Сажают черенки не сразу, а через 4-7 дней. Тогда раневая поверхность подсыхает, что предотвращает проникновение в ткани растения болезнетворных бактерий, вызывающих их загнивание. Основания черенков должны быть гладкими, без заусенцев. Подсушивать срез лучше в неосвещенном месте при комнатной температуре, подвесив побег «вниз головой». Такой черенок ананаса может сохраняться без воды несколько месяцев, после чего благополучно укореняется (это свойственно всем бромелиевым).
Когда срез зарубцуется, растение можно высаживать, для гарантии припудрив все же основание измельченным древесным углем. По опыту многих лет, субстрат лучше составить из дерновой и листовой земли, верхового торфа, березовых опилок и крупнозернистого песка (3:2:2:2:1). Все компоненты тщательно перемешивают и засыпают в невысокую (10-15 см) емкость, не уплотняя. Цветочные горшки лучше брать обычные, без декоративной облицовки. Черенок аккуратно вдавливают в рыхлый субстрат на глубину 2,5-3 см и поливают теплым слабым (розовым) раствором перманганата калия. Для поддержания постоянной влажности растение накрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом, надетым на 4 стержня, укрепленных вокруг саженца так, чтобы пленка не касалась листьев. Тогда конденсат будет стекать в горшок по стенкам пакета, нижние края которого можно стянуть вокруг горшка резинкой. Место выбирают так, чтобы исключить попадание прямых солнечных лучей. Температура субстрата не должна быть ниже 25°.
Время укоренения черенка колеблется от одного до двух месяцев и зависит от условий и агротехники. Первым признаком образования корней служит появление новых светло-зеленых листьев, при этом старые несколько «разваливаются» в стороны от вертикальной оси.
Для молодого растения надо приготовить рыхлый, водо- и воздухопроницаемый субстрат. Он не должен в дальнейшем уплотняться даже без рыхления.
Лучше всего использовать смесь дерновой земли, перегноя, верхового торфа и речного крупнозернистого песка (3:2:3:1). Иногда в нее добавляют 2 части перепревшей, трухлявой березовой древесины.
Ананасы нуждаются в кислой почве (pH 4-5), но в домашних условиях определить точно показатель кислотности сложно. Если субстрат составлен из рекомендованных компонентов, то беспокоиться по этому поводу не следует. В дальнейшем при уменьшении кислотности до нейтральной растения продолжают развиваться нормально.
Емкость для выращивания лучше подобрать широкую и низкую, так как корневая система ананаса располагается в верхнем слое почвы (рис. 1). В такой посуде сохраняется воздухопроницаемость субстрата. Если позволяет площадь, крупные экземпляры можно пересадить в широкие баки или кадки с дренажными отверстиями. Тогда удается получить соплодия весом до 1,5 кг. Пересаживать растения лучше в теплое время года, когда температура почвы в горшке будет 20-25°. Вначале на дно посуды насыпают керамзит, мелкие кусочки древесного угля или битый кирпич слоем 1,5-2 см, затем приготовленный субстрат (недели за 2 до этого его следует пропарить). Растение аккуратно выбивают из прежней посуды и переносят в новую. При этом надо по возможности сохранить на корнях мелкие частицы почвы. Расправив корни по горизонтали, их засыпают землей на 2-3 см выше прежнего уровня. Это способствует закреплению растения и развитию дополнительных корней. После пересадки ананас обильно поливают теплым бледно-розовым раствором перманганата калия и подвязывают к колышкам. Через 2-3 недели опоры убирают.
Ананасы - светолюбивые растения, их следует содержать на южных или юго-восточных окнах без притенки. Правда, нельзя утверждать, что на северной стороне они расти не будут, но развитие их сильно замедлится и добиться плодоношения вряд ли удастся. В осенне-зимний период растения желательно подсвечивать в течение 8-10 часов в сутки. Лучше всего использовать люминесцентные лампы. На взрослый экземпляр достаточно одной лампы ЛБ-20. Ананас, стоящий на подоконнике, не рекомендуется поворачивать, это замедляет его рост. Он вполне нормально развивается при одностороннем потоке света. Показателем достаточного освещения будут крупные «неразваленные» взрослые листья и светло-малиновые кончики у молодых. При необходимости можно пользоваться дополнительным светом круглый год (летом достаточно четырех-пяти часов).
В жаркий период ананас нуждается в обильном увлажнении. При поливе надо следить, чтобы земляной ком полностью насыщался водой. Ее предварительно кипятят или сутки отстаивают и используют всегда подогретой до 30- 35°, так как рост замедляется уже при температуре почвы плюс 20°. Зимой, когда она опускается до 13-15°, полив полностью прекращают. По многолетним наблюдениям, в таких условиях сухой период с ноября по март не вредит растению. Чтобы развитие не останавливалось и зимой, нужно подогреть почву до 22-25° и одновременно увеличить освещенность. В теплое время рекомендуется устраивать растениям душ. Это не только избавляет их от пыли, но и способствует лучшему росту и плодоношению. Болезни и вредители у ананаса бывают реже, чем у других комнатных культур. За многолетнюю практику мне встречался в основном один вредитель - ложнощитовка. Уничтожить ее несложно. 9 г 3%-ного карбофоса разводят в 1 л воды и опрыскивают 3 раза через 7 дней. Как правило, этого вполне достаточно.
Для профилактики полезно опрыскивание слабым раствором перманганата калия и поддержание чистоты. Иногда при излишнем поливе в прохладное время на стенках горшка образуется плесень. Ее надо сразу же смыть теплой водой. Зимой необходимо следить, чтобы горячие, сухие токи воздуха от батарей центрального отопления не попадали на листья, из-за чего их кончики начинают сохнуть.
Ананас нуждается в усиленном питании, в основном азотном. В период активной вегетации 1 раз в 15 дней его следует подкармливать настоем коровяка. Для приготовления удобрения ведро (10 л) на 1/3 заполняют навозом и доливают оставшийся объем теплой водой.
В течение 3-5 дней настой периодически перемешивают; после того, как брожение прекратится (через 10-12 дней), разбавляют водой в 8 раз. Другие виды удобрений до начала плодоношения можно не использовать. При правильном уходе ананас хорошо растет, но для того, чтобы добиться появления соплодия в домашних условиях, необходима стимуляция. Проводить ее можно лишь тогда, когда растение полностью сформировалось: длина взрослых листьев достигла 60-70 см, диаметр основания розетки - 6-10 см. В качестве стимулятора можно использовать карбид, кусок которого весом 10-15 г опускают в литровую банку с водой, Сразу же начинается бурное выделение ацетилена. После реакции 20-30 мл жидкости заливают в розетку листьев, где расположена точка роста, через день еще столько же (можно использовать приготовленный ранее раствор). Делают это только в теплое время года, когда нет нужды в подогреве почвы и досвечивании. Спустя 1,5-2 месяца в центре розетки появляется цветонос. В первое время его верхушка бледно-салатовой окраски со светло-малиновым окаймлением. Если уход правильный, то цветонос растет очень быстро. Почва в это время должна быть постоянно влажной. С момента появления цветоноса следует заменить азотные подкормки комплексным удобрением с микроэлементами («Вито», рижская смесь) в дозировке, указанной для цветочных культур.
Соцветие ананаса состоит более чем из ста плотно сросшихся цветков, из которых затем и формируется соплодие. Цветки трубчатые, невзрачные, в зависимости от освещенности меняют окраску от бледно-голубой до темно-малиновой, издают нежный слабый аромат. Цветение продолжается 1-2 недели. Как только соплодие начинает увеличиваться, .надо вновь перейти к азотным подкормкам. От цветения до полного созревания проходит 4-7 мес. Появившаяся над соплодием верхушечная розетка задерживает его развитие. Чтобы этого не произошло, надо прищипнуть у нее точку роста, лучше сразу после цветения. Опыт показал, что прищипку приходится повторять несколько раз. Через некоторое время соплодие приобретает янтарно-желтую окраску. В домашних условиях оно бывает от 500 до 1500 г. Вкус и аромат ананаса, выращенного на подоконнике, лучше, чем у купленного в магазине. Он не вызывает жжения, так как полностью вызревает.
Я.Г. Салгус
Цветоводство № 5, 1990 г.
