Баклажаны

[Ольга]

В этом году было холодно и укрывным были баклы укрыты долго, так что в этом году без них.

[tomatinka]

У меня в грядке, растут восемь сортов.Садила и белые и светлофиолетовые, а растут все одинаковые. :laugh:

[Ольга]

Верунь, это как всегда. Дурят нас.

[tomatinka]

Думаю,собрать что ли семян..всё равно кота в мешке покупаем. может свои ,как и помидоры и перцы,лучше будут.

[Ольга]

Вера, я года 4 назад или 5 собирала, баклы были по 800-900 грамм. Свои и всхожесть лучше и кусты. Там ещё есть семена, но думаю, что уже наверное плохо взойдут или вообще не взойдут. Надо попробовать весной.

[Садовая Оксана]

А я в этом году так и не выходила баклы. Как после града их сравняло с землей, они пытались все лето нарастить что-то, но так нифига и не получилось! Неделю назад последние выдрала, чтоб и не мучались.

[Ольга]

Ничего, Оксан, какие наши годы, ещё вырастим баклы.

[Дачница]

Выращивание баклажан на теплой грядке.

Теплую грядку подготавливают заранее. Выбирают для нее самое солнечное, защищенное от ветра место. На всю длину выкапывают траншею глубиной на 1,5-2 штыка лопаты. Верхний слой грунта кладут в одну сторону, нижний в другую. На дно кладут измельченные сухие ветки, затем листья, опилки, полуразложившиеся бытовые отходы, сверху заливают разведенным куриным пометом (1:15), сверху засыпают нижним слоем грунта. Затем кладут немного перегноя, навоза, посыпают древесной золой (1 ст. на 1 кв. м.), поливают водой. Сверху засыпают верхним слоем грунта, снятого при копке траншеи, укрывают пленкой и оставляют на неделю для прогревания.

Рассаду баклажан сажают на постоянное место в третьей декаде мая, по два растения в лунку, обильно поливают. Чтобы растения не замерзли, на грядку ставят дуги, на них натягивают пленку. Днем периодически приоткрывают «парничок» для вентиляции. Когда рассада достигнет пленки, дуги поднимают выше, и только когда установится температура 22-25°С, пленку снимают полностью. Поливают часто, на следующий день обязательно рыхлят почву. Подкармливают по необходимости.   

Чтобы получить крупные баклажаны, кусты формируют. Оставляют два основных сильных стебля. Нижние листья и те, что мешают бутонам, удаляют. Помните, что этому овощу нужно много света и тепла, и он не переносит загущения.

[Дон Димон]

А вопрос такой - если баклажан не любит загустения листвы, зачем сажать по 2 корня рядом???

[Николай]

А вопрос такой - если баклажан не любит загустения листвы, зачем сажать по 2 корня рядом???

Прежде всего это экономия места, меньше тратишь времени на уход и в итоге, получаешь больший урожай.

[Валентина]

Первый совет по выращиванию баклажанов.
Правильно выбирайте сорт. Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые - Чешский ранний, Робин Гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид Пинг-Понг (с белыми мячиками диаметром 4-5 см) и Пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами). Изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы плод у гибрида Лолита. Эти сорта и гибриды дают урожай уже к концу июля. А грушевидные плоды гибрида Бегемот и саблевидные у Дон Кихота созревают позже - в середине августа.
Второй совет по выращиванию баклажанов.
Вырастите хорошую здоровую 60-70-дневную рассаду. Семена баклажана долго прорастают, поэтому прежде намочите их на сутки в соке алоэ, а затем прорастите во влажной ткани при температуре 25-30°С. Семена высевайте на глубину 1 см, располагая их через 2-3 см друг от друга. Через 20-25 дней пикируйте в горшки диаметром 8-10 см. Пересадку проводите аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей. За неделю до высадки рассады на постоянное место ее начните закаливать.
Третий совет по выращиванию баклажанов.

Читать далее

Высаживайте рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесите 5-6 кг компоста, 50 г кемира-универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед посадкой у растений должно быть 6-7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливайте растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпьте почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали - не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2-3 растения. Как только отрастут 8-9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок - будущий второй стебель. Первый бутон и этот пасынок лучше удалить. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удалите - они не нужны.
Четвертый совет по выращиванию баклажанов.
Регулярно проветривайте теплицы даже в пасмурную погоду, а также после полива (2-3 часа), так как растения баклажана страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводите только теплой водой в первой половине дня 2-3 раза в неделю. Под каждое растение расходуйте 1-2 л воды и старайтесь не попадать на листья. От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, открывайте теплицы утром, в 8-9 часов, а после 19 часов закрывайте.
Пятый совет по выращиванию баклажанов.
Не забывайте о подкормках. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливать растения начинают через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней - кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды), а через 15 дней - навозной жижей, разбавленной водой 1:10. Затем через каждые 2 недели - комплексным минеральным удобрением (кемира, нитроаммофоска, фоскамид - 30 г на 10 л воды). Раз в месяц проводите некорневую подкормку (кемира-люкс - 10 г на 10 л воды). В питании баклажана важную роль играют микроэлементы - бор, молибден, медь.
Шестой совет по выращиванию баклажанов.
Почву надо регулярно (раз в неделю) рыхлить, но не окучивать растения. Подвяжите их к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали.
Седьмой совет по выращиванию баклажанов.
Растения баклажана можно не формировать, а только вовремя удалять пустые боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья.
Восьмой совет по выращиванию баклажанов.
После образования 5-6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывайте, а вновь появляющиеся цветки удаляйте. В жаркое лето можно оставлять до 7-8 завязей. Если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые.
Девятый совет по выращиванию баклажанов.
Убирать баклажаны желательно в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Если фиолетовые плоды становятся буро-зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижается. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску.
Десятый совет по выращиванию баклажанов.
Помните: этот овощ любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы «попробовать, что получится». Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями-соседями.
И еще несколько слов об этой удивительной культуре.
Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие растений. Удивительная вещь: если баклажанам не давать «спать», светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. Если же им создать короткий день, то они развиваются значительно быстрее; при 12-14-часовом дне дают наибольший урожай.
Особенно чувствительны баклажаны к короткому дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне. Зная эту особенность, я закрываю рассаду баклажанов высокими фанерными коробами с 6 часов вечера и до 8 часов утра. Эта несущественная процедура дает возможность получать урожай на две недели раньше.

[свернуть]

[Валентина]

Шпаргалка-напоминалка. Удобряем и подкармливаем перец и баклажаны.


В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

Читать далее

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.

Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.

Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

[свернуть]

[Дачница]

Баклажаны теплолюбивая культура с красивыми, нарядными фиолетовыми и непривычными белыми плодами, которые вполне можно выращивать в теплицах и получать неплохой урожай в любое, даже не очень жаркое лето, достаточно лишь запомнить несколько советов для их выращивания.
Первый совет. 
Правильно выбрать сорт. Лучше, чтобы он был скороспелым или среднеспелым. Самые скороспелые - Чешский ранний, Робин Гуд (с фиолетовыми плодами), гибрид Пинг-Понг (с белыми мячиками диаметром 4-5 см), Пеликан (с белыми удлиненными саблевидными плодами) и гибрид Лолита (изящный темно-фиолетовый с вишневым отливом удлиненно-овальной формы). Эти сорта и гибриды дадут урожай уже к концу июля. А грушевидные плоды гибрида Бегемот и саблевидные сорта Дон Кихот созреют позже - в середине августа.
Второй совет. 
Вырастить хорошую здоровую 60-70-дневную рассаду. Семена баклажан долго прорастают, поэтому перед посадкой неплохо замочить их на сутки в соке алоэ, а затем прорастить во влажной ткани при температуре 25-30°С. Семена высевают на глубину 1 см, располагая их через 2-3 см друг от друга. Через 20-25 дней пикируют в горшки диаметром 8-10 см. Пересадку проводят аккуратно, с комом земли, не оголяя корневой системы растений и заглубляя их не выше семядолей. За неделю до высадки рассады на постоянное место ее необходимо закаливать.
Третий совет. 

Читать далее

Высаживают рассаду в пленочные теплицы не раньше 10 июня, на хорошо подготовленные ряды или гребни, в которые предварительно внесят 5-6 кг компоста, 50 г кемира-универсал или нитроаммофоски и 2 стакана золы на каждый квадратный метр. Перед высадкой у растений должно быть по 6-7 листьев. В лунки, пролитые водой, устанавливают растения с комом почвенной смеси на корнях, аккуратно и без повреждений вынутые из горшка. Потом все присыпают почвой так, чтобы уровень почвы и кома совпадали - не нужно засыпать стебель. На квадратный метр высаживают обычно 2-3 растения. Как только отрастут 8-9 листьев, появится первый бутон, а из-под него начнет расти пасынок - будущий второй стебель. Первый бутон и пасынок лучше удалить. Боковые побеги в пазухах первых 9 листьев тоже удаляют - они не нужны.
Четвертый совет.
Регулярно проветривайте теплицы, даже в пасмурную погоду, а также после полива (2-3 часа), так как растения страдают от повышенной влажности воздуха. Поливы проводят только теплой водой в первой половине дня 2-3 раза в неделю. На каждое растение расходуют 1-2 л воды, стараясь не попадать на листья. От перегрева воздуха и сухой почвы опадают цветки. Чтобы этого избежать, теплицы открывают, в 8-9 часов, а после 19 часов закрывают.
Пятый совет.
Подкормки. Баклажан любит органические удобрения. Подкармливают растения уже через 2 недели после посадки. Для лучшего роста корней - кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды), а через 15 дней - навозной жижей, разбавленной водой 1:10. Затем через каждые 2 недели - комплексным минеральным удобрением (кемира, нитроаммофоска, фоскамид - 30 г на 10 л воды). Раз в месяц проводят некорневую подкормку (кемира-люкс - 10 г на 10 л воды). В питании баклажана важную роль играют микроэлементы - бор, молибден, медь.
Шестой совет. 
Почву регулярно (раз в неделю) рыхлят, но растения не окучивают. Сами баклажаны подвязывают к шпалере, как томат и огурец, чтобы растения не лежали на грядке, листья не желтели, а плоды не загнивали.
Седьмой совет. 
Растения баклажана можно не формировать, важно только вовремя удалять пустые боковые побеги-пасынки и желтеющие нижние листья.
Восьмой совет. 
После образования 5-6 завязей в зависимости от состояния растения точки роста побегов прищипывают, а вновь появляющиеся цветки удаляют. В жаркое лето можно оставлять до 7-8 завязей. Если не нормировать количество плодов, они будут мелкие и недоразвитые.
Девятый совет. 
Убирают баклажаны в утренние часы, срезая плодоножку у самого стебля. Если фиолетовые плоды становятся буро-зелеными или коричневыми, значит, баклажаны перезрели, а вкусовые качества таких плодов резко снижаются. Светлые плоды при старении тоже приобретут бурую непривлекательную окраску.
Десятый совет.
Баклажан любит расти в своем баклажанном коллективе. А огородники часто подсаживают несколько растений баклажана к другим культурам в теплицу, чтобы «попробовать, что получится». Обычно это либо место у входа, либо, наоборот, у торца. Баклажаны же страдают от резких перепадов температуры и затеняются растениями-соседями.
Одиннадцатый совет.
Свет оказывает значительное влияние на рост и развитие баклажан. Если растениям не давать «спать», светить на них сутками, они будут себя прекрасно чувствовать, цвести, причем долго, а вот плодов завязывать и не подумают. Если же им создать короткий день, то они развиваются значительно быстрее; при 12-14-часовом дне дают максимальный урожай.
Особенно чувствительны баклажаны к короткому дню в период от 10-дневного возраста рассады до цветения. После начала цветения баклажаны могут хорошо развиваться и при длинном дне. Учитывая эту особенность, рассаду баклажанов закрывают картонными коробками соответствующего размера с 6 часов вечера и до 8 часов утра. Эта несложная процедура даст возможность получать урожай на две недели раньше.

[свернуть]

[Admin]

Баклажаны: листья желтеют и вянут.
     Если Вы заметили, что листья баклажанов увядают и желтеют, и не знаете в чем причина, обязательно почтите эту статью. Опытные земледельцы советуют сначала обнаружить источник пожелтения, лишь затем приступать к устранению проблемы. Причин пожелтения листьев может быть несколько.
     Баклажан - растение южное и теплолюбивое, размещение в холодной земле тормозит их рост и приводит к пожелтению листьев. Поэтому, прежде чем высадить растения, нужно измерить температуру почвы. Она не должна быть ниже 10 градусов тепла.
     Солнечная активность. Листья начинают желтеть потому, что солнце способствует распаду хлорофилла, вещества, который отвечает за зеленый цвет растений. Поэтому, следите за тем, чтобы на Ваши баклажаны не попадали прямые солнечные лучи, притеняйте их.
     Недостаток влаги. Если поливать рассаду баклажан не вовремя, она начнет желтеть. Необходимо поливать ее рано утром (иначе она получит солнечный ожог и ее листья пожелтеют и опадут) или когда солнце сядет за горизонт, обязательно теплой водой.
     Холодная вода - еще одна причина, почему листья баклажанной рассады желтеют.
     Недостаток азота. В большинстве случаев причина кроется в том, что для рассады необходимо много полезных микроэлементов. В грунте их может быть недостаточно, в итоге рассада баклажанов продолжит расти, но будет расплачиваться нижними листиками, которые постепенно начнут терять полезные свойства и желтеть. Одним из самых важных элементов для роста является азот. Именно это соединение отвечает за то, чтобы все полезные микроэлементы распределялись равномерно. Достаточно часто огородники стараются соблюдать все правила ухода, включая полив, температуру воздуха и свет. Но если растению будет нехватать азота, то в первую очередь начнет увядать и опадать нижняя листва.
     Недостаток питания. Если грунт участка скуден, то баклажан никогда не будет хорошо расти и обильно плодоносить. Первым признаком отсутствия важных минералов является пожелтение нижних листочков рассады. Главной составляющей любой почвы должен быть азот, благодаря которому все минералы и элементы равномерно распределяются. Что делать, чтобы обогатить почву? Важно регулярно вносить органические или минеральные удобрения, особенно после зимы. Главное - строго следовать инструкции и не преувеличивать норму удобрений, иначе можно нанести вред корневой системе.

[Admin]

Болезни и борьба с ними.
Фузариозное увядание. Это грибковое заболевание, которое проникает через зараженную почву к корням растения и по восходящей поражает его полностью. Еще одной из причин заболевания может стать использование зараженных этим недугом семян. Тогда растение вырастает уже пораженным, и, как правило, в начале плодоношения гибнет. Способствует развитию фузариозного увядания и погодные условия: если стоит жаркая погода и температура воздуха превышает 28°C, то это создает отличные условия для развития спор грибов.
Меры борьбы. Эти патогенные грибки устойчивы к большинству фунгицидов, поэтому все силы огородника должны быть направлены на профилактику заболевания. Так, необходимо выращивать сорта, стойкие к увяданию баклажан, в случае фиксирования болезни в предыдущие годы заменять всю почву в теплице, своевременно ее дезинфицировать, а также обеззараживать семенной материал перед посевом. В случае обнаружения фузариоза растение рекомендуют удалить все пораженное растение, остальные растения и почву обработать препаратами группы бензимидазолов.

Бактериальное увядание. Развитие заболевания происходит молниеносно. Растения быстро увядают, часто сохраняя нормальную зеленую окраску. При надрезании стеблей пораженных растений из них вытекает беловатая слизь. Сосуды ксилемы сплошь заполняются бактериями, что вызывает прекращение притока питательных веществ из почвы. Они могут жить в почве на растительных остатках как сапротрофы, а при плохой агротехнике культуры (образовании почвенной корки, нарушении питания растений и др.) переходить на паразитический образ жизни, наносить вред растениям.
Меры борьбы. Важно соблюдать правильный севооборот с возвращением баклажана на прежнее место не ранее чем через 3 года. Рассадники необходимо дезинфицировать, а зараженную почву следует заменять или обеззараживать.

Читать далее

Черная ножка. Вызывает грибок. Возбудитель начинает проявлять свое присутствие после появления первых всходов. Основные симптомы - перетягивание и потемнение корневой шейки. Это приводит к увяданию всего растения. Если болезнь находится в запущенной стадии, то возбудитель поражает корневую систему. Спровоцировать появление грибка может влажный воздух, а также мягкая и чрезмерно увлажненная почва.
Меры борьбы. Если баклажаны выращивают в теплице, то производят замену почвы или ее дезинфекцию раствором хлорной извести из расчета 200 грамм на 10 л воды. Если обнаружено заболевшее растение, то его выбраковывают и немедленно уничтожают. Для того, чтобы предотвратить развитие болезни, необходимо избегать резких перепадов температур. Также производите регулярное прореживание посевов, чтобы избежать загущивания.

Белая гниль (склеротиниоз). Возбудителем заболевания является грибок. Под поражение попадает корневая система растения. Болезнь проявляется на пораженных частях стебля в виде белесого налета, причем, внутри происходит образование твердых включений (склероций). Со временем склероции размягчаются, что нарушает поступление питания от корней к растению. В итоге происходит увядание и засыхание растения. В основном заболевание появляется в период высадки саженцев в почву, чему способствует также холодная температура воздуха. Заболевание носит очаговый характер. При поражении плода, он становится мягким и водянистым, с частями белого налета. Сохранение возбудителя заболевания происходит в почве.
Меры борьбы. Главное правило, не приводите к переувлажнению посадки растения. Производите регулярную чистку растения на предмет пораженных стеблей, листьев и плодов. Пораженные места можно припудривать древесной золой или измельченным мелом. Растения поливают теплой водой.

Серая гниль. Переносчик грибок. Он способен в течение двух лет находиться в почве в неактивном состоянии. Гриб выходит из «спячки» при поднятии температуры до +20°C и выше. Провоцирует гниение растений. Вначале на баклажанах появляются темные пятна, которые со временем разрастаются и покрываются серым налетом.
Меры борьбы. При появлении на овощах заболевания пораженные участки стебля обмазываем пастой, приготовленной на основе клея КМЦ и триходермина. Перед этим больные части вырезаем острым ножом. После удаления растений осуществляем фумигацию почвы базамид - гранулятом или бромистым метилом.

Мозаика. От этой вирусной болезни значительно сокращается урожайность баклажан. Листья пораженных растений приобретают мозаичную окраску и деформируются. На их плодах появляются желтоватые пятна. Могут поражаться корни, при этом болезнь будет протекать менее заметно. Вирус мозаики может сохраняться в пораженных семенах овощей, из которых потом вырастают больные экземпляры. Наиболее подвержены молодые растения во время пикировки и пересадки.
Меры борьбы. Перед высевом семян баклажан их обрабатывают в водном растворе соляной кислоты (20%) на протяжении 30 минут. Затем их тщательно промывают водой. Зараженные мозаикой экземпляры уничтожают, а инвентарь дезинфицируют. При покупке или выращивании рассады осматривают растения на наличие этой болезни.

[свернуть]