Гвоздика

[Скрибанос]

Гвоздика Шабо, Гренадин и другие.
Мода на цветы меняется довольно часто, но к гвоздике это не относится. Она по-прежнему остается популярнейшим цветком во многих странах.
Многолетняя гвоздика (Dianthus caryophyllus) как декоративное растение известна в культуре с древних времен. Ее дикие предки с немахровыми цветками росли по берегам Средиземного моря. Впервые гвоздика была описана древнегреческим естествоиспытателем и философом Теофрастом в III веке до н. э. под названием «диосантос», что в переводе означает «божественный цветок». Первые же селекционные работы с этой культурой начались во Франции в XII-XIII веках.
В конце XIX в. в США и Европе были получены широко распространенные и ныне сорта и садовые формы гвоздики - Гренадин, Венская, Шабо, сорта группы Сим и другие. Некоторые из них могут культивироваться как летники и двулетники.
Многолетние ремонтантные гвоздики выращивают в оранжереях на срезку. Их кусты достигают высоты 1-1,5 м, а махровые, самой различной окраски цветки - диаметра 12 см. Цветки имеют слабый приятный аромат.

Читать далее

Эта гвоздика светолюбива, и чем длиннее световой день (16-18 часов), тем скорее наступает ее цветение. При недостатке света цветки уменьшаются в размере, а стебель вырастает с длинными междоузлиями, становится непрочным, тонким и поникает. Поэтому, чтобы вырастить полноценные растения, с ноября по март требуется дополнительное освещение.
Оптимальная температура в теплице днем 18-22°, ночью 14-16°. Относительная влажность воздуха в пределах 80-85%. Для гвоздики очень важен свободный обмен воздуха, то есть частая вентиляция.
Ремонтантная гвоздика требовательна к плодородию почвы. Многие промышленные цветоводческие хозяйства выращивают ее на слаборазложнвшемся верховом торфе или на смеси земли, торфа и перегноя (соотношение компонентов 2:2:1) с pH 6-6,5.
Размножают ремонтантную гвоздику черенкованием. В специализированных хозяйствах для укоренения черенков используют туманообразующие установки. В таких условиях они укореняются через 18-24 дня. После этого растения высаживают на постоянное место. Ремонтантную гвоздику можно выращивать в течение круглого года. Однако в средней полосе России хорошие световые условия для ее развития бывают только в период с апреля по сентябрь. Лучшими сроками для посадки считается март-май. Зацветает гвоздика через 8-12 месяцев после укоренения и через 3-5 после последней прищипки.
Сортимент ремонтантной гвоздики велик, но чаще всего выращивают на срезку гвоздику группы Сим, названную по имени известного американского селекционера Вильяма Сима. В эту группу входит около 100 сортов.
Выращивание ремонтантной гвоздики - дело заманчивое, но сложное. Эта культура очень восприимчива ко многом вирусным и грибным заболеваниям. Тут первостепенное значение имеет здоровый посадочный материал. Цветоводческие хозяйства получают его на основе культуры тканей, но цветоводам-любителям сегодня такой посадочный материал недоступен. Поэтому для них более подходят другие виды гвоздик, например, Шабо.
Эта гвоздика выведена во Франции аптекарем Шабо. В 1897 г. были созданы первые крупноцветковые сорта - Мария Шабо и Жанна Дионис, которые возделывают и поныне. Гвоздика Шабо относится к многолетним растениям, но выращивают ее как однолетнее. От посева до цветения проходит 5-6 месяцев. Это светолюбивое и теплолюбивое растение. В открытом грунте зимует только в южных районах.
Семена ее высевают в феврале в ящики со смесью, состоящей из дерновой земли, торфа, перегноя и песка в соотношении 1:1:1:0,5. При температуре 16-18° всходы появляются на 5-7-й день. Растения пикируют в фазе первых настоящих листьев по схеме 3×4 см в такую же почву, что и для посева. Ящики с растениями держат при температуре 12-15°. В стадии 3-4 пар листьев рассаду прищипывают над 2-3-м узлом. Прищипку делают аккуратно, отрывая верхушку так, чтобы не повредить оставшиеся листья.
В середине апреля, когда установится теплая погода, ящики выносят в парник и на день снимают рамы. Такая закалка необходима для растений, они привыкают к пониженным температурам (до 3-5°). В начале мая гвоздику Шабо можно высаживать в открытый грунт по схеме 20×25 см. Если случатся легкие заморозки (минус 1-2°), то листья могут побелеть, но это не влияет на развитие растений. В дальнейшем по мере роста дают 2 подкормки - по 15-20 г рижской смеси или по 10-15 г любого комплексного удобрения на 10 л воды (в период кущения и закладки бутонов). По мере необходимости рыхлят почву и пасынкуют растения.
В средней полосе СССР гвоздика Шабо в открытом грунте дает очень мало семян, к тому же они не успевают вызреть, поэтому ее часто размножают черенками. Осенью, за 10-15 дней до наступления морозов, самые лучшие растения пересаживают с комом земли в горшки и ставят в светлое прохладное помещение. Чтобы получить цветущую гвоздику в июле, к черенкованию приступают в феврале - начале марта, когда пазушные побеги достигают 5-7 см. На черенки отбирают побеги из средней части прошлогоднего стебля с сохранившимися старыми листьями.
Заготовленные черенки связывают в пучок и на 10-12 час помещают в раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 1 л воды) или других ростовых веществ и затем высаживают в пикировочные ящики или горшки, наполненные чистым промытым песком. Первые 5-7 дней черенки часто опрыскивают и притеняют. Корешки на них начинают появляться через 15-18 дней. Как только основная масса черенков укоренится, температуру снижают и в течение недели приучают растения к обычным условиям, а потом высаживают в холодные парники, где они находятся до высадки в грунт. Уход за растениями точно такой же, как и за выращенными из семян.
Среди двулетних неремонтантных гвоздик наиболее распространены Гренадин и турецкая, которые зимуют в открытом грунте без специального укрытия. На третий год вегетации растения теряют свою декоративность. Размножают их семенами, черенками и отводками. Пересадку переносят легко, поэтому эти гвоздики можно выращивать в ящиках на верандах и балконах. Гвоздика Гренадин является прекрасным срезочным материалом, она хорошо сохраняется в воде.
Семена двулетних гвоздик высевают в грунт во второй декаде апреля или с осени в октябре, перед первыми морозами, засыпая тонким слоем торфа или перегнойной земли. Чтобы обойтись без пикировки, сеют разреженно.
Весной, как только растает снег, растения желательно притенить лапником от солнечных лучей. Лапник остается на грядах до начала мая, пока растения не тронутся в рост. Сняв его, под гвоздику вносят полное минеральное удобрение и рыхлят почву. В июле наступает цветение, которое продолжается в течение месяца.
Гвоздика Гренадин и турецкая - перекрестноопыляемые растения. Для получения чистосортных семян в начале цветения семенники накрывают марлевыми мешочками. Семена собирают в начале сентября, когда побуреют коробочки.
Из многолетних зимостойких гвоздик известны гвоздика перистая и травянка.
Гвоздика перистая может оставаться на одном месте до 5 лет. Цветки махровые или полумахровые - белой, розовой и красной окраски, очень душистые. Обильно цветет в июне-июле. Размножается делением куста, черенкованием и семенами. Кусты делят ранней весной, до начала отрастания, или в конце лета. Черенкуют в начале июня. Для черенков берут нецветущие побеги. Высаживают в ящики или парники. Укоренившиеся черенки зимой сохраняют в светлом, прохладном помещении при температуре 4-6°, а весной высаживают в грунт на постоянное место. Семенами размножают так же, как и гвоздику Гренадин.
Выращивают перистую гвоздику в группах, на клумбах и на срезку.
Гвоздика-травянка - стелющееся растение высотой 20 см. Куст густо разветвленный, с серо-зелеными жесткими листьями. Цветки пурпурные. Гвоздика-травянка обильно цветет с июня до конца августа. Особенно хороша для бордюров и в альпинариях.

В. Адрианов, Т. Черных, кандидаты сельскохозяйственных наук
Лаборатория цветоводства МСХА им. К. А. Тимирязева
Приусадебное хозяйство № 5, 1987 г.

[свернуть]

[Polina]

Ремонтантная гвоздика: голландская технология.
Читатели журнала часто обращаются в редакцию с просьбами рассказать о технологии выращивания различных цветочных культур в Голландии. Выполняя эти пожелания, мы начинаем публикацию материалов, любезно предоставленных фирмой D.W. Lefeber & Со.
СОРТИМЕНТ.
Крупноцветковые:
группа Сим - характеризуется быстрым ростом, высокой продуктивностью (особенно в зимний период), может выращиваться круглогодично; Средиземноморские гибриды - имеют более медленный рост, чем сорта Сим, значительную продуктивность при длинном дне и высокой температуре, устойчивость к фузариозу.
Ветвистые:

Читать далее

быстрорастущие сорта с непрочным цветоносом типа «Министар», «Сильвери Пинк», «Казино»; сорта с прочным цветоносом типа «Сэм'з Прайд».
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.
Черенки должны быть здоровыми, безвирусными, устойчивыми к фузариозу, иметь хорошую корневую систему. Вирусная инфекция чаще всего поражает гвоздику в условиях повышенной температуры (особенно в странах с теплым климатом), при этом развитие растений и качество цветения значительно ухудшаются. Если есть признаки фузариоза, то при высокой температуре почвы можно ожидать быстрого распространения заболевания.
ТЕПЛИЦЫ.
Культивационные сооружения (застекленные или пленочные) для выращивания гвоздики должны быть обеспечены хорошей системой вентиляции, смонтированной под крышей или в стене.
Боковой вентилятор следует установить на расстоянии 1 м от поверхности пола (ниже нежелательно, так как это может вызвать пересушивание субстрата). В теплом климате благоприятное воздействие на развитие растений оказывает сочетание верхней и боковой вентиляции.
Температуру в теплице поддерживают на уровне 20-23°С. В теплый период года посадки гвоздики необходимо притенять, по возможности используя специальные шторы. Их располагают под определенным углом (75°), в этом случае не будет повышаться температура.
В районах с теплым климатом можно успешно выращивать гвоздику в открытом грунте, притеняя посадки от яркого солнца.
ПОЧВА.
Субстрат должен быть рыхлым, водо- и воздухопроницаемым, обеспечивая хорошее укоренение черенков. Чтобы избежать вымокания растений, необходимо устроить надежную систему дренажа.
Перед посадкой почву следует продезинфицировать паром или химическими препаратами (бромистый метил и др.) Такая профилактика снижает вероятность появления болезней и сорняков. Однако после обработки пестицидами субстрат надо тщательно промыть.
В почве не должно быть избыточных количеств натрия и хлора. Показатель кислотности (pH) следует поддерживать на уровне 6.
Для удобрения лучше всего использовать смесь равных частей перепревшего навоза и торфа, которую вносят до дезинфекции (3-4 м3 на 100 кв. м).
Если почву обрабатывали гербицидами, надо провести скрупулезный анализ на их остаточные количества, так как даже «следы» препарата (например, симазина) могут вызвать нарушение роста и ухудшение цветения.
ПОСАДКА.
Почва должна быть влажной. В противном случае она начнет адсорбировать влагу из черенков, что вызовет ослабление роста.
Глубина посадки небольшая, корни слегка присыпают субстратом. Это обеспечивает быстрое возобновление роста. В тот же день, ближе к вечеру, когда понизится температура, гвоздику поливают в течение 5 мин, чтобы почва хорошо уплотнилась.
Схема посадки. Расстояние между растениями и количество экземпляров на 1 кв. м зависят от продолжительности периода выращивания. Если срезку будут снимать только один раз, на 1 кв. м высаживают 40-48 черенков, если же 2-3 раза, то 32-36 штук (рис. 1). В случае двукратной прищипки на 1 кв. м размещают 24 растения. В гряду шириной 1 м укладывают шланг. По всей его длине устанавливают разбрызгиватели на расстоянии 75 см друг от друга.

Опоры для растений.
Количество опорных сеток для растений может варьировать. При однократной срезке достаточно двух. Если будут снимать 2-3 урожая, необходимо установить 4-5 рядов. При изготовлении сетки ячейки нижних рядов нужно сделать несколько меньшего размера, верхнего - большего (средняя величина ячеек 12,5×12,5 см). Это облегчит уборку урожая. Сетка укрепляется деревянными или стальными опорами, которые устанавливают через каждые 3 м по всей длине гряды.
ВРЕМЯ ПОСАДКИ.
Зависит от срока, к которому предполагают получить урожай. Приводим возможные варианты.
Январь-февраль - получение срезки в июне. Растения, высаженные в этот период, требуют больших затрат энергии (свет, тепло).
Март - растения не прищипывают, основной цветонос срезают в июне (через 100 дней после посадки). Поскольку сбор урожая происходит не одновременно, а в течение примерно 10 дней, это приводит к обильному цветению в дальнейшем.
Апрель - начинающие цветоводы чаще всего высаживают гвоздику 15-20 апреля и прищипывают 1,5 раза. Это стимулирует равномерное цветение и хорошее развитие корневой системы (урожай в августе - ноябре).
Май-июнь - получение урожая зимой, а затем еще раз в весеннее время (апрель-июнь).
КЛИМАТ В ТЕПЛИЦАХ.
После посадки и однократного 5-минутного вечернего полива растения в дальнейшем нужно увлажнять несколько раз в день в течение 0,5-1 мин, так как на начальном этапе роста у черенков еще слабые корни, они поглощают мало воды, в связи с чем и испарение невелико. Необходимо поэтому поддерживать максимальную влажность воздуха. При ярком солнечном свете теплицу следует затенять.
При посадке температура почвы должна быть не ниже 16°, воздуха 16-20°. В холодное время года желательно проводить подпочвенный обогрев, чтобы температура субстрата не падала ниже температуры воздуха.
Когда гвоздика хорошо укоренится и начнет расти, можно уменьшить полив до двух раз в неделю в течение 5-10 мин.
После прищипки растения некоторое время не поливают, чтобы подсохла раневая поверхность, иначе через нее может проникнуть возбудитель серой гнили. Кроме того, необходимо внести дополнительное количество азота и в течение 10 дней поддерживать более высокую влажность воздуха. Это стимулирует развитие побегов. Когда они достигнут 10 см, полив сокращают до 1 раза в неделю. По мере высыхания верхнего слоя почвы растение начинает «искать» воду, что способствует развитию хорошей корневой системы, которая, в свою очередь, стимулирует рост мощных побегов. После 2-4 более «сухих» недель, можно возобновить нормальный полив (2- 3 раза в неделю), учитывая, однако, внешние условия. В дождливую влажную погоду надо немного поднять утреннюю температуру в теплице, чтобы растения быстро высыхали после полива. Это предохранит их от грибных заболеваний.
Теплицы постоянно проветривают (за исключением периодов сильных холодов или дождей), поддерживают необходимый уровень СО2, следят, чтобы растения не были влажными. Лучше всего удобрять и поливать гвоздику по утрам.
При выращивании этой культуры часто используют капельный полив: два шланга с капельницами укладывают на гряду и устанавливают пропускную способность каждой 1-2 л/час в зависимости от типа субстрата. Расстояние между капельницами 25 см.
На потребление воды влияет и освещение. Летом достаточно 1-2-часового полива (в соответствии с величиной растения и типом почвы). На начальных этапах выращивания капельный полив следует совмещать с верхним.
Причинами плохого развития растений могут быть: засоленная почва (нужно промыть водой); остатки химических препаратов в субстрате после дезинфекции (промыть водой);
очень высокая температура (необходимо использовать затенение).
ПРИЩИПКА.
Эту процедуру обычно проводят через 2-4 недели после посадки. Стебель укорачивают над 4-6-й парой листьев. Количество листьев варьирует у различных сортов. Культивары группы Сим прищипывают над 5-й парой, тогда образуется 4 побега (рис. 2). Сорта типа «Паллас» прищипывают над 7-й парой листьев, в результате образуется 6-7 побегов.

Прищипку можно проводить 1,5 или 2 раза (рис. 3 и 4). В первом случае цветение несколько растягивается и отличается равномерностью, что облегчает планирование работ. 

Цветоводство № 1, 1989 г.

[свернуть]

[Polina]

Гвоздика устремлена в будущее.
Гвоздика в Таллиннском плодоовощном совхозе выращивается как монокультура на подстилочном торфе. Площадь каждой тепличной секции от 500 до 600 кв. м, ширина пролета 12 м. Густота посадки 45-50 черенков на 1 кв. м полезной площади. Гряды шириной 1 м разбиты в продольном направлении, слой субстрата - 20 см. Цикл возделывания длится 20-22 мес. За этот период снимают по 300-350 цветов с 1 кв. м (инв.), а отдельные тепличницы - и больше.
Перед каждой новой закладкой растительный слой полностью заменяют. Трубопроводы для полива (диаметром 40 мм) проложены под грядами, опрыскиватели размещены через каждые 50 см. Сетки с ячейками 12×11 или 15×15 см крепят к металлическим опорам.
Большую роль в повышении урожайности и качества гвоздики сыграл оздоровленный посадочный материал, полученный из литовского совхоза «Панерис» и латвийского сельхозпредприятия «Меристемные культуры». И хотя он стоит дороже, это себя полностью оправдывает.
Выращиваются следующие сорта: «Вильям Сим», «Лена», «Уайт Сим», «Лолита», «Ясмина», «Ягуар», «Танжерин», «Саманта», «Йеллоу Дасти», «Ред Лена», «Карнавал».
Для цветения в зимнее время в наших условиях гвоздика уже с октября нуждается в дополнительном освещении. Лампы ОТ-1000 в шахматном порядке смонтированы над грядами из расчета 125 шт. на теплицу в 500 кв. м. Предусмотрена возможность дифференцированного досвечивания (включение ламп через одну или одновременно), что позволяет потреблять электроэнергию более рационально.
Система работает примерно с 15-20 октября по 10 ч в сутки. Постепенно это время увеличивают до 16 ч. В феврале его начинают сокращать и переходят на дифференцированный режим, а с 20 апреля гвоздика растет только при естественном освещении. В теплице площадью 500 кв. м расход электроэнергии на дополнительное облучение составляет 50-55 тыс. кВт. Учитывая, что в зимнее время реализационные цены значительно выше, эти затраты окупаются с лихвой. 

Цветоводство № 2, 1989 г.

[Polina]

Новое в технологии.
В комплексе проблем, связанных с промышленным выращиванием ремонтантной гвоздики, вот уже много лет с повестки дня не сходят повышение ее устойчивости к неблагоприятным климатическим условиям и смещение сроков цветения. В этом плане неоценимую помощь цветоводам могут оказать биопрепараты - для приготовления субстратов и физиологически активные вещества - как регуляторы роста и развития растений. Некоторые из них прошли успешное производственное испытание и внедрены в Пулковском совхозе ленинградского объединения «Цветы».
Чтобы избежать летнего пика цветения в I световой зоне, на ранневесенних закладках используем ГМК (гидразид малеиновой кислоты). Обработку проводим в фазе 5-7 нормально развитых листьев, опрыскивая растения раствором в концентрации 0,005%. Эффективнее совместное применение ГМК с калийной селитрой (0,2%) и ОП-7 (0,05%). Прищипку при этом не делаем. Первая волна цветения наступает в мае (20%) и июне (65%), вторая - в сентябре-октябре. Выход продукции в периоды активного спроса увеличивается на 20-30 шт. с 1 кв. м, доход - на 10-15 руб. Стоимость 1 кг ГМК 9,2 руб.

Читать далее

Очень перспективен регулятор роста кампозан (из ГДР) - препарат, действующим началом которого является хлорэтилфосфоновая кислота. Он широко применяется в сельском хозяйстве как новый тип ретарданта, который замедляет вытягивание стеблей, косвенно влияет на цветение, но не вызывает уродливых изменений у растений.
Опыты на гвоздике сорта «Танга», проведенные в совхозе (А.П. Цветкова, Н.А. Петрова, В.А. Чистякова, Г.А. Картавик), показали следующее.
При обработке поздних закладок (май - начало июня) кампозан стимулирует индукцию, ускоряя цветение, которое частично (в объеме 17%) смещается со II квартала на зимние месяцы. Однако в неблагоприятных световых условиях зоны сортность при этом несколько падает (на 4,5%). Весной выпуск цветов соответственно уменьшается, а качество повышается. Поэтому результаты за полугодие выравниваются, но хозяйство получает дополнительно с 1 кв. м 5,8 шт. срезки и 2,19 руб. от зимней реализации. Стоимость препарата 4,26 руб/кг.
Кампозан действует на растения подобно индукционному досвечиванию. Доход с 1 кв. м в обоих случаях практически одинаков (в наших опытах 26,83 и 26,12 руб.). Если раньше на майских закладках в теплице площадью 3100 кв. м мы удаляли весной до 200 тыс. слепых бутонов, то после обработки они не образуются. Поэтому препарат может быть рекомендован для оранжерей, не оснащенных системой облучения.
Итак, чтобы в I световой зоне стимулировать цветение и перенести его с весны на зиму, гвоздику, высаженную в мае - начале июня, обрабатывают кампозаном в фазе 5-7 листьев. Для этого трижды, с середины августа, через 7-10 дней, проливают почву из расчета на 100 кв. м - 16,7 мл препарата на 250 л воды. Предварительно гряды обильно увлажняют.
Обработки надо обязательно закончить в середине сентября, чтобы в растениях еще при достаточном солнечном освещении произошел интенсивный обмен веществ. Известно, что под действием ретардантов у многих видов активизируется пероксидаза, участвующая в окислении лигниновых мономеров. Лигнин повышает устойчивость стеблей. Пероксидаза может регулировать скорость или время его образования во всех органах. Повышение ее активности влечет за собой количественное уменьшение фитогормона ауксина и замедление ростовых процессов, что выражается в укорочении стеблей. Вот почему благодаря кампозану стебли гвоздики становятся прямее и крепче.
Для борьбы с «бычьими головами» мы используем гибберсиб, в котором действующим началом являются натриевые соли высокоактивных гибберелловых кислот. Кроме того, в нем содержится 50-60% неорганических солей - бикарбоната и хлорида натрия. Первый выполняет функцию стабилизатора и обеспечивает растворимость препарата в воде.
Опрыскиваем гвоздику гибберсибом (0,005%) совместно с калийной селитрой (0,2%) и ОП-7 (0,05%) по видимому бутону, за месяц до срезки. Обычно много «бычьих голов» бывает в апреле-мае при ярком солнце, поэтому начинаем обработки с 3-й декады марта. За сезон операцию повторяем с интервалом в 3 недели 4-5 раз и заканчиваем в июле, поскольку в августе из-за перепада дневных и ночных температур также появляются «бычьи головы». Ночью при похолодании дыхание растений ослабляется, а днем они еще активно синтезируют пластические вещества, которые накапливаются в бутоне. Гибберсиб же способствует его нормальному формированию. Если без обработки ежегодная отбраковка на площади 5 га доходила до 100 тыс. шт., то теперь мы получаем дополнительно продукции на 30 тыс. руб.
Для молодых посадок особого внимания заслуживают витамины. Сами по себе они не влияют на образование корней и побегов, только в смеси с регуляторами роста и (или) удобрениями.
Для лучшей приживаемости и дальнейшего развития гвоздики мы применяем В1 (0,5 г на 400 л) или С (1,5 г) с тиомочевиной (0,005%). Другой вариант - янтарная кислота (25-50 мг/л) с теми же витаминами или с сернокислым железом (0,3-0,5 г/л). Опрыскиваем растения поздней осенью, зимой и ранней весной, так как летом они сами синтезируют достаточно витаминов.
Следует помнить также, что фосфорные и калийные удобрения повышают содержание в растениях аскорбиновой кислоты, а азотные - понижают. Поэтому внекорневые подкормки молодых посадок мы проводим следующими составами, г на 400 л воды:
1) B1 - 0,5, В2 - 0,5, сахароза - 100, растворин (22:8:11) - 40-60, сернокислый калий - 20-40;
2) В1 - 0,5, С - 1,5, сахароза - 100, фосфорнокислый калий - 40-60;
3) В2 - 0,5, сахароза - 100, мочевина - 40-60;
4) В2 - 0,5, сахароза-100, аммофос - 40-60.
В период цветения или после массовой срезки увеличиваем дозы удобрений (но не выше 0,15%). Виды их меняем в зависимости от фазы развития растений.
Для лучшей приживаемости посадочного материала и его дальнейшего развития практикуем внесение под корень жидкого комплексного гуминового удобрения ЖКГУ (40-60 мл на 10 л) с мочевиной (15-20 г).
После укоренения проводим внекорневые подкормки кальциевой селитрой (0,15%) с борной кислотой (0,02%), чередуя их с микроэлементами.
Большое значение придаем железу в различных формах. Так, сернокислое, лимоннокислое, аммиачно-лимоннокислое - вносим с поливами (0,15%). Еще вариант: на 1 кв. м - сульфат железа (3-5 г) с растворином (15 г на 10 л воды) или другими минеральными удобрениями (15-20 г), прямо под корень.
Последние 2 года широко применяем бактогумин - биологически активный грунт, разработанный во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии. Исходный препарат на торфяной основе готовит Экспериментально-производственное предприятие этого института (в полиэтиленовой упаковке по 0,7 кг стоимостью 15 руб.). Его вносят в произвесткованный низинный торф (рНКСI 7,0) из расчета не менее 2 кг на 1 т. При температуре воздуха 25-30°С, влажности субстрата 60-70% (от ПВ) развиваются интенсивные микробиологические процессы.
Через 20-30 суток получается компостированная маточная культура. Ее равномерно распределяют по поверхности тепличной гряды (1 кг/кв. м), затем хорошо рыхлят растительный слой и перемешивают его фрезой. Одновременно проводят общепринятую заправку минеральными удобрениями. В процессе созревания почвы развитие микрофлоры достигает оптимальных параметров, происходит детоксикация торфа, накапливаются необходимые для растений биологически активные вещества.
Применение бактогумина позволяет увеличить урожайность гвоздики в теплицах на 10-15%, в частности, благодаря снижению отрицательного эффекта от высоких доз удобрений и пестицидов. Повышается и устойчивость к почвенным инфекциям.
Мы считаем, что препарат найдет широкое применение в промышленном цветоводстве для приготовления основного субстрата, активизации почвы после пропаривания, подсыпки при обнажении корневой шейки, укоренения черенков и др.

Л.Е. Морина, старший агроном агрохимслужбы ленинградского объединения «Цветы»,
А.П. Цветкова, старший агроном Пулковского совхоза
Цветоводство № 2, 1989 г.

[свернуть]

[Polina]

Ремонтантная гвоздика. Голландская технология (продолжение).
ПИНЦИРОВКА.
У крупноцветковой гвоздики эту операцию можно проводить в три этапа (рис. 1);
1 - удаляют все побеги, кроме 2-3 на стебле;
2 - пинцируют все вызревшие стебли, за исключением тех, которые располагаются около бутона;
3 - выламывают побеги, ближайшие к цветку.
Основная цель пинцировки - получение срезки хорошего качества. У ветвистой гвоздики центральный бутон удаляют тогда, когда проявится его окраска.
УДОБРЕНИЯ.

Читать далее

В условиях интенсивного солнечного освещения и высокой температуры удобрения надо вносить в соотношении азот:фосфор:калий - 3:1:2. Если в оранжерее прохладно и недостаточно света, эту пропорцию следует изменить, уменьшив долю азота и увеличив - калия (2:1:3). При использовании в качестве основного удобрения навоза подкармливать минеральными веществами нет необходимости.
Реакция субстрата должна быть слабокислой (pH 6). Если этот показатель ниже, нужно в почву внести известь, если выше - для подкисления применяют азотную кислоту или бикарбонат калия.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ.
Щитовка, трипс: обязательно еженедельно обрабатывают амбушем или другими препаратами, особенно в теплую, сухую погоду.
Клещ: опрыскивают пентаком, разведенным в большом количестве воды. Этот препарат действует сравнительно медленно, для более быстрого эффекта применяют торк.
Фузариоз: обрабатывают топсином-М (30 г/кв. м).
Корневая гниль: против этого заболевания успешно применяют бенлат (фундазол).
Стеблевая гниль: используют ровраль, ронилан, сумилекс.
Ложная мучнистая роса: окуривают серой.
СВОР УРОЖАЯ.
Если цветы срезают рано утром, надо начинать с сортов с самыми хрупкими цветоносами (группа Сим). Позднее, когда в теплице становится теплее, можно перейти к культиварам типа «Паллас». Цветки должны быть в полуроспуске (рис. 2).
После первой срезки на стебле обычно оставляют 2-3 побега второго порядка. У более взрослых растений снимают весь цветонос, не обращая внимания на побеги.
При сборе урожая на растении образуется большое количество механических повреждений, поэтому рекомендуется опудрить гвоздику фунгицидом, чтобы предотвратить появление серой гнили (ботритис).
ОСВЕЩЕНИЕ.
Для стимулирования роста растений, посаженных в сентябре, необходимо использовать искусственное освещение. Посадки досвечивают в январе-феврале в течение двух недель (24 ч в сутки). Важно помнить, что к этому времени не менее половины побегов должны иметь 6-8 пар листьев. В противном случае освещение будет малоэффективным.
Над каждыми тремя грядами подвешивают (как можно выше) один ряд ламп. Источник света мощностью 100-150 Вт должен находиться на расстоянии 3 м один от другого.
Сорта группы Сим и ветвистой гвоздики хорошо цветут в таких условиях.
Культиварам типа «Паллас» для образования бутонов весной необходимы более длинные дни. Желательно, чтобы такие растения получали досвечивание в феврале в течение 4 недель (24 ч в сутки) при условии, что у них образовалось достаточное количество листьев (8-9 пар на стебле). Можно также давать свет в течение 10-14 дней (24 ч в сутки) в период удлинения стебля, чтобы гвоздика зацвела к нужному сроку.
Следует помнить, однако, что искусственное освещение имеет как преимущества, так и недостатки. Оно ускоряет цветение, но качество срезки при этом снижается. Кроме того, создаются пики в работе из-за массового цветения в весеннее время.

ВЫРАЩИВАНИЕ ГВОЗДИКИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БУТОНОМ.
Для многих сортов ветвистой, а также крупноцветковой гвоздики («Паллас», группа Средиземноморских гибридов) практикуется выращивание с центральным бутоном.
Оптимальное время посадки - с марта до середины апреля. Прищипка не проводится. Через 90-120 дней с каждого растения срезают один цветок, качество которого, как правило, отличное. Одновременно с формированием цветка на основном стебле начинается отрастание побегов второго порядка, которые будут цвести позднее.
Обычно расходы на приобретение посадочного материала окупаются в результате срезки центрального бутона. С момента посадки до середины декабря с 1 кв. м снимают 130-140 цветков. После этого гвоздику можно выкапывать. 

Цветоводство № 2, 1989 г.

[свернуть]

[Polina]

Размножение гвоздики Сим в домашней теплице.
Для получения маточников укорененные черенки высаживаю в теплицу в августе-сентябре и в феврале-марте.
Субстрат готовлю из дерновой земли, верхового торфа и песка (2:1:1) с добавлением хорошо разложившегося перегноя. Торф нейтрализую мелом, так как почва должна быть слабокислой (pH до 6,0). Эту почвенную смесь насыпаю на стеллажи слоем 15-20 см и хорошо увлажняю. Черенки размещаю по 70-80 шт/кв. м. Между рядами растений прокладываю черную полиэтиленовую пленку, что помогает сохранять влагу, поддерживать равномерную температуру в зоне расположения корней, кроме того, препятствует их обнажению и образованию корки, подавляет рост сорняков. Субстрат должен быть постоянно умеренно влажным. Излишняя сырость способствует развитию ржавчины и других болезней.

Читать далее

В условиях Крыма в летние жаркие месяцы стекла теплицы забрызгиваю побелкой, но лучше сделать матерчатые раздвижные шторки, которыми можно регулировать притенку в зависимости от погоды. В осенне-зимний период с помощью дополнительного освещения увеличиваю светлую часть суток до 14-18 часов. Пользуюсь люминесцентными лампами ДРЛ мощностью 400 Вт.
До начала черенкования растения подкармливаю коровяком или птичьим пометом (можно чередовать). Одно ведро коровяка (птичьего помета) заливаю ведром воды и выдерживаю в теплом месте до брожения. Перебродившее удобрение разбавляю водой (соответственно 1:10 и 1:20), процеживаю и поливаю маточники (10 л/кв. м). Корневые подкормки чередую с внекорневыми мочевиной (1 г/л), которой опрыскиваю листья 1 раз в месяц. Черенки с маточников начинаю снимать через 3 месяца после посадки с интервалом в 10 дней. Каждый раз после этого растения подкармливаю преимущественно азотными минеральными удобрениями в малой дозировке (8-10 г аммиачной селитры на 10 л воды) с добавлением 1 таблетки микроэлементов - цинк, бор, молибден.
В период вегетации для профилактики вредителей и болезней применяю раствор карбофоса (0,3%) с добавлением хлорокиси меди (0,6%). Против ржавчины и пятнистости использую 2%-ную бордоскую жидкость. Для борьбы с тлей готовлю отвар из 200 г листьев табака в 1,5 л воды (кипятить 30-40 мин), процеживаю его и разбавляю в 3 раза водой. Этой жидкостью опрыскиваю маточные растения (для прилипания добавляю в нее 50 г хозяйственного мыла). При обработках пользуюсь одним из средств индивидуальной защиты: респиратором, четырехслойной марлевой повязкой или противогазом, а также резиновыми перчатками.
Для формирования маточного куста через 12-14 дней после посадки прищипываю верхушку над 2-й или 3-й парой листьев. Когда на вновь образованных побегах будет по 5-7 узлов, выламываю черешен, оставляя по 2 узла на каждом стебле маточника. За 7-8 месяцев получаю по 20-30 черенков с каждого растения. Чтобы не ослабить его, за один прием беру не более четырех штук, по возможности из средней части куста. Черенки выламываю осторожно, стараясь не повредить стебель. Маточные растения использую не более 7-8 месяцев. Затем побеги становятся старыми, непригодными для черенкования.
Операцию провожу рано утром, предварительно полив гвоздику, что способствует лучшей приживаемости. Черенки высаживаю на стеллажи в разводочной теплице, а если возникает необходимость хранения, упаковываю их по 100 шт. в мягкую бумагу и укладываю в картонную коробку, которую ставлю в холодильную камеру. Температура здесь должна быть плюс 2-4 °С. В таких условиях черенки не теряют способности к укоренению в течение месяца.
Стеллажи оборудованы электроподогревом. На них насыпаю слегка увлажненный (при сжатии в руке вода не выделяется) перлит слоем 5-7 см. Избыток влаги ведет к загниванию черенков. Субстрат на стеллаже разравниваю дощечкой и чуть уплотняю. Черенки обрабатываю фунгицидами и высаживаю по 600-700 шт. на 1 кв. м. Для стимуляции корнеобразования поливаю их раствором гетероауксина (1-1,5 г на 1 л кипяченой воды), тогда корни образуются за 14-15 дней вместо 21-25 без использования препарата.
Оптимальная температура субстрата 18-20°. Чтобы она не повышалась в жаркое время года, приходится прилагать немало усилий: забеливать стекла теплицы, устанавливать раздвижные матерчатые шторки, проводить систематическое мелкодисперсное дождевание, устраивать принудительную вентиляцию, открывать боковые и верхние фрамуги. Комплекс таких мер позволяет поддерживать влажность воздуха не ниже 60-70%, а его температуру - в пределах 25-27°. Летом укореняется 75-80%, осенью и зимой 85-95% общего количества посадочного материала.
За это время один раз подкармливаю черенки кальциевой селитрой (10 г на 10 л воды). Через 15-25 дней после посадки, когда диаметр корневой системы достигнет 1-3 см, растения выборочно пересаживаю в маточную теплицу, как описано выше.

А.А. Трегубов
Цветоводство № 5, 1990 г.

[свернуть]