Инжир - субтропическое растение из семейства тутовых рода фикус. В природе это дерево высотой 12-15 м, с простыми 3-5-7-лопастными (изредка цельнокрайними) темно-зелеными, жесткошероховатыми, опадающими листьями, покрытыми снизу густыми волосками. Обильный млечный сок в его зеленых молодых побегах, иногда гладких, иногда опушенных, содержит 12% и более каучука.
Дерево инжира двудомное. Его женские соплодия оплодотворяются мелкими осами-бластофагами, которые переносят пыльцу с мужских цветков другого растения. Однако есть и партенокарпические сорта: Кадата, Далматика и такой сорт, как Шуйский,- это и позволяет иметь в комнатах одни женские экземпляры.
В своем комнатном саду мы размножаем инжир главным образом вегетативным способом, семенным пользуемся реже: во-первых, ждать плодоношения сеянцев дольше, и, во- вторых, не всегда они сохраняют свойства материнского растения. Зато размножение черенкованием просто и не трудоемко.
До начала вегетации, когда растение стоит еще без листьев и почки не начали увеличиваться, нарезаем черенки 12-15 см. Промокательной бумагой убираем млечный сок, проступающий на срезе, сделанном острым ножом. Выдерживаем 8-10 часов черенки в сухом прохладном месте, подсушивая срез. А иногда, не убирая сок после среза, ставим черенки на сутки в раствор гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды).
В керамические вазоны диаметром 9-12-15 см насыпаем прокаленный речной песок и в каждый из них сажаем 2-3 черенка на глубину 2,5-3 см. Поливаем их чуть теплой водой (20-25°) и накрываем стеклянной банкой. Через 25-30 дней сначала вырастает каллюс, а потом появляются молодые корешки.
Для ускорения укоренения черенков ставим их в миниатюрную домашнюю тепличку, где температура почвы поддерживается на уровне 23-25°. В результате срок укоренения сократили до 10-14 дней.
Порой трудно определить, когда появляются корни. Верхняя почка трогается в рост и даже лист разворачивается, а корней еще нет. Недавно мы пришли к такому приему. Черенки стали сажать не в керамические вазоны, а в пластмассовые прозрачные стаканчики. Как только корни образуются, они сразу же стараются проникнуть к его стенкам. Появление их на стенке - сигнал к пересадке. Сажаем их в специально подготовленную почву, состоящую из листового перегноя, дерновой земли, торфа и речного песка (2:2:1:1).
Пересаживать инжир лучше всего до начала вегетации. Мы это делаем ежегодно обычно в конце декабря, а уже с первых чисел нового года, несмотря на короткие дни, растения трогаются в рост. На этот раз пересаживаем их только тогда, когда корневая система полностью заполнит объем вазона. О пересадке надо побеспокоиться заранее - ведь это растение в комнатных условиях дает прирост до метра, а вступив в плодоношение, прирост снижает почти вдвое. Когда глиняная емкость становится мала, растение помещаем в деревянную конусовидную кадку. В ней оно может расти 5-7 лет.
Культура инжира в комнатных условиях требует внимательного и регулярного полива. Во время вегетации, с января по октябрь, растению необходимо большое количество влаги. Мы поливаем отстоенной в течение суток водой по мере высыхания почвы. Стоит только допустить ее пересушку, сразу начинают скручиваться листья и отпадать все созревающие соплодия. К влажности же воздуха инжир не требователен.
Листопад начинается обычно в октябре и продолжается недолго. С 15 ноября по 25 декабря у растений период покоя. В зимнее время для инжира желательно снижение температуры, но в комнатных условиях добиться этого трудно, поэтому мы просто ставим растения на подоконник, придвигаем их вплотную к оконному стеклу и поливаем крайне редко, лишь бы земля не превратилась в пыль.
Хотя инжир - растение светолюбивое, оно прекрасно мирится с затененностью. Но, конечно, для созревания плодов нужно солнечное освещение, поэтому в период плодоношения стараемся дать максимум солнца.
Инжир не является исключением - как и все растения, он нуждается в дополнительном питании. После каждой пересадки в свежеприготовленной почве получает питательные вещества, количества которых хватает ему на 2-3 месяца. Удобряем инжир в основном в период его роста. Подкармливать начинаем с начала набухания почек, примерно 10-15 января, каждые 15 дней, чередуя элементы питания. Вначале даем навозную подкормку раствором (5 г на 1 л воды), разведенным после брожения в 10 раз. Следующая подкормка - фосфорная (7 г суперфосфата на 1 л воды). Для лучшего растворения гранул раствор кипятим. Калийное удобрение вносим в виде зольной вытяжки (1 ч. ложка на 1 л воды) после суточного отстаивания. Иногда просто рассыпаем золу по земле слоем в 0,5 см и перемешиваем ее с верхним слоем почвы. Дважды за вегетационный период вносим раствор микроудобрений. В период зимнего покоя растения не удобряем.
И еще одно важное правило - гигиена растений в доме. Чистота кроны, листьев, посуды, в которой находятся растения, влияет не только на их развитие, но и предупреждает болезни и появление вредителей-насекомых. В основном это паутинный клещ. Боремся с ним по-разному. Это насекомое боится понижения температуры, и мы, как только его замечаем, относим растения в ванную комнату и холодной водой под сильным напором смываем очаги поражения. Повторяем процедуру несколько раз с интервалом в 5 дней.
Плодоношение у инжира наступает, по нашим наблюдениям, на второй год после черенкования. А вступив в фазу активного плодоношения, растения дают два урожая за сезон. Первый урожай формируется из спящих зимующих соплодий и созревает к концу июня. Далее идет активный рост побегов, а к середине августа на инжире появляются соплодия второго урожая. Их созревание приходится на конец сентября.
При созревании плод принимает форму небольшой подвяленной груши коричневого цвета. Вкус его ничем не отличается от плодов, выраженных в естественных условиях, но, конечно, количество их намного меньше, чем в саду.
Я.Г. Салгус, Л.Б. Салгус
Приусадебное хозяйство № 6, 1988 г.