней выгонки редиса смешивают равные части перегноя и старой парниковой земли (только не после выращивания рассады капусты). При более поздней культуре к этой смеси добавляют еще дерновую или огородную землю.
В парниках выращивают скороспелые сорта редиса - Ингева-169, Сакса, Рубин, Заря, Розово-красный с белым кончиком.
Пророщенные семена высевают в несколько сроков, начиная с конца февраля, в неглубокие луночки, на расстоянии 5×5 см. На одну раму расходуют 5-6 г семян. Уход за растениями состоит в поддержании соответствующей температуры, поливе, двукратной подкормке (30- 35 г аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г хлористого калия на 10 л воды - норма на 1,5-2 рамы).
Огурцы. Для выращивания рассады приготовляют питательную смесь, составленную из разложившегося торфа (5 ведер), перегноя (3 ведра) и дерновой земли (1 ведро). Сюда же добавляют свежий коровий навоз, разведенный пополам с водой (1 ведро), хлористый калий (50 г) и известь (300 г). Торф можно заменить таким же количеством перегноя, причем минеральных удобрений при этом вносят в 2 раза меньше.
Готовую питательную смесь насыпают в бумажные стаканчики. Изготовить их чрезвычайно просто: бумагу обертывают вокруг стеклянного стакана вровень с дном, выше верха стакана оставляют несколько сантиметров бумаги с таким расчетом, чтобы после можно было подвернуть бумагу и закрыть ею смесь. Затем стеклянный стакан вынимают, смесь высыпают в бумажный стаканчик, придерживая его дно рукой, ставят в парник. В каждый стаканчик сажают одно пророщенное семя огурца.
Под одной рамой парника можно разместить 400 стаканчиков. Если такое количество рассады не требуется, ее можно вырастить в комнате, помещая стаканчики в ящики.
Огурцы требовательны к свету, поэтому, чтобы растения не вытягивались, ящики с рассадой надо помещать на окнах, а стекла в парниках чаще протирать от пыли и грязи.
Если огурцы высаживают в парник, который был уже использован для выращивания зеленных овощей, верхний перепревший слой биотоплива удаляют, а нижний рыхлят на глубину штыка вил. После этого в парник добавляют свежее биотопливо, оставляя в середине рамы канавку глубиной 10-12, шириной 30-35 см. Канавку заполняют почвенной питательной смесью а сверху по всей ширине рамы насыпают старый парниковый грунт слоем 10 см. В середине парника таким образом формируется слой почвы 20-22 см, куда и высаживают рассаду огурцов.
При поздней высадке огурцов (для средней полосы в начале мая) биотопливо в парнике не перебивают. Рассаду высаживают в лунки, расположенные по средней линии рамы (над канавкой) в наклонном положении, обращая верхушки растений поочередно то к северной, то к южной стороне. Огурцы сорта Алтайский ранний-166, Муромский-36, Вязниковский-37 высаживают по 10 растений под каждую раму, Неросимый-40, Гибрид ВИР-501 - по 8, Владивостокский - по 6 растений.
Огурцы очень требовательны к теплу. В солнечные дни под рамами парника температура воздуха должна быть 25-30°, в пасмурные дни - 20-22°, ночью - 16-18°.
Растения огурцов также требовательны к влажности воздуха и почвы. В парнике следует поддерживать очень высокую влажность воздуха, почва должна быть и достаточно влажной.
Рамы с парников не снимают в течение всего лета. До начала цветения огурцы поливают умеренно (примерно 1,2 лейки воды на одну раму через 2-3 дня) и только теплой водой (25°). С момента появления первых завязей полив усиливают.
Цветки огурцов опыляются насекомыми, в основном пчелами. Неопыленные цветки, за исключением специальных тепличных сортов, плодов не образуют. Заслуживает внимания искусственное опыление цветков огурца вручную, при котором мужской цветок с удаленными лепестками вкладывают в женский. К этому прибегают в дождливую прохладную погоду, когда пчелы не летают.
Чтобы плети под парниковой рамой распределялись равномерно, их следует раскладывать в разные стороны и прикреплять к земле крючками из прутьев или мочалом. На плетях, в местах соприкосновения с почвой, образуются придаточные корни, благодаря которым усиливается питание растений.
К плетям время от времени следует подсыпать почвенную смесь. Для ускорения плодоношения и повышения урожайности огурцов важную роль играют прищипка растений над 4-5 листом и удобрительные поливы. Самые скороспелые сорта - Алтайский ранний-166 и Муромский- 36 - прищипывать не следует.
Подкормку рекомендуется начинать через 10-12 дней после высадки рассады и повторять ее через каждые 7-10 дней, внося поочередно органические и минеральные удобрения. Норма внесения смеси минеральных удобрений: аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия (на ведро воды) - при первой подкормке 15, 30 и 15 г, при последующих подкормках - 30, 60 и 30 г. После полива и жидких подкормок к обнажившимся корням необходимо подсыпать почвенную смесь.
Огурцы, высаженные в парник, только через некоторое время займут всю площадь под рамой. В течение первых 20-30 дней свободную площадь в парнике можно использовать для выращивания других культур - рассады огурцов, пекинской капусты, лука на перо. Уплотнители нужно размещать так, чтобы они не мешали росту огурцов. Лук, например, предварительно высаживают в ящики, которые затем ставят в парник вдоль северной стенки; с южной стороны высаживают рассаду более низкорослых уплотнителей - салата или пекинской капусты.
Постепенно растения огурцов начинают истощаться, листья мельчать, плодоношение уменьшается. Чтобы удлинить срок плодоношения, усиливают подкормку растений удобрениями.
Помидоры. В парниках выращивают следующие скороспелые сорта помидоров: Грунтовый грибовский-1180, Маяк 12/20-4, Белый налив, Невский, Север, Тамбовский урожайный-340.
Для получения рассады семена высевают в ящики, установленные на подоконниках. Когда семядольные листья всходов примут горизонтальное положение и не позже чем начнет показываться первый настоящий лист, сеянцы пикируют в питательные горшочки или кубики размером 8×8 см.
55-60-дневную рассаду высаживают в парники в конце марта - начале апреля. В каждую посадочную лунку вносят по чайной ложке гранулированного суперфосфата, тщательно перемешивая его с почвой. Биотопливом парники набивают так, чтобы после насыпки почвенной смеси (состоит из дерновой земли, перегноя и торфа в равных количествах, слоем 20-25 см) расстояние между почвой и рамами парника было 12-14 см и листья растений не касались стекла.
Под каждую раму высаживают 18-24 растения, наклонно в четыре ряда вдоль парника, с расстоянием 40 см между рядами и 20 см между растениями.
Уход за помидорами состоит в поливах, усиленном проветривании, пропалывании, рыхлении, подсыпке к растениям земли. Полезно применять удобрительные поливы. Подкармливать растения жидкими органическими и минеральными удобрениями начинают через 10-12 дней после высадки рассады. Если растения слабо растут, хорошо действует разбавленная в 8-10 раз водой навозная жижа или коровяк. При бурном росте ботвы из минеральных подкормок следует исключить азотные удобрения.
Примерные нормы внесения минеральных удобрений при подкормках следующие (на ведро воды): при первой подкормке - смесь из 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 20 г хлористого калия; при последующих подкормках (до образования завязей) - 30, 80 и 40 г; при подкормках в период плодоношения - по 40 г каждого минерального удобрения.
Помидорный куст формируют в один стебель с прищипкой побегов над 2-3 кистью (чем больше растений под рамой, тем меньше должно быть кистей на одном растении). Особое внимание нужно уделить своевременному удалению пасынков, не давая им вырастать более чем на 5 см.
При возделывании помидоров в пленочных парниках рассаду в них высаживают 5-10 мая. Это позволяет получать урожай на 2-3 недели раньше, чем в открытом грунте. На квадратный метр парника высаживают 6-8 растений. Поливать почву нужно редко, но обильно, стараясь не попадать на листья (при попадании воды на листья могут быть солнечные ожоги). Очень важный прием - подсыпка к обнажающимся корням растений почвенной смеси, состоящей из двух частей дерновой земли и одной части торфа или перегноя.
М. Блинчевский, агроном
Приусадебное хозяйство № 6, 1981.
