Чтобы ежегодно получать нужное количество компоста, предстояло организовать сбор всех отбросов и нечистот. Но ведь бытовые отходы содержат большое количество легко загнивающего органического вещества повышенной влажности, которое, разлагаясь, выделяет гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения. Все это делает их наиболее подходящей средой для размножения мух и грызунов. Поэтому-то и нельзя использовать в качестве удобрения сырые бытовые отходы и фекалии, так как они опасны в санитарном отношении. Перед внесением в почву они должны пройти процесс обезвреживания при высоких температурах (выше 50°) в компостных кучах.
Для сбора отходов в углу сада я оборудовал площадку для компостирования и дворовую уборную, заготовил торф (за неимением торфа, можно заготовить землю, дерн или песок). При близком залегании грунтовых вод (ближе 2 м от поверхности земли) устраивать уборную с выгребной ямой нельзя. А поскольку на моем участке грунтовые воды близкие, надо было строить уборную сухого типа с выдвижной бадьей. Ее конструкция во многом определяется имеющимися строительными материалами. Для закладки компоста рядом с уборной выровнял и забетонировал площадку 3×4 м. Края площадки обнесены бортиком из бетона: так нечистоты не просочатся из компостной кучи в грунт и не загрязнят его. Размеры площадки позволяют заложить на ней одновременно два штабеля размером 1,5×3 м (по основанию).
До готовности компост проходит два этапа. На первом этапе надо провести сбор и складирование отбросов, на втором - собственно компостирование. Приступая в начале сезона к сбору отходов, я на свободный участок бетонной площадки насыпаю торф или подзолистую землю с песком слоем 10-15 см и уже на них начинаю укладывать отходы и фекалии по мере их накопления. Сверху и с боков кучу постоянно прикрываю торфом (можно и землей), чтобы не разводились мухи. А чтобы при поливе вода не сливалась, края кучи делаю чуть выше середины - корытом.
В эту кучу идет все, что может гнить. Осенью с наступлением устойчивых холодов кучу засыпаю опавшим листом со всех сторон. Слой листьев довожу до 20-25 см. Прежде чем листья дожить на компостную кучу следует еще во время листопада опрыснуть кроны деревьев сверху донизу раствором мочевины (500 г на 10 л воды). В результате такой обработки листья будут обеззаражены от парши и других болезней, а деревья получат через кору дополнительное питание. Если нет мочевины, можно применить раствор хлористого калия (750 г на ведро воды) или же сульфата аммония (1,5 кг на ведро).
В таком штабеле саморазогревание отбросов произойдет за месяц-полтора. Зимой температура внутри штабеля колеблется в пределах 24-36° и биотермический процесс протекает медленно. Компостирование отбросов в наших местах продолжается около 18 месяцев. Чтобы ускорить этот процесс, я применяю компостирование с принудительным проветриванием, то есть весной следующего года на свободной части площадки для компостирования укладываю горизонтальный вентиляционный канал из досок длиной 2,2-2,5 м. На всю длину досок сверлю отверстия диаметром 15 мм, расположенные в шахматном порядке. В конце канала устанавливаю вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы диаметром 150-200 мм, выходящий над поверхностью штабеля на 1-1,5 м. После укладки деревянного канала засыпаю его крупными, неуплотняющимися частями отходов (банками, битым кирпичом, черепками и пр.) для создания воздушного дренажа.
Засыпав дренажный канал, приступаю к укладке первого слоя штабеля. Поначалу в первый слой (15-20 см) укладываю полуразложившийся компост. Беру его из середины заложенного на зиму штабеля. Далее укладываю слой листвы (20 см), потом слой (10 см) торфа, слой компоста, слой листвы, торфа и т. д. Чтобы компост не закисал, каждый слой припудриваю известью или мелом. Для обогащения фосфором, калием или микроэлементами пересыпаю каждый слой суперфосфатом и древесной золой (стакан на 1 кв. м). Для доступа воздуха отбросы укладываю в штабель без уплотнения на полную высоту. А для устранения запаха, сохранения тепла, влаги и для предотвращения размножения мух поверхность штабеля укрываю пленкой. Если применяемая пленка черная, то дополнительно еще и подавит рост сорняков на поверхности штабеля.
Летом в условиях Подмосковья саморазогревание сформированного штабеля начинается через 3-5 дней. Температура компостируемой массы повышается до 60-70°, и теплый воздух по дренажному каналу выходит в атмосферу. На его место через поверхность отбросов поступает наружный воздух. Вентиляция отбросов при высокой температуре вызывает их сильное высыхание, поэтому я при закладке мусора хорошо его увлажняю, а в процессе компостирования 2-3 раза поливаю водой, приоткрывая пленку. Проветривание способствует сокращению сроков компостирования до 1,5-2 месяцев, а значительная высота штабеля (при этом способе высоту штабеля можно доводить до 2 м и даже более) дает возможность уменьшить площадь, необходимую для его закладки.
Процесс компостирования считаю законченным, когда саморазогревание прекращается, температура внутри массы снижается до 18-25° и становится постоянной. Готовый компост пронизан множеством грибковых нитей, большая часть материала его однородна, темного цвета, обладает сыпучестью. Этот компост я отделяю от засоряющих примесей, просеиваю через грохот с ячейками 3×3 см. Выход компоста составляет 40-60% объема исходных материалов.
Полученное удобрение по своим качествам близко к конскому навозу, способствует урожайности всех видов огородных и садовых культур. Дозы, способы и время внесения этого удобрения зависят от культуры, почвы участка и степени созревания компоста. Так, на тяжелых глинистых почвах лучше применять неспелые компосты (пролежавшие летом под пленкой не более месяца), на легких песчаных и торфяных почвах - спелые. Под овощные культуры я вношу компост осенью (но можно и весной) один раз в 2-3 года с заделкой на глубину 15-20 см. При этом под морковь, лук, чеснок, салат, бобовые растения - по ведру на 3 кв. м; под капусту, картофель, свеклу, помидоры - по ведру на 2 кв. м. На грядку с огурцами вношу весной неспелый компост (без фекальных нечистот) слоем 20 см в виде сплошной «постели», а поверху и с боков - землю слоем 10-15 см. Так получаются теплые гряды.
Компост обладает большим последействием, поэтому под цветочные растения открытого грунта и газонные травы я также вношу его раз в 2-3 года, но заделываю для цветов на 10-15 см, а на газоне просто делаю подсыпку слоем 2-3 см. Посадку растений или посев семян непосредственно в компост делать нельзя. При посеве овощей и цветочных растений на рассаду, а также для выращивания рассады составляю грунтовую смесь из компоста и почвы (1:4).
Хорош компост и в качестве биотоплива в утепленном грунте и при посадке деревьев и кустарников. Кладу его в ямы и лунки, смешав с землей. Дозу компоста рассчитываю в зависимости от диаметра ямы (на 2 кв. м вношу 1,5 ведра).
Без копилки удобрений на дворе мне сейчас трудно представить правильное ведение приусадебного овощеводства. Оттого и придаю этому большое значение.
Е. Фролов, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1982.
