Плодовое дерево (кустарник) за один год

[Admin]

Плодоносящие деревья - за один год.
Обычно на выращивание плодоносящего дерева из семечка с последующей прививкой культурного сорта уходит 6-7 лет и более. Этот срок можно значительно сократить, до 1 года, если в кроне плодоносящего дерева окоренить молодую ветку, имеющую плодовые образования - кольчатки или копьеца, плодовые прутики. Окорененная ветка отделяется от дерева, высаживается на постоянное место, она быстро приживается и идет в рост.
Если кратко, то суть способа такова. На выбранную для окоренения ветку после снятия кольца коры надевают полиэтиленовый рукав и превращают его в емкость, которую сначала заполняют раствором, способствующим корнеобразованию, а затем - питательной почвой. К концу сезона окорененную ветку отрезают от дерева и высаживают на постоянное место.
Выросшие из таких саженцев корнесобственные деревца отличаются низкорослостью, почти горизонтальным расположением ветвей и вступают в плодоношение на другой год после посадки. Все материнские особенности сорта полностью сохраняются.

[Скрибанос]

Занимаясь опытами по вегетативному размножению плодовых, ягодных культур и роз путем окоренения ветвей непосредственно в кроне дерева или маточного куста, пришел к выводу, что таким образом можно не только полностью сохранить сортовые особенности материнского, но и в несколько раз ускорить вступление в плодоношение нового растения. Например, окорененная в 1976 г. шестилетняя ветка Бессемянки Мичурина дала первые плоды уже в 1977 г.
На создание плодоносящего куста черной смородины окоренением побега в маточном кусте мне требуется в зависимости от сорта 40-60 дней. Вместо 5-6 лет, которые нужны, чтобы из черенка получить куст розы с 15-20 цветками, затрачиваю всего одно лето.
Думаю, что во всем этом может убедиться любой садовод, Но хочу отметить, что окоренение яблони и груши зависит от таких факторов, как возраст и состояние окореняемой ветки и маточного дерева, их листовой аппарат, освещенность солнцем, температура воздуха, уход и другое.

Читать далее

Весной, когда почва подсохнет и можно будет ходить по саду, отбираю здоровые и хорошо развитые ветки, расположенные с юго-восточной, южной и юго-западной сторон дерева, в возрасте от двух до пяти лет, и надеваю на них полиэтиленовые рукава диаметром 15-20 см, длиной 35-45 см. конец рукава ниже будущего окольцовывания сразу обвязываю растягивающейся изоляционной лентой. При температуре воздуха в дневное время 18° и выше ветку окольцовываю, удаляя по лоску коры, шириной, равной полутора диаметрам этой ветки. Для лучшего окоренения выше кольца срезанной коры с двух сторон делаю три-пять поперечных надрезов коры до древесины или четыре продольных длиной 5-6 см, распределяя их равномерно по окружности.
Готовлю раствор гетероауксина 250 мг (2,5 таблетки) на литр кипяченой или дождевой воды. В рукав заливаю 250-300 г раствора, потом подтягиваю его вверх и сжимаю его так, чтобы раствор поднялся на высоту 12-15 см. После этого верхний конец рукава завязываю шпагатом. Чтобы на раствор не попадали прямые солнечные лучи, рукава закрываю колпаком из плотной бумаги и в таком положении оставляю при температуре 14-17° на 35-40 час, при температуре 18° - на 24 часа. Потом убираю колпак, сливаю раствор и заполняю рукав на высоту 20-25 см питательной смесью (1 часть листового перегноя и 2 части проветренного торфа), за день-два до этого - перемешанной и увлажненной. Она отличается хорошей влагоемкостью и воздухопроницаемостью.
Верхний конец рукава, заполненного смесью, завязываю растягивающейся липкой лентой и оставляю до конца вегетации. В конце сентября - начале октября окорененные ветки отрезаю от маточного дерева и сажаю на место.
Яблоня и груша различных сортов окореняются по-разному. Для веток шестилетнего возраста и старше трудноокореняемых сортов применяю другой способ. В этом случае отбираю так же ветку, надеваю рукав, нижний конец которого обвязываю шпагатом, заполняю его увлажненной почвой или увлажненными опилками, верхний конец обвязываю изоляционной лентой и оставляю до конца вегетации. Это способствует зарождению новых корневых зачатков и пробуждению имеющихся, которые потом на 20-30 дней начинают расти раньше, чем по первой технологии, и образуют мощную корневую систему. Почву (или опилки) удаляю и в рукав засыпаю сухие опилки. Верхний конец рукава завязываю так, чтобы в него не попала влага, и оставляю до весны будущего года.
Весной, когда температура повысится до 18°, опилки из рукава удаляю (а если он порван, заменяю другим до распускания почки) и окольцовываю ветки на месте тугой обвязки нижнего конца.
Линию начала окольцовывания точно совмещаю с верхним витком шпагата тугой обвязки и расширяю до нужного размера вниз. Нижний конец рукава обвязываю липкой лентой ниже места окольцовывания. А выше места окольцовывания на коре делаю продольные надрезы (до древесины) длиной 5-6 см и заливаю раствор в указанных концентрации и объеме. При температуре 18-25° выдерживаю 24-30 час, затем раствор сливаю, а рукав заполняю питательной смесью.
Если корни подойдут к стенкам рукава, то его надо обернуть плотной бумагой, иначе они будут хуже расти и образуют меньше всасывающих корней. Во всех случаях окорененную часть ветки обматываю полоской пленки, а после слива раствора смазываю одну сторону садовым варом.
Важно не допустить заболевания маточных деревьев и окореняемых веток паршой или другими грибными болезнями. В уход за растениями, кроме защиты от вредителей и болезней, я включаю удобрение с преобладанием калия и фосфора, перекопку и рыхление почвы в приствольном круге, ежемесячный полив, опрыскивание раствором бора или борной кислотой - 20 г на 10 л воды, чередуя его с раствором сернокислого калия - 30 г на 10 л воды каждые 15-20 дней.
При выполнении всех этих работ окореняемые ветки не отстают в развитии от неокореняемых и образуют хорошую корневую систему, но заканчивают рост и сбрасывают листья несколько раньше.
На протяжении всего лета периодически осматриваю рукава. Если их «пробили» всходы сорняков или прорвали птицы, из-за чего подсохла питательная смесь или плохо растут корни, я на поврежденный рукав надеваю новый, а смесь увлажняю.
На постоянное место окорененную ветвь и при этом способе сажаю в конце сентября - начале октября. Развязываю нижний конец рукава, отрезаю окольцованную часть ветки, срез замазываю садовым варом, ставлю в заготовленную яму на глубину, равную слою насыпанной в рукав смеси, не нарушая кома с субстратом, удаляю рукав, засыпаю яму почвой, богатой питательными веществами, обильно поливаю и привязываю саженец к кому.
Дерево, полученное из вкорененной в кроне ветви, сохраняет длительное время свойства сорта, так как исключено влияние подвоя. Поросль, образовавшаяся от этого растения, будет обладать теми же свойствами, что и дерево, и в случае гибели сможет его заменить. Окорененные плодовые более морозоустойчивы. А главное, этот способ дает мне возможность получить плодоносящее дерево за один год.

К. Жабин,  Приусадебное хозяйство № 3, 1981

[свернуть]

[Скрибанос]

Плодовое дерево за один год.
Занимаясь опытами по вегетативному размножению плодовых, ягодных культур и роз, К.И. Жабин окореняет ветви непосредственно в кроне дерева или куста. Таким образом не только сохраняются сортовые особенности материнского растения, но и в несколько раз ускоряется вступление в плодоношение дочернего.
Думается, что ответы К.И. Жабина прояснят суть вопроса и для тех, кто раньше не был знаком с этим способом размножения.
Б.В. Соседов (п/о Коробец, Смоленская обл.).
Какие садовые культуры вы окореняли своим способом?
Яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, облепиху, черноплодную рябину и другие.
О. и В. Елонские (г. Москва).
Когда и как готовите ветки для окоренения?

Читать далее

Ветки для окоренения готовлю до начала сокодвижения - в это время они гибкие. Подгибаю их к стволику, связываю с ним шпагатом или веревочкой, надеваю полиэтиленовый рукав, обвязываю нижний конец рукава растягивающейся изоляционной лентой, а верхний - шпагатом, и жду теплого дня. А наступил теплый день (18° и выше), развязываю верхний конец рукава, спускаю рукав вниз и как можно ближе к нижней обвязке делаю круговой надрез коры. Отступив на расстояние, равное полутора диаметрам ветки, делаю второй круговой надрез коры и снимаю кольцо коры между надрезами до древесины.
Делаю четыре продольные надреза коры длиной 8-10 см, углубляя кончик ножа в древесину на 0,5-2 мм (в зависимости от диаметра окореняемой ветки). Заливаю в рукав 1 стакан раствора гетероауксина - 250 мг (2,5 таблетки на 1 литр кипяченой или дождевой воды). Сжимаю рукав и натягиваю вверх так, чтобы раствор поднялся на 12-15 см и покрыл надрезы. При таком положении обвязываю верхний конец рукава шпагатом и закрываю его колпаком, чтобы уберечь раствор от солнечных лучей.
После 24-40 ч колпак удаляю, развязываю верхний конец рукава, сливаю раствор, обматываю кольцо со снятой корой полоской пленки, смазанной садовым варом, и засыпаю в рукав питательную смесь на высоту 20-25 см. Теперь верхний конец обвязываю тоже растягивающейся лентой.
A. Туманов (г. Иваново).
Можно ли в питательной смеси заменить чем-нибудь листовой перегной?
Листовой перегной заменять, по-моему, нежелательно. Но если уж его нет, возьмите перепревший навоз. В питательную смесь ни в коем случае не добавляю минеральных удобрений. Не кладу и сильнодействующих удобрений, например, куриного помета.
B.А. Косторуб (г. Донецк).
Что такое проветренный торф и чем его можно заменить?
Это торф, пролежавший год или два на открытой площадке. Заменять его тоже нежелательно, хотя при необходимости вместо него можно взять хорошо перепревший навоз или, на худой конец, питательную огородную почву.
И.А. Ермолинский (г. Солигорск. Минская обл.).
Для чего вы кольцуете ветку и как она питается, если с нее снято такое широкое кольцо коры?
Кольцую ветку для того, чтобы отрезать путь оттока пластических и ростовых веществ, образующихся в листьях в результате фотосинтеза, к корням и другим частям маточного растения. В месте накопления у кольца пластических и ростовых веществ начинают расти корни.
А питается ветка так же, как и обычно, получая воду и растворенные соли от корней по древесине.
Колесников (с. Косиха, Алтайский край).
Для чего вы делаете продольные и поперечные надрезы коры?
Для лучшего проникновения раствора гетероауксина. В результате этого размягчается кора и тем самым облегчается выход зародышей корней и в надрезы, и через кору.
A. Решковой (г. Липецк), Г.И. Лесник (г. Минск).
Можно ли окоренять ветку без раствора гетероауксина?
Да, можно. Я брал ветки двух-трех лет, начинал окоренять их раньше и результаты были лишь немногим хуже.
B. Ю. Петров (г. Москва).
Рукав с питательной смесью завязан с обеих сторон. Как же поступает к образующимся корням воздух и как им доставить воду?
Питательная смесь, которой заполняю рукав, состоит из листового перегноя и проветренного торфа. Насыпаю ее, не утрамбовывая. Между мельчайшими частицами находится достаточно воздуха. Да и пленка все же воздухопроницаема.
В умеренное лето полива питательной смеси в рукаве не требуется. А если лето жаркое и смесь окажется сухой, то это устранить очень просто. Сверху прорезаю небольшое отверстие, куда вставляю носик маленькой лейки или заварного чайника и поливаю.
А.С. Клюшник (г. Москва).
В чем заключается второй способ окоренения ветки? Мне не ясно, какие в этом случае надо брать ветки, когда начинать их окоренение, когда и зачем удалять почву и зачем на сыпать вместо нее сухие опилки?
По этой технологии окореняю ветки старше шести лет и ветви растений трудно окореняемых сортов. Как только подсохнет почва и можно ходить по саду, начинаю их окоренение. Отбираю ветку, подтягиваю ее к стволику, связываю их шпагатом или веревочкой, надеваю полиэтиленовый рукав, нижний конец которого туго обвязываю шпагатом. Беру прямо из-под дерева почву и засыпаю ее в рукав на высоту 20-25 см. Натягиваю рукав вверх, сосбариваю верхний конец и обвязываю его растягивающейся изоляционной лентой. Верхний конец шпагатом не обвязываю. Когда начнет расти ветка, он врежется в кору и пластические вещества не пойдут к нижней обвязке, а будут накапливаться у верхней, и корни не образуются. Весной засыпаю землю в рукав, осенью ее оттуда удаляю и вместо нее насыпаю сухие опилки для того, чтобы не подмерзли зародыши корней. Сухие опилки хорошо сохраняют тепло.
Верхний конец рукава завязываю так, чтобы не попадала внутрь него влага. В таком положении оставляю до весны. Весной следующего года, когда установится температура +18° и более, из рукава удаляю опилки (а если рукав порван, заменяю его другим еще до распускания почек) и окольцовываю ветки на месте тугой обвязки нижнего конца. Линию начала окольцовывания точно совмещаю с верхним витком шпагата тугой обвязки и расширяю до нужного размера вниз. Нижний конец рукава обвязываю липкой лентой ниже места окольцовывания, и выше кольца на коре делаю продольные надрезы длиной 8-10 см с небольшим углублением в древесину. Заливаю раствор гетероауксина 250 мг (2,5 таблетки на 1 литр воды). При температуре 18-25° выдерживаю 24-30 час, затем раствор сливаю, а окольцованную часть ветки обматываю полоской пленки, смазанной с одной стороны садовым варом, и оставляю до осени. При таком способе образуется мощная корневая система, которая очень часто обеспечивает урожай уже на следующий год.
В. Петрова (Семеновск, Калининская обл.).
Отличаются ли сорта по способности окореняться?
Вероятно, да. Я не задавался целью узнать это. Две ветки с одного и того же дерева и то окореняются неодинаково, по-разному. А вот зависимость от возраста ветки, точно скажу, сильная. У ветки двух лет корни начинают расти раньше, чем у ветки пятилетней.
В. Киселева (Костромская обл.).
Зачем обматываете окольцованную часть ветки пленкой?
Чтобы питательная смесь не касалась оголенной раны ветки.
Г. Носов (Новосибирская обл.).
На какую глубину сажать окорененные ветки?
На глубину насыпанной в рукав смеси.
Н. Михайлова (г. Реутов, Московская обл.).
Под каким углом от ствола отходят ветки, которые вы берете для окоренения?
Беру ветки, составляющие со стволом любой угол, но предпочитаю направленные более вертикально, потому что те, что отходят под большим углом, придется подтягивать к стволу.

К. Жабин, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1983.

[свернуть]

[Скрибанос]

Мнение ученого.

Способ, описанный К.И. Жабиным, заслуживает внимания садоводов-любителей. Размножение воздушными отводками особенно ценно для культур, которые периодически вымерзают. Сам принцип не нов, это один из древнейших способов размножения плодовых, декоративных и ягодных растений, известный как «размножение китайскими отводками», «горшечными отводками» и т. д.
Место окоренения прикрывают металлическими или деревянными ящиками, глиняными горшками, бумажными пакетами. Однако лучшим покрытием оказалась полиэтиленовая пленка.
Сложен способ тем, что трудно создать и поддерживать среду окоренения с соответствующей влажностью.
Воздушные отводки можно получать и без субстрата, о котором пишет К.И. Жабин. Для этого используют прибор, созданный И.В. Мичуриным (см. рис.). Он состоит из стеклянной трубки, изогнутой под прямым углом, толстостенной резиновой трубки и пробки.
В середине отрезка резиновой трубки сделано боковое сквозное отверстие диаметром несколько меньше толщины черенка. С одного конца трубка разрезана до этого отверстия.
Трубка надевается поперек побега и вырезанным боковым отверстием охватывает кольцевую вырезку коры. Разрезанные концы резиновой трубки вставляются в стеклянную трубку. После этого ее подвязывают к побегу и место соединения трубок замазывают садовым варом. Оставшийся свободный конец резиновой трубки закрывается пробкой, а верхнее отверстие стеклянной трубки после наполнения ее кипяченой водой - ватой.
Место побега со снятой корой должно быть постоянно в воде, поэтому ее по мере испарения надо доливать в прибор.
Один раз в неделю меняют всю воду. У груши и вишни корни появляются через 30-40 дней. У яблони каллюс часто образуется медленно, а корни появляются лишь после посадки в грунт на другой год. При образовании 2-3 корешков отводок уже пригоден для посадки на доращивание.
Период между отделением окорененного отводка до его приживаемости - критический в жизни растения. Для доращивания окоренившийся отводок осторожно высаживают на грядку с рыхлой питательной почвой, в затененный парник или теплицу. На зиму ввиду возможного вымерзания молодых, недостаточно одревесневших корней отводки желательно прикрыть листьями слоем 15-25 см. В таких условиях у отводка к весне образуется хорошо развитая корневая система.

С. Шляпников, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 1, 1983.

[Скрибанос]

Весной я срезаю ветку (в 1985 г. сделал это 24 мая), замазал срез садовым варом и «посадил» ее на глубину 40-50 см в заранее подготовленную яму. Рядом с комом хорошей земли подсадил «донор» (дичок) и его макушку привил в ствол ветви на высоте 5-10 см от земли (рис 3). Ветвь притеняет. Если она облиствена, то листья обрывал, оставляя лишь один-два на макушке. Через 1-1,5 месяца на ветви появятся новые листочки, и начнется рост. «Старые» листья могут опасть, но появятся «новые».
На следующий год уже можно пересаживать окорененную ветвь на постоянное место. А потребуется собственно корневое дерево - отсоедините «донор». Таким способом можно окоренять ветки длиной до 3 м, но лучше брать ветки не старше 3-4 лет. В качестве «донора» для яблони беру грушу, для груши - дикую грушу, рябину обыкновенную и аронию. Когда нет специального «донора», заменяю его любым плодовым деревом указанных выше пород, ветку которого можно пригнуть и привить в прикопанную ветвь. И в том, и в другом случае рекомендую фиксировать ветвь к колышку, чтобы она не раскачивалась от ветра. Привязывать к колышку надо и ту ветвь, которая используется в качестве донора. Окоренение ускоряется при мульчировании почвы вокруг ствола на 1 кв. м рубероидом, пленкой или другим светонепроницаемым материалом.

Н.Я. Никитин, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1986 г.

[Скрибанос]

Не снижая урожая.
В течение ряда лет мы получаем отличные саженцы черной смородины и крыжовника, не снижая урожая кустов. А делаем это так. К ветке прикрепляем водо- и светонепроницаемый мешочек, наполненный торфокомпостной смесью в соотношении 3:1. Смесь регулярно увлажняем водным раствором гетероауксина (200 мг на 1 л воды). К осени в мешочке образуются мощные корни. Одновременно ветка продолжает плодоносить. Осенью окорененную часть ветки пересаживаем на постоянное место в яму 60×40 см, сохраняя питательную смесь. И уже на будущий год саженец дает обильный урожай.

Б. Духневнч
Приусадебное хозяйство № 5, 1987 г.