Что же до многолетних цветущих лиан, то каприфоль и плетистые розы выглядят несколько угнетенно в московских лоджиях, тем более, если они затенены.
Я выращиваю клематисы в контейнерах - деревянных ящиках, просмоленных изнутри (чтобы дерево не сгнивало), размером 65 (высота)×45×35 см. Они должны быть приподняты, поэтому к днищу прибиваю по всей длине 2 бруска толщиной 3-5 см. Вертикальные узкие ножки делать нельзя - при передвижении ящика с землей они быстро сломаются. Воздушная прослойка между дном контейнера и бетонным полом зимой предохраняет грунт от промерзания.
Ящик заполняю (на 4-5 см ниже края) огородной землей, добавляя по полведра песка и перегноя, а также по полстакана суперфосфата и извести-пушонки. Все это тщательно перемешиваю.
Можно взять и дерновую землю, а вместо перегноя - торф (хотя это не равнозначная замена), подсыпав стакан золы и столько же извести или мела, чтобы нейтрализовать субстрат. Ведь, как известно, клематисам требуется pH 6,0-6,7.
В каждый контейнер сажаю по одному экземпляру. Обязательно расправляю корни (в стороны и вниз), чтобы не касались стенок, а лучше всего, если они 20 отстоят от узких сторон ящика на 9-13 см, от широких - на 14-18 см.
Желательно сажать в лоджии большие, мощные делёнки, ибо корни клематисов здесь развиваются не так хорошо, как в открытом грунте. Черенкованные однолетки или отводки использовать не рекомендую.
Раз в 4-5 лет пересаживаю лианы в сад, заменяя новыми, хотя при хорошем уходе они растут и цветут в одном ящике по 7-8 лет.
Выращиваю клематисы и в пластмассовых ведрах (высота 28 см, диаметр 28 см) с просверленными для стока 10-15 отверстиями в днище. Результаты, правда, несколько хуже.
Ящики размещаю у задней и боковых стен лоджии, при этом совсем не обязательно, чтобы солнце падало на поверхность земли. Малые контейнеры ставлю перед ними вплотную или располагаю на стеллажах (полках), сделанных на 30-40 см выше ящиков.
Сразу после посадки рядом с корнем втыкаю опору (деревянный стерженек, прутик). Как только побег достигнет высоты 30-40 см, его нужно подвязать. Для этого в края ящиков и по углам потолка вбиваю гвозди и привязываю капроновые шнуры или цветную проволоку. Бетон предварительно приходится сверлить, в отверстия забиваю пробочки из дерева, затем гвозди, хотя проще всего пользоваться специальным пистолетом. Если же сплести для клематисов сетку (навес) в 15-20 см от потолка, вы получите целый ливень цветов. Особенно красочное зрелище бывает при посадке сортов разной окраски - белой, розовой, красной, густо-лиловой, фиолетовой.
Когда лианы под потолком дойдут до остекления, целесообразно повернуть их назад и подвязать, чтобы цветки группировались в верхней части стены или свисали с навеса. Тогда они будут обращены к нам лицом. Правда, можно расположить побеги на стеллажике (столике) под самым остеклением, и головки будут смотреть вверх.
Есть и такой вариант: достигшие потолка лианы частично направить по горизонтальным опорам в стороны, чтобы они цвели на задней стене. Если побег, пройдя всю длину, еще не дал бутонов (высокорослый сорт), можно пустить его в обратную сторону или наверх, к потолку.
Распределение клематисов на опорах совсем не сложно. Когда лиану протягивают горизонтально, ее необходимо подвязывать часто, ибо она стремится вперед, к свету.
Интересно, что в закрытых лоджиях клематисы отлично цветут, даже если на них почти или совсем не попадает солнечный свет. Температура здесь, естественно, выше, чем в открытом грунте, но это не во вред растениям, надо лишь следить за вентиляцией. Окна лоджий я держу открытыми по 4-6 часов в день, а летом - постоянно. С октября закрываю их до конца февраля - начала марта (по погоде).
Уже ранней весной солнце с южной стороны может сквозь стекла нагреть лоджию до 30-35°. В этот период надо обязательно начинать проветривание. Корни клематисов очень чувствительны к перегреву. А застой воздуха, повышенные температура и влажность при ограниченной площади особенно способствуют развитию болезней и вредителей. Появляются септориоз (белая пятнистость листьев), ржавчина, паутинный клещ.
Уже в конце апреля зацветают клематисы, имеющие генеративные почки на прошлогодних побегах: «Ядвига Валенис», «Жакмана Альба», «Марго Костер», «Лоусона». К 5-10 мая распускаются сорта, цветущие на побегах текущего года: «Виль де Лион», «Эрнст Маркхэм», «Жакмана», «Миссис Чолмондели», «Джипси Куин», «Бал Цветов». Все они цветут у меня на 3-м этаже, даже когда солнце освещает лишь 5-10% листьев (а вот «М-м Ван Гут» - не менее 25-30%).
В статье А. Ирбе «Клематисы в оформлении» (№ 5, 1988) написано, что для контейнерной культуры на балконах, террасах, в лоджиях подойдут лишь низкорослые обильноцветущие сорта. Это в корне не так.
С южной стороны я успешно выращиваю любые клематисы, и прежде всего высокорослые. При западной и восточной экспозициях лучше сажать ранние теневыносливые сорта, но в наших опытах очень неплохо развивались и светолюбивые, и поздние.
В 1-й год посадки лианы подкармливаю мало: дважды - светло-малиновым раствором перманганата калия (апрель-май, август), а в конце июня золой (1 стакан на большой контейнер и половину на малый). При слабокислой реакции в почву добавляю 150 г гашеной извести или 250-300 г мела на ящик (на пластиковое ведро в 3 раза меньше).
На 2-й год даю настой коровяка (1:10) в мае в период бутонизации и цветения (иногда и в июле).
В июле дважды с интервалом в 15 дней вношу полное минеральное удобрение (1-2 столовые ложки на ведро воды). В августе также можно подкормить, но я это делаю редко. Хорошо каждый раз добавлять в питательную смесь по стакану (в малые контейнеры по полстакана) золы. Весной и осенью рекомендую полить почву густо-розовым раствором перманганата калия.
В отдельные годы я совсем не подкармливал растения. Цветы были менее обильными и в диаметре на 1-4 см мельче.
Пересаживать клематисы предпочитаю весной, обычно в марте - апреле, реже в мае (материал беру из прикопа в саду). В принципе в закрытых лоджиях, где температура зимой не опускается ниже 8-12° мороза, вполне можно это делать и осенью, но при хорошем укрытии.
Из малых контейнеров пересаживать довольно легко. Кладу их на бок, валяю по кругу, постукивая по бокам и нажимая на края, после чего ком легко выходит наружу, если емкость чуть-чуть наклонить.
Выбирать растение из большого ящика гораздо труднее. Обкапывать корни у стенок без повреждения не удается. Земля на глубине 8-10 см сильно спрессована, особенно если клематис рос здесь 5- 6 лет. В этом случае снимаю одну широкую стенку ящика или наклоняю его и трясу, постукивая молотком. Земля смещается, комки постепенно удаляю и вынимаю саженец.
На зиму лианы обрезаю на 40-50 см, а те, что цветут на побегах предыдущего года, - на 1-1,5 м, сворачиваю, и укладываю в ящик. Засыпаю его опилками или торфом до краев, сверху накрываю старым одеялом (пальто) или куском пленки. Можно на землю положить газеты. Укрывать с боков необязательно.
В малые контейнеры (ведра) насыпаю опилки или торф, обертываю их целиком одеялом или тряпьем и помещаю в просторный полиэтиленовый мешок, завязываю и ставлю на полку рядом с другими у стены. На бетонном полу оставлять их на зиму нельзя. Если нет полки, сгодится любой перевернутый ящик.
Один человек при установке на зимнее хранение легко справляется с 8 большими и 10 малыми контейнерами за 1-1,5 часа.
Во время вегетации поливаю клематисы по мере пересыхания земли, лучше реже, но обильнее. На большой ящик в один прием уходит 3-5 л, на малый - соответственно меньше. Хочу обратить внимание на такую особенность. За 3-4 года почва в емкостях сильно уплотняется. Если, поливая, вы заметили, что вода больше не впитывается, считать влагообеспеченность хорошей преждевременно. На деле может оказаться, что земля пропиталась только на 8-10 см, несмотря на регулярное рыхление. Поэтому через 3-4 года выращивания рекомендую ориентироваться на количество воды, необходимое на данный объем почвы. Можно деревянным острым колышком делать пробные шурфы по углам ящика, чтобы убедиться, до какого уровня впиталась влага.
В контейнерах под клематисами советую выращивать бархатцы, лен крупноцветковый, ноготки, астры, мелколуковичные.
Что касается культуры клематисов в открытых лоджиях, то здесь они зацветают лишь на 2 недели раньше, чем в открытом грунте. Посадка допустима только весенняя, подкормка - не позже июня, чтобы не снижалась зимостойкость.
С осени большие контейнеры надо укрыть не только сверху, но и с боков одеялами, стекловатой. Желательно одеть сверху до самого пола полиэтиленовый мешок, а внизу подвязать его. Малые контейнеры следует обернуть толстыми одеялами (лучше ватными) и поставить на стеллаж.
Я считаю клематис цветком волшебным. Почему? Тот, кто успешно вырастил 1-2 растения, почти всегда стремится найти другие сорта и становится фанатиком в лучшем смысле этого слова. Даже неконтактный пессимист так обрастает знакомыми друзьями по увлечению, что, сам того не замечая, становится веселее, интереснее. И, как правило, никогда уже с клематисами не порывает.
А.С. Тарасьян
Цветоводство № 2, 1990 г.