Автор Тема: Как косить траву  (Прочитано 536 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Как косить траву
« : 21 Январь 2018, 20:00:04 »
Из практики уральских косцов. 
Раньше селянин долго и тщательно выбирал себе косу. Проверял от пяты до носка ее ровность и толщину, затем, взяв в горсть пяту косы и уперев носком в твердое место, нажимал и узнавал, упруга она или жидковата? А то кусочком стекла пытался снять с лезвия стружку - достаточно ли тверда? Или так. Повесив косу за пяту на палец, щелчком ударял по обушку (противоположная лезвию сторона косы) и постукивал висящей косой о жесткий предмет. Прислушивался: если она издавала звук протяжный и мелодичный высокого тона - это верный признак того, что полотно без пороков и из хорошего металла. Если же у косы звук глухой, отрывистый, про нее говорили - «шуба» и от покупки воздерживались.
Сейчас у нас так же выбирают косы, только особого выбора-то нет. Но все-таки справедливости ради надо сказать, что понемногу совершенствуется этот инструмент. Стали, к примеру, выпускать косы с шипиком иной конфигурации. Раньше для шипика на древке надо было место долотцем готовить, а тут достаточно кончиком ножа поковырять, и крепится шипик в древке прочнее. Качество металла тоже улучшилось. И все же есть еще недостатки. Так, у кос № 7, 8 и 9 обушок слабоват, а нож очень широк - загонять его в траву, особенно густую, трудновато.
Читать далее
Ну, ладно, купили мы косу. На точиле устранили неровности, коробоватости, утончили лезвие, сделали на нем наклепку. Теперь насаживаем на заготовленное в прошлогодний сенокос косевище (у нас именно так называют древко). Оно уже хорошо просушилось в тени, а потому без трещин. Комлевую часть (она не тоньше 40 мм) лучше подобрать с небольшим изгибом на конце длиной 12-15 см, под углом к основному направлению 10-15°. Чем это удобнее? У прямого косевища и волокна прямые. Сделаешь затес для пяты, и волокна в этом месте укоротятся, а тогда в них не удержится вогнанный сюда шипик. Наткнешься на валежину, кочку - шипик сорвется и отщепит косевище. Древко с изгибом чуть похоже на хоккейную клюшку. Стесывая на нем конец для закрепления, волокна древесины не укорачивают. Да и потом косевище с изгибом идет по прокосу ниже к земле, чем прямое. Изгиб также помогает чище собирать траву в валок.
Закреплять косы стали чаще хомутиком шириной 2-2,5 см (они бывают в продаже). К косевищу с изгибом хомутик прижимают болтом, завинчивая его ключом. Вместо хомутика применяют и кусок трубы, который немного сплющивают. И тогда крепят двумя клиньями: полукруглым - под кольцо, и плоским - между пятой и полукруглым клином. Способ отбивки после насадки больше распространен такой, при котором эту операцию можно провести в любом месте и в любое время. Острый хвостик бабки-наковаленки вбивают в пень, валежину или кусок чурбака. Сзади себя втыкают в землю хворостину с развилкой. Косу кладут на бабку, а косевище - на развилку хворостины, и инструмент держится прочно, не прыгает - отбивай хоть с носка, хоть с пяты.
Как косим? Хороший косец заводит инструмент ровным плавным взмахом и, захватив определенную порцию травостоя, срезает растительность на одинаковой высоте от земли до самого валочка так, что, не запнувшись носком о землю, сбросит скошенную массу в валок. Ведет косу по прокосу обратно для следующего захвата, чуть приподняв носок. Скошенную траву в этот момент обушком подталкивает на траву, которую сейчас срежет.
Когда травостой сильный, ширину прокоса уменьшают, передвинув ручку ближе к косе.
Валок кладут на ранее пройденный участок, дабы не оставлять срезанной травы под валком. Если валок очень толст, то при следующем заходе по прокосу его раздергивают, делают рыхлей, чтобы быстрее просыхал.
Особо бдителен косец в ветреную погоду. Против ветра косить плохо - надо идти по его направлению, тогда прокос останется более чистым. Неумелый косец рубит с плеча, и его прокос получается как бы корытом. Бывалый на пару с таким косить не станет.
Подсохшую кошенину гребут граблями с прямой головкой. Зубки их делают из прочной сухой древесины, расстояние между ними 9-11 см. В случае необходимости мастерят грабли и прямо в лесу, на покосе. Вытесывают брусочек из мягкой древесины, вбивают вместо зубьев гвозди длиной 120 мм и к головке-бруску прибивают черенок нужной длины, скрепив укосинами с правого конца. Носочки гвоздей стирают бруском. Получаются прекрасные легкие грабли. Гребут сено по ветру, а в очень сильный ветер вообще остерегаются грести.
Валки с прокосов с двух концов сгоняют в одну сторону, свертывая рулоном. И эти рулоны, уложенные каждый на своем прокосе, но на одной линии, образуют большой вал - для досушки и укладки в стог или копну. Если прокос ровный без кочек, кладут грабли на землю головкой к валу и, прижимая ее к нему, гребут к месту укладки. Сено хорошо скручивается и везется. Или же зубьями заводят под валок и так подгребают к нужному месту. Валок как бы завивают жгутом, и сено меньше раскидывается.
«Постель» под стог складывают из трех-четырех жердей диаметром 8-10 см и положенных поперек них хворостин диаметром 3-4 см. Получаются сквозные отверстия для удаления излишней влаги, и чтобы не свалило ветром половину стога, как это иногда бывает. Если сено недосушенное, то в середину ставят кол, как у нас говорят, стожер, с сучочками для вентиляции. Иногда протаскивают под стогом трос.
На Урале предпочитают укладывать сено трехрогими деревянными вилами. Выбирают развилку из двух прямых сучков дерева, немного гнут их, затем высушивают. Третий рог, тоже изогнутый, внакладку приколачивают к черенку гвоздем, а потом прикручивают проволокой. Получаются такие вилы: два рога, изогнутые снизу, и один рог - выше, над ними. Пользуются и обычными хозяйственными вилами, но у них рожки короткие, и пласт сена укладывается ребром, особенно на вершине стога. Сенинки в этом случае стоят торчком, и, когда стог очесывают, множество клочков падает на землю.
Если стог на покосе останется надолго, то его выкладывают особенно тщательно. Укладчик ходит вокруг стога, следя, чтобы была одинаковая высота. Стоящий на стогу утаптывает и заполняет середину. После того как стог достигнет высоты 1,2-1,3 м, его начинают расширять, напуская пласт 0,3-0,4 м, и выкладывают той же ширины дальше вверх. Под конец сужают. Чем уже стог, тем лучше стекает с него дождевая вода. Вокруг стога, сложенного из немного недосушенного сена, через каждый метр ставят подпорки - до напуска. Подпорки уменьшают давление сверху всей укладки и не дают сену спрессоваться. Так оно лучше проветривается, если была сложена не совсем сухая трава. Если же трава просто сыровата, то подпорки ставят в два яруса - один выше, другой ниже. Хорошо вентилируется сено и с помощью стожера. Такой стог может стоять на покосе не один год, и сено не испортится. Вода с него быстро скатывается, и под прикрытием напуска подошва стога не намокает.
И сегодня на покосах порой можно увидеть лошадь с волокушей. Это два березовых деревца, которые ставят вместо оглобель. На кроны берез кладут 200-250 кг сена, и лошадь волоком подвозит его к месту укладки.
Сейчас у многих есть мотоциклы, так что иной раз волокушу прицепляют к ним. Ее можно изготовить и в виде лесенки. Ставят под углом два нетолстых бруса и прибивают к ним поперечины, как у лесенки. Она скользит легче, чем первая волокуша. Кладут на нее 60-80 кг сена и везут, прихватив бечевкой. На мотоциклах ИЖ, «Урал», «Днепр» таким приспособлением можно перевозить к месту стогования и по 150 кг. Если же покос неровный, сено перевозят на куске прочной пленки (такой, из которой изготовляют мешки для удобрений - склеивают полосы по 1,5-2 м) по 40-50 кг за один раз. С одной стороны к углам привязывают две бечевки. Ими перекрещивают охапку сена, берут в руки все четыре конца пленки и двигают. Пленка скользит, как по снегу. Если работают двое, то используют и носилки, а в одиночку - чаще волокушу-лесенку. Берутся за один конец - и пошел.
Дождливым летом просушка сена доставляет много хлопот. На этот случай есть у нас несколько способов. Делают шалаши из хвороста и в 3-4 пласта укладывают на них недосушенное сено. Ставят их по ветру или с севера на юг. Сено лежит на шалашах, пока не высохнет. А то так: на «постель» высотой 30-50 см кладут слоями по 40-50 см то сено, то хворост. И так три-четыре слоя. Или еще: на «постель» высотой 60-70 см ставят круглый шалаш. От центра его к периферии кладут сухие палки, под них - подпорки, затем на острую вершину возводят стог.
Кроме того, укладывают недосушенное сено в мелкие острые кучки на подкладке диаметром 1-1,5 м. Такие кучки даже во влажную погоду высыхают на ветру через неделю. Причем они не промокают под дождем, поскольку площадь водосбора слишком мала. В хорошую погоду их легко свезти или вдвоем снести на руках к месту стогования. Сухие пласты кладут в середину, а те, что повлажней, - по периферии. Для переноски берут две трехметровые палки с заостренными концами, подводят их под дно кучки и несут (или везут) ее.
На все укладки сверху набрасывают ветреницы. Тяжелые жерди класть не следует, так как они продавливают укладку, и в углублениях собирается влага, отчего сено гниет. Для сохранения от дождя укладку накрывают пленкой, к концам которой привязывают грузики. На скирду накидывают рубероид, толь. При этом один конец скирды выкладывают чуть ниже другого и, начиная с более высокого, внахлест покрывают листами поперек, чтобы вода не попадала в стыки, а скатывалась на другом (низком) конце. Потом подпирают жердями.
Однако еще лучше сделать «крышу». Для этого нужны большие полосы пленки, толя, рубероида или даже крепкого картона. К жердям рейками прибивают полосы длиной со скирду и с обеих сторон прикрывают ими сено. Вверху связывают, а снизу жерди прикрепляют к вбитым в землю кольям. Сверху кладут груз. Щиты перетягивают и веревкой. В таком виде скирда благополучно стоит до зимы и даже до следующего лета.
Если на покосе много мышей, то под «постель» кладут приманки с «зоокумарином». Это очень важно, иначе скот после мышей сено не ест. Приманку завертывают в бумажную трубочку, а рядом ставят заметку. Обычно все приманки бывают съедены, и мыши исчезают.
Большую скирду, оставленную на покосе или даже в огороде, нет надобности распочинать. Можно отсечь от нее часть и сложить в тамбуре хлева либо под навесом. Для этого есть нехитрое приспособление - треть диска от выбракованной дисковой бороны. К широкой закругленной части этой трети приваривают металлический прут и образовавшийся треугольник остро затачивают с двух сторон. Его вгоняют в сено сверху скирды и отрезают нужную порцию.
Непростое дело и вывозка сена. Если нужно быстро освободить транспорт после перевозки, сено можно сдернуть, не разваливая его особенно, веревкой или тросом. К кабине ставят прочный кол (или два) с привязанным к нему тросом. Наложив сена на трос повыше бортов, перекидывают конец на задний борт и догружают до полного воза. Приехав во двор, открывают борта, конец троса от кола у кабины цепляют за столб и сдергивают весь воз.
Немного о себе. Заготовкой сена для домашнего скота занимался с родителями еще до войны. Уже 20 лет работаю в лесной охране. За время службы в лесу приходилось косить всякие прогалы, куртины и свозить все в одно место на лошади - по 200-300 кг за 20 км. Так что опыт есть.
Молодежь сейчас многого не знает из «сенокосной науки». Во время проверок лесных угодий часто видишь плохо сложенное сено. В «постель», к примеру, бросают всего одну-две жерди. Ясно, что такой корм вскоре отсыреет. Или увидишь такой покос, что хоть снова тут коси. Бывает, складывают сено в низине, и осенью стог подтапливается. А ведь для владельца скота очень важно не только уметь косить, но и сберегать сено. Не хвалясь, скажу, что я за долгие годы ни разу плохое сено не ставил, а косить приходилось всякую траву: крапиву, кипрей, осоку, мятлик, а ведь каждая трава имеет свою особенность в сушке и укладке.
В 50-е годы у жителей нашего села насчитывалось более 600 голов крупного рогатого скота. В последующие годы его количество резко сократилось. Сейчас же идет прирост, хотя и медленный,- по 5-7 голов в год. Государство стало оказывать помощь селянам в домашнем животноводстве: выделяет ссуды, комбикорм, принимает излишки продукции. В общем, дело в наших краях, по-моему, налаживается.
Мы, лесная охрана, со своей стороны заинтересованы, чтобы поголовье скота увеличивалось. Для заготовки сена мы отводим площади на вырубках. Для кого-то тут покос, а для нас в то же время и уход за этим участком леса. 
А. Вольхин, участковый техник-лесовод
Приусадебное хозяйство № 3, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как косить траву
« Ответ #1 : 26 Май 2019, 19:20:32 »
Размахнись, коса.
Лишь хорошо насаженной косой и уж, конечно, наточенной, как следует, легко работается. Для настоящего косца первое дело - правильно насадить лезвие на древко. Между этими деталями должен быть определенный угол, чтобы коса в руках играла и дело спорилось. Как же определить этот угол?
Древко косы ставят вертикально рядом с палкой равной длины. Верхний конец этой палки прижимают, чтобы пята (обух) косы опиралась на указательный палец. Не отнимая палку от земли и не изменяя положения пальцев, отклоняют ее к острию. Оно должно оказаться на высоте безымянного пальца. Хорошо насаженная коса показана на рисунке. У нее угол между лезвием и древком считается правильным. При работе она оказывается в наклонном положении к траве и действует споро - вроде пилы. Такая насадка подходит для наиболее распространенного - не особо густого травостоя. Если острие задрать чуть вверх и сделать угол больше, то для косьбы потребуются и большие усилия. Если трава густа, то угол делают меньше нормального. При таком положении косец вынужден каждым взмахом охватывать пространство покороче, чем и облегчает себе работу.
Угол наклона несложно увеличить или уменьшить. Между железом и древком кладут кусочек кожи и устанавливают нужный наклон.
Читать далее
Острие косы должно входить в траву против правой ноги. Если же косцу вздумается забирать дальше, толку не будет - скоро станет уставать. От тяжести острие все время норовит воткнуться в землю, но его стараются держать несколько вверх и тогда землю задевают лишь пятой косы.
Скорость размахов делится на два темпа: первый - слева направо. Косец, не торопясь, заносит косу довольно медленно и плавно, словно произнося «ра-а-з!», а второй - справа налево, когда он подрезает траву, быстро и отрывисто «два!» В обоих направлениях коса должна проходить как можно ближе к земле, а на краях прокоса - заходить как можно дальше назад. Корпус подают вперед так, чтобы между пятками было около 35 см. Такая постановка ног позволяет сделать шире размах и поэтому легче подрезать траву.
При косьбе перегибаются не в поясе, а в бедренных суставах, выставляя поясницу назад. Голову держат прямо вверх, колени сильно не сгибают. При таком положении грудь и живот не стеснены, а следовательно, и дыхание не затруднено. Если косят несколько человек, все идут в одном темпе, в один мах с первым косцом на одинаковом расстоянии, уступами.
Некоторые читатели в своих письмах жалуются на плохое качество кос. И полтора часа не проработаешь, а уж точить требуется. Косу при покупке надо внимательно осмотреть, убедиться, цело ли лезвие. Для этого ударяют его о какой-нибудь предмет, и если металл издает чистый звук, продолжают далее исследовать, если же слышится звук, как при ударе о разбитый глиняный горшок,- коса негодная. Смотрят также, нет ли на лезвии ямок, углублений, поперечных разрывов, образованных при изготовлении. Не лишне оглядеть и обух. Хорошим окажется тот, который на всем своем протяжении плотно пристает к лезвию косы. Косить лучше изогнутым лезвием, чем плоским. При равной длине легкая коса предпочтительнее тяжелой, толстой.
Точат косу длинным бруском. Левой рукой держат косу за острие, а правой водят бруском по лезвию, описывая дуги направо и налево. Чтобы лезвие не было стерто в одну сторону, водят бруском ровно с обеих сторон. Брусок держат в руке не слишком крепко и по лезвию водят слегка. Начинают с тупого конца и кончают острием. Камень для точки опытные косцы во время работы оставляют в воде с добавлением в нее уксуса либо серной кислоты. Лезвие от точки этим камнем становится острее, впрочем, и скорее тупится.
Приусадебное хозяйство № 3, 1981 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как косить траву
« Ответ #2 : 08 Июнь 2019, 19:59:19 »
Плохи стали серпы.
Простой крестьянский серп. Нехитрая конструкция, испытанная многими поколениями. А тут взяли и изменили его устройство. Несколько лет назад купил я серп и до сих пор мучаюсь. У наших дедов, прадедов это орудие было с мелко нарезанными зубчиками, поставленными наискось, а ныне - делают с прямыми и редкими. Не жнет такой «модернизированный» серп траву, а вырывает ее с корнем. Кто же додумался это сделать? 
Н. Ткаченко,
Приусадебное хозяйство № 1, 1982 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Как косить траву
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2019, 15:16:46 »
Год назад в статье «Размахнись, коса!» мы дали совет читателям, как правильно насадить это орудие на древко и как им лучше пользоваться. Иван Иванович Початов из г. Калинина считает, что в тот раз мы не полностью рассказали о косе, например, не дали совета, как установить ручку на древке. В древке можно высверлить отверстие и вставить в него ручку. Или взять палку из сырого дерева диаметром 30-35 мм, в середине ее сделать выемку, равную длине окружности косья, а концы ручки стянуть и закрепить на древке на уровне пояса косца. Сильные косцы делают захват больше, - пишет Иван Иванович, послабее – меньше. А захват - это разница в расстоянии от места прикрепления ручки к косью до «пятки» и от этого же места до «носа» косы.
Приусадебное хозяйство № 3, 1982 г.