Если цветник планируется на «целине», то осенью ее вскапывают на штык лопаты (25 см) с оборотом пласта. Весной обрабатывают на меньшую глубину, удаляют все камни и корни, заделывают органические (ведро на 1 кв. м) и минеральные удобрения и сажают огородные культуры. Осенью вновь перекапывают на 20-30 см, стараясь перевернуть пласт, и одновременно вносят органические удобрения в той же дозе. На следующую весну высаживают флоксы. За несколько дней до этого участок вновь перекапывают, заделывают компосты и минеральные удобрения.
Посадка.
Сажать флоксы лучше весной, хотя можно и осенью. Не надо только затягивать с проведением работ. Из-за яркого солнца и сильного ветра в конце весны делёнки плохо развиваются. Поздние осенние не успевают хорошо укорениться и зимой часто вымерзают. Оптимальный срок: конец апреля - первая декада мая и вторая половина августа - начало сентября. Если флоксы приобретены в октябре, то лучше их прикопать до весны. Пересаживать можно и летом. Кусты выкапывают с комом земли, на каждом сохраняют не более 2-3 стеблей, остальные срезают.
Сажают в пасмурную погоду или вечером. Почва должна быть достаточно влажной. Корни хорошо расправляют в посадочной ямке, засыпают слоем земли 3-5 см и слегка уплотняют ее. При мелкой посадке часто оголяется корневая шейка. В этом случае флоксы страдают от солнца и ветра, а в суровую зиму вымерзают. Молодые растения сажают на расстоянии 40 см друг от друга, поливают и мульчируют сухой землей. Когда они хорошо укоренятся, их полезно подкормить настоем коровяка, навозной жижей или любой селитрой (15-20 г на 10 л воды).
Размножение.
Безусловное достоинство флоксов - возможность размножения любыми способами, но в основном делением маточников и черенкованием. Чаще всего куст выкапывают и делят на несколько частей в зависимости от его размера. Иногда у растущего флокса острой лопатой отсекают большую часть куста, а образовавшуюся яму засыпают плодородной землей. Через год операцию можно повторить, только уже с другой стороны. Этот прием позволяет полностью омолодить старые экземпляры.
Весной на черенки используют молодые побеги, а иногда даже отрезки корней, летом - стебли (до цветения), пазушные почки с листом. Лучше всего (до 100%) приживаются весенние, интенсивно растущие побеги. Когда они достигнут 8-10 см, их отделяют (желательно с «пяткой») и сажают под углом 45° через 5-8 см на разводочную грядку с легкой рыхлой землей под пленку или в полутени.
Флоксы, полученные из семян, не сохраняют всех признаков родительского сорта, поэтому к такому способу размножения прибегают в основном в селекционных целях.
Уход.
В течение лета кусты 3-4 раза подкармливают настоем коровяка с добавлением 15-20 г суперфосфата и 20-30 г золы на ведро воды. В середине августа подкормки прекращают. Двух-трехлетние кусты очень важно мульчировать, так как корни флоксов залегают близко к поверхности и в процессе роста часто оголяются.
Вокруг рабатки с флоксами хорошо устроить бордюр из низких растений - примул, гравилата, молодила, копытня, традесканции виргинской и даже земляники. Они не только украсят посадки, но и создадут благоприятный микроклимат, препятствуя сильному испарению влаги.
Селекция.
Чтобы получить новый сорт, прибегают к искусственному опылению. В соцветии выщипывают почти половину бутонов, а в кусте сохраняют 3-5 стеблей, что усиливает питание оставшихся. У материнского растения на стадии бутонов осторожно удаляют тычинки (чтобы не произошло случайное опыление). Соцветие накрывают марлевым мешочком. Когда цветки распустятся, на рыльце пестика мягкой кисточкой наносят заранее заготовленную пыльцу с отцовского растения. Опылять лучше к вечеру, повторив процедуру несколько раз. Родительские пары подбирают в зависимости от целей, которые ставит перед собой селекционер, создавая новый сорт. При этом следует учитывать не только особенности исходных форм, но и возраст растения, его состояние. Особое внимание надо обратить на материнский экземпляр, так как он всегда передает большинство своих свойств гибриду.
Можно пользоваться методом групповой селекции, подбирая сорта по какому-либо признаку, например низкорослые, крупноцветковые, темноокрашенные и т. д. Такую группу высаживают в обособленное место, где растения переопыляются естественным путем. Чем больше используется сортов с характерными признаками, тем вероятнее возникновение интересных форм.
Посев и выращивание сеянцев.
Плоды с семенами, достигшими восковой зрелости, срезают с частью стеблей, помещают в марлевые мешочки и развешивают под навесом или на террасе. За неделю до посева их вносят в комнату для подсушки. Затем очищают от растительного мусора и смешивают с песком.
Поперек приготовленной грядки с рыхлой почвой заранее делают борозды. В начале ноября, когда мороз «прихватит» землю (минус 4°С), смешанные с песком семена сеют в борозды и присыпают на 2-3 см сухим песком или торфом.
Весной, как только появятся всходы и гряды подсохнут, почву осторожно рыхлят. С развитием второй пары листьев сеянцы подкармливают настоем коровяка (1:20) или любой селитрой (15 г на ведро воды).
Растения с двумя-четырьмя парами листьев пикируют в школку с более рыхлой, питательной и достаточно влажной почвой. Через неделю после укоренения их подкармливают. Второй раз это делают через 2, третий - через 3 недели. И так продолжают до образования соцветий.
Используют в основном азотные удобрения - навозную жижу (1:5), мочевину, если ее нет, то калийную или аммиачную селитру (15-20 г на ведро воды) с добавлением 3-5 г суперфосфата. С образованием соцветий дозы азотных удобрений в подкормках уменьшают до 5-10 г, а суперфосфата и калийной соли (или золы) увеличивают до 15-20 г на ведро воды.
Чтобы предотвратить заражение растений грибными болезнями, 1 раз за лето сеянцы опрыскивают 0,5%-ным раствором бордоской жидкости или поливают раствором перманганата калия розового цветы и бурóй (0,5-1 г на ведро воды).
В школке сеянцы находятся до двух лет. Некоторые гибриды при повторном цветении меняют окраску и форму цветков. На 3-й год эти признаки обычно устанавливаются окончательно.
Вредители и болезни.
Наиболее часто флоксы страдают от стеблевой нематоды, галловая и листовая встречаются реже. Чтобы избежать заражения, надо по возможности использовать здоровый посадочный материал, вносить хорошо перепревший компост и навоз. Кроме того, обязательно обрезать поздней осенью надземную часть растений и сжигать ее. Посадки следует содержать в чистоте - постоянно выпалывать сорные травы и закладывать их в компостную кучу. При обнаружении больных флоксов их выкапывают и удаляют вместе с окружающей корни землей. Ямку обрабатывают хлорной известью. Надо иметь в виду, что меры борьбы с нематодами разработаны недостаточно.
Голые слизни. Для борьбы с ними осенью перекапывают почву на большую глубину с оборотом пласта. Весной рыхлят неглубоко, чтобы не вынести наверх вредителей и их яйца. Необходимо постоянно выпалывать сорняки. В междурядья кладут доски, под которые слизни забираются на день. Эти «ловушки» регулярно осматривают и уничтожают вредителей.
Слюнявая пенница появляется в засушливые годы. Обильные дожди или полив смывают насекомых с растений.
Уховертка. Чтобы от нее избавиться, надо убрать с участка камни и не оставлять растительный мусор. В вечерние часы флоксы опудривают порошком пиретрума.
Грибные заболевания.
Септориоз. На листьях появляются темно-бурые точки. По мере развития болезни они увеличиваются. Пораженная ткань отмирает, лист усыхает и опадает. При первых признаках болезни кусты и почву под ними опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости. Через 10-15 дней обработку повторяют.
Фоммоз. Нижние листья и стебли становятся бурыми и высыхают. В результате куст отстает в росте, цветение ослабевает, стебли сильно оголяются. Меры борьбы те же, что и при септориозе.
Вертициллезное увядание. Поражается корневая система флоксов, стебли увядают без пожелтения листьев. Для профилактики почву известкуют. Больные кусты выкапывают с комом земли. Лишнюю стряхивают и прокаливают. Зараженный участок обрабатывают медным купоросом. Корни и основание побегов погружают в 0,5%-ный раствор бордоской жидкости на 1 5-20 мин. Стебли и листья перед посадкой на новое место опрыскивают тем же препаратом.
Мучнистая роса. На листьях появляется белый налет. Растения обрабатывают теплым раствором перманганата калия (10 г/л) с добавлением 50 г хозяйственного мыла, предварительно разведенного в горячей воде, и 50 г кальцинированной соды.
При недостатке влаги в почве, чаще всего в начале лета, возникает физиологическое усыхание нижних листьев. Причиной также могут быть полив и подкормка растений в жаркую погоду. Во время бурного роста у флоксов наблюдается растрескивание стеблей. Трещина (длиной до 10 см) образуется в нижней части - побега. Подобное явление чаще наблюдается в дождливое лето при избытке азотного питания весной и недостатке извести в почве. Для предупреждения растрескивания не следует в жаркую погоду поливать растения холодной водой. Надо избегать также сажать кусты в затененных местах на большом удалении друг от друга.
Вирусные болезни встречаются довольно редко. Обычно поражается весь куст. Действенных мер борьбы пока нет, поэтому такое растение рекомендуется выкопать с частью земли и уничтожить. Почву вокруг протравливают формалином и засыпают ямку свежей землей.
__________________________
*Эта статья написана по просьбе редакции Надеждой Юлиановной Скрастынь
Читать далее
- нашим старейшим селекционером. Не один десяток лет работает она в своем саду в подмосковном данном поселке Салтыковка. Мы знаем много цветоводов - поклонников царственных роз, гордых гладиолусов, изысканных лилий, ярких георгин. Сердце Надежды Юлиановны отдано флоксам - казалось бы, скромным, не слишком «модным» цветам. Но если вечером выйти в тихий предосенний сад, где светятся множеством оттенков и нежных переходов красок душистые соцветия, то окажешься в их колдовской власти. И будешь долго ходить от куста к кусту, вдыхая чуть грустный горьковатый аромат.
Привязанность Надежды Юлиановны к цветам очень давняя. Так получилось, что в молодости ей не удавалось подолгу задерживаться на одном месте - муж был военным. Но везде, где бы ни пришлось останавливаться, около дома она высаживала цветы и, конечно, свои любимые флоксы. Когда же появился дачный участок, стала собирать коллекцию флоксов, а позже, в 1961 г. занялась их селекцией. За это время Надеждой Юлиановной было выведено более 100 перспективных гибридов, из них 25 много раз удостаивались высшей оценки на ВДНХ СССР, например, «Юлиана», «Осенний Вечер», «Алый Закат», 3 прошли госсортоиспытание и получили статус сорта: «Находка», «Надежда Павлова», «Молодость».
Наряду с тем - каждодневная общественная работа. Много лет Надежда Юлиановна была председателем садово-огородной комиссии ДСК «Серебрянка», зам. председателя Салтыковского отделения Общества охраны природы. Сейчас она член бюро секции цветоводства Областного Совета ВООП. Немало местных и районных выставок пришлось ей оформить. Именно отсюда началось еще одно увлечение - цветочная аранжировка. Композиции Надежды Юлиановны всегда продуманны, отличаются стройностью линий, изысканным сочетанием красок, неожиданным растительным материалом. За них она неоднократно получала награды ВДНХ. А сколько лекций по аранжировке было прочитано для цветоводов Москвы и Московской области!
В будущем году Надежде Юлиановне исполнится 85 лет, но, глядя на стройную, подтянутую, энергичную женщину, вряд ли кто в это поверит. Хотя ею прожита нелегкая жизнь, и недуги приходят все чаще, в разговоре она не задерживается на них, а с увлечением рассказывает о самом для нее интересном - о флоксах.
Цветоводство № 4, 1989 г.
