Закладка сада.

[Николай]

Закладка сада.

     Для закладки сада выбирают лучшие по плодородию земли, обеспеченные влагой, хорошо проницаемые для воздуха и воды, желательно на возвышенных местах, с небольшим склоном на юг и юго-запад, с уровнем грунтовых вод не выше 2-3 м от поверхности почвы. Заболоченные, щебенчатые и сильнозасоленные почвы (солонцы) непригодны для закладки сада. Замкнутые котловины непригодны под закладку садов, так как в них застаивается холодный воздух, и, как следствие - деревья подмерзают или даже гибнут, чаще, чем на возвышенных местах.
     Перед посадкой саженцев проводят глубокую плантажную вспашку на глубину 30-35 см на подзолистых почвах и 45-70 см на всех остальных типах почвы. Одновременно вносят органические удобрения из расчета 40- 60 кг и фосфорно-калийные удобрения 1 кг действующего вещества на сотку.
     Между деревьями рекомендуются следующие  расстояния: в северной и центральной зонах для семечковых пород от 8х6 м до 6х4 м, а в южной от 10х10 м до 10х8 м; для косточковых, соответственно, 4х3 м, 6х4 м и 6х6 метров. Деревья обычно размещают квадратом, реже - прямоугольником, а на крутых склонах лучше в шахматном порядке. Чтобы обеспечить перекрестное опыление, рекомендуется размещать по три-четыре дерева одного сорта вместе.

Читать далее

     Время посадки саженцев зависит от климатических условий и качества посадочного материала. В северной зоне плодоводства чаще сажают весной, в средней полосе и на юге осенью, до наступления морозов.
     Посадочные ямы готовят за один-два месяца до посадки диаметром 1-1,5 м и глубиной 50-70 см (чем южнее, тем глубже). Если ямы готовятся перед посадкой - их необходимо обильно залить водой.
Для получения хорошо плодоносящего сада используют саженцы, имеющие высоту штамба не менее 50-70 см, длину маточных ветвей 50-70 см и три-четыре толстых корня длиной каждый 30-35 см после подрезки. Если саженцы будут высажены через несколько дней после приобретения – их необходимо обмакнуть в болтушку из глины, чтобы предохранить их от подсыхания.
     Перед посадкой в каждую яму забивают кол длиной 130-150 сантиметров, так, что бы верхний конец кола находился на уровне первой маточной ветви. Этим обеспечится хорошая устойчивость высаженных саженцев.
     Верхний, более плодородный слой земли, вынутый из ямы, тщательно перемешивают с перегноем (15-25 кг) и суперфосфатом (0,5-1 кг), а на подзолистых почвах к этому количеству удобрений на каждую яму добавляют 1-1,5 кг извести. Готовую почвенную смесь насыпают обратно в яму, так что бы получился конусообразный холмик, заполняющий яму на 2/3 объема. На полученный холмик устанавливают саженец, тщательно расправляют его корни и заполняют яму оставшейся землей, утаптывая ее ногой от краев ямы по направлению к штамбу. Корневая шейка саженца должна остаться выше уровня почвы на 3-5 см.
     После посадки дерево подвязывают к колу, а весной подрезают скелетные ветви и проводник на внешнюю или внутреннюю почку, в зависимости от сорта. После посадки и полива приствольный круг мульчируют.

[свернуть]

[Николай]

Небольшие советы.

     Начинающие садоводы жалуются, что посаженные плодовые деревья погибают. Сажают вроде бы правильно, стараются, и саженцы покупают самые хорошие. Но одни из них погибают сразу, не раскрывая почек, другие раскрывают листочки, а некоторые даже дают небольшие побеги, но к осени первого года или к весне следующего все равно погибают.
     Опыт показывает, что гибнут саженцы, как это ни печально, по вине самих садоводов.

Обрезка кроны.

 

     Первая, типичная и одновременно грубая ошибка заключается в следующем: ветки саженцев после посадки не обрезают пропорционально потерянным при пересадке корням, которые, как известно, являются основным органом жизнеобеспечения всего растения. Выкапывая саженец, садоводы невольно повреждают и обрезают корни растения, а крону, которую корни обязаны питать после посадки, не трогают - жалко! А вот восстановить за счет сильно поврежденных корней большую часть потерянной корневой системы, одновременно обеспечивая питанием прежний объем кроны - такая задача для саженца оказывается непростой, и в результате этой «жалости» и погибает саженец.
     При обрезке крону лучше "перерезать", чем "недорезать", так как она со временем полностью восстановится корневой системой, обычно в первый же год после посадки. Причем новая крона будет в полном соответствии с объемом и жизнеспособностью оставшихся корней.

[Николай]

Удобрений много - бывает!

   

     «Из лучших побуждений» в посадочную яму и, что особенно опасно, в зону расположения корней садоводы стараются внести как можно больше различных минеральных удобрений, а также не перепревшего навоза или компоста. В результате разложения этой "гремучей" смеси в яме создаются условия, угнетающие корневую систему. Свежий навоз, плохо разложившийся кислый торф и другая полуразложившаяся органика крайне опасна для сильно травмированных корней.
     Верхний слой почвы толщиной 20-30 см по составу и структуре наиболее благоприятен для жизнедеятельности корней растений. Чем меньше будет нарушено это составленное самой природой соотношение, тем быстрее травмированные корни саженцев восстановят свою силу и приживутся в этой земле, поэтому присыпайте корни любого саженца только землей, взятой с поверхности почвы.

[Николай]

Посадочная яма - не водоем.

   

     Еще одна критическая ошибка начинающего садовода заключается в том, что при посадке саженцев в тяжелой глинистой почве выкапывается стандартная яма глубиной 50-70 см с отвесными стенками.
     Весной, осенью, а так же в холодное или дождливое лето в яме застаивается вода. Если же в яме был избыток органики, вода "загнивает", а вместе с водой и корни. Чтобы этого не случилось, в тяжелой почве ямы следует копать небольшие - по размеру корневой системы. Так же рекомендуется сделать дренаж.

[Николай]

Ориентация саженца.

   

     Еще со школьной скамьи всем известно, что с южной стороны деревьев и кустарников всегда больше веток и листьев, чем с северной. По этой примете советуют ориентироваться в лесу. Биологический смысл этого заключается в том, что с первых дней жизни любое растение старается сразу же ориентировать свою "антенну" (ветки и листья) в сторону источника энергии - солнца. Поэтому большой ошибкой  является нарушение прежней ориентации саженцев относительно сторон света. На «переориентировку» своих ветвей и листьев растение теряет много времени и массу энергии, что так же не способствует их приживанию. Поэтому старайтесь ветки саженцев при посадке ориентировать в ту же сторону, в которую они находились в питомнике.

[Николай]

Уплотнение почвы.

   

     Во всех пособиях по садоводству указывается, что при посадке саженцев необходимо уплотнять вносимую в яму почву, и рекомендуют это делать ногами, ставя ступню вертикально к штамбу саженца. Казалось бы - ничего сложного, и любой садовод сделает все правильно. На практике же процедуру уплотнения почвы превращают в некий шаманский танец. А ведь при сильном воздействии ступни на корни обрываются и без того оставшиеся в небольшом количестве неповрежденные и самые продуктивные корни. Кроме того, при чрезмерном уплотнении почвы, можно лишить корни доступа воздуха, что так же мало способствует их развитию. Уплотнять почву нужно очень осторожно, и, в основном, за счет полива после посадки.

[Николай]

Выбор саженцев.

     Наилучший способ не ошибиться в качестве растения - совершить покупку в местном плодопитомнике, который занимается и выращиванием и реализацией саженцев (большой плюс - вы приобретете районированный сорт, да и будете знать, куда обратиться с претензией).
      Еще одно хорошее место для покупки - специализированные садоводческие магазины. Здесь следует быть очень внимательным - даже в крупных специализированных магазинах на саженцах можно увидеть этикетку с надписью «Мульти Сорт». Обычно это дешевые саженцы, привезенные из-за границы и не районированные, а об их сорте можно только догадываться.
     На рынках есть большой риск приобрести саженцы не только без прививки или уже засохшие (особенно те, которые продаются с открытой корневой системой), но и растения неизвестного происхождения, выкопанные в ближайшем лесу или на пустыре.
     Поэтому, если есть сомнения, лучше не тратить деньги, силы и время на выращивание непроверенных саженцев, что бы вместо урожая красивых абрикос или наливных яблок не получить с выросших деревьев полезную, но в данном случае абсолютно ненужную черемуху.

[Николай]

Как различить саженцы.

   

     Отличить саженцы яблони на семенных и клоновых подвоях сложно, но все-таки можно. Внимательно осмотрите корневую систему. У обычных саженцев на семенных подвоях корневая система состоит из нескольких скелетных корней толщиной 0,3-0,7 см, на концах которых развиваются мочковатые корни. У саженцев на карликовых (клоновых) подвоях такие корни отсутствуют, а вся корневая система мочковатого типа, похожая на корни смородины.
     Высота однолетних саженцев на семенных и карликовых подвоях должна быть не менее 70-90 см, с диаметром штамбика 1,5-2,5 см и корнями длиной не менее 20-30 см.

[Николай]

Возраст саженца.

   

     В продаже бывают саженцы плодовых деревьев одно-, двух- и трехлетнего возраста. Существует мнение - чем старше приобретенный саженец, тем скорее он начнет плодоносить. Теоретически это так. Но чем старше становится растение, тем больше у него появляется корней, а значит, при выкапывании количество и площадь поврежденных корней будет гораздо больше и на восстановление корневой системы будет затрачено больше времени. Да и приживаемость трехлетних саженцев из-за сильного повреждения корневой системы становится хуже однолетних.
     Зрительно определить возраст саженца бывает сложно. Часто однолетние саженцы уже ветвятся и их легко выдать за двухлетний саженец, точно так же как и хорошо развитую двухлетку выдают за трехлетку. Обычно однолетний саженец имеет высоту около 1 м. Двухлетний саженец плодового дерева в высоту достигает 1,5 м и имеет в среднем 3-5 скелетных ветвей, расположенных под тупым углом к стволу. Пример: двухлетние саженцы яблони должны иметь не менее 3 боковых веток, проводник и высоту штамба на сильнорослом подвое 50-60 см, на слаборослом (карликовом) - 30-40 см, толщину штамба 2,0-2,5 см и 1,5-2,0 см соответственно. Показатели саженцев вишни древовидной следующие: высота штамба 40-50 см, толщина 2,0-2,5 м, длина основных скелетных ветвей - 40-50 см, у кустовидной вишни длина основных скелетных ветвей 50-70 см.
     Более надежный способ не ошибиться в возрасте саженца - найти годовые кольца на ветвях и стволе. Они выглядят как валики, соединяющие толстую ветку с более тонкой. Это приросты разных лет, цвет коры у них различается. У трехлетнего саженца будет два таких кольца – урожай с такого саженца вы получите через пару лет. На однолетних саженцах колец быть не должно. На двухлетних саженцах помимо одного годового кольца можно обратить внимание на длину годового прироста: чем он длиннее, тем здоровее саженец.

[Николай]

Осмотр корневой системы.

     

     Самая важная часть саженца - корень. Именно с него и нужно начинать осмотр приобретаемого растения. Чем лучше сохранность корневой системы, тем быстрее саженец приживется на новом месте.
     Корни саженца должны быть свежими и влажными, чего добиться сложно, если корни не упакованы в глиняную (или земляную) болтушку или не обернуты во влажную ткань (мешковину). Незащищенная корневая система - грубое нарушение при продаже саженцев, потому что корневая система не имеет предохраняющего от высыхания защитного слоя, которым является кора на стволе и ветвях. А высыхание корня вызывает гибель не только его, но и всего растения.
     Добросовестный продавец обычно соглашается сделать на корне небольшой разрез, что бы покупатель мог лично убедиться, что корень не подмерз и не засох. Здоровый корень на срезе имеет белый цвет, поврежденный - бурый. Подобным способом можно определить, жив ли и сам саженец, отковырнув кусочек коры. Если под корой обнаружится зеленый слой - саженец живой, если бурый - саженец погиб. На корнях ни в коем случае  не должно быть вздутий и наростов - это симптомы корневого рака.
     Иногда в продаже встречаются саженцы с комом земли в горшках или контейнерах, в которых корневая система хорошо защищена. Несомненное достоинство подобной упаковки в том, что саженцы можно хранить некоторое время до посадки и перевозить на значительные расстояния без малейшего ущерба для растения.

[Николай]

Влияние грунтовых вод.

   

     Подвой - это вся корневая система и часть стебля до места прививки. Подвои бывают карликовые, среднерослые (также называются полукарликовые) и сильнорослые и различаются по размеру корневой системы. Выбор подвоя зависит от уровня грунтовых вод на участке и от климатической зоны.
     При высоком уровне грунтовых вод подойдут карликовые подвои. На таком подвое образуется небольшое дерево, за которым удобно ухаживать и собирать урожай. Однако корневая система карлика подходит близко к поверхности, поэтому в бесснежные морозные зимы дерево может пострадать. В засушливое время такие деревья нуждаются в обильном поливе. Карликовые подвои не рекомендуют использовать в северных широтах из-за высокого риска гибели дерева в зимние морозы. Этот тип подвоя получил большое распространение на юге.
     Полукарликовый или среднерослый подвой подойдет в местности с уровнем грунтовых вод не выше 1,5 м. Дерево развивается среднего размера, около 4-5 м. Так же, как и в случае с карликовым подвоем желательно мульчирование в бесснежные зимы и дополнительный полив.
     Если уровень грунтовых вод проходит ниже 2-3 м, то можно выбирать любой подвой из вышеперечисленных, а также сильнорослый. У этого типа подвоя есть главный стержневой корень и корневая система расположена глубоко. (У остальных подвоев корневая система мочковатая). Благодаря такой корневой системе, дерево вырастает (без обрезки) до 7 м и живет дольше - до 70 лет. Сильнорослый подвой рекомендован для северных и умеренных широт, потому что такому типу корневой системы не грозит промерзание.
     И, наконец, сорт саженца также должен соответствовать климатической зоне, в которой его выращивают. Выбор сортов довольно большой, и чтобы быстрее сориентироваться при покупке, можно заранее ознакомиться с их описаниями, выбрать наиболее подходящие для вашего сада и климатической зоны сорта.
     Ставропольский край расположен в зоне умеренно-континентального климата, преобладают ветра восточного и западного направления. Климатический режим в течение года существенно меняется, метеорологические сезоны года, как правило, не совпадают с календарными.

[Николай]

Уход за почвой.

   

     Общепринятым является агрометод содержания садов и ягодников под так называемым черным паром. Рекомендуется замена этого метода на более передовой - содержание почвы в задерненном состоянии. Из-за систематической механической обработки верхнего слоя почвы (вспашка, перекопка, рыхление и др.) нередко повреждаются и уничтожаются корни и корневища, постепенно уменьшается содержание гумуса и ухудшается питание растения. При содержании почвы в задерненном состоянии в результате регулярного скашивания травы с оставлением ее на месте как мульчи, постепенно появляется дополнительный источник питания, связанный с разложением органического вещества. Кроме того почва насыщается полезными микроорганизмами и заселяется червями. Корневая система растения, получая хорошее питание и влагу, становится более развитой, усиливая рост, развитие и плодоношение деревьев и кустарников.

[Николай]

Опоры для саженцев.

     Опоры для саженцев бывают временные и постоянные. Опора может быть индивидуальной для каждого дерева или общей для нескольких деревьев, посаженных в ряд. При использовании индивидуальной опоры у каждого дерева на расстоянии 10-20 см от ствола вбивают прочный деревянный кол или металлическую трубу (уголок, профиль). Деревья на карликовых подвоях из-за поверхностной корневой системы и хрупкости корней нуждаются в постоянной опоре. При создании общей опоры для ряда деревья на некотором расстоянии друг от друга вкапывают деревянные столбики, металлические или асбоцементные трубы и натягивают между ними проволоку, к которой затем крепят растения.

[Николай]

Утепление саженцев.

   
     Актуально для регионов с низкими зимними температурами. Саженцы, посадка которых производилась осенью, следует доверху обвязать плотной упаковочной светлой бумагой или камышом. Полиэтиленовую пленку или рубероид для обвязки использовать нельзя, так как в оттепели они могут подопреть,  и тогда вреда от утепления будет больше, чем пользы.
Также саженцы можно плотно обвязать тростником, стеблями подсолнечника, табака или плотной бумагой.
     После обвязки необходимо утеплить корневую систему саженцев земляными холмиками высотой 20-30 см (почва обязательно должна быть сухой и рыхлой). Это защитит саженцы не только от мороза, но и от зайцев. Особенно важно утеплять корневую систему в районах с бесснежными или малоснежными зимами, где весьма вероятно обмерзание корней.

[Николай]

Несколько советов:

   

- перед закладкой сада нарисуйте схему, как будут размещены деревья, продумайте, какие сорта вы хотите вырастить, узнайте в местной станции защиты растений какие почвы в вашем регионе. Определитесь с местом приобретения саженцев;
- обычно продаются саженцы одно- и двухлетки. Размер корневой системы у них почти одинаков, но у двухлеток больше надземная часть, следовательно, больше листовых почек, которые в процессе роста требуют много питания. Поэтому однолетки приживаются лучше, чем двухлетки, и дают более сильные приросты;
- приобретать саженцы лучше всего осенью, так как в это время гораздо меньше вероятность ошибиться в их качестве. В это время на саженцах еще есть живые листья, у них вызревшая древесина и развитая корневая система. Кроме того, осенью значительно шире возможность самого выбора  и, что немаловажно, покупки обходятся обычно дешевле.
- весенняя посадка саженца дважды подвергает его опасности: в течении зимы в прикопе и весной после посадки в ледяную землю. Чтобы избежать этого, приобретать и высаживать саженцы на постоянное место следует осенью, когда земля еще теплая. При покупке весной намного труднее определить качество саженца, так как продают их без листьев, из прикопа, неизвестны условия их зимовки и очень велика вероятность наличия у них подмерзших корней. Далеко не всегда ясно и то, в какой зоне вырос саженец и на каком подвое он привит. Результатом этого является гибель саженца вскоре после посадки.
- сразу же после того, как выкопали или приобрели саженец, корни следует обернуть влажной тряпкой (мешковиной), не допуская ее высыхания, и так держать до самой посадки;
- на тяжелых глинистых малоплодородных почвах нужно внести удобрения на всю площадь; посадочные ямы копать неглубокими, чтобы в них не застаивалась вода и от этого не погибли корни; желательно делать ямы в два раза шире от обычных;
- при посадке саженцы ориентируйте относительно сторон света так, как они росли до посадки; не уплотняйте сильно почву в посадочной яме;
- после посадки обрезайте ветки так, чтобы корни могли обеспечить их питательными веществами в достаточном количестве;
- не вносите в яму большое количество удобрений, ограничьтесь лишь подачей к корням верхнего плодородного слоя почвы, а подкармливать саженцы начинайте лишь после того, как на них вырастут побеги длиной 8-10 см.
- чтобы избежать подмерзания корней саженца, можно сделать следующее: перед первыми морозами на растение как футляр одевается ящик (или бочка без днищ) и засыпается смесью из сухой рыхлой земли и листвы. Если ящиков или бочек нет, то можно на расстоянии 60 см от ствола вбить четыре колышка и сделать короб для грунта из досок, шифера или иных, имеющихся в наличии материалов. Весной каркас убирается, заполнявшая его смесь распределяется по приствольному кругу в виде чаши и поливается.
- еще один доступный способ утеплить растения: из строительной кладочной сетки сделать цилиндр нужного размера (скреплять проволокой), стенки изнутри обтянуть мешковиной или другой тканью, и засыпать смесью из сухой рыхлой земли и листвы.