После подкормки непременно поливаю (два ведра воды).
Приблизительно с 20-х чисел сентября траншея должна быть закрыта рамами или пленкой, и до наступления тепла ее не открываю.
Вне траншеи черенки (по два) можно выращивать под стеклянными банками. Банки выступают над уровнем почвы на 5 см. При осенней посадке банки укрываю слоем земли 30-40 см.
Поливать почву можно вокруг банки или снимая ее. По мере роста зеленых побегов банки поднимаю, а в дальнейшем убираю совсем. Подкармливаю фосфорно-калийными удобрениями в августе. Вымачивание черенков в гетероауксине улучшает приживаемость и ускоряет рост побегов. При хорошем уходе побеги, выращиваемые вначале под банками, достигают 0,8-1 м, а в траншее - 1-1,5 м и даже бывают случаи закладки плодовых почек в первый же год жизни растений.
Испытал у себя в Ворошиловградекой области более 100 сортов. И теперь убежден: для условий Донбасса лучшими являются европейские столовые сорта и гибриды, полученные с их участием.
Сорта винограда я подбираю по следующим признакам: хорошее плодоношение при короткой и средней обрезке.
Описывать сорта винограда при наличии ампелографии и описаний в любом справочнике по виноградарству нет смысла. Но перечислю сорта с моей точки зрения лучшие для нашей зоны.
Очень ранние: Новочеркасский Ранний, Ранний Магарача, Зоревой, Одесский Ранний, Юбилейный Новгорода, Муромец, Аврора ЦГЛ-48, Северянин ЦГЛ-161.
Ранние сорта: Аметист ЦГЛ 47, Богатырский, Украинский Ранний, Кардинал, Мускат Восковой, Московский, Алешенькин, Королева Виноградников, Аскери, Лебедянский, Кузьмина ЦГЛ-42.
Средние по срокам созревания: Армения, Ризамат, Якдона, Эмиль Рояль, Одесский Розовый, Подарок Октябрю ЦГЛ-44, Декоративный.
Поздние: Кибрайский, Донской Алый, Дружба, Мускат Александрийский, Октябрьский, Италия.
Увлекаться поздними и очень поздними сортами я не советую. В особенности не советую пытаться выращивать в нашей зоне виноград среднеазиатских сортов.
Разумеется, перечисленные сорта не могут быть эталоном. В каждом регионе есть свои традиционные сорта, среди которых можно найти и лучше тех, на которых я остановился.
Во многих справочниках рекомендуют в приусадебном винограднике иметь 30-40 кустов. У меня сейчас 23 куста, но и это, по-моему, уже много. Наилучший вариант, я считаю, 10-12 кустов, а для средней по количеству человек семьи - и 7 кустов, посаженных в траншее, вполне достаточно. В среднем они будут давать 50-60 кг ягод в год. Семь кустов винограда в одной траншее не требуют большого труда, поэтому уход будет тщательнее и урожай возможен до 100 кг.
Лучшей формировкой считаю бесштамбовую и одностороннюю в виде кордона. Ежегодно заменяю рукава, что способствует увеличению урожая и облегчает укрытие кустов на зиму. К осени второго года выращиваю один сильный побег, который весной третьего года без изгиба наклонно подвязываю к первой проволоке шпалеры. Обрезаю его возле следующего куста (см. рис.).
Осенью третьего года на всех выросших из нижних почек побегах оставляю 2-3 глазка, а на выросших из верхних - 5-6 глазков. На побеге «А» - самом нижнем, выросшем из верхних почек, - оставляю 10-12 глазков. Таким образом я получаю кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок. Весной четвертого года все побеги наклонно подвязываю к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон придаю побегу «А». Очень важно не перегружать куст в первые 2-3 года плодоношения, так как это задержит развитие куста. Ведь даже на третьем году урожай может быть в 3-4 кг, но это много на один оставленный побег, поэтому я обязательно нормирую урожай и в первые 2-3 года не нагружаю кордон более чем 10-15 кистями при 30-40 побегах. В дальнейшем нагрузку можно довести до 25-30 гроздей, что даже при средних их размерах даст урожай в 7,5-9 кг с одного куста.
В связи с тем что, кроме побега «А», для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипываю над 6-м листом выше последней кисти. Новый побег, идущий на замену побегу «А», не прищипываю. Рост пасынков на кустах нежелателен, поэтому их удаляю полностью или прищипываю над первым листом.
Для укрытия траншей использую остекленные или обтянутые пленкой деревянные рамы, которые входят в пазы порубня. Шпалеру устанавливаю высотой 1,5 м над уровнем почвы. Первую проволоку диаметром 4-5 мм натягиваю на высоте 20 см над уровнем почвы, то есть на 10 см выше порубня. Последующие три проволоки диаметром 3 мм натягиваю через каждые 40 см. На 10 см выше верхней проволоки укладываю трубу диаметром 1,5-2 дюйма, скрепляющую всю шпалеру в одно целое. В связи с этим не нужны якоря. Все столбы располагаются вертикально. Промежуточные столбы устанавливаю через 3,5 м.
После обрезки лозы укладываю ее на зиму в траншею, закрываю рамами. Поверх рам для большей гарантии кладу соломенные маты, старые одеяла, пальто и т. п., а затем толь или старую пленку, которую закрепляю, чтобы не сорвало ветром.
Весной соломенные маты с траншеи убираю, а рамы оставляю на порубне, пока не минуют возможные заморозки. К этому времени зеленые побеги могут отрасти на 12-15 см. После того как заморозки миновали, лозы подвязываю к первой проволоке (см. рис.).
Мне кажется, что севернее линии Полтава-Харьков нужно использовать для укрытия траншеи две рамы. Тогда после подвязки лоз они некоторое время еще будут находиться в шатровом укрытии из рам. Это дает возможность до наступления настоящего тепла побегам отрасти на 30-40 см (севернее линии Орел-Тамбов, по-моему, лучше иметь этот же шатер плюс переброшенную через верхнюю трубу шпалеры пленку). Виноград может так расти все лето. На зиму из-за постоянного снежного покрова шпалеру можно будет укрывать так же, как и в более южной зоне. Выращивание столового винограда по предлагаемой схеме ускоряет созревание урожая на 2-3 недели, улучшает вызревание лозы, повышает урожайность.
Данная схема не требует глубокой посадки, избавляет от устройства всяких дренажных и поливных ям. Корни винограда, выйдя из траншеи, поднимаются вверх и залегают у нас не глубже 40-50 см, а в более северных районах - и того мельче.
Под пленкой виноград практически не болеет милдью, но поражается оидиумом. Защита растений обычная. Кольцевание плодового звена проводить каждый год не советую, так как это ослабляет рост кустов. Я кольцую проволокой раз в два года через куст (первый год - 1-3-5 и т. д., второй - 2-4-6 и т. д.) Кольцую весной, перетягивая плодовое звено выше побега «А». После укрытия кустов на зиму почву вдоль траншеи перекапываю, не разбивая глыб, и вношу суперфосфат из расчета 60 г на 1 кв. м.
В. Коровин, виноградарь-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.
