Овощехранилище, подвал, погреб, ледник

[Дачница]

Готовим погреб к зиме.
Окончание лета связано не только со сбором и переработкой урожая, но и подготовкой погреба к хранению овощей в зимний период. Неподходящие условия хранения могут привести к потере вкусовых качеств урожая. Основные проблемы погребов это плесени, гнили и грызуны. Но потратите буквально несколько дней - и погреб вновь обретет свежесть и чистоту. Чистые полки и ящики можно будет заполнять овощами, фруктами, банками с консервированной продукцией.
Возникает вопрос: как подготовить погреб к зиме?
Часто хозяйки жалуются, что консервированные продукты не сохраняются даже до начала зимы (срывает крышки), зимой банки лопаются от мороза, а овощи гниют. Все это происходит потому, что погреб не обустроен должным образом - летом там слишком жарко, а зимой холодно. К тому же, погреб часто не оборудуют системой вентиляции.

Читать далее

Сырость в погребе.
Тщательный осмотр погреба позволит выявить зоны повышенной влажности. Определить их не сложно: затхлость воздуха, капли на стене - признаки высокой влажности. Борются с этим следующим образом:
- проветривают погреб;
- стеллажи (полки) выносят на хорошо освещенное место, чтобы солнечный свет уничтожил микробы;
- все ящики и емкости обрабатывают раствором формалина или медного купороса;
- доски, попорченные гнилью или плесенью, можно обжечь паяльной лампой или заменить новыми;
- размещение коробок с углем или солью поможет естественным образом абсорбировать лишнюю влагу;
- побелка стен негашеной известью поможет уменьшить влажность воздуха и продезинфицирует поверхности.

Обеспечение вентиляции погреба.
Крайне важный момент, который многие игнорируют. При отсутствии вентиляции в погребе повышается влажность, развиваются разнообразные грибки, бактерии и насекомые. Металлические крышки банок в таких условиях ржавеют очень быстро, а процесс гниения ускоряется в разы. Для организации естественной вентиляции погреба необходимо установить два воздуховода: один - приточный, второй - вытяжной. Материалом для изготовления воздуховодов может послужить пластиковая, асбестовая или металлическая труба подходящего диаметра. Диаметр труб рассчитывается исходя из следующего соотношения: на 1 кв. м площади погреба необходимо 25 кв. см площади воздуховода.
Вытяжная труба обеспечивает удаление из погреба застоявшегося воздуха. Устанавливается в дальнем углу (от входа) помещения, при этом нижний конец трубы располагается под самым потолком. Воздуховод проходит вертикально через все помещения, кровлю и возвышается над коньком.
Приточная труба. Обеспечивает приток в погреб свежего воздуха. Ставится труба в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Нижний конец трубы находится на высоте 20-50 см от пола погреба, верхний заканчивается в 50-80 см над уровнем земли.

Активная сушка погреба.
При использовании вышеописанной системы вентиляции сушка погреба происходит естественным путем. Но иногда - в особенности весной - проблемы с излишней влажностью воздуха все-таки появляются. Самым простым способом просушки считается использование обычных свечей. Выглядит эта операция следующим образом:
- вводной канал продлевают почти до пола. При этом, в целях пожарной безопасности, необходимо использовать надставку из отрезка металлической трубы;
- под ним устанавливают зажженную свечу, которую меняют по мере выгорания. Устанавливают свечу какой-нибудь металлической емкости. Пожар может возникнуть даже в сыром подвале. Естественно, устанавливать свечу следует таким образом, чтобы она не нагревала край трубы. Этим способом можно высушить подвал за пару дней.

Дезинфекция погреба.
Если в погребе поселились гниль и плесень, то придется время от времени проводить дезинфекцию. Хороший способ дезинфекции - обработка при помощи пара, образующегося при гашении извести. В этом случае погибают все насекомые, плесень и грибы. Перед дезинфекцией вначале удаляют щеткой плесень и плотно закрывают вытяжную и приточную трубы вентиляции.
Берут два-три килограмма негашеной извести на 10 кубических метров погреба. Засыпают ее в бочку или бак с водой и быстро покидают погреб. Через двое суток, погреб открывают и хорошо проветривают.
Так же можно применить еще более кардинальный способ для избавления от плесени и грызунов: купить готовые серные шашки или таблетки и провести дезинфекцию согласно инструкции.

Утепление погреба.
В любом изолированном помещении для хранения овощей высока вероятность его промерзания при низких температурах воздуха. Для того, чтобы сохранить собранный урожай в целости и сохранности, необходимо утеплить погреб, что можно сделать с помощью листов пенопласта. Перед этим тщательно очищают и просушивают стены помещения, проводят дезинфекцию, после чего при помощи монтажной пены или клея приклеивают листы пенопласта. Для продления срока службы утеплителя рекомендуется его покрасить либо покрыть пленкой.
Самым простым способом утепления погреба, является способ, которым пользовались наши предки. Ящики с овощами и фруктами накрывают сеном или соломой, а сверху тщательно укутывают мешковиной либо любым другим плотным материалом. Важным моментом при использовании этого способа утепления является вентиляция плодов, иначе они очень быстро испортятся и потеряют внешний вид.
Овощи и фрукты рекомендуется хранить в отдельных помещениях, а в случае отсутствия такой возможности погреб разделяют на два отделения для ограждения овощей и фруктов от летучих веществ, выделяемых в воздух некоторыми плодами. Например, этилен, выделяемый при хранении яблок, понижает устойчивость других корнеплодов к грибковым заболеваниям, но в то же время ускоряет процесс созревания томатов и груш. Именно поэтому сохранение яблок необходимо сочетать с теми плодами, которые нуждаются в дозревании.
Еще одним важным моментом является разделение пространства погреба на два отделения: для свежих овощей и для соленых (квашеных).

Что и как хранить в погребе.
Основной продукт, хранимый в подвалах и погребах - картофель. Хранить его лучше ящиками на 4 ведра, сбитыми из реек (нельзя делать дно и стенки ящиков сплошными). Если особенности погреба не позволяют разделить урожай на ящики, тогда оборудуют место у стены: решетчатый настил на высоте минимум 15-20 см от пола со стенкой не выше 1,5 м, сколоченной из реек.
Связки лука и кочаны капусты в сетке подвешивают к балке, оборудованной крючьями.
Яблоки хорошо хранить в опилках или песке (главное - соорудить поддон или помост, чтобы не подмочило водой). Таким же способом можно хранить и корнеплоды. Так же можно хранить в ящиках, присыпанных сверху песком.
Изготавливая стеллажи для консервированных продуктов, сделайте их из отдельных секций - так проще их выносить для мытья, просушки и дезинфекции. Оптимальная длина секции - 70 см, ширина - 55, высота - 18 см.
Запасы домашнего вина так же нуждаются в правильном хранении. Им отводят постоянное место в самом темном, прохладном и хорошо проветриваемом месте подвала. Основное внимание - на стабильность (или хотя бы минимальные перепады) температуры: зимой не ниже 11 градусов, летом не выше 17. Лучший вариант - если стеллажи для вина будут сделаны из дуба.

[свернуть]

[Admin]

Чем отличается погреб от подвала.
Едва ли не каждая российская семья делает запасы на зиму. Картофель, морковь, свекла, соленые огурцы и помидоры - все это является неотъемлемой составляющей нашего повседневного меню. Следовательно, что для хранения этих припасов необходимы специальные помещения, в противном случае продукты быстро придут в негодность. В хранилище должно быть максимально прохладно и темно. Обеспечить такую атмосферу призваны подвалы и погреба. Чем они отличается, рассмотрим в данной статье

Погреб - помещение для хранения продуктовых запасов, преимущественно сельскохозяйственной продукции. Обычно под данным термином подразумевается яма с закрытым верхом и укрепленными стенами, которые могут быть из дерева, кирпича, бетона, камня и прочих строительных материалов. Однако в случае плотного грунта погреба не требуют дополнительной облицовки. Во избежание порчи продуктов в помещении постоянно поддерживаются пониженная температура и полумрак. Также необходимо обеспечить приток свежего воздуха в подземное хранилище.

Читать далее

Подвал - самая нижняя часть здания, полностью или частично находящаяся под землей. Может использоваться в самых разных целях. За счет теплоизолирующих свойств земли и невозможности проникновения солнечных лучей, в подвале всегда поддерживается стабильная температура. К концу XX века количество домов, оборудованных подвалами, существенно сократилось. Это было вызвано внедрением центрального отопления и отсутствием необходимости обустройства бомбоубежищ. Кроме того, при строительстве зданий без нижнего яруса существенно сокращается стоимость скрытых работ.

Разница между погребом и подвалом.
Как понятно из определений, оба рассматриваемых помещения расположены под землей. Однако если погреб находится в некотором отдалении от дома, то подвал является его частью. Разница заключается и в целевом назначении помещений. Погреб используется исключительно для хранения продуктов и напитков: овощи, фрукты, домашние заготовки, вино и т. д. Тогда как подвал способен выполнять множество различных функций. В многоэтажных домах в нем обычно размещаются коммуникации или оборудование. Нередко в просторных подвалах открываются офисы и магазины, организуются склады. Если речь идет о крупных торговых центрах, то расположенные под ними подвальные помещения выступают в роли парковок для автомобилей. Что же касается частных домов, то многие используют подземное пространство в качестве мастерской или продуктового хранилища. Таким образом, основное отличие погреба от подвала заключается в функциональности помещений.
И еще одно важное отличие. Если в погребе всегда должна поддерживаться низкая температура, то в случае с подвалом это условие не является обязательным. Зачастую погреба, выкопанные в плотном грунте, не требуют дополнительной облицовки. В конструкции же подвала используются гидроизоляционные материалы, призванные бороться с поступающей из недр земли влагой. В качестве стен выступает фундамент дома. Чтобы температура в помещении не опускалась слишком низко, в ход идет утеплитель. То есть, в отличие от погреба, над подвалом придется потрудиться.
Ну и вполне очевидно различие, что первое помещение в большинстве случаев имеет гораздо меньшие габариты, ведь огромное пространство для хранения продовольствия одной семье просто ни к чему. Площадь же подвала обычно соответствует метражу здания.

[свернуть]

[Admin]

Ле́дник - помещение для складирования скоропортящихся пищевых продуктов, в котором охлаждение производится при помощи льда. Ледники бывают наземные и подземные, с верхним, центральным, боковым и нижним расположением льда. В зависимости от конструкции, назначения и запасов льда различают:
- ледники с долговременным запасом льда;
- ледники с сезонным запасом льда;
- ледники с кратковременным запасом льда; к ним относятся льдокарманные, воздуходувные и фригаторные холодильники.
Теплоизоляцию ледяного массива производят при помощи древесных опилок, торфа или других материалов. Понижение температуры до -15°С достигается использованием соли.

[Admin]

Овощехранилище (картофелехранилище) - здание, строение или сооружение, предназначенное для хранения в свежем виде корнеплодов, капусты и лука. Подразделяются на временные и постоянные. К временным относятся бурты и траншеи; их устраивают в том случае, когда в хозяйстве отсутствуют постоянные хранилища или емкость их недостаточна. В буртах и траншеях хранят корнеплоды, капусту и некоторые др. овощи. Постоянные овощехранилища представляют собой одноэтажные, обычно прямоугольные в плане здания. Промышленные овощехранилища подразделяют на капустохранилища, лукохранилища и корнеплодохранилища (для свеклы, брюквы, моркови и др.). По отношению уровня пола к уровню земли их делят на заглубленные и наземные. В заглубленных теплоизоляция стен надежнее и режим хранения стабильнее, но устраивать их можно только там, где грунтовые воды расположены не ближе, чем на 2,5-3 м от поверхности земли. Наземные овощехранилища строят в южных районах, где теплоизоляция требуется меньше, а также там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Лукохранилища всегда делают наземными.
Наружные стены овощехранилища возводят из кирпича, камня, бетонных блоков, утепленных железобетонных или металлических панелей. В заглубленных овощехранилищах стены обваловывают землей и одерновывают, вдоль стен для защиты их от увлажнения устраивают глиняный «замок» и асфальтовую или бетонную отмостку.
Крыша - чаще бесчердачная (покрытие с пароизоляцией, утеплителем и рулонной кровлей). Полы делают из асфальтобетона, бетона, дерева или земляными. Закрома - обычно деревянные, иногда железобетонные или кирпичные. Изнутри белят известью, металлические части оцинковывают и окрашивают масляной краской.

[Скрибанос]

Овощехранилище.
Прежде чем построить погреб, надо обследовать уровень грунтовых вод на участке. Они должны быть не ближе 0,8 м от подошвы котлована и хранилища. Если грунтовые воды находятся глубоко, сооружение в землю заглубляют полностью, если высоко - нужно строить полузаглубленное или даже наземное хранилище. Заглубленное сооружение построить труднее из-за большого объема земляных работ, но в нем будет легче поддерживать нужную температуру и поэтому такое хранилище предпочтительнее.
Уровень стояния грунтовых вод определяют весной, в пору, когда он наиболее высок. Для этого на участке, где намечается построить хранилище, выкапывают узкую яму (шурф) глубиной 2,5-3 м и определяют уровень воды.
Небольшое заглубленное овощехранилище делают следующим образом. Выкапывают котлован шириной 2,5 м, глубиной 2 м, длиной 3-4 м, сверху укладывают перекрытие из мелких бревен или другого подсобного материала. Чтобы защитить хранилище от промерзания зимой, на перекрытие насыпают теплоизолирующий материал (сухой торф, опилки) слоем 50-60 см. Толщина слоя этого материала зависит от местных климатических условий. В мягкую зиму слой теплоизолятора нужно уменьшить, в суровую - увеличить. Над перекрытием сооружают крышу из горбыля, покрытого толью, с чердачным помещением. В перекрытии делают лаз с утепленным люком и лестницей.

Читать далее

Для удаления из хранилища теплого и влажного воздуха в перекрытии устанавливают четырехугольную вытяжную трубу сечением 20×20 см, располагая ее над проходом. Стенки трубы делают двойными, прокладывая между ними утеплитель - стекловату, войлок, поролон. Если этого не сделать, то при контакте поднимающегося теплого воздуха с холодными стенками образуется конденсат, который будет стекать в хранилище. Сверху труба должна быть прикрыта козырьком, предотвращающим попадание в нее осадков, в нижней ее части нужно соорудить задвижку, чтобы можно было закрыть трубу при сильном похолодании и прекратить вентиляцию хранилища.
Дно котлована утрамбовывают, вбивая бутовый камень и обломки кирпича. Сверху желательно положить слой слабого раствора бетона. Чтобы выровнять все неровности покрытия, на сырой еще бетон насыпают песок слоем 2-3 см. Для сбора появляющейся воды в проходе хранилища выкапывают колодец размером 50×50 см и глубиной 40 см. Сверху его закрывают деревянной крышкой заподлицо с полом.

В хранилище вдоль одной, из стен делают закром шириной 1,1 м для хранения картофеля и корнеплодов (моркови, свеклы, редьки, репы). Чтобы улучшить вентиляцию хранящейся продукции, стенки и пол закрома делают из досок со щелями шириной 2 см. Пол приподнимают над основанием котлована на 10 см. Вдоль другой стены сооружают в три яруса стеллажи, на которых хранят капусту, в деревянных ящиках - яблоки и лук, банки с вареньем, соком, консервами. Стеллажи изготовляют из деревянных брусков шириной 0,8 м, с щелями шириной 2-3 см. Расстояние между ярусами стеллажей оставляют 0,5-0,6 м. В торце хранилища, противоположном лестнице, оставляют свободное место для размещения бочек с квашеной капустой, солеными огурцами и помидорами, мочеными яблоками.
Если грунтовые воды находятся высоко, то строят полузаглубленное хранилище.
В этом случае выкапывают котлован меньшей глубины, а размеры сооружения оставляют те же. Над поверхностью земли недостающую по высоте часть стен выкладывают из кирпича или камня, перекрытие из камня выкладывают сводчатым. Выступающие над землей стены и перекрытие укрывают сухим торфом или мелким шлаком слоем 30-40 см, а сверху - землей слоем 50-60 см. В одном из торцов хранилища устраивают вход с лестницей. В остальном полузаглубленное хранилище оборудуют так же, как и заглубленное.
Во время хранения температуру в хранилище поддерживают на уровне 1-2° тепла, относительную влажность воздуха - 90-95%. Для измерения температуры в проходе помещения на уровне глаз вешают термометр. Регулируют температуру и влажность воздуха с помощью вытяжной трубы. При хранении продукция дышит и выделяет тепло и влагу. Нагревшийся и увлажнившийся воздух поднимается вверх и через трубу выходит наружу. Через неплотности в перекрытии, в люке и двери засасывается свежий воздух с улицы и таким образом происходит вентиляция хранилища. После того как температура в помещении опустится до нужного уровня, трубу перекрывают и вентиляцию прекращают. При подъеме температуры вытяжку вновь открывают.
Чтобы не подморозить продукцию, зимой вытяжную трубу открывают на короткое время днем при потеплении на улице. Регулированием температуры поддерживается и нужная относительная влажность воздуха. Если это не получается, то для подсушивания воздуха в помещении ставят ящики с негашеной известью, которую периодически заменяют. Повысить влажность воздуха можно, разлив на полу небольшое количество воды.
Надо стремиться во все время хранения продукции поддерживать в помещении постоянную температуру и влажность воздуха, так как колебания их приводят к усиленному развитию болезней и большим отходам овощей. Если происходит отпотевание перекрытия и верхней части стен (что обычно бывает при недостаточном утеплении их), нужно увеличить слой теплоизолирующего материала или земли.
За месяц до начала нового сезона хранения овощехранилище дезинфицируют. Перед этим очищают его от остатков продукции, затем опрыскивают все помещение, закром, стеллажи, ящики раствором формалина из ранцевого опрыскивателя. Раствор готовят из расчета 1 л 40%-ного формалина на 40 л воды (формалин можно купить в аптеке). При опрыскивании расходуют около 0,25 л раствора на 1 кв. м поверхности. Во время опрыскивания необходимо завязать рот и нос марлей или надеть респиратор.
После обработки хранилище закрывают и выдерживают в течение 1-2 суток. При дезинфекции формалином температура в хранилище должна быть не ниже 16-18°, так как чем выше температура, тем сильнее действие формалина. Спустя 1-2 дня хранилище проветривают, просушивают и изнутри производят побелку раствором свежегашеной извести (2-2,5 кг на ведро воды). В известковый раствор хорошо добавить медный купорос из расчета 200 г на ведро раствора. После побелки хранилище хорошо просушивают.

В. Полегаев, доцент кафедры хранения и переработки плодов и овощей ТСХА

[свернуть]

[Скрибанос]

Погреб на «мокром» месте.
Многие овощеводы жалуются на сырость в погребе. Как избавиться от нее?
Проще всего решить эту задачу, разместив погреб выше уровня грунтовых вод. Но как определить этот уровень? Делают это весной, когда уровень воды в соседних колодцах наибольший. Если нет колодца, можно вырыть шурф (глубокую яму). Как и колодец, шурф наглядно покажет глубину залегания грунтовых вод. С помощью шурфа вы познакомитесь с гидрогеологической характеристикой вашего участка, что важно не только при строительстве погреба.
Заглубление подвального помещения выбирайте такое, чтобы уровень пола подвала был на 50 см выше самого высокого уровня грунтовых вод. Естественно, лучше строить погреб на сухом и высоком месте, с хорошим стоком поверхностных и атмосферных вод (рис. 1, 2). Если же все-таки приходится строить в низменном и переувлажненном месте, то необходимо подсыпать грунт или делать погреб полуподземным (рис. 3-4).
Вначале отрывают котлован нужного размера. Если используют экскаватор, то выемку делают с недобором грунта на 10 см, затем стенки и днище зачищают и выравнивают вручную.
Если при отрывке котлована обнажатся водоносные жилы или родники, их сразу же заделывают. Водоносные жилы послойно наглухо закрывают мятой жирной глиной на глубину 50 см, (рис. 6), а родники заглушают цементным раствором на глубину 1 м. Заделывают родник с помощью деревянного ящика без дна (или пользуются бочкой), заполненного гравием, и отсасывающей трубы диаметром 15 см. В открытый конец трубы вставляют шланг от насоса и воду непрерывно отсасывают до тех пор, пока цементный раствор, которым заполняют верх ящика, не затвердеет.

Читать далее

По выровненной и утрамбованной поверхности днища котлована сначала насыпают дренирующий слой крупнозернистого песка толщиной 8-10 см, по нему укладывают слой (25-30 см) мятой жирной глины. Глину разравнивают и трамбуют. Затем глину покрывают 8-10-сантиметровым слоем бетона. На высохший и затвердевший бетон последовательно расстилают 2-3 слоя стеклоткани или толя на дегтевой мастике, с запасом по длине, чтобы концы материала потом можно было загнуть на стены. Рубероид из-за малой биостойкости для гидроизоляции сырых подвалов и погребов не особенно подходит. Для улучшения качества гидроизоляции бетонные поверхности желательно предварительно покрыть холодной грунтовкой (30% битума и 70% автомобильного бензина), а уж потом обмазать мастикой.

Поверх гидроизоляции устраивают чистый пол толщиной 4-5 см из цементного раствора, состоящего из 1 части свежеизготовленного цемента марки 400 и 3 частей песка (1:3). Чтобы получить на поверхности бетонного пола прочную пленку, уложенный раствор сразу присыпают слоем сухого цемента толщиной в 1 мм, и когда цемент пропитается влагой, его заглаживают (железнят) стальной пластиной - кельмой.
С пола возводятся стены из бетона, камня или хорошо обожженного красного кирпича. Кирпичные и цементные стены снаружи оштукатуривают цементным раствором (1:3) и обмазывают двойным слоем мастики, каждый толщиной не менее 1 мм. А еще лучше наклеить между слоями мастики один слой стеклоткани или толя.
Пространство между стенами подвала и землей забивают мятой жирной глиной слоем 25-30 см, то есть делают так называемый «глиняный замок». С наружной стороны подвального помещения, по всему периметру, устраивают водонепроницаемую отмостку (асфальтобетонную или из глины и дерна) шириной от 0,7 до 1 м с уклоном от здания 10%.
Стены подвала изнутри надо оштукатурить цементным раствором (1:2) и побелить два раза известью, лучше свежегашеной. Верх погреба - накат из бревен, толстых досок, горбыля, обмазанный глиной или обвалованный землей. Над погребом иногда строят специальное помещение - погребицу.
Для вентиляции используют одну-две (для больших погребов) вентиляционные шахты (короба, трубы) из толстых досок сечением 20×20 см. А как быть, если в погребе в процессе эксплуатации все же появляются следы сырости?
Каждый год подвал, подполье или погреб надо хорошо просушить и проветрить и не забывать белить известью, лучше свежегашеной, поскольку она обладает дезинфицирующими свойствами. Деревянные полки закрома выносят наверх, где их моют горячей водой с кальцинированной содой, а затем просушивают и прожаривают на солнце.
В старом погребе или подвале стены промывают раз в год 3-5%-ным раствором алюминиево-калиевых квасцов. Хорошим средством против плесени служит 10%-ный раствор медного купороса. Все операции по просушке и дезинфекции. погребов и подвалов следует делать за 1-2 месяца до закладки в них овощей и продуктов на хранение.
Чтобы защитить подвалы и погреба от сырости, надо исключить или хотя бы значительно уменьшить приток к погребу как атмосферной, так и грунтовой воды, ослабить капиллярный подсос. В связи с этим обратите внимание на планировку территории, от которой зависит естественный сток поверхностной и атмосферной воды. Соорудите открытые и закрытые водоотводные канавы для перехватывания и отвода воды, а значит, и для осушения грунта на некоторую глубину вокруг погреба.
Если погреб расположен на косогоре, то с нагорной стороны, в 5 м от погреба, сделайте канаву, перехватывающую всю стекающую по косогору воду. Воду отведите от подвала закрытым дренажем. Дрены, собирающие воду, представляют собой узкую и глубокую канаву шириной по дну 30 см и глубиной 1-2 м, заполненную на 30-40 см хворостом, гравием и другим мелким материалом (рис. 5).
Внутренние поверхности стен сырого погреба заново оштукатурьте цементным раствором (1:2). Учтите, что можно использовать только свежеизготовленный портландцемент марки 400-500 (со сроком изготовления 3 месяца), так как лежалый цемент таких высоких марок быстро окомковывается и теряет свою активность. Штукатурить надо в два слоя, причем второй слой наносите на первый через 30 мин, не дожидаясь схватывания цемента, чтобы тем самым исключить появление волосных и усадочных трещин. Такая штукатурка дает тонкую водонепроницаемую пленку, предохраняющую стены от капиллярного увлажнения.
И, наконец, если не позаботились заранее, устройте хорошую вентиляцию, для этого поставьте одну или две вентиляционные трубы на разных уровнях.

Ю. Проскурин, инженер
Приусадебное хозяйство № 5, 1982 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Для строительства погреба потребуются различные стройматериалы. Как определить их качество?
Известь. Качество извести определяют так. На растворе состава 1:3, где одна часть извести и три части чистого песка, складывается столбик из 7 шт. красного кирпича. Через четыре дня столбик осторожно поднимают за верхний кирпич отвесно. Если столбик не разрушится (кирпичи не оторвутся), известь считается хорошего качества, пригодной для кладки стен и возведения печей.
Гашеную известь лучше хранить в виде теста (известь, растворенная в воде в соотношении 1:2), залитого слоем воды до 10 см. Она не поглощает из воздуха углекислый газ и не превращается в известняк.
Цемент. Если взять цемент в кулак и сжать его, то он сразу просыпается между пальцами. Если в кулаке останутся мелкие кусочки величиной с горошину, то цемент считается некачественным, с пониженной прочностью. Покупая цемент, нужно в первую очередь обращать внимание на наличие в нем мелких кусочков.

Читать далее

О качестве цемента судят по дате изготовления и сроку хранения. При длительном хранении цемента его активность падает. Так, при хранении в течение 3 месяцев его прочность уменьшается на 15-20%; 6 месяцев - до 25-30%. Поэтому надо стараться приобрести свежеизготовленный, а не лежалый цемент.
Цемент требователен к условиям хранения. Хранят его в сухих закрытых сараях с деревянным полом, возвышающимся над землей на 20-50 см. Кроме того, надо стараться уберечь цемент от сквозняка.
Кирпич. Кирпич считается низкого качества, если от одного удара молотком весом в 1 кг или при падении на твердое основание с высоты 1,2-1,5 м он рассыпается на мелкие куски. Можно судить о качестве кирпича и по цвету: бледно-розовый цвет говорит о недожеге, такой кирпич не прочен и сильно впитывает воду; красный - нормального качества, твердый и прочный; бурый - пережженный, со стекловидной поверхностью, почти не впитывает воду.
Песок. Песок должен быть чистым, без органических примесей, глины и пыли. Крупность песка и форму песчинок можно определить на ощупь. По форме песчинки бывают окатанной или остроугольной формы. Последняя лучше, так как обеспечивает лучшее сцепление. Для кладочного раствора нужен песок с крупностью зерен менее 5 мм, для штукатурного раствора - не крупнее 2,5 мм. Мелкий песок с зернами не крупнее 1,25 мм нужен для отделочного слоя.

Приусадебное хозяйство № 5, 1982 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Несколько слов о способах хранении продукции. Зачастую самые простые приемы оказываются и самыми надежными. Взять, к примеру, яму-хранилище. С незапамятных времен она известна сельским жителям. И не забыта до сих пор, хотя, конечно же, овощеводы совершенствуют ее устройство.
Овощевод-любитель из деревни Саларево Московской области А.М. Хитров предлагает делать яму-хранилище с вентиляционным коробом. Вот что он рассказывает. «Для устройства ямы выбираю место, где весной не застаиваются талые воды. Яму рою глубиной 1,5 м и в поперечнике 1×1 м. Плодородный слой снимаю и складываю отдельно, глину тоже - пойдет на утепление. Просушенные клубни и корнеплоды насыпаю в яму до краев, остаток вывершиваю в виде двускатной крыши. На гребень устанавливаю сколоченный из досок вентиляционный короб, дном вверх. Профиль короба - произвольный. На боковые скаты короба укладываю плотно сухую солому и засыпаю ее слоем глины (10 см), концы вентиляционного короба оставляю открытыми. Как наступят холода, на скаты короба укладываю остаток грунта, а отверстия по концам плотно заделываю. Зимой яму укрываю еще снегом. В длительную оттепель короб можно несколько приоткрыть, чтобы проветрить хранилище».

Приусадебное хозяйство № 4, 1984 г.

[Скрибанос]

Своим опытом по устройству водонепроницаемого погреба делится житель Тамбовской области, бывший бригадир каменщиков Ф.К. Рудаков. Он рассказывает: «Погреб можно построить надежным даже в местах, где грунтовая вода в паводок поднимается к нулевой отметке. Для этого нужен хорошо обожженный кирпич, а к нему песок и цемент. Потребуются также толь, битум и скобы. Место выбираю с таким расчетом, чтобы глубина погреба не уходила за уровень воды в ближайшем водоеме. Яму под погреб (2,4×3,4 м) копаю в августе, когда грунтовые воды понижены. В первый день заглубляюсь приблизительно на 1 м. На второй день докапываюсь до слоя, из которого сочится грунтовая вода. Уже с утра в тот день разогреваю в котле битум, пока не станет жидким. Разравниваю дно ямы и расстилаю на него толь или рубероид с заходом концов на стены (на 20 см). Затем ковшом черпаю битум и выливаю его на устланное дно ямы. Здесь нужен напарник, который сразу же кладет на битум плашмя кирпич. Как только пол застлан, кирпич еще и сверху поливаю жидким битумом и в другом направлении расстилаю толь или рубероид.
Дно готово, теперь приступаю к сооружению двойной стенки. Кирпич кладу на ребро. Раствор 1:3, то есть на ведро цемента беру 3 ведра просеянного песка. Стенки выкладываю по шнуру, все щели тщательно замазываю
раствором, через метр кладу скобы. Зазор между стенками 2 см (рис 2), его потом заливаю битумом. Внешнюю засыпку делаю из глины. Теперь нижняя часть погреба защищена от грунтовых вод.
На второй день кладку продолжаю: кладу три ряда кирпича на ребро, скрепляю стены скобами, а когда раствор свяжется, щель заливаю битумом. Так на три ряда в день и подрастают стенки. Если уровень воды не доходит до поверхности почвы, заливку битумом прекращаю на «сухой отметке». Высота погреба 2,20 м. Перекрытие делаю из дубового наката. Щели промазываю глиной, сверху кладу дубовый лист, а потом засыпаю землей. По центру потолка вывожу вытяжную трубу. Она должна быть выше крыши на 20-30 см. Трубу прикрываю защитным колпаком. Мой погреб и на сыром месте сухой, продукция в нем хранится без потерь».

Приусадебное хозяйство № 3, 1985 г.

[Скрибанос]

Погреб-кувшин.

И уж совсем простое хранилище - земляная яма, по форме напоминающая кувшин. Именно в ямах-кувшинах курские крестьяне исстари хранят картофель и овощи. Агроном Т.М. Грамолина из Курска прислала нам схему устройства такой ямы (рис. 3). Яма служит без ремонта 30-40 лет, в ней зимой держатся более постоянная температура и влажность воздуха, чем в обычном подвале. Картофель в таком «кувшине» не отпотевает и долго не прорастает.
Выкапывают яму так. Намечают круг в поперечнике 1 м и выбирают горловину «кувшина», затем постепенно расширяют яму, чтобы на окончательной глубине она бы имела диаметр 2-2,5 м. Вокруг входного отверстия выкладывают валик из вынутой глины, иначе в яму попадут талые воды. Хранилище закрывают крышкой, поставленной с уклоном для скатывания дождя. Картофель спускают в ведре, привязанном двумя веревками (одна к дужке, другая к днищу). Когда ведро достигает пола, натягивают веревку, привязанную к дну. Ведро опрокидывается, и картофель оказывается в ворохе. Клубни при такой засыпке не травмируются. Яму устраивают в глинистом грунте, в песчаном она будет обваливаться.

Приусадебное хозяйство № 3, 1985 г.

[Скрибанос]

Погреб-ледник лучше всего располагать на возвышенном и сухом месте вдали от компостных площадок. Состоит погреб-ледник из двух частей: нижней - погреба с карманом для льда и верхней - легкой надстройки, так называемой погребицы.
Сооружают погреб-ледник (см. рис.) в следующем порядке.
Вначале отрывают котлован нужного размера. Обнаруженные водоносные жилы сразу же заделывают цементным раствором или тампонируют жирной глиной на глубину 50 см. На спланированное и зачищенное днище котлована укладывается глиняный замок из тщательно промятой глины толщиной 20 см, затем бетонное основание толщиной 10 см, на которое надо наклеить 1-2 слоя рубероида с запасом по длине, чтобы концы потом завернуть на стены. Такую гидроизоляцию из герметичного покрытия пола и стен строители называют «ванной» или «лотком».
Для улучшения сцепления рубероида с полом и стенами их предварительно грунтуют холодным битумом (30-40% битума и 60-70% автомобильного бензина или керосина). Горячая битумная грунтовка для бетонных или кирпичных стен нежелательна, так как при ее нанесении образуется паровая подушка, не способствующая прочному сцеплению.

Читать далее

Рубероид перед наклеиванием надо перемотать и очистить от посыпки, которая мешает прочному сцеплению. Приклеивают рубероид битумной мастикой - клебемассой, в состав которой, кроме битума, входит наполнитель - мелкий асбест. Полотнища рубероида наклеивают с нахлестом не менее 10 см. Толщина слоев битумной мастики как между слоями, так н на поверхности 1-1,5 мм. Такое двухслойное покрытие - битум плюс рубероид - обеспечивает прочность всей конструкции гидроизоляции. После того, как устроена обмазочно-оклеечная гидроизоляция по всему периметру стен, приступают к устройству бокового глиняного замка. Работу эту надо вести весьма аккуратно, чтобы не повредить обмазочно-оклеечной гидроизоляции стен. Вокруг наружных стен, выше планировочной отметки, устраивают глинощебеночную отмостку шириной 0,9-1,2 м с уклоном 1:10.
В днище кармана для льда или снега, который занимает 40% площади погреба, необходимо сделать небольшой уклон к середине. Талая вода в поддон или противень в случае обильного таяния стекает по трапу. В хорошо устроенном погребе-леднике с достаточной вентиляцией сырость не заводится.
Лед в карман загружают крупными кусками и мелкие набивают в щели, затем посыпают крупнозернистой солью, чтобы образовался единый массив. Сверху лед укрывают утеплителем - целиковой ржаной или овсяной соломой (не из-под комбайна). Утеплитель укладывают слоем 30 см. Солому можно заменить камышом, рогозом или злаковыми травами. Чтобы лучше удерживался холод перекрытие подвала изолируют засыпкой, затем утепляется люк. Каждый год погреб-ледник чистят, моют и проветривают. Все деревянные разборные полки и стеллажи выносят наверх, где их моют горячим раствором кальцинированной соды. Для дезинфекции стены ежегодно белят известью, лучше свежегашеной. Появившуюся плесень удаляют, промывая пораженные места 5%-ным раствором квасцов или 10%-ным раствором медного купороса.
Погреб-ледник помогает сберечь огородно-садовую продукцию от порчи и обеспечивает большие удобства в хозяйстве.

Ю.В. Проскурин, инженер
Приусадебное хозяйство № 1, 1983 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Своим опытом делится овощевод из г. Пушкина (Ленинградская область) Г.Н. Трусов. «Перед тем как приступить к намораживанию льда,- рассказывает Г.Н. Трусов,- делаю снежный замкнутый бруствер. Внутрь застилаю пленку (см. рис.). Края пленки поднимаю на стенки бруствера, получается «корыто». Его я разделяю на секции, чтобы ледышки потом по силам было затащить в ледник. Разгораживаю секции тоже пленкой, но прибиваю ее по краям к реечной рамке. Потом настает главное - как намораживать? В пленочное «корыто» воду заливаю небольшими порциями, чтобы слои воды промерзали хорошенько. Так и наращиваю лед день за днем. Чтобы удобно было таскать куски льда, в каждой секции вмораживаю капроновый шпагат, завязанный петлей. Ни пеньковая веревка, ни хлопчатобумажная не годятся для этого - «фитилят», ускоряя таяние льда. Считайте ведра воды, прикинув, что каждое ведро - 10 кг льда. Крепкий лед лежит долго в погребе».

Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.

[Скрибанос]

Чтобы погреб был сухим.
После публикации статьи «Погреб на мокром месте» («ПХ», № 5, 1982 г.) в редакцию поступило много писем. Читатели, в частности, спрашивают, почему погреб, сооруженный в плотных глинистых грунтах, в пору снеготаяния и обильных дождей затапливается водой? Отвечает инженер-строитель Ю.В. Проскурин.
Напорное воздействие застойной воды, скапливающейся в пазухах между стенками погреба и откосами котлована (рис. 1, 2), часто является причиной затопления. Вот почему погреба в плотных глинистых грунтах должны быть защищены от грунтовых вод, даже если их уровень не доходит до основания сооружения.

Обычно при обратной засыпке пазух используют влажный грунт, который послойно трамбуют сразу же вслед за засыпкой. Совершенно недопустимо, когда в пазухи сваливают строительный мусор: куски бетона, штукатурки, битый кирпич, обрезки досок, в результате чего засыпку трудно уплотнить, и она становится дренирующей. Признак плохо выполненной обратной засыпки - последующая просадка отмосток, продолжающаяся многие годы. Чтобы устранить просачивание атмосферной воды, скатывающейся с поверхности земли, вокруг погреба устраивают водоотводные канавы и валы.
Помните, что отрытый под погреб котлован должен быть сухим. Если в результате внезапных обильных осадков в пазухах котлована скопится атмосферная вода, проройте вокруг изолируемой части погреба водоотводную канаву или сделайте водосборный приямок.
Вода в погребе - сигнал плохой гидроизоляции. А ведь ее, если погреб устраивают в глинистых грунтах, надо делать надежной, с применением плотных и водонепроницаемых бетонов, оклеечной противонапорной гидроизоляции, глиняных замков, дренажей и широких отмосток (рис. 3).
Если погреб сооружают в песчаных грунтах, хорошо фильтрующих поверхностную воду, можно ограничиться облегченной гидроизоляцией для защиты сооружения от капиллярной и грунтовой влаги.
Устраивая бетонные погреба, надо иметь в виду, что как ни превосходен бетон, но у него есть и недостатки, например водопроницаемость. Обычные бетоны, изготовляемые на портландцементах, при толщине стенок 10-15 см, несмотря на кажущуюся монолитность, все же пропускают воду, особенно под напором. Пропускает воду и цементный раствор, который используют для кирпичной кладки.
Плотность и водонепроницаемость бетона повышают с помощью заполнителей - песка и щебня и тщательного перемешивания и уплотнения массы при укладке. Надо пользоваться только свежеизготовленными цементами.
Жидкое стекло не пригодно для ликвидации намокания стен, поскольку оно водорастворимо и быстро вымывается. Но его можно использовать для заделки течей.

Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.

[Скрибанос]

А как быть, если в погребе скапливается вода? Рязанский огородник Б.В. Воронков предлагает в таком случае устраивать водосбросную скважину. Для бурения надо запастись инструментом. Бур (рис. 3) состоит из шнека, представляющего собою отрезок трубы с приваренным диском. Вращают ворот по часовой стрелке и заглубляют бур на 10-15 оборотов, затем вынимают из скважины и очищают от грунта. Достигнув водопроницаемого слоя (песка), бурение прекращают. В скважину устанавливают обсадную трубу диаметром 3 дюйма, вокруг которой устраивают приямок (рис. 4). Приямок обмазывают жидким цементом. Водосбросная скважина служит лет 6-7. Погреб полностью избавлен от ненужной воды.

Приусадебное хозяйство № 1, 1987 г.

[Скрибанос]

Многосекционный погреб.
Летом - самое время позаботиться об устройстве овощехранилища. Поделюсь опытом строительства многосекционного погреба. Почему многосекционного - поясню: ряд овощей не переносят совместного хранения, да и температурно-влажностный режим для них неодинаков. В погребе сберегаю свежие яблоки, овощи, консервы, соленья и маринады. Полезная площадь 6,6 кв. м (см. рис.).
В погребе размещены закрома (III, IV, V), в них закладываю на хранение годовой запас картофеля (около 800 кг), корнеплодов (около 100 кг) и ставлю кадки с соленьями. Закрома занимают 3,4 кв. м.
В трех стенах встроено 5 секций-ниш (I, II, VI, VII, VIII), общая площадь которых равна 3,2 кв. м. В одну из секций закладываю семена на стратификацию, в двух других храню до весны клубни георгинов и клубнелуковицы гладиолусов. В оставшихся секциях помещаю скоропортящиеся продукты. Циркуляция воздуха в погребе исключает проникновение нежелательных газов и паров из соседних секций и приямков. Дело в том, что приток свежего воздуха происходит через 7 приточных воздуховодов, вделанных в пристенные ниши, а загрязненный воздух удаляется через вытяжную шахту (воздуховод).

Читать далее

Многосекционный погреб строил так. Сначала выкопал прямоугольный котлован размером 3,2×2,4 м глубиной 1,0 м. Затем по центру котлована сделал приямок глубиной 1,0 м, шириной 1,4 м и длиной 3,2 м для устройства отсеков под закрома. По утрамбованному дну приямка выложил пол из бетона толщиной 5 см. Стенки отсеков под закрома возвел из красного кирпича (но можно отлить из бетона).
На высоте 1 м от пола на поверхность утрамбованного грунта по контуру секций положил слой бетона толщиной 5 см. Стенки выложил из силикатного кирпича. Глубина секций примерно 0,5 м, а высота 0,8 м. На этой высоте уложил железобетонные плиты и перекрытия. Можно использовать пропитанные антисептиком дубовые или сосновые брусья. На перекрытии оставил 5 отверстий для приточных воздуховодов (для каждой секции по 1 отверстию), одно отверстие для вытяжного воздуховода и один проем для устройства лаза. На перекрытии из силикатного кирпича соорудил входной тамбур высотой 0,9 м и размером 0,8×0,8 м, который закрывается крышкой из плотно подогнанных обрезных или шпунтованных (половых) досок. Для удобства обе крышки при помощи шарниров или петель можно сделать откидывающимися.
Каждая секция оборудована асбоцементной трубой для приточной вентиляции. Внутренний диаметр трубы от 4 до 6 см. Можно использовать деревянный короб из обрезных досок. Конец приточной вентиляционной шахты возвышается над уровнем пола сарая на 30 см. Вытяжная шахта в моем погребе - это короб сечением 15×15 см, он возвышается над уровнем пола сарая на высоту более 2 м. Интенсивная циркуляция воздуха в секциях погреба достигается благодаря перепаду высот приточных воздуховодов и шахты вытяжной вентиляции. Как показала практика, эта разность должна составлять не менее 1,5 м. При появлении сырости в погребе в теплые дни усиливаю приток воздуха за счет удлинения вытяжной вентшахты. Для этого ее верхний конец соединяю с помощью рукава из прорезиненного материала с дополнительным вентиляционным коробом. При этом общая высота вытяжной вентшахты (от уровня пола сарая) достигает 3 м. При сильных морозах заслонки приточных воздуховодов и вытяжной вентшахты прикрываю или закрываю совсем. С ослаблением мороза открываю снова.
Секции погреба оборудованы полками и дверками с вентиляционными отверстиями в нижней части. Меняя положения заслонок приточных воздуховодов, добиваюсь в каждой секции желаемой температуры и нужной влажности воздуха.
Пространство между стенками секций и грунта заполнил сухим песком до уровня перекрытия. Его засыпал сухими опилками слоем около 0,5 м по всей площади котлована. Остальную часть приямка до уровня пола засыпал сухим песком.

Вокруг хозяйственного сарая по периметру проложил спаренный слой толя и полиэтиленовой пленки в качестве гидроизоляционного экрана. При этом один край экрана завел под стенку сарая, чтобы вода атмосферных осадков отводилась как можно дальше от стенки сарая.
Для выкладывания стенок хранилища использовал кирпич красный и силикатный. Если погреб расположен на возвышенности с низким уровнем стояния грунтовых вод, опасаться разрушения стен из силикатного кирпича не следует, ведь интенсивная циркуляция воздуха, хорошо уложенный водоотводной экран - «дышущая» песочная подушка не позволяют накапливаться влаге. Сухая подушка из сыпучего песка избавит от попадания грызунов в погреб, так как в сухом песке проложить ходы сообщений они не могут. В качестве связующего материала при кладке стен вместо цементного раствора я использовал глиняно-песочный раствор в соотношении 1:1.
Шестилетний опыт пользования таким хранилищем показал: в многосекционном погребе можно без отходов сберегать весь набор продуктов, заготавливаемых огородником и садоводом на зиму. В отдельных секциях можно создать особые условия для хранения клубней цветочных растений, черенков для весенней прививки, а также для стратификации семян. Несложная система циркуляции воздуха исключает возможность накопления углекислого газа, появления плесени, конденсационной влаги.
Замок из сыпучего песка предотвращает проникновение мышевидных грызунов в погреб. Подушка из сухих опилок надежно защищает от воздействия сильных морозов. Расположение секций на уровне 1,0 м от пола погреба создает удобства при работе с хранящейся продукцией.

В. Сидоров, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

[свернуть]