Актинидия

[Скрибанос]

Нарядные побеги актинидии.
Побудило меня написать об этой интереснейшей культуре чувство, если можно так выразиться, обиды за нее. Почему она так робко, медленно внедряется в наше любительское садоводство? Может быть потому, что недостаточно ее пропагандируют на страницах газет и журналов? Во всяком случае на страницах «ПХ» садоводы делились опытом выращивания ее лишь в 1981 г. А очень жаль, что эта ценная культура обойдена вниманием.
Интереса она заслуживает большого хотя бы из-за хорошей приспособленности к холодным климатическим условиям. Нормально растет она и у нас, в Подмосковье.
Хочу остановиться на некоторых особенностях актинидии.
В отличие от всех других растений почки у нее скрыты под корой, поэтому вместо фазы набухания у них наблюдается фаза выхода из-под коры.

Читать далее

Сначала показываются листочки в виде зеленого конуса, затем при наступлении теплых дней они начинают развертываться. Обычно одновременно с развертыванием листьев усиленно растут молодые побеги. В пазухе листьев появляются очень мелкие белые бутоны, и начинается цветение. За несколько дней до него листья становятся пестрыми, а растения - очень красивыми. Цветение длится около двух недель. Актинидия - растение раздельнополое. Пол ее можно отличить только во время цветения. Женские цветки расположены одиночно, мужские - собраны по 2-3 в соцветие и полущиток. Одно мужское растение может опылить пять женских. Еще одна особенность. На побегах актинидии нет чисто цветковых почек. Из главного конуса появляется побег, а из боковых - цветки.
Побеги бывают трех типов.
Ростовые, длинные, вырастающие за сезон до 3,5 м. На них нет цветков. Побеги покороче - смешанные, у основания которых немного цветков. Основная масса цветков расположена на укороченных плодоносящих побегах.
Актинидия меньше страдает от весенних заморозков, чем другие растения, хотя бы потому, что листья у нее образуются поздно. Даже если они и подмерзнут при возвратных заморозках, то снова быстро отрастут из многочисленных спящих почек.
У себя в саду я выращиваю актинидию более 12 лет. Естественно, возникали определенные трудности. Первую свою ошибку я допустил при посадке актинидии на постоянное место, располагая растения на расстоянии друг от друга чуть больше метра. Это загущение не замедлило сказаться. Особенно все это усложнило уход за растениями. Оптимальным расстоянием считаю 2-2,5 м, не меньше.
Учитывая, что актинидия - лиана, выращивать ее надо непременно на шпалерах. Их делаю высотой 1,8 м с тремя жилами проволоки. Я сажал актинидию и весной, и осенью, в хорошо удобренную перегноем землю, незначительно добавив в нее фосфорные и калийные удобрения.
Земля в моем саду легкая, супесчаная. Это в какой-то мере облегчает уход за актинидией. Рано весной мелко рыхлю почву граблями, учитывая, что корни ее расположены в поверхностном слое и мульчирую почву листовым перегноем с добавлением древесной золы. В течение лета приствольный круг содержу чистым от сорняков. Подкармливаю растения трижды: рано весной, после цветения и после сбора урожая, в основном местными органическими удобрениями (перепревшим навозом и листьями, компостом из выполотых сорняков с добавлением торфа). Лианы растут хорошо.
Опавший лист актинидии не сгребаю, а, наоборот, стараюсь укрыть им землю под кустами. Актинидия требовательна к влаге. В засушливое лето поливаю ее дважды в неделю. Особенно часто приходится поливать ту актинидию, что посажена под яблоней.
Развожу два сорта актинидии коломикта Ананасная и Клара Цеткин. И оба мне нравятся. Ягоды первого массой в среднем до 3,5 г, второго - 5,5 г. Они вкусные, кисловато-сладкие, очень с сильным запахом ананаса.
Начала плодоносить актинидия в моем саду на четвертый-пятый год после посадки. Первое время плодоносит она слабо. Но пусть это садоводов не разочаровывает: в дальнейшем, набирая силу, растение будет увеличивать урожай. Так, в первый год с одного куста сорта Ананасная мы собрали всего около килограмма плодов, на второй - где-то около 3 кг, на третий - уже 8 кг. В позапрошлом году урожай актинидии сорта Клара Цеткин составил уже 11 кг.
Лианы, к сожалению, переплелись, разделить их теперь невозможно, но тем не менее можно предположить, с куста получаем чуть больше 4 кг. Правда, и плодоносит растение этого сорта всего третий год.
Созревание плодов начинается в первые дни августа и собираем их до середины сентября. Почти два месяца на столе у нас свежие вкусные плоды. Помимо того, что мы их едим в свежем виде, готовим варенье (на 1 кг плодов - 1 кг сахарного песку). Сначала готовим сироп. В песок добавляем стакан воды, доводим до кипения и заливаем им ягоды. Оставляем на 3-4 ч. Затем снова доводим до кипения, кипятим 5 мин и снова даем охладиться, а затем уже варим до готовности (примерно 15- 20 мин).
При варке снимаем пену и периодически перемешиваем. После охлаждения варенье разливаем в стеклянные банки, закрываем их крышками, храним в комнатных условиях.
Заготавливаем актинидию впрок и свежей. На 1 кг ягод, предварительно измельченных деревянным пестиком, берем 1,2 кг сахарного песку. Все перемешиваем. Стараемся это сделать до полного растворения сахара. Расфасовываем в банки (0,8 л), закрываем крышками и храним в холодильнике. Если оставить в комнате при температуре выше 15°, ягоды могут забродить. Зимой храним иногда продукт на балконе.
Очень вкусным получается компот из актинидии. На трехлитровую банку - 600 г сахарного песку и 2 л воды.
Все наши друзья и знакомые, которых я угощал актинидией и в свежем виде, и в переработанном, не скрывают своего восторга от ее вкуса.
Любой садовод, приобретая саженец актинидии, уже имеет в потенциале целую кладовую запасов витаминов. 

Ф. Серегин
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Горсть ягод - витаминов на год, - такую поговорку сложили про актинидию. Ведь по содержанию витамина С, она - рекордсмен, уступает только некоторым сортам шиповника. И как декоративное растение актинидия представляет интерес. Эта древовидная лиана, обвивающая опору (в направлении, противоположном движению часовой стрелки), прекрасно оформляет беседки и дает хорошую тень. В июне она особенно красива. Незадолго до цветения листья становятся пестрыми. Вначале у некоторых из них белеют кончики, иногда - половина и даже почти вся его пластинка. У отдельных листьев повеление идет 1-2 дня, затем, спустя дней 8-9, краснеют и эти альбиносные и новые зеленые листья. И те и другие становятся малиновыми или малиново-красными. Часть листьев некоторое время остается серебристо-малиновыми. Очень красивы срезанные ветви в вазе. И цветки актинидии, а цветет она поздно, во второй декаде июня, когда минуют весенние заморозки, красивы и ароматны. По запаху напоминают жасмин. Но от поздних июньских заморозков растения страдают. Для защиты их окуриваю дымовыми шашками.

Читать далее

Актинидию я вырастил из семян, присланных мне из Днепропетровска, Мичуринска (сорта Ананасная, Мичурина и Клара Цеткин) и Ленинграда (ВИР-1). Подготовил (стратифицировал) семена по способуА.А. Титлянова. Четыре дня замачивал их в сменяемой снеговой воде при комнатной температуре, затем завернул в капроновую тряпочку и поместил во влажный песок в баночку. Ее, в свою очередь, вложил в полиэтиленовый мешочек и завязал его. Два месяца баночка находилась при температуре 17-20 . Каждые 10-15 дней семена проветривал и перемешивал. Затем баночку с семенами положил на нижнюю полку в холодильнике и держал ее там два месяца при температуре 4-7°. Полиэтиленовый мешочек позволил реже увлажнять песок. Так я подготовил семена к посеву.
Позже овладел разными способами размножения актинидии. На один из них меня натолкнул случай. В конце июня - начале июля я обычно выкапываю тюльпаны, замульчированные один год торфом, на следующий - опилками. И однажды обнаружил несколько хорошо укорененных тонких побегов актинидии. Поэтому теперь нарезанные черенки актинидии длиной 30 см я храню во влажных опилках при температуре 7-8° до 15 декабря, а потом при температуре 2-3° в помещении для хранения плодов и картофеля. Там же проходят подготовку тюльпаны и нарциссы на выгонку. К весне почти на всех черенках образуется хороший каллус. После оттаивания почвы черенки высаживаю.
Ягоды (в среднем по 4 кг с куста) созревают в августе-сентябре в течение 15-20 дней.
Созревшие ягоды осыпаются и разбиваются о твердую поверхность. Многие садоводы подкладывают крафт-бумагу, подвешивают марлевые полотнища, но это не всегда удается сделать, особенно если лианы выращиваются в виде вертикальной стенки. Поэтому я поступаю так.
Через неделю после начала созревания плодов снимаю весь урожай и дозариваю в тени 2-5 дней. Опавшие ягоды собираю и отжимаю сок на соковарке. «Улучшаю» его, добавляя сок китайского лимонника.
Созревая, ягоды становятся более темно-зелеными или слегка желтоватыми, а некоторые - настолько полупрозрачными, что просвечивают, и становятся видимыми мелкие семена (у сорта Клара Цеткин). Но должен сказать, что при дозаривании несколько «теряется» аромат, присущий плодам актинидии, и даже вкус. Самые вкусные ягоды те, что упали сами с лиан. Никогда не дозариваю и не сушу на солнце вымытые ягоды, они непременно «сварятся», пожелтеют, станут невкусными. Нельзя их дозаривать и в помещении с резким посторонним запахом - актинидия легко его впитывает.
А теперь о некоторых способах переработки.
Актинидия вяленая. Зрелые очищенные плоды сушим в печи или духовке при температуре 50-60°. Храним в прессованном виде в целлофане. Плоды похожи на изюм, приятного кисловатого вкуса.
Компот. Плоды моем, удаляем плодоножки и остатки околоцветника. Укладываем их в банки до плечиков и заливаем кипящим сиропом (250-300 г сахара на 1 л воды). Пастеризуем при температуре 80° пол-литровые банки 10, литровые 15 мин.
«Сырое варенье». Самый ценный продукт переработки. Растираем плоды (40% плодов и 60% сахара) до полного растворения последнего. При температуре 15° сырое варенье хранится девять месяцев, полностью сохраняя витамин С. Если температура выше, оно начинает бродить, расслаивается, но вкус его не меняется и, если температуру снизить, брожение прекращается. Свежие плоды, растертые с двойным количеством сахара, в течение трех лет не бродили и не теряли своей свежести.
Из актинидии я приготовил и вино. Оно получилось золотисто-желтым, очень приятного вкуса, напоминающее по букету мускатные вина.

С.Ф. Недялков.
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

В свое время И.В. Мичурин писал: «Можно с уверенностью сказать, что в будущем актинидия у нас займет одно из перворазрядных мест в числе плодовых растений нашего края, способных по качеству своих плодов совершенно вытеснить виноград... не только заменить его во всех видах употребления, но далеко превосходя его по качеству своих плодов...»
И действительно. Как плодовая культура актинидия представляет большую ценность для человека. Исключительные по вкусу плоды напоминают ананас, имеют богатый химический состав, обладают тонизирующим и лечебным свойствами. Их называют плодами здоровья. Достаточно двух-трех ягод, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине С.
Вьющаяся лиана, не имеющая ни усиков, ни присосок для своего крепления, только благодаря круговым движениям верхушек молодого прироста поднимает себя по опоре вверх, будь то дерево или что другое.
Первой у меня в саду появилась актинидия коломикта как более зимостойкая и менее прихотливая к условиям произрастания.

Читать далее

Девять лет назад из Югославии мне привезли плоды китайской актинидии хинензис. Зная, что это - растение субтропиков, сеянцы, полученные из семян, поставил в разные условия произрастания, вплоть до спартанских, на выживание, разумеется, при хорошем и тщательном уходе в течение всей зимы. Сейчас растут самые лучшие и сильные, встречают седьмую зиму в открытом грунте.
Я избрал только семенной способ размножения, памятую об одном: при семенном размножении будущие растения с первых дней своего развития приспосабливаются к новой среде произрастания. Они, так сказать, «создаются» под воздействием этих условий и им многие климатические невзгоды будут уже не страшны.
Как выращиваю актинидию из семян.
Отбираю самую крупную и отличающуюся от других ягоду, отмечаю ее и, как станет мягкой, снимаю, хорошенько провяливаю, но не сушу. Затем извлекаю семена, отмываю их, просушиваю в тени до сыпучести, ссыпаю в стеклянный флакончик или пробирку, закрываю пробкой и до ноября кладу в холодильник на среднюю полку. Готовлю легкую смесь из огородной земли и песка (2:1) и, когда установится холодная погода, набиваю ею деревянный ящик со стенками высотой 10 см на 2 см ниже его бортов, хорошо промачиваю горячим раствором марганцовки (1-2 г на ведро). После того как земля проветрится и немного осядет, выдавливаю через 5 см канавки глубиной до 0,5 см и высеваю семена в 5 см друг от друга. Семена присыпаю или песком, или этой же землей. Слегка поливаю теплой водой. Ящик закрываю стеклом и две недели держу в комнате.
По истечении этого срока выношу ящики в сад, закрываю сверху газетой и фанерой и закапываю на штык лопаты в землю. Выбираю для этого такое место, где весной снег дольше не тает. В мае ящик приношу домой, закрываю стеклом, устанавливаю на самое светлое и теплое место, окно притеняю марлей. С появлением всходов, а они очень мелкие, с продолговато-округлыми семядолями, слежу за влажностью почвы, не допуская пересушивания верхнего слоя.
Когда образуется третий листочек, ящик с сеянцами вновь устанавливаю в полутень в саду и прикапываю на уровне почвы.
Готовлю грядку из листового перегноя, садовой земли и песка (1:2:1), располагая ее в полутени с востока на запад.
С появлением 6-7-го листа сеянцы очень осторожно вынимаю из ящика (сняв дно, чтобы не повредить корни), высаживаю на грядку, чуть-чуть заглубляя, на расстоянии 20 см друг от друга. На грядке сеянцы актинидии оставляю до осени и при хорошем развитии (высота 100-150 см при толщине стволика у корневой шейки 5-6 мм) пересаживаю на постоянное место. Если развитие слабое, они остаются в грядке еще на год.
В естественных условиях актинидия произрастает среди деревьев или пользуется ими как опорой и привыкла к легкой полутени. Поэтому стараюсь и в саду для нее создать примерно такие же условия. На месте посадки копаю ямы размером 60×60×60 см на расстоянии 2,5-3 м друг от друга. На дно насыпаю битый кирпич или щебенку слоем 10-15 см для дренажа. Устанавливаю трубку такой длины, чтобы над землей она выходила на 10-15 см для полива, и заполняю ямы смесью из перегноя - 1-2 ведра, ведра садовой земли (верхнего слоя) и ведра песка, пол- литровой банки древесной золы, стакана суперфосфата. Все это на одну яму. Саженцы заглубляю на 5-6 см ниже корневой шейки. Поливаю водой (3-4 ведра), мульчирую перегноем или листьями слоем до 5 см и обрезаю на два глазка. В таком виде растения уходят в зиму.
Для нормального роста и плодоношения актинидии необходимо установить шпалеру в 3-4 проволоки. Нижняя - в 50-60 см от земли, верхняя - на высоте 200-230 см и натягиваю вертикальные шнуры, по которым и будет виться прирост актинидии. Обязательно слежу за началом круговых движений верхушки прироста и подвожу его к вертикальной опоре. Чем раньше его подвязываю, тем лучше развивается прирост, лучше вызревает древесина и выше зимостойкость растения.
Формировка куста. Весной следующего года из двух оставленных почек развиваются два сильных побега. Поднимаясь по вертикальным шнурам, они растут до осени. Осенью один из них, наружный, обрезаю опять на две почки, а внутренний остается на своей опоре до весны. Весной этот побег наклоняю и подвязываю к первой проволоке под углом 35-40° - это рукав куста. На нем из почек вырастают вертикальные побеги, несущие первый урожай, их направляю на вертикальные шнуры, а из двух оставленных почек вырастают еще два сильных побега. Цикл повторяется каждый год. На кусте плодоносят два рукава. Осенью второго или третьего года, смотря по состоянию прироста, первый рукав вырезаю и заменяю выросшим за лето. Можно формировать и в свободной форме, например, на беседке или перголе, но обязательно со стволом высотой до метра.
Агротехника. Актинидия любит умеренное и постоянное увлажнение почвы и опрыскивание кроны водой в жаркое время дня. Самое лучшее удобрение для актинидии - органика с небольшим добавлением бесхлорных минеральных удобрений типа Новинка (Кристаллин) с микроэлементами. Осенью, перед подзимним поливом, вношу древесной золы 1/3 часть ведра под куст и слегка перекапываю. Почву под актинидией не перекапываю, но обязательно мульчирую ее перегноем или старым листом. Поливаю - под корень через трубку.
Для облегчения сбора урожая под рукава куста подвешиваю марлевые лотки или почву под кустами закрываю пленкой, чтобы опадающие плоды не пачкались, так как период поспевания растянут до месяца, а собираю только спелые, и только те плоды, которые опали сами.

С. Райков
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

По многолетним наблюдениям наиболее простой, доступный и эффективный способ размножения актинидии - зеленое черенкование. При этом способе свойства маточных растений, с которых нарезаются черенки, полностью передаются, что позволяет сохранить и размножить те из них, которые обладают порой просто уникальными качествами (высокая витаминность плодов, их сахаристость, скороплодность, крупный размер ягод, декоративность лианы). Важно и то, что при таком способе посадки пол будущего растения известен уже с момента посадки черенка и это позволяет регулировать количество мужских и женских экземпляров в саду.
Черенки нарезаю с 20 июня по 20 августа. Выбираю зеленый прирост лиан текущего года, подлежащий в дальнейшем вырезке (загущающие, деформированные, поврежденные). К этому времени побеги частично древеснеют, зеленая нежная кора приобретает слегка буроватый оттенок. Черенки нарезаю из нижней и средней части лиан, толщина которых 3-7 мм. Использовать для черенкования верхние травянистые части лиан, а также лианы толщиной менее 3 мм, не следует, так как запас питательных веществ в них незначительный и такие черенки укореняются редко.

Читать далее

Черенки нарезаю длиной 10-12 см с двумя-тремя листочками. При этом нижний срез делаю в 3-5 мм под нижним листом. Срез может быть как косым, так и прямым. Верхний срез прямой, в 10 мм над верхним листом. При этом один-два нижних листа полностью удаляю, а оставшийся лист укорачиваю, оставляя 1/3-1/4 часть. Это уменьшает испарение влаги из черенка и способствует его лучшему укоренению. Срезанные черенки можно поместить на 4-6 ч в раствор гетероауксина или индолилмасляной кислоты. Эти стимуляторы роста положительно влияют на развитие у черенка корней. Однако можно легко укоренить черенки и без такой обработки.
Очень важно отметить, что при нарезке черенков необходимо использовать очень острый нож. Степень его заточки должна быть максимальной. Для этого на последнем этапе заточки использую доводочные пасты (например, пасту ГОИ). Соблюдение этого правила обязательно, так как даже незначительно затупившийся нож сминает древесину, в результате резко снижается приживаемость. Если для кого-нибудь соответствующая подготовка ножа покажется трудной и недоступной, хочу предложить попробовать обойтись вообще без ножа. В этом случае при заготовке черенков их надо наламывать руками, отступив по 10 мм от верхнего и нижнего листьев. Укореняемость заготовленных таким образом черенков практически не отличается от укореняемости черенков, заготовленных с помощью ножа.
Место для посадки готовлю заранее. Прежде всего оно должно быть расположено в полутени или даже в тени. Попадание на грядку прямого солнечного света недопустимо. Если в саду нет затененных мест, сразу после посадки черенки надо укрыть деревянными решетчатыми щитами или натянуть над ними марлю в два-три слоя.
Выбранный участок дважды глубоко перекапываю, первый раз - лопатой, второй - вилами. При необходимости вношу перегной. Далее почву рыхлю граблями. Черенки размещаю по схеме 10×10 см, погружая их в почву усилием руки на 2-3 см глубже нижнего укороченного листа. Черенки сажаю вертикально или наклонно. Угол наклона существенно на укоренение черенка не влияет и может меняться от 90 до 45°. Сразу после посадки грядку в течение часа многократно поливаю, добиваясь того, чтобы вода впитывалась постепенно, не застаиваясь. Норма расхода воды - 10-15 л на 1 кв. м. При этом почва несколько уплотняется, оседает, и нижний укороченный лист оказывается на уровне поверхности почвы. После полива грядку мульчирую слоем перегноя толщиной 1-2 см. В дальнейшем поливаю ее в зависимости от погоды, как правило, раз в неделю, но обильно, выливая вышеуказанную норму воды в несколько приемов. Сигналом успешного укоренения служит для меня появление на черенках через 18-20 дней ростовых побегов. К этому времени у них уже 20-30 корешков длиной 1,5-2 см. Если есть возможность, черенки лучше оставить на грядке до весны, укрыв на зиму слоем опавшей листвы или сухой травы в 10-15 см. Чтобы предохранить саженцы от повреждений мышами, поверх листьев укрываю еловым лапником или мелкоячеистой металлической сеткой, плотно прижав ее по краям к земле.
Весной, обычно 10-15 апреля, саженцы открываю и пересаживаю на постоянное место.
Описанный способ очень удобен для быстрого размножения актинидии, так как позволяет без особого ущерба для маточных растений заготовить за лето с актинидии коломикта 50-70, а с актинидии аргута 150-200 черенков.
Если на участке нет маточных растений какого-либо интересующего вас сорта актинидии коломикта, а приобрести летом зеленые черенки по каким-либо причинам трудно, можно воспользоваться одним простым и тоже доступным способом размножения, который замечателен тем, что позволяет, во-первых, использовать зимние черенки, которые могут быть присланы из самых отдаленных уголков страны, где актинидия произрастает в естественных условиях или уже введена в культуру, а во-вторых, дает возможность заняться выращиванием посадочного материала в зимний период, когда в саду дел меньше всего.
Итак, срезанные с маточного растения или присланные издалека зимние одревесневшие черенки ставлю в банку с водой в комнате у окна, например, на подоконник. Как правило, через 20-25 дней начинается распускание почек. Из них развиваются зеленые побеги. Примерно спустя еще 20-25 дней они буреют - начало одревеснения.
Используя, как и при первом способе, очень острый нож, срезаю побеги у самого основания черенка, захватывая при этом небольшое количество древесины зимнего черенка (побег «с пяткой»). Отрезанный побег сразу же высаживаю в ящик с песком и обильно поливаю. Песок предварительно хорошо промываю и прокаливаю в духовке.
В крайнем случае, побег можно снова поставить в банку с водой и дождаться развития корней, а затем посадить в ящик, заполненный уже землей, а не песком. Через 3-4 недели после посадки побег хорошо укореняется, и, если к этому времени уже наступила теплая погода, можно высаживать его в открытый грунт.
При нормальном развитии растений и правильном уходе за ними актинидия обычно не дает корневой поросли подобно, скажем, облепихе. Но если нет нужды получить большое количество саженцев, можно размножать ее горизонтальными отводками. Для этого наиболее низко расположенные ветки пригибаю к земле и помещаю в заранее приготовленные бороздки с хорошо взрыхленной почвой. Лианы пришпиливаю и присыпаю землей на 3-5 см. Если периодически рыхлить в бороздках землю и не допускать ее пересыхания, то к осени лианы в местах пришпиливания дают хорошие корни. Интересно отметить, что если приходилось пришпиливать длинные лианы, то я это делал одновременно в нескольких местах примерно через 40-50 см. При этом из одной лианы удавалось получить 3-5, а в отдельных случаях до 10 саженцев, каждый из которых имел свою хорошо развитую корневую систему. Осенью (но только не весной!), где-то в конце октября, я разрезал лиану на отдельные саженцы, укрывал их листвой и еловым лапником (или металлической сеткой) и в таком виде саженцы зимовали. Весной, до начала сокодвижения, я пересаживал их на постоянное место. Конечно, способ дуговых отводков применим лишь там, где на участке уже есть маточные растения. 

С. Рин
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Размножал актинидию и семенами, и вегетативно. Но при семенном размножении растения начинают плодоносить лишь на 5-7-й год. И лишь при первом цветении можно отличить женские растения от мужских. Поэтому наиболее эффективным способом считаю вегетативный - зелеными черенками.
Их срезаю в середине июня, когда в нашей зоне начинается побурение коры на побегах. Черенки режу длиной 6-8 см. За тем выдерживаю их в растворе гетероауксина в течение суток и укореняю во влажном песке в «парнике» - небольшом деревянном ящичке под стеклом.
Важным условием хорошего укоренения считаю небольшое расстояние между стеклом и песком - не более 15-20 см. В таком случае создается наиболее благоприятный микроклимат в парнике, и растения хорошо укореняются. Выдерживаю их в парничке в течение двух лет, не формируя крону. На третий год высаживаю на постоянное место.
За время выращивания на своем участке никаких заболеваний актинидии не отмечал. 

Г.Ю. Тарасов
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.

[Скрибанос]

Актинидия, пожалуй, самое неприхотливое растение в моем саду. Но и оно уязвимо. Первые два-три года сильно страдает от кошек. Они способны полностью уничтожить молодые насаждения. Но пройдет несколько лет после посадки, нижняя часть ствола огрубеет и кошки будут актинидии уже не страшны. Они не едят листьев, а перегрызают в основании однолетние и двулетние побеги, лакомятся соком растения, действующим на них как валериана.
Для защиты лианы от кошек применяю шланги разных диаметров. Разрезаю их вдоль, накладываю на стволик и слегка в трех-четырех местах связываю проволокой. Таким образом весь стволик внутри, а наружи лишь конец побега.
Питомничек, в котором выращиваю саженцы, надежно укрываю от кошек металлической сеткой или рыболовной сетью, предварительно смазав ее керосином. Но стоит оставить хоть небольшое окошечко открытым, как кошки тут же это обнаружат и влезут в питомник.

Е.И. Разгульнов
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.