Автор Тема: Глинистые почвы  (Прочитано 129 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Глинистые почвы
« : 26 Январь 2018, 19:45:08 »
Мне достался садовый участок с плотной малоплодородной глинистой почвой. Поэтому выход у меня был один - искусственно ее улучшить.
Я не стремилась свой участок превратить в «непроходимые заросли», а наметила разумное, на мой взгляд, количество плодовых растений. Площадь приствольного круга яблони 3-4 кв. м - вполне достаточна для первых лет, по крайней мере до той поры, когда ветви достигнут 1-1,1 м в длину. (Радиус приствольного круга 1,1 м, площадь 3,8- 4 кв. м.)
Плодородную смесь для посадочной ямы готовила заранее тут же на месте, около намечаемого приствольного круга. Сняла дерн с тех мест участка, где планировала сделать дорожки и межи, разрыхлила его, сложила в кучу около посадочного места. Дерновую землю удобрила, заложив в нее перегной, компост, известь, суперфосфат, золу, калийные соли по обычным нормам. Все тщательно перемешала до однородного состава.
Грунтовые воды на моем участке расположены очень высоко, и я вспомнила рекомендации ленинградских ученых - сажать растения на «гребнях» и «холмах», чтобы уберечь корни от вредного действия грунтовых вод. Взрыхлила почву приствольного круга на глубину плодородного слоя, в центре его сложила холмиком часть приготовленной плодородной смеси, поставила саженец, расправила корни и засыпала их остальной плодородной смесью.
Плодовое растение оказалось выше уровня «основной» почвы, как бы на «клумбе». Так как обычные посадочные ямы рекомендуют делать глубиной 60 см, то и «клумбы» сделала такой же высоты.
Читать далее
Количество плодородной смеси, которую необходимо заготовить заранее, определила, сделав простой расчет. Площадь приствольного круга 4 кв. м, высота клумбы 60 см, поэтому для одного приствольного круга приготовила 2,4 куб. м плодородной смеси для каждого дерева, что вполне посильно.
Способ посадки в «клумбы» позволил мне, не выкапывая ям, поместить разрастающиеся корни в плодородную смесь. А дерн на дорожках и межах, хотя и трудно было его срезать, я не затоптала, а использовала. Теперь дорожки примерно на 90 см ниже уровня, на котором находится коревая шейка саженцев.
Описываемый способ посадки особенно пригоден на плотных глинистых почвах, где грунтовые воды стоят высоко.
При посадке в яму, хотим мы или не хотим, но неизбежно приближаем корневую систему растений к уровню грунтовых вод. Посадка же их в рыхлую почву, да еще на 60 см выше, оберегает корни от вредного действия грунтовых вод.
Л. Дробикова
Приусадебное хозяйство № 1, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Глинистые почвы
« Ответ #1 : 26 Январь 2018, 19:50:16 »
На «холодных» почвах.
Наша семья в конце пятидесятых годов получила садовый участок в 75 км от Москвы по Волоколамскому шоссе, почти на водоразделе Клинско-Дмитровской гряды. Место это для Московской области довольно высокое и холодное. Район даже называют областным «полюсом холода». Зимой здесь сильные морозы и частые ветры. Вегетационный период укороченный - на одну-две недели позже приходит весна и на столько же раньше наступает зима. Поэтому садов в округе почти не было, они вымерзали в суровые зимы.
Мы определили, что почвообразующие породы в нашем коллективном саду - «холодные» и тяжелые моренные суглинки, местами почти глины. Почвы оподзоленные, а в понижениях оглеенные (см. «ПХ», № 1, 1986 г.) и иногда заболоченные. Проведенные нами анализы показали, что они кислые (pH около 5) и бедны питательными веществами. Раньше здесь был лес, сведенный во время войны, а к тому времени успел подойти подрост березы и ели, на заболоченных участках - ольхи.
Условия не из легких. Но они не убавили нашей решимости вырастить сад.
Прежде всего, нужно было основательно улучшить почву. Начали с известкования. Известь и некоторые минеральные удобрения завозили коллективно, но окультуривали землю на своих участках кто как мог. Вносили в почву компосты из хозяйственных отходов, веток, травы, листьев, опилок, щепы и даже бумаги; минеральные удобрения и золу; свежий навоз (если удавалось достать); сеяли сидераты - люпин и фацелию.
Читать далее
Всю имеющуюся известь рассыпали равномерно по всему участку. И это оказалось ошибкой. Дело в том, что одни растения требуют нейтральной (pH 7) или слабощелочной (pH 7-8) среды, другие хорошо растут при слабокислой (pH 5-6), а некоторые и при кислой среде (pH 4-5). У нас же получилось, что одним культурам известкование пошло на пользу, а другим - во вред. Извести было мало, поэтому для большинства растений почва осталась чрезмерно кислой. Так, например, погибли вишни (им и другим косточковым необходима почти нейтральная реакция с pH около 6,5), а земляника (ей требуется pH 5-5,6) пошла хорошо. Правильнее было бы вносить известь, так же как и удобрения, с учетом потребности каждой культуры, каждого растения. Это важно учитывать при заправке посадочных ям, так как потом исправить ошибку практически невозможно.
Посадочные ямы старались заполнить структурной и хорошо удобренной землей на всю их глубину, с тем, чтобы деревья могли быстро создать мощную и глубокую корневую систему, способную переносить временные недостатки воды и пищи.
Вносить в почву известь надо за 1-2 года до минеральных удобрений. В крайнем случае - известь осенью, а удобрения - весной. При совместном внесении в фосфорных удобрениях снижается доступность фосфора, в азотных (аммиачной формы) возможны потери азота, при передозировках извести хуже усваивается растениями калий, а некоторые микроэлементы переходят в нерастворимые соединения.
Тяжелые глинистые почвы плохо проницаемы для воды и воздуха, после полива и дождей быстро уплотняются, образуя на поверхности корку. Большая часть осадков стекает, смывая удобрения и верхний плодородный слой почвы. Надо было сделать почву более легкой, а для этого необходимо пескование с одновременным внесением больших доз органических удобрений, без которых песок еще больше обеднил бы почву. Песка на свой участок мы за 25 лет внесли 5 машин. Рассыпали его вместе с удобрениями перед рыхлением и перекопкой земли, добавляли в посадочные ямы и на грядки и просто рассыпали по поверхности.
Органики же было, конечно, мало. За все время мы смогли приобрести только две машины навоза и одну - торфа. Некоторые садоводы привозили птичий помет с местной птицефабрики, о чем можно было узнать по стойкому неприятному запаху, который еще долго сохранялся и после внесения в почву. Мы помет не брали, зная, что это высококонцентрированное удобрение и при передозировках может вызвать ожоги растений, да и мусора в нем было предостаточно. Прежде чем вносить птичий помет в почву, его надо выдержать не менее 3-5 лет. Более приемлем сухой куриный помет, но и его лучше вносить в жидком виде, перебродившим и разбавленным.
Так что наш сад, можно сказать, вырос на минеральных удобрениях. Мы предпочитали концентрированные - диаммофос, нитроаммофос, калийную селитру, сернокислый калий, мочевину и удобрения с микроэлементами. Старались внести как можно больше золы, которая обогащает почву калием, кальцием, микроэлементами, снижает кислотность. Золой же подщелачивали торф, когда не было извести.
Дозы минеральных удобрений увеличивали в годы с обильным урожаем, но старались при этом не перекармливать растения азотом. Он, конечно, необходим, но передозировки вызывают сильные приросты (растения «жируют») в ущерб плодоношению. А если деревья образуют много побегов во второй половине лета, то те не успевают вызреть к осени, и это может вызвать подмерзание всего дерева. Полное удобрение (NPK) мы вносили весной, как только оттает почва, и в момент опадения завязей, а в начале августа только фосфорное и калийное.
Прошло много лет. Участок сейчас не узнать. Вырос сад. Сейчас он залужен. Дернину мы штыкуем вилами, не переворачивая пласта. Почва стала более темной по цвету, что свидетельствует о наличии гумуса, определяющего его плодородие, менее кислой (pH 6,5) и более легкой по механическому составу. Верхние слои превратились из глинистых в суглинистые. Но песок мы вносим в почву по-прежнему, разбрасывая его вместе с минеральными удобрениями по саду. Потом почву в приствольных кругах рыхлим или мотыжим. При этом самый верхний слой получается рыхлым, хорошо пропускает воду и воздух.
Ядохимикаты в саду не применяем. Ну а если нападает тля, опрыскиваем растения содой с мылом. Рассаживаем по участку как отпугивающее средство чеснок, петрушку, календулу, тагетес...
Огромный труд был вложен, чтобы окультурить участок, но он приносит радость всей семье. 
А. Никитина, кандидат геолого-минералогических наук
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.
[свернуть]