Автор Тема: Северные почвы  (Прочитано 2134 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Северные почвы
« : 27 Январь 2018, 23:07:48 »
На севере дальнем.
От 60-й параллели до самой тундры простирается северная и средняя тайга с темнохвойными еловыми, а в Восточной Сибири лиственничными лесами, с мохово-кустарничковым напочвенным покровом. Здесь почти нет травянистой растительности.
В этой зоне избыточное увлажнение, но мало тепла. В таких условиях в европейской части и Западной Сибири формируются глееподзолистые и подзолистые почвы, в Восточной Сибири - глеемерзлотно-таежные и мерзлотно-таежные. Все они малоплодородные, а главное - холодные. Несколько теплее легкие по механическому составу почвы, встречающиеся по долинам рек, где обычно и селились люди. Недостаток тепла ограничивает выращивание плодовых и ряда овощных культур. На приусадебных участках встречаются картофель, ранние овощи, смородина, малика, земляника, зимостойкие сорта яблонь и облепихи.
Породы, на которых формируются почвы, в основном ледниковые (моренные) суглинки, водно-ледниковые пески и супеси, древнеаллювиальные (речные) отложения.
С поверхности целинные подзолистые почвы имеют слой лесной подстилки мощностью до 12-15 см, состоящий из опада древесных пород и кустарников. Под ним залегает маломощный (до 5 см) грубогумусовый горизонт, содержащий полуразложившиеся растительные остатки. Ниже - малоплодородный подзолистый, белесого цвета, мощностью от 5 до 30 см. Под ним - переходный, а еще ниже иллювиальный горизонт, более тяжелый по механическому составу, бурой, желто-бурой или коричнево-бурой окраски, а он сменяется почвообразующей породой.
Читать далее
Примерно такое же строение имеют глееподзолистые почвы, они из-за избыточного увлажнения и недостатка кислорода еще и оглеены. Об этом свидетельствует сизая окраска почвы и охристые (ржавые) пятна по трещинам и ходам корней. Серо-бурые или серо-сизые мерзлотно-таежные и глеемерзлотно-таежные почвы под слоем лесной подстилки переходят в мерзлотный горизонт. Они очень холодные, в течение 7-8 месяцев в году имеют отрицательную температуру. Летом почва оттаивает на 80-150 см, зимой же вновь промерзает, соединяясь с мерзлотным горизонтом.
При распашке малоплодородные горизонты вовлекаются в пахотный слой. Они, как правило, имеют кислую реакцию среды, низкое содержание гумуса, мало элементов питания для растений, неудовлетворительные воздушные, водные и тепловые свойства, неводопрочную и плохо выраженную структуру. Легкие почвы - супесчаные, легкосуглинистые и песчаные - лучше по своим агрономическим свойствам по сравнению с средне-, тяжелосуглинистыми и глинистыми.
Выбирая участок под огород, надо прежде всего учитывать механический состав почвы. Он определяется содержанием разного количества крупных и мелких частиц. Мелкие частицы (меньше 0,01 мм) называются физической глиной, относительно крупные (больше 0,01 мм) - физическим песком. Чем больше почвы содержат физического песка и меньше физической глины, тем они легче по механическому составу, и наоборот. Песчаные почвы содержат от 0 до 10% физической глины, супесчаные от 10 до 20, легкосуглинистые от 20 до 80, среднесуглинистые от 30 до 40, тяжелосуглинистые от 40 до 50%.
Механический состав можно довольно легко определить самостоятельно без специальных приборов, так называемым мокрым способом. Он основан на способности почвы, смоченной до консистенции теста, раскатываться на ладони с образованием «шнуров» различной толщины и устойчивого кольца (см. рис.).
Песчаная почва не связана, сыпуча, при большом увлажнении ей можно придать форму шара. Супесчаная - шнура не образует, легко скатывается в шар во влажном состоянии, в сухом - бесструктурна, сыпуча. Легкосуглинистая - не скатывается в тонкий шнур (1,5-8 мм), а распадается на отдельные сегменты, кольца не образует. Средний суглинок дает шнур толщиной 3-4 мм, но кольцо распадается на отдельные кусочки. Тяжелый суглинок во влажном состоянии пластичен, образует длинный тонкий шнур, свертываемый в сплошное кольцо с неглубокими трещинами. Тяжелая глинистая почва в сухом состоянии при растирании массы на ладони дает тонкий порошок (пудру). Во влажном состоянии образует тонкий длинный шнур, который легко сворачивается в устойчивое кольцо.
В условиях северной и средней тайги важен выбор участков и по рельефу. Так, южные и юго-западные склоны лучше прогреваются и меньше подвержены весенним заморозкам. Не следует отказываться от различных приемов, направленных на быстрое освобождение почвы от снега, ее прогревание и регулирование влажности. Зимой - это накопление на огородах снега, особенно на грядах, предназначенных под ранние овощи. Перед снеготаянием его надо раскидать, а гряды по возможности накрыть полиэтиленовой пленкой для лучшего прогревания. Таяние снега можно ускорить, если посыпать его золой, сажей, угольной пылью (тонким слоем с поверхности). Прогревание почвы ускоряется также при мульчировании ее после схода снега темными материалами. Для этих целей применяют хорошо разложившиеся торфонавозные и торфофекальные компосты. Отдельные гряды можно в солнечные дни покрыть толем или пленкой. Чтобы гряды лучше проветривались и быстрее высыхали, их делают высокими, борозды углубляют на 30-40 см. Под ранние овощи делают специальные гряды, подогреваемые изнутри по типу парников. Для этого осенью готовят траншею глубиной 20-30 см, шириной 80-150 см. Ее засыпают различной органикой: листьями, ботвой картофеля, навозом на соломенной или торфяной подстилке и другими материалами, идущими обычно в компосты. Слой сильно уплотняют (до 20-30 см) для саморазогревания. Полезно добавить туда 1-2 кг извести на 100 кг сухой массы компоста. Сверху засыпают хорошо унавоженной землей в 20-30 см. Высота гряды над землей - 30-60 см. С боков ее укрепляют каркасом из досок, чтобы не осыпалась. Весной за 10-15 дней до схода снег с гряды убирают, а почву мульчируют темным материалом или делают пленочный парник. На таких грядах можно получать урожай на 2-3 недели раньше, чем на обычных.
Место расположения гряд периодически меняют, и почва участка постепенно улучшается за счет остающегося компоста.
Органические удобрения - основное средство улучшения почв и получения хороших урожаев, но использовать их надо лишь хорошо разложившимися, так как в холодных почвах биологические процессы заторможены и естественное разложение происходит медленно. При недостатке навоза можно готовить и применять различные компосты.
Минеральные удобрения в первые годы освоения участка применяют в дозе 9-12 г/кв. м действующего вещества каждого вида (азотных, фосфорных и калийных) практически под все культуры, а по мере улучшения почвы за счет органики нормы их снижают в 2-3 раза.
Поскольку подзолистые, глееподзолистые и значительная часть мерзлотно-таежных почв имеют кислую реакцию среды, они нуждаются в известковании. Доза извести для легких по механическому составу почв и торфяных - 200-400 г/кв. м, а для средне-, тяжелосуглинистых и глинистых - 400-600 г/кв. м.
Хорошие результаты дает зола в норме до 1 кг/кв. м. Она заменяет известь и является одновременно многокомпонентным удобрением. При применении золы норму калийных удобрений уменьшают в 2-3 раза.
На тяжелосуглинистых и глинистых почвах вносят песок (10-40 кг/кв. м) и перекапывают на 25-30 см.
В последние годы в зоне средней и северной тайги все больше распространяется закрытый грунт: различные теплицы, парники. Они позволяют получать к столу ранние овощи и продлять срок их выращивания в летне-осеннее время.
Н. Ганжара, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Северные почвы
« Ответ #1 : 27 Январь 2018, 23:17:05 »
Долгая зима, недостаток витаминов, тоска по зелени, естественная тяга к земле побуждают многих на Крайнем Севере разбивать цветочные клумбы и огороды. Но условия столь необычны, что часто все усилия сводятся на нет. У одних после первых робких и неудачных попыток интерес к земледелию пропадает, другие же упорно год за годом продолжают, постепенно накапливая знания, приспосабливаться к местным условиям и добиваются в конце концов прекрасных результатов. Но тратят на это многие годы.
На Крайнем Севере за короткое лето многие растения хорошо развиваются, цветут и дают семена. Береза, осина, лиственница, тополь и другие деревья здесь распускаются за 2-3 дня в конце мая - начале июня; в долинах речушек и ручьев ягодники в июне еще закрыты двух-трехметровой толщей льда (наледью), а в августе уже идет массовый сбор голубики, жимолости, брусники, смородины и черники. В начале-середине сентября выпадает снег, и наступает зима.
Опыт местного населения, старожилов и первых овощеводческих совхозов в Якутии показывает, что на Крайнем Севере в условиях многолетней (вечной) мерзлоты можно выращивать богатые урожаи овощей - картофеля, капусты, моркови, укропа, репы, огурцов, помидоров, редиса и других.
Чтобы избавить начинающих огородников от горечи неудач, помочь им быстрее освоить землю, хочу поделиться своим опытом.
В силу специфики своей профессии (геологоразведчик) за 15 лет работы в Южной Якутии мне пришлось сменить 5-6 мест жительства. За это время у меня было три небольших огорода. С них мы получали довольно хорошие урожаи овощей.
Читать далее
В результате многих проб и ошибок сложилась наиболее удачная, по моему мнению, схема создания огорода. Под него выбирается участок земли с учетом микроклимата. Дело в том, что в Якутии разница температуры воздуха на участках, находящихся на расстоянии 20-30 км друг от друга, иногда составляет 10-15° (и летом и зимой). Южные склоны сопок оттаивают на 7-10 дней раньше северных. В седловинах гор постоянно дуют ветры, а в отдельных распадках тихо. От горных речушек всегда тянет холодом, так как температура воды в них даже в жару редко превышает +8°. Весна продолжается 7-10 дней, осень - две недели, а сроки их наступления зависят от микроклиматических особенностей отдельных участков и могут расходиться на две недели.
Удобнее всего огород разбивать прямо у дома под окнами. Дом (здание) растепляет вокруг себя многолетнюю мерзлоту, защищает от холодного ветра, его стены служат тепловыми экранами. Кроме того, зимой удобно сливать и выбрасывать на огород различные бытовые и пищевые отходы. Частые снегопады и метели прикрывают отбросы, а мороз обеззараживает пищевые остатки, рвет на мельчайшие частички так, что оттаяв, они превращаются в труху. Остается сгрести в кучу бумажки, палки и после просушки сжечь их.
Если у дома подходящего места нет, то огород лучше разбить в хорошо прогреваемом распадке, где нет сквозняков, и тени от больших деревьев, или у подножья сопки, не слишком близко от открытой воды и родников; грунт предпочтительнее песчаный, щебенчатый или скальный рухляк. Болотистый грунт хуже, так как там не перегнивают растительные остатки, а внизу часто залегают линзы льда.
Выбранный участок расчищают от мусора, пней, корней и камней размером более 10 мм. Крупные камни выбирают вручную, а мелкие можно просеять через сетку с ячеями 10×10 мм. Для этого подходит панцирная сетка от кровати. (Следует учесть, что в условиях Крайнего Севера специализированных магазинов типа «Дачник», «Огородник», «Природа» пока нет.) Песчаное и щебенчатое основание огорода способствует снабжению почвы воздухом.
На болотистом участке верхний рыхлый слой снимают вручную или бульдозером 3-4 раза за лето. Снятый грунт складируют за пределами огорода. Для осушения участка прокладывают отводящие канавки. После оттаивания грунта на 70-100 см и осушения снятая земля возвращается на огород.
На подготовленное основание насыпается слой опилок толщиной 15-20 см, сверху такой же слой речного песка. Оба слоя тщательно перемешиваются многоразовой перекопкой. Для создания огорода площадью 0,75-0,90 сотки требуется по три машины опилок и песка - всего 30 куб. м. Внесение минеральных и органических удобрений желательно, но в условиях далекого необжитого края они бывают редко.
Естественно, на все это уходит много времени и сил, а почва в первый год не способна давать урожай. Фактически участок готовится для посадки следующего года. В первый год на созданном огороде можно посадить зелень: лук, укроп, свеклу, петрушку, салаты, редиску, но даже на средний урожай надеяться не приходится.
За лето опилки, смешанные с песком, успевают достаточно, перегнить. Весной, когда почва сверху просохнет, ее надо дважды перекопать на глубину 20-25 см (на штык лопаты) с перерывом в 2-3 дня, чтобы оттаявший слой был не менее 70-100 см. Глубину оттайки можно проверить, загоняя железный лом в землю. При наличии мерзлоты он мягко упирается в неподатливую преграду. Если же слой оттаявшего грунта меньше 70 см, хорошего урожая не будет.
Овощи, посаженные в прогретую землю, всходят быстро, хорошо растут и развиваются. Этому, по-видимому, способствует длинный световой день летом - 18-20 часов.
Многолетняя мерзлота по мере оттаивания постоянно подпитывает почву влагой, но летом, особенно в жару, овощи, в том числе и картофель, следует поливать. Для улучшения структуры почвы в июне можно разбросать по огороду дождевых червей, которых завозят из более теплых краев. В конце августа - начале сентября их собирают, просеивая землю через сетку 10×10 мм, и помещают в ящик с огородной землей, в которую добавляют спитый чай. Поверх земли насыпают слой песка толщиной 1,5-2 см. Ящик на зиму ставят в погреб или подвал, чтобы земля не замерзала. Для подкормки червей один-два раза в месяц в ящик выливают 100-150 мл молока (его можно приготовить из порошка). Таким же образом хранят червей для наживки зимой рыбаки. В условиях многолетней мерзлоты на огородах дождевые черви обычно вымерзают. По этой же причине отсутствуют и многие сельскохозяйственные вредители, что благоприятно сказывается на урожае.
Огородники Якутии посадочный материал и семена обычно покупают раз в 2-3 года в европейской части Союза, Иркутске, Хабаровске, Благовещенске. Выбирают скороспелые сорта.
Семена помидоров на рассаду высевают в ящики на подоконниках в марте-апреле; огурцов, капусты и свеклы - в апреле-мае. На огород рассаду высаживают после 5-10 июня, остальные овощи сажают прямо в почву. Для огурцов и помидоров делают узкие теплички вдоль стен дома или забора с солнечной стороны. Ширина теплички 0,7-1,2 м, высота 1,2-1,5 м. Торцовые стенки и короб до уровня земли делают из досок, крышу и боковую стенку - из пленки на длинной рейке. В тепличку насыпают на 25-30 см опилок, сверху 20-25 см окультуренной почвы. В солнечные дни температура воздуха под пленкой может подниматься до 45-60°, и растения, особенно огурцы, вянут. Поэтому в 7-8 часов утра пленку приподнимают или снимают совсем, накручивая ее на рейку.
Рассада помидоров, капусты, свеклы приживается быстро, огурцов же плохо. Ее нужно высаживать с вечера или рано утром и сразу тепличку закрывать пленкой, поверх пленки - мешковиной (брезентом или рубероидом) и держать так, пока не приживется. На день пленку приоткрывают для проветривания, но не допускают попадания прямых солнечных лучей. Когда все огурцы тронутся в рост, их постепенно приучают к солнечному свету, приоткрывая, а затем снимая мешковину сначала в утренние и вечерние часы, потом и днем.
При отсутствии тепличек рассаду помидоров и огурцов можно высаживать в открытый грунт в междурядья красной свеклы и картофеля после 20-30 июня. Свеклу и картофель в таком случае сажают квадратно-гнездовым способом за две-три недели до высадки помидоров и огурцов. Их ботва прикроет рассаду от холодного ночного ветра. Рассада огурцов для открытого грунта должна иметь не более 3-5 листочков. Ее надо сразу же прикрыть колпаками (конусами) из плотной бумаги или газеты, скошенной травой, зелеными ветками. На помидорах в этих случаях должны быть цветки и мелкие плоды. Корень и стебель растения укладывают горизонтально в бороздку глубиной 12-15 см и длиной до 70 см и прикапывают. Над землей остается стебель с листьями и плодами высотой 25 см. Его привязывают к колышку. Прижившееся растение через 2-3 недели возобновляет цветение.
Каждое растение в тепличке дает по 8-10 кистей с 5-7-ю помидорами, в открытом грунте - 4-5 кистей. В тепличке помидоры вызревают на кусте, их собирают в конце августа - первых числах сентября, до выпадения снега. В открытом грунте - до наступления постоянных ночных заморозков - 20-25 августа. Отдельные ветки (даже без корней) с мелкими невыросшими плодами можно пересадить в ящики на подоконниках. Помидоры приживаются и плодоносят до ноября-декабря, хотя плоды и мельчают. Для опыления веточки с цветками следует слегка встряхивать, а поднимающийся у окна воздух довершит дело, иначе приходится наносить пыльцу кисточкой вручную.
На нашем огороде площадью 88 кв. м (8×11 м) картофель занимал третью его часть, тепличка протягивалась во всю длину дома - 7 м, под капусту отводилось 8-10 кв. м, на остальные культуры - по небольшой грядке.
Собирали мы урожай до выпадения снега в начале сентября и имели со своего огорода по 100-120 кг картофеля, 1-1,5 ведра моркови, 12-15 крупных кочанов капусты (30-40 кг), ведро репы, 3-4 ведра помидоров, 2-3 ведра, огурцов. Петрушка, укроп, лук, зеленый горошек, салаты, свекла, морковь, огурцы и картофель шли в пищу в течение июля-августа. Особенно были рады морковке, зеленому горошку, репе дети.
Другой способ создания огорода был у нашего соседа. Агротехнику выращивания картофеля он упростил до минимума. В городе покупал несколько десятков инкубаторных цыплят и содержал их в загончике и сарае. Для подстилки использовал опилки. За один год у него набиралось 5-8 куб. м опилок с куриным пометом, которые в начале июня он выгребал на огород. Зимой, так же как и мы, выбрасывал пищевые и бытовые отходы. Картофель сажал прямо в опилки на глубину 15-20 см. Окучивание и прополку сорняков не делал. При площади огорода примерно 30 кв. м (7×4 м) урожай в сентябре у него составлял 4-6 мешков картофеля (200-300 кг). За три года у соседа на огороде образовался слой перегноя толщиной до 40 см. 
Э. Озерков, кандидат геолого-минералогических наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Северные почвы
« Ответ #2 : 16 Февраль 2018, 22:47:10 »
Огород за полярным кругом.
Краем критического земледелия называли Мурманскую область, расположенную за Полярным кругом. И вправду, почвенно-климатические условия у нас слишком суровые для земледелия: не все земли пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур, не везде есть условия для их освоения из-за сильной расчлененности рельефа и холодного климата; плодородных почв практически нет.
Но и в суровых условиях Кольского полуострова издавна пытались обзавестись своими овощами. Правда, удовлетворительные результаты не всегда получались. Так, репу северяне забросили из-за крестоцветных вредителей, картофель давал клубни величиной с лесной орех.
Исследования, выполненные на Полярной опытной станции ВИРа, помогли решить проблему северного земледелия, подобрать культуры и сорта, приемы их возделывания. Так, в Заполярье начало развиваться приусадебное огородничество.
Площадь огородов поначалу была совсем невелика: для каждого участка приходилось буквально отвоевывать каждую пядь земли. Вот что рассказал об этом один из первых энтузиастов-огородников, житель поселка Колвица М.А. Великанов. Он начал разрабатывать свой участок в 1926 году. Сперва раскопал бесплодную целинную почву, внес торф, древесную золу, посадил несколько кустов малины, которую выкопал в зарослях. Затем обработал еще небольшой участок и посадил щавель, найденный на покосе. Впоследствии, когда удалось достаточно хорошо окультурить почву, стал сажать репу и картофель.
Читать далее
Приглядываясь к его работе, загорелись желанием заняться тем же и другие люди. Круг энтузиастов расширялся. Постепенно небольшие огороды возле домов появились во всех зонах Кольского полуострова: тундровой, лесотундровой и в подзоне северной тайги.
Начиная с 1979 года на многих предприятиях и организациях Мурманской области стали создаваться садово-огородные товарищества. Вокруг городов и рабочих поселков на выделенных участках земли начали выращивать картофель, овощи, ягоды, однолетние и многолетние цветы.
Инициатива, напористость в сочетании с нелегким физическим трудом помогли людям освоить тонкости ведения сельского хозяйства в суровых климатических условиях. Облагороженная почва в Заполярье дает приличный урожай. Уже в пору садово-огородных товариществ на помощь овощеводам-любителям пришли сотрудники Полярной опытной станции. Два-три участка в каждом товариществе превратились в опытно-показательные. Здесь получали наибольшие урожаи.
Что же выращивают на заполярных огородах? Здесь весьма разнообразен набор выращиваемых культур: ведущее место занимает картофель, из овощных культур наиболее распространены зеленные и пряные культуры - укроп, петрушка, кресс-салат, кориандр. Из корнеплодных прочно «прописались»: репа, редька, редис, морковь, столовая свекла. Широко представлены многолетние овощи: ревень, щавель, лук; из бобовых - горох. К сожалению, не все сорта картофеля и овощных культур пригодны для выращивания за Полярным кругом. Лучшими все же будут местные формы и сорта, выделенные или выведенные на Полярной опытной станции. Ведь они приспособлены к местному климату и урожайны. Все лучшие сорта, созданные на нашей станции, стали достоянием почти каждого огородного коллектива.
Своеобразна здесь и технология выращивания культур, особенно картофеля и овощей. В книге «Растениеводство на Кольском полуострове» коллектив авторов - сотрудников Полярной опытной станции ВИР обобщил более чем 60-летний опыт по технологии возделывания овощных, ягодных культур и картофеля в суровых условиях Заполярья. Эта книга стала настольной и справочной для начинающих садоводов и огородников Мурманской области. Со временем энтузиасты огородники в процессе возделывания различных культур вносили свои коррективы в технологию получения высоких урожаев картофеля, овощей и ягод.
В связи с коротким безморозным периодом для получения ежегодного высокого урожая картофеля требуется световое проращивание клубней в течение 25-35 дней. За 7-10 дней до посадки пророщенные клубни пересыпают влажным торфом или опилками, тогда к моменту посадки в почву они будут иметь крепкие ростки и многочисленные корешки. Посадку проводят в конце мая - первой декаде июня. Глубина заделки клубней 4-7 см. Во время посадки стараются не обламывать ростки. На 5- 7 день после посадки участок боронуют граблями, чтобы уничтожить прорастающие сорняки и разрыхлить образовавшуюся корку. Второе рыхление проводят уже после появления всходов картофеля. Рыхлят только в междурядьях, не повреждая всходы. После того как растения достигнут высоты 10-12 см, их 1-2 раза окучивают. Все междурядные обработки заканчивают до смыкания ботвы. Раннюю уборку картофеля начинают в августе, через 60-70 дней после посадки. Окончательно убирают клубни в первой декаде сентября. Урожай их в пересчете на 1 га составляет 250-350 ц.
При выращивании овощных культур важно интенсивно использовать короткий период вегетации и по возможности продлить срок поступления свежей витаминной продукции. Для этого широко используют подзимний посев моркови, укропа, петрушки. Сухие семена высевают в заранее подготовленные бороздки в октябре, после легкого замерзания почвы, и закрывают заранее подготовленным перегноем или хорошо разложившимся торфом слоем 2-3 см. Весной всходы появляются рано и бывают более дружными, чем при весеннем посеве. Морковь, укроп, петрушку, кресс-салат, кориандр высевают рано весной (10-20 мая). Важно добиться их быстрого и дружного прорастания. Поэтому почву после посева слегка прикатывают или уплотняют руками. Это увеличивает приток влаги к семенам и ускоряет их прорастание. Чтобы ускорить появление всходов, семена укропа, петрушки за 3-5 дней, моркови за 10-12 дней до посева замачивают в воде комнатной температуры, воду несколько раз меняют. Затем ее сливают, а семена помещают на влажную ткань слоем 2-3 см и хранят при температуре 20-25°, пока они не наклюнутся. Наклюнувшиеся семена слегка подсушивают и высевают в заранее подготовленную почву.
Свежую зелень укропа, кресс- салата, кориандра можно получать в течение всего лета. Для непрерывного поступления зелени семена высевают в несколько сроков - через 10-17 дней с 10 мая по 20 июля. Редис также высевают в несколько сроков. Наиболее благоприятные условия для выращивания редиса - при посеве 10 мая, а затем в несколько сроков, начиная с 20 июля. Июньские посевы редиса нерациональны, так как при непрерывном полярном дне растения стрелкуются, не образуя корнеплода, становятся червивыми из-за повреждения весенней капустной мухой.
Капусту, а также столовую свеклу и салат выращивают через рассаду. Семена высевают в первых числах мая. На 6-8 день после появления всходов сеянцы пикируют. Рассаду выращивают в парниках или теплицах. На участок рассаду высаживают в первой декаде июня. В Заполярье полив овощных культур, особенно в июне - начале июля в период «полярной засухи», когда в течение 2-3 недель не выпадают осадки, обязателен.
Сейчас в Мурманской области 54 садоводческих кооператива, которые объединяют 4400 человек. Усилиями садоводов, огородников и членов их семей окультурено в общей сложности более 245 га земли, представлявшей собой неудобья, отработанные карьеры и бросовые земли. В 1986 году наши садоводческие товарищества собрали 913 т картофеля и овощей, 9 т ягод. Кроме того, еще свыше 12 тыс. огородников-любителей, не объединенных в коллективные товарищества, но освоивших небольшие участки земли, вырастили на них около 400 т картофеля. Выращенные картофель, овощи и ягоды - хорошее подспорье домашнему бюджету, довольно весомая прибавка к столу северян свежей, витаминной продукции.
Конечно, у мурманских овощеводов-любителей существует немало проблем. Трудно приобрести типовые садовые домики, удобные для северян, не везде проложены хорошие дороги, связывающие участки с городом, не подведена электроэнергия и не налажено водоснабжение. Почти невозможно приобрести и привезти органические удобрения, а без них нельзя рассчитывать на успех в садоводстве и огородничестве. Правда, некоторые кооперативы пытаются заключать договоры с совхозами и подсобными хозяйствами. Согласно этим договорам, члены кооперативных садоводческих товариществ помогают совхозам в окультуривании земель, например по удалению камня, а совхоз выделяет им навоз и технику для вывозки. Такая взаимовыручка выгодна обеим сторонам. Плохо пока решен вопрос с централизованной реализацией излишков выращенной сельскохозяйственной продукции. Немало трудностей возникает с приобретением семян и посадочного материала, а то, что удается приобрести через магазины «Сортсемовощ» не всегда подходит для заполярных условий.
Полярная опытная станция размножает свои сорта картофеля, овощных и ягодных культур и реализует их садоводам-любителям Мурманской области. В 1986 году им передано: 7,4 т семенного картофеля, 21 кг семян овощных культур, свыше 7 тыс. саженцев ягодников. Небольшое количество рассады выращивают юннаты в школьных теплицах, затем она поступает в коллективные сады. Однако потребности северян в семенах и посадочном материале значительно превосходят существующие на сегодня возможности их производства. Для более полного удовлетворения огородников в районированных семенах необходимо выделить в Мурманской области семеноводческие посевы картофеля и овощных культур. Надеемся, эта проблема в скором времени будет решена.
С. Елсакова, кандидат сельскохозяйственных наук
Полярная опытная станция ВИР
Приусадебное хозяйство № 6, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн KubarevHJ

  • Новичок
  • Сообщений: 7
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Северные почвы
« Ответ #3 : 19 Февраль 2020, 13:32:03 »
Глины и суглинки достаточно плодородные почвы и содержат практически все макро и микроэлементы . В Московской
области имеют слабокислую реакцию подходящую большинству растений. Раскислять почву специально обычно не требуется
и только для растений предпочитающих щелочные почвы богатые кальцием можно использовать доломитную муку и известь.
Из-за высокой плотности и малой рыхлости глинистых почв растения страдают от недостатка кислорода в почве. При посадке
любых растений и деревьев используют насыпные грядки, клумбы и т п возвышения над общим уровнем грунта. При этом
нежелательно перекапывать грунт под грядками или ямки под деревьями более 30 см вглубь. Все работы на глинистых
почвах следует проводить при их естественном высыхании весной до того состояния , что при копке лопатой комки легко
разбиваются . Вскопка глины перенасыщенной водой и липнущей к лопате либо глины пересохшей в жару ведет к резкому
ухудшению структуры почвы и потери плодородия. При устройстве грядки вскопанную глину засыпают сверху рыхлым
плодородным грунтом - навозом . При отсутствии навоза используют торф либо опилки. Песок не рекомендую категорически.
Все минеральные удобрения использую в минимальных дозах не более 1 столовой ложки на квадратный метр грядки.
Наиболее эффективна мочевина карбамид В случае если на участке есть луговые травы выросшие самостоятельно - крайне
важно сохранить этот луговой газон и не нарушить перекопкой или засыпкой толстым слоем грунта при выравнивании .

Сообщение отредактировал irisovi duh - 16.7.2016, 0:54