Наступает весна, время, когда огородники приступают к подготовке почвы для рассады. Некоторые покупают готовые смеси. Однако чаще почву для рассады садоводы-огородники готовят самостоятельно. Ничего сложного здесь нет. Главное чтоб почвосмесь получилась легкой и рыхлой. В ней не должно быть комков и плотных крупных частиц. Так же не стоит ее просеивать через сито с мелкой ячейкой - просеянная почва при поливах заплывет и закиснет. Опытные огородники запасают почву заранее, и в городских квартирах обычно хранят на балконе, где она неоднократно перемерзает, проходит естественную дезинфекцию и к весне становится относительно готовой, без всяких вредителей, почвой. При этом погибают почти все болезни и вредители, что создает практически стерильные условия прорастания для семян. Если нет балкона, почву хранят в сараях, подвалах, гаражах. Но в «чистом» виде почву не используют, а изготавливают из нее различные почвосмеси.
Существует немало способов для получения качественной почвосмеси. Один из них заключается в следующем. За 12-14 дней до посева почву вносят в теплое помещение. Если земля хранилась зимой в теплом помещении, то ее обеззараживают. Для этого почву выносят на холодный балкон или на улицу, чтобы она промерзла, или же почву рассыпают на противень слоем 5-6 см, немного увлажняют и ставят в духовку с температурой выше 100-110ºС примерно на 30 минут. Такой метод достаточно трудоемкий, но зато и эффективный. Заниматься подготовкой лучше всего на даче или в гараже.
Читать далее
Наиболее подходит для рассады почва из лиственного леса. Она состоит из опавших и перепревших листьев, превратившихся в однородную массу. Лесная почва - среднесуглинистая по механическому составу. Если взять один стакан этой почвы, развести в литровой банке, а затем слить воду, то на дне банки окажется немного песка. Лесная почва имеет высокое содержание органических веществ и не бывает кислой. Но в чистом виде ее не применяют, а добавляют, к примеру, перепревшие древесные опилки (в пропорции 7 частей почвы на 3 части опилок) или золу. Если нет перепревших древесных опилок, то можно использовать свежие, но их перед использованием смачивают раствором мочевины - в 2-3 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины и заливают 10 кг опилок этим раствором. Через два-три часа опилки можно добавлять в почву.
Брать землю с огорода нежелательно, поскольку в ней находятся все огородные болезни и вредители: черная ножка, тля, белокрылка, клещи и пр., которые погубят рассаду. Если другой почвы, кроме огородной нет - то обязательно надо провести термическую обработку.
Для улучшения свойств почвы к ней добавляют перегной, песок и торф.
Перегной - черная однородная землистая масса из хорошо перепревшего навоза, она самая плодородная, богатая органическими веществами часть почвенной смеси.
Песок добавляют в очень малых количествах, примерно 1/10 часть от всего объема. Песок берут речной, крупнозернистый. Если берут мелкий песок, то его предварительно тщательно промывают.
В садово-огородных магазинах продается торфяной грунт, который обычно завозится из северных районов нашей страны. Торф, из которого он состоит, - самый чистый и стерильный субстрат, легкий, с хорошей водоудерживающей и поглотительной способностью. На одно ведро торфа добавляют 2-3 столовые ложки извести-пушонки и тщательно перемешивают. Известь можно заменить одним стаканом древесной золы.
Когда все составляющие соединены и перемешаны, почву обязательно дезинфицируют. Лучший способ - пропускание через нее водяного пара. Процедура эта не из легких, однако, она очень необходима. Это главная профилактическая мера по защите рассады от опасного заболевания - черной ножки. Для этого большую кастрюлю заполняют на четверть водой, сверху помещают дуршлаг с землей так, чтобы он не касался поверхности воды и все это около часа держат на огне, прикрыв крышкой. Горячий пар уничтожит личинок и возбудителей многих болезней. Можно также поместить влажную землю в духовку, насыпав на противень и накрыв бумагой. Некоторые привыкли делать дезинфекцию почвы другим способом - прожариванием в духовке, но делать этого не стоит. При таком способе вместе с болезнетворными гибнут и вредные и полезные микроорганизмы. Если уж земля побывала в духовке, то, чтобы восстановить полезную микрофлору, понадобится добавить в нее купленного в магазине субстрата.
Ящики перед заполнением обязательно дезинфицируют - обдают кипятком или обрабатывают раствором марганцовокислого калия из расчета на 100 мл воды один грамм марганцовки. Так же обрабатывают препаратом Фитоспорин-М. Как все биологические средства защиты, препарат капризен к температурному режиму. Для его эффективной работы нужна температура 15-35°С.
Готовя почвенную смесь, необходимо помнить, что одни культуры на ранней стадии требуют высокого уровня минерального питания, другие же не выдерживают большой концентрации, а соотношение азота, фосфора и калия должно быть сбалансированным.
Для приготовления классической почвы под рассаду необходимо всего четыре компонента: лесная земля - 2 части; перегной или перепревший компост - 1 часть; торф - 1 часть; опилки лиственных пород или речной песок - 1 часть. После смешения компонентов получается отличного качества субстрат, подходящий для выращивания основных овощных культур. Для того, чтобы рассада получила все питательные вещества на ведро подготовленной почвы добавляют 40-80 грамм комплексного удобрения. В качестве подкормки можно использовать следующие удобрения: Кемира, Агрикола, азофоска, нитрофоска.
Тем, кого не устраивает универсальный состав, могут приготовить почвенные смеси под рассаду каждой отдельной овощной культуры. С одной стороны это отнимет очень много времени. С другой стороны - каждое растение получит все самое необходимое для успешного роста.
Полезно знать: в одном ведре емкостью 10 л помещается 12 кг дерновой (лесной) земли; 10 кг перегнившего компоста; 8 кг перегноя; 5 кг сухого торфа; 5 кг древесной золы или 7 кг навоза с опилками.
