Автор Тема: Болотные почвы  (Прочитано 221 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Болотные почвы
« : 26 Январь 2018, 19:44:16 »
А если почвы болотные?
Не стоит огорчаться, если садовый участок достался на болоте. Болотные почвы не так уж плохи. А как со знанием дела их окультурить расскажет ученый-почвовед Н. Ф. Ганжара.

С болотными почвами садоводам-любителям приходится встречаться довольно часто. Они могут быть почти во всех природных зонах.
Есть два типа болотных торфяных почв: низинные и верховые, резко отличающиеся друг от друга по свойствам.
Низинные формируются на пониженных участках при переувлажнении жесткими грунтовыми водами. Здесь растут береза, ольха, ель, ива, а из травянистых растений - различные виды осок, вейник, хвощ, пушица.
Верховые же образуются на повышенных участках при переувлажнении атмосферными водами или слабоминерализованными (мягкими) грунтовыми. На таких болотах из древесных пород чаще всего встречается сосна, реже береза; много багульника, голубики, клюквы, водяники и сфагновых мхов. Растут пушица и очеретник.
Мощность торфяного слоя и верховых и низинных болотных почв колеблется от 20-30 см до 2-3 и даже 5-6 метров. Если слой этот меньше 50 см, а ниже залегают сильно переувлажненные оглеенные горизонты, то почвы называются торфянисто- или торфяноглеевые.
Читать далее
Ценность торфа для садовода определяется степенью его разложения. Чем выше показатель степени разложения торфа, тем лучше его свойства для растений. По таблице 1 можно довольно точно определить степень разложения торфа и тип почвы. Для этого образец торфа, взятый из пахотного слоя, обильно увлажните и сожмите в руке. Между пальцами выдавится то или иное количество воды и торфа. По отжатому торфу определите характер остатков растительности. Сопоставив все показатели, найдите в последней графе таблицы степень разложения торфа (%).
Если на участке болотные низинные торфяные почвы, вам повезло. Это очень плодородные почвы. Они имеют высокую степень разложения торфа, много элементов питания для растений и близкую к нейтральной реакцию среды. Такие почвы на 75-90% состоят из органических соединений (разложившихся растительных остатков) и на 10-25% из минеральных веществ (зольных элементов).

Верховые болотные почвы менее ценные. Они, как правило, имеют низкую степень разложения торфа, очень кислую реакцию среды, содержат только 2-5% минеральных веществ и, следовательно, мало элементов питания для растений.
Если на участке, где оказались верховые болотные почвы или низинные с низкой степенью разложения торфа, будет закладываться плодовый сад, необходимо коренное улучшение почв вплоть до создания насыпного пахотного слоя.
При освоении низинных болотных почв первостепенным и наиболее важным мероприятием является осушение. Как правило, его проводят на всей территории, выделенной для садоводов. Грунтовые воды, которые находятся почти у поверхности, надо понизить до глубины не менее двух, лучше трех метров. Чаще всего осушение проводят открытыми канавами. Они со временем осыпаются, зарастают и поэтому надо периодически очищать их дно, скашивать траву на откосах.
Не забудьте и о поливах. После понижения уровня грунтовых вод растения на торфяных почвах могут страдать от недостатка влаги.
Что посадить на осушенных участках? Семечковые (яблоня, груша) обладают глубокой корневой системой и могут расти при залегании застойных грунтовых вод на глубине не менее 3 метров, а проточных - 2 метров. Для косточковых культур (вишня, слива) пригодны участки с глубиной залегания грунтовых вод до 1,5-2 метров, для кустарников же - не менее 1 метра. Если воды на глубине до 1 метра, деревья лучше не сажать, а предпочесть ягодные и овощные культуры.
Выбор растений для посадки будет ограничен и на торфяноглеевых почвах. Оглеенные горизонты имеют сизый цвет с ржавыми, охристыми пятнами по трещинам, ходам отмерших корней. Чем сильнее проявляется сизый цвет, тем больше степень оглеения.
Оглеение с глубины 2 метров исключает посадку яблонь и груш без предварительного осушения или создания насыпного искусственного грунта мощностью не менее 1 метра. Слива, вишня, крыжовник будут расти, если оглеение пятнами начинается на глубине не менее 1,5 метра, а черная смородина, малина, земляника - не менее 1 метра.
Вредное влияние грунтовых вод и оглеенных горизонтов можно уменьшить специальными приемами. Это посадка саженцев на буграх высотой 0,5-1 м и шириной, на 30-40 см превышающей диаметр кроны. Расширять такие бугры можно по мере роста дерева. Кустарники можно высаживать на валах высотой 0,3-0,5 м и шириной 1-1,5 м. Овощи, цветы и землянику рекомендуется выращивать на высоких (до 50 см) грядах.
В качестве грунта можно использовать торф из осушительных канав. Добавки песка и глины или суглинка существенно улучшают физические свойства торфяных почв. Это называется пескованием и глинованием. Норма добавок песка и глины составляет от 6-10 до 30-100 кг каждого компонента на 1 кв. м.
Большинство плодовых и овощных культур хорошо развивается при слабокислой и близкой к нейтральной реакции среды (pH солевой вытяжки выше 5). При pH ниже 5 почвы нуждаются в известковании. Если величина pH на вашем участке не определялась, рекомендуем внести в торфяные почвы примерно 100-200 г извести на 1 кв. м. При известной величине pH можно определить более точную дозу извести (табл. 2). Если нет извести, можно использовать печную золу в дозе 1-2 кг/кв. м.
Бытует мнение, что торфяные почвы не нуждаются в органических удобрениях. Это неправильно. Торф содержит много азота, но находится он в труднодоступных для растений формах. Поэтому в первые годы освоения торфяников необходимо вносить навоз, различные виды компостов в дозе 2-3 кг/кв. м, в первую очередь под овощи, землянику, картофель. Полезно зеленое удобрение. Для этих целей советуем сеять бобовые культуры, способные фиксировать атмосферный азот: горох, вику, люпин и др.
На бедных торфяных почвах рекомендуется вносить полное минеральное удобрение. В зависимости от культуры и содержания элементов питания в почвах нормы азотных удобрений составляют 3-10 г/кв. м, фосфорных - 6-15 и калийных - 10-20 г/кв. м действующего вещества. Очень эффективны медные удобрения, их вносят один раз в 3-4 года. Норма медного купороса - 2-2,5 г на 1 кв. м.
Торфяные почвы холодные. Весной они оттаивают очень медленно, что задерживает сроки посевов. Поэтому зимой необходимо увеличивать толщину снежного покрова на грядах под ранние овощи, чтобы почва меньше промерзала, а весной удалять снег с этих гряд.
Опыт садоводов Подмосковья показывает, что на болотных торфяных почвах можно получать высокие урожаи овощей, картофеля, ягод и плодов хорошего качества.
Н. Ганжара, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 4, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Болотные почвы
« Ответ #1 : 10 Март 2018, 11:31:35 »
На бывшем болоте.
Участок на выработанных торфяниках получил 17 лет назад. Как окультурить почву, я не знал. Пришлось экспериментировать. Зато теперь уверен, огорчаться садоводам, которым выделили участки на месте бывших болот, не следует: через два-три года при соответствующей обработке почвы они смогут получить хорошие урожаи ягод, а позже и плодов.
На территории коллективного сада почва в разрезе имела: вверху моховой сфагновый торф, на котором росли осока и клюква, ниже разложившийся черный торф, под ним толстый слой голубой глеевой глины, а еще ниже песок. С чего же начали садоводы освоение участка? Некоторые сняли верхний торф и сложили его в кучи. Но он не перегнивал, а лишь высыхал, и его пришлось сжечь. Другие, решив поднять свой участок, засыпали его землей или предварительно снятым черным перегнившим торфом. В дождливые годы находящиеся в моховом торфе корни многолетних сорняков оживали, прорастали через растительный слой, и уничтожить их было трудно, а в сухие годы в этот торф поздней осенью перебрались на зимовку из мелиоративных канав водяные крысы и полностью уничтожили корни плодовых деревьев, после чего растения погибли.
Читать далее
Были и такие садоводы, которые верхний слой при перекопке смешивали с перегнившим торфом и песком и высаживали ягодные и овощные растения на этой почве. Но и в этом случае хороших урожаев тоже не получали.
Сам я начал с того, что снял растительный верховой торф и компостировал его, предварительно разрубив топором на мелкие куски. На кубометр торфа добавлял 9 кг суперфосфата и 20 кг извести-пушонки. Всю эту массу перемешивал и складывал в компостную кучу слоями 30-40 см, которые перекладывал нетолстыми слоями навоза и поливал навозной жижей, разведенной в 10 раз водой. Так кок торфа было много, кучу сделал шириной 3 м и высотой до 1,5 м. Сверху покрыл ее толем, чтобы не высыхала. В сухую погоду компост поливал навозной жижей или водой с разведенной в ней мочевиной (100 г на ведро воды).
В течение лета компост дважды перелопачивал, пересыпая его золой или суперфосфатом. Через два сезона в нем не было растительных остатков, он рассыпался и был готов к употреблению.
После снятия верхнего, мохового слоя участок пролил раствором медного купороса (2 г на 10 л воды), используя одну лейку на 3-4 кв. м, и посыпал известью (300 г на 1 кв. м). При перекопке добавлял в почву песок и немного навоза. Если нет навоза, по-моему, можно применить полное минеральное удобрение. На разработанном участке в первый же год, подкармливая растения полным минеральным удобрением, получил удовлетворительные урожаи земляники и овощей. Но ранней весной следующего года пройти по участку было трудно. Земля, насыщенная водой до предела, долго не высыхала, - хотя мелиоративные работы в коллективном саду провели. Тогда я решил снять весь глеевый горизонт, который задерживал воду. Это тяжелый и трудоемкий процесс. На такую работу ушло несколько лет, но она оправдала себя.
Перекапывал участок в следующем порядке: снимал и складывал в одну сторону торф, в другую - глеевую глину (ее тоже разрубал на мелкие куски), а в третью - песок. Затем все это перелопачивал, добавляя компост из перегнившего торфа и немного извести, перекладывал смесь в образовавшуюся траншею. За осень, зиму и весну куски глины, омытые талой и дождевой водой, под действием мороза рассыпались. После вторичной весенней перекопки глина впитала в себя питательные вещества, а почва стала однородной с глубиной питательного слоя до 70 см. Застойной воды не стало, с ранней весны и до поздней осени на участке сухо. А значит, уже можно выращивать ягодные кусты и плодовые деревья.
Читателям, которые захотят повторить мой опыт, на том месте, где они будут сажать дерево, не советую убирать глину с будущего приствольного круга в радиусе 1,5 м, так как стержневые корни, проникающие глубоко в землю, через ее твердый слой не проходят. Это очень важно на участках с высоким стоянием грунтовых вод, где нередко плодовые деревья погибают от суховершинности. На участках же нашего садового товарищества, а деревьям у нас уже 16 лет, суховершинности не наблюдалось. И еще совет. Для подвязки деревьев сразу же при посадке вбивайте металлические трубы, пробивая ими глину, иначе они могут от ветра наклоняться.
Я посадил саженцы до обработки почвы на холмики (глину не снимал). Однажды, выкорчевывая пень вымерзшего десятилетнего дерева, обратил внимание на то, что все корни у него были расположены горизонтально, верховой торф не перегнил.
Прежде в дождливую погоду ягодные кустарники, особенно малина, росли плохо из-за переувлажнения торфяной почвы, а в жаркую - от недостатка влаги. Теперь почва стала среднесуглинистой с высоким содержанием гумуса, возросла ее поглотительная способность. Урожаи стали хорошими. Ежегодно, например, снимаю 2-2,5 ведра ягод смородины Голландская Красная с куста.
Через 3-4 года получил первые плоды с яблонь и с тех пор ежегодно снимаю 170 кг яблок сорта Долго и столько же, но через год, - Грушовки Московской.
Многим покажется слишком трудоемкой работа по окультуриванию участка, но все хлопоты с лихвой окупились. 
А.Д. Картошкин, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.
[свернуть]