Мои интенсивные сотки. Любительским овощеводством я занимаюсь 30 лет. На выделенном мне участке (восемь соток) рос кустарник, попадались старые пни. Около двух соток занимала трясина. Пришлось хорошенько поработать, чтобы превратить бросовые земли в плодородные. Теперь все мои сотки дают высокий урожай.
Участок разделен на четыре части. На одной части (фасадной) выращиваю многолетние и однолетние цветы. Вторая и третья части отданы под землянику, картофель и овощи. Всего здесь около трех соток. Четвертая часть (20 кв. м) отведена под компостную площадку, так как без органических удобрений не обойтись. Эта площадка разделена шифером на три ячейки, в каждой имеется компост разного срока хранения. В дело пускаю лишь двух-трехлетний перегной. Свежую органику закладываю слоями при перелопачивании компоста текущего года. Это дает возможность получать высококачественный и однородный перегной.
Строения, плодовые деревья и кустарники, а также дорожки занимают около пяти соток. Яблони и вишни в основном размещены на северной и восточной сторонах участка с таким расчетом, чтобы они не затеняли остальных культур. Всего имеется понемногу, и я практически круглый год обеспечиваю две семьи (свою и дочери) свежими фруктами, ягодами, овощами, соками, джемами, вареньем.
Не упускаю возможность и поэкспериментировать: занимаюсь селекцией, отработкой технологии выращивания различных растений, переработкой и хранением полученного урожая. Обеспечиваю себя высококачественными семенами многих овощных культур, имею сорта раннего и позднего картофеля, фасоли, пряной зелени. Помидоры выращиваю как в открытом грунте, так и в теплице.
Картофель я высаживаю в 20-х числах апреля, а урожай начинаю снимать 5-10 июня, вторую посадку веду 15 20 июля; третью 1-5 августа (урожай получаю в сентябре, часть его оставляю на грядках под зиму и выкапываю ранней весной). Ранние сорта картофеля созревают на 45-50 дней, а если посадить его рассадой, выращенной в ящиках, то и вовсе за 40 дней. На грядках под зиму оставляю часть урожая моркови, свеклы, петрушки, сельдерея и лука порея. Высаживаю на зелень мелкий репчатый лук и целыми головками чеснок.
Упомяну и о посадке лука и чеснока. В октябре, перед заморозками, на 1 кв. м земли высыпаю 3-4 ведра перегноя, почву разравниваю, провожу бороздки на глубину 7-8 см, в них и сажаю вплотную друг к другу лук. Две бороздки оставляю под чеснок. Потом ставлю две дуги высотой 50 см. Когда упадет снег, я утаптываю его, а если снега мало, набрасываю его на это место со стороны, затем уплотняю.
В марте снег сбрасываю, дуги стягиваю проводом и укрываю двойной пленкой. С подъемом солнца земля хорошо прогревается, лук и чеснок трогаются в рост, и в конце апреля зелень у нас на столе. Таким же образом укрываю оставленный под зиму картофель. Семенной материал для второго и третьего урожая должен быть из запасов прошлого года. Храню его зимой и весной в ящиках под компостной кучей на глубине до полутора метров. Беру весной по мере необходимости.
Грядки с овощами и картофелем, оставленные под зиму, с первыми осенними заморозками засыпаю торфом, а если его нет, то листвой, собранной в саду. Затем, как сказал, ставлю дуги. На них набрасываю двойную пленку, получается парничок. Как только торф (или листва) прогреется, я этот слой снимаю; когда же земля размерзнется, картофель и овощи выкапываю. Сохранившиеся клубни картофеля и корнеплоды - вкусные и отменно хранятся до нового урожая.
Несколько морковок высаживаю на светлом месте, чтобы получить семена.
Люблю выращивать кабачки длительного срока хранения, теперь их называют цуккини. Хорош сорт кабачков Венгерский великан. Формой он напоминает тыкву, но мякоть его необыкновенно сладкая, и ее можно есть, как морковь, сырую. Масса такого кабачка достигает 15 кг. Кабачки храню в комнатных условиях до нового урожая. Отдельные экземпляры способны храниться два года.
Цуккини богаты полезными веществами и витаминами. Особенно они ценны в зимнее время и весной. Кабачки можно использовать для выпечки вкусных оладий. Готовим их так. Разрезаем кабачок на четыре части, счищаем острым ножом кожицу. Она тонкая, но плотная. Мякоть строгаем на терке, в нее добавляем немного муки, яйцо, соль по вкусу, жарим на растительном масле. К столу можно подавать и сметану. Впрочем, в нашей семье это блюдо предпочитают есть без сметаны.
А теперь вернусь к помидорам. В моей коллекции есть помидоры и мелкоплодные (Виноградные, Вишенка, Слива, Черешня), и среднеплодные (Де-Барао, Дамские пальчики, Чудо света, Хабаровские, Лимон-лиана, Перцевидные, Серебристая ель), и крупноплодные (Победа, Вишневые, Киевские желтые, Белый налив 241, Микадо желтые, Корнеевские, Крупные розовые, Апельсиновые и др.). Имею несколько сортов комнатных помидоров (Пионер и др.). Их можно выращивать круглый год. Они прекрасно растут и в открытом грунте.
Если название сорта мне неизвестно, растения нумерую. Лучшие из них включаю в коллекцию для дальнейшего испытания. Широкий набор сортов позволяет получать помидоры разных сроков созревания. Ранние сорта начинают созревать со второй декады июля. Среднепоздние снимаю в августе-сентябре, а поздние - в начале октября. Беру красные помидоры с куста.
Сооружаю тоннельные пленочные парнички на высоких грядках, имеющих ширину 100-120 см. На грядки перед посадкой насыпаю перегной до 30 см. Грядки делаю лодочкой, чтоб жидкая подкормка и вода не разливались, а уходили к корням. В ненастную погоду посевы укрываю пленкой, а во время заморозков (весенних и осенних) по парникам раскатываю рулоны рубероида. С 20 июля по 20 августа, в пору «холодных рос», помидоры укрываю пленкой, и только с южной стороны пленка приподнята на 20-30 см от земли. При таком укрытии пары под пленкой не скапливаются и помидоры болезнями не повреждаются. Высота парников 100-120 см.
От слизней грядки и проходы между ними посыпаю песком (по нему слизни не могут передвигаться). Причем под пленкой достаточно сухо. Поливаю и подкармливаю растения под корни.
Расскажу и о предпосевной подготовке семян. Рекомендации ученых, да и опытников на этот счет порой бывает трудно выполнить. Некоторые начинающие овощеводы пишут, что вроде бы все делали согласно рекомендациям - замачивали, проращивали, ставили семена в холодильник,- а они не взошли. На практике убедился: чтобы получить ранние и высокие урожаи овощей, нужны качественные сортовые семена. Остальное в руках огородника. Необходимо тщательно подготавливать земли, правильно выращивать и воспитывать рассаду, создавать растениям благоприятные естественные условия роста, прежде всего проводить своевременный уход за ними.
Семена многих культур, в том числе помидоров, выращиваю сам, отбирая для этого самые урожайные, здоровые растения. Это избавляет от излишней предпосевной обработки.
Отобранные на семена зрелые плоды некоторое время лежат в сухом, теплом месте на дозаривании, пока не станут мягкими. Заболевшие при дозаривании плоды в дело не беру. Вынутые семена оставляю с плодовой жидкостью на трое суток для сбраживания. После этого отделяю от остатков мякоти, промываю через ситечко под сточной водой, сушу на решетах. Полученные семена храню в сухом помещении в бумажных пакетиках по сортам.
Через рассаду в основном выращиваю помидоры и сладкий перец. Питательную смесь под рассаду готовлю с осени. Использую перегной трехлетней давности, просеваю его через металлическую сетку с крупными ячеями. На ведро перегноя засыпаю 1-2 стакана древесной золы, все это тщательно перемешиваю, фасую в полиэтиленовые мешки по одному-два ведра. Храню на даче. В феврале привожу в квартиру. В смесь добавляю 2 стакана речного песка и 15-20% торфяной смеси «Фиалка», которую покупаю в магазинах «Природа». В огородную землю добавляю 40-50% «Фиалки».
Посев длится с 25 февраля по 5 марта. Перед посевом землю пропариваю на огне в баке с крышкой. Землю засыпаю на 2/3 бака, посредине пробиваю палкой широкое отверстие, заливаю до двух литров холодной воды и ставлю на огонь с закрытой крышкой. Через 30-40 мин газ выключаю. На дно ящика кладу 3-4 слоя бумаги и стелю сверху пленку.
После этого засыпаю горячую землю в ящик, ставлю термометр, землю проливаю марганцовым раствором (на 30-литровую банку засыпаю 1,5-2 г). Затем провожу бороздки глубиной 0,5 см. Сею сухие семена, никакой предварительной обработке их не подвергаю. Ящик закрываю пленкой и ставлю в теплую темную кладовку (можно поставить и у батареи). Через 3-4 дня семена начинают наклевываться, пленку снимаю с ящика и ставлю на подоконник. По мере роста рассады слабые растения удаляю.
Через месяц сеянцы пересаживаю (пикирую) в бумажные стаканчики, изготовленные из газетной бумаги (по объему 400- граммовой банки). Стаканчики с распикированной рассадой устанавливаю плотно в ящики по сортам (ранние и низкорослые от других отдельно), а свободные места между ними засыпаю землей.
С наступлением теплых дней ящики с рассадой выставляю на балкон для закаливания. Первые 1-2 дня рассаду держу на воздухе не более 20 мин, затем увеличиваю время на 10-20 мин, пока растения не приобретут синеватого оттенка.
Поливаю рассаду под корень, 1-2 раза в неделю. Если это делать чаще, она будет вытягиваться. В остальные дни листву рассады на ночь опрыскиваю комнатной водой.
В апреле рассаду перевожу за город, где продолжаю ее закаливать. Сперва ставлю в тень, при температуре ночью плюс 8-10° оставляю рассаду на открытом воздухе; затем постепенно, в течение нескольких дней, выставляю ее на солнце в утренние и вечерние часы, чтобы при высадке в грунт не было солнечных ожогов.
Перед тем как высадить рассаду, грунт в ящиках проливаю раствором марганцовки (1-2 г на 10 л воды). Сажаю помидоры на гряды в две строчки 50×50 см (низкорослые) и 50×70 см (высокорослые). К последним относятся сорта Виноградные, Воловье ухо и другие. К каждому высаженному растению втыкаю колышек, к которому и подвязываю стебель тесьмой. Закончив посадку, парнички укрываю пленкой, которую креплю бельевыми прищепками к проводам, натянутым с обеих сторон парника.
Из помидоров-гигантов предпочитаю сорт Де-Барао. Занимаюсь им более десяти лет. В условиях подмосковного лета я снимаю с куста не более 4-6 кг плодов. На юге страны есть реальная возможность удвоить и утроить урожай. Растения высокорослых сортов прищипываю, чтобы дать возможность плодам покраснеть на кустах. Такие плоды вкуснее и хранятся дольше. И все же я предпочитаю низкорослые сорта высокорослым. Их легче уберечь от непогоды и болезней в тоннельных парниках. На моем участке не было случая, чтобы помидоры болели фитофторозом.
Моя коллекция помидоров состоит в основном из ранних сортов, имею немного растений средних и поздних сроков созревания от мелких до крупноплодных. Преимущество отдаю плодам среднего размера. От части крупноплодных сортов отказался, так как они плохо хранятся (Гигант 10, Ребристые). Чтобы получить 2-3 крупных плода, часть цветков нужно с кисти оборвать.
Не обхожу вниманием сорта, которые любимы детьми: Виноградные, Томат-слива 55, Буденновка и др. Причем дети сами с удовольствием ухаживают за ними, приобщаясь к труду на земле. Прополка, рыхление, полив - с этими операциями они легко справляются.
Считаю, что огородники должны иметь широкий ассортимент помидоров и других овощных культур. Только так можно организовать свой конвейер свежего продукта. Да и период переработки продлится. Например, ранние сорта помидоров Белый налив, Дамские пальчики, Томат-слива, Виноградные, Победа, Серебристая ель, Хурма, и др. созревают уже во второй декаде июля. За ними поспевают Гибрид томата-дерева, Томат-банан, Томат-груша, Чудо света, Черный принц, Вишневые, Воловье ухо, Перцевидные и др. А затем созревают Де-Барао, Апельсиновые, Лимон-лиана, Лимонные.
Сорта Дамские пальчики, Виноградные и Томат-слива, если их не пасынковать, плодоносят до самых морозов. Остаются на грядке до октября. Они устойчивы к холоду и не подвергаются заболеваниям. От заморозков и ненастной (со снегом) погоды укрываю двойной пленкой. Практически свежие помидоры у нас не переводятся до декабря-января.
Часть томатов я консервирую. Перезрелые плоды перерабатываю на сок и томатную пасту. По существу, отходов не бывает совсем.
Д. Борзенков, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1986 г.
