Как заставить деревья плодоносить быстрее.
Бывает так: посадишь плодовое дерево, ждешь плодов год, два, три, а урожая все нет и нет. Впору брать топор и рубить бесполезное создание природы. Но не нужно спешить - эта проблема довольно легко решается.
Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый - навредить дереву. Да-да, именно навредить.
Дело в том, что главная задача любого растения - оставить потомство. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать - растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание «думать», что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. А вот именно это нам и нужно.
1. Перетяжка.
В мае выбирают на дереве 3-4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы проволока не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1-2 слоя. «Удавку» оставляют на пару месяцев, а затем снимают. Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.
Эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку. В противном случае она может врасти в кору и удалить ее будет довольно сложно. А на месте перетяжки останется рана. Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.
2. Кольцевание.
В конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают «вверх ногами», приделывают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают - за это время кора срастется со стволом. Но поступление питательных веществ в крону при этом будет нарушен, а это стимулирует закладку цветочных почек.
Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом - это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать и может даже погибнуть. Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см - ветка может засохнуть.
Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, - деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2-3 года. Но зато с возрастом их урожай будет нарастать.
Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.
Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах - вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.
Смена ориентации.
В начале мая ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх (рис. 3а), нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом (рис. 3б) или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки (рис. 3в). В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.
Нельзя привязывать веревки за верхушку побега - в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный - на «горбе» начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно по середине ветви.
Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев - на 1-2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.
Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный - цветочные почки закладываются лишь на 2-3-й год.
Прищипка.
Как только молодые побеги достигнут длины 20-25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2-3 листочка (рис. 4). В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.
Метод - проще некуда, но он годится только для молодых деревьев. Эффект от него тоже не скорый - он проявится года через 2-3.
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет.
