Автор Тема: Черенкование садовых растений  (Прочитано 346 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Черенкование садовых растений
« : 21 Январь 2018, 11:16:53 »
Череночник.
Как известно, для лучшего окоренения черенков используют различные туманообразующие установки. А можно ли создать туман без такой установки? Оказывается, это не так уж сложно сделать. Мне потребовались лишь небольшая застекленная оконная рама, 4 доски и 4 рейки-планки.
На месте устройства череночника землю хорошо утрамбовали и вырыли яму на глубину 0,5 м. Ширина и длина ямы на 4-5 см меньше, чем каждая из сторон рамы...
Дно ямы заполнили на 25 см субстратом из перепревшего навоза (можно компоста), дерновой земли и песка (все в равных количествах). Потом насыпали слой промытого речного песка толщиной 2-3 см и оставили незаполненное пространство для роста и развития черенков.
Утрамбованная почва не дает осыпаться стенкам ямы. Опалубку для их крепления разными материалами (доски, шифер, пластик) делать не следует для лучшего естественного проникновения влаги и воздуха из грунта в череночник.
По краям ямы сверху уложили плашмя доски так, чтобы они плотно прилегали к земле. На доски положили застекленную раму (стекла промазали оконной замазкой). Раму со всех четырех сторон обшили обструганными рейками-планками, прибитыми к доскам.
Читать далее
Рейки должны плотно соприкасаться с краями рамы, но она может открываться и закрываться. Одну сторону рамы повесили на петли, на другой стороне сделали ручку. Внутреннюю сторону рамы застелили влагоемкой белой тканью, укрепили ее так, чтобы не провисала (марля в несколько слоев, байка старая и др.). Если этого не сделать, то конденсат из холодных капель воды, образующейся на внутренних стеклах рамы, будет падать на черенки и, особенно в ночное время, их сильно остужать и тем препятствовать окоренению. А ткань на раме будет равномерно впитывать влагу и в теплое время дня переводить эту влагу в туман, необходимый для успешного черенкования. Одновременно ткань будет и притенять черенки.
Опыт показал, что в таком череночнике происходит естественное туманообразование. Правда, в засушливые периоды лета влага из череночника поглощается через стенки в сухой грунт. Когда почва всего сада требует полива, то нужно полить и череночник. Но раму открывать нельзя, поэтому по внешнему периметру череночника прокопали неглубокую бороздку и поливали в нее.
Таким образом, в череночнике создался постоянный микроклимат, туман и тепло.
Когда пришло время приучать черенки к атмосферному воздуху, то делали это постепенно, сначала оставляя щель, потом все более увеличивали отверстие до поднятия рамы в вертикальное положение. В таком положении она защищает черенки от холодных северных ветров. При похолодании раму вновь закрывали.
Практика показала, что, если надо окоренить много черенков, лучше иметь две небольшие рамы, чем одну большую.
И еще совет. Все столярные работы производить не над вырытой ямой, а с точным замером в своей «мастерской у верстака». Все части нужно подогнать, проолифить, покрасить, тогда такую раму можно переносить в любое место сада. На зиму ее снимите и уберите в сухое место.
Опыт показал, что окоренение черенков в таком череночнике-парничке почти стопроцентное. Хорошо в нем черенкуется облепиха, жимолость, вишня войлочная, розы, клематисы и др.
При окоренении актинидии и лимонника череночник надо поместить в затененном месте сада, а для солнцелюбивых растений его можно сделать даже с уклоном на юг.
А. Фролова, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Черенкование садовых растений
« Ответ #1 : 27 Январь 2018, 15:17:46 »
А вот известие из г. Ангарска от Семена Георгиевича Тимофеева, который устроил на подоконнике питомник. «В «Приусадебном хозяйстве», № 4, 1983 г. было рассказано, как приготовить дегазированную воду, которая якобы оказывает положительное действие на укореняемость черенков без всяких стимуляторов роста. Я этот совет практически проверил, и результат получил положительный. Черенки облепихи, смородины, крыжовника, сирени, жасмина корни дают неплохо. Укоренял их в горшочках, установленных на подоконнике, под полиэтиленовым пакетом. Этот способ несложный, его может применить каждый садовод-любитель, ведь саженцев надо немного, а черенки всегда можно достать у соседа. Укорененные черенки высадишь весной в открытый грунт, а осенью из них получаются уже саженцы, пригодные для высадки на постоянное место. Так что, несмотря на трудности с посадочным материалом, выход найти можно».
Приусадебное хозяйство № 6, 1986 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Черенкование садовых растений
« Ответ #2 : 15 Февраль 2018, 06:59:47 »
Зимуют дома.
В «ПХ» неоднократно рассказывалось о разных способах размножения ягодных растений. Может быть, садоводам-любителям понравится и способ, применяемый мной?
Заключается он в следующем. После листопада, в ноябре, а иногда и позже - вплоть до февраля, если не было сильных морозов, из средней части побегов куста черной или красной смородины, крыжовника или аронии нарезаю черенки диаметром 6-10 мм и длиной 30-32 мм. Важно, чтобы они были вызревшими и не подмерзшими. Нижний срез - прямой, под почкой, а верхний - косой (45°), на 2-3 мм выше ее.
Черенки привожу на городскую квартиру и ставлю по три в бутылки из-под молока или по шесть - в двухлитровую банку с водой комнатной температуры. Необходимо посуду брать с широким горлом, чтобы при извлечении окорененных черенков не повредить молодые корешки.
Каждую неделю, не вынимая черенков, заменяю воду свежей, наливая ее до плечиков посуды. В основном стараюсь использовать процеженную снеговую воду, нагретую до комнатной температуры. Пользовался и водопроводной, но отстоявшейся в течение 2-5 дней. Предварительно через трубочку в воду продуваю воздух в течение 3-5 мин.
Молодые белые корешки длиной до 2 см образуются у черной смородины через 3 недели, у красной - через 4, у крыжовника - спустя 5, у черноплодной рябины - 6 недель.
Читать далее
После этого высаживаю черенки по 6 штук в цветочные горшки диаметром и глубиной 30 см, размещая их равномерно. Предварительно делаю глубокие лунки на всю длину образовавшихся корней (диаметр 4 см). Обычно и надо-то для ремонта в саду не более 6 растений, так что вырастить посадочный материал можно в одном горшке.
За зиму у черенков развивается хорошая корневая система, заполняющая всю посуду. К маю вырастают побеги длиной до 30 см, и растения можно высаживать на постоянное место в саду.
Аналогичным способом получаю привитые карликовые яблони. В феврале укореняю черенки краснолистной парадизки, высаживая в цветочный горшок, в начале марта окулирую их (а можно и привить за кору черенком) нужным сортом.
После того как минует угроза заморозков, числа 10 июня, предварительно закалив, высаживаю яблоню в грунт на постоянное место. К осени получаю однолетки, которые иногда даже закладывают плодовые почки. Так у меня было с сортом Бессемянка Мичурина.
А. Сергеев,
Приусадебное хозяйство № 5, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Черенкование садовых растений
« Ответ #3 : 26 Февраль 2018, 20:41:49 »
Срезая побеги на зеленые черенки, сразу же опустите их в воду. Лучше всего это делать утром или в пасмурный день.
Приусадебное хозяйство № 2, 1988 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Черенкование садовых растений
« Ответ #4 : 04 Март 2018, 09:06:01 »
Саженцы из зеленых черенков.
Зелеными черенками успешно размножают вишню, сливу, персик, смородину, виноград, облепиху, розы, клематисы, лимонник, актинидию, калину, карликовые подвои яблони, многие другие плодовые, декоративные и цветочные культуры. Заготавливая черенки во время вегетации, садовод-любитель может вырастить для себя посадочный материал, а после суровой зимы, в случае гибели надземной части, корнесобственные растения, размноженные таким образом, быстро восстанавливаются из корневой или прикорневой поросли, что избавляет садовода от необходимости поиска нового саженца полюбившегося сорта.
Имея установку для укоренения зеленых черенков площадью 5 кв. м, можно вырастить 400-450 растений. При различном ее устройстве необходимы два условия: высокая влажность воздуха и постоянная смоченность поверхности листьев зеленых черенков, что обеспечивает их так называемое тургорное состояние. Для укоренения черенков можно приспособить и весенние пленочные теплички для выращивания рассады, дооборудовав их системой полива.
Читать далее
Для наиболее легкоукореняемых форм с опушенными листьями можно в этих тепличках использовать бытовые электроувлажнители воздуха, которые в жаркий период следует эксплуатировать в постоянном режиме. При этом поверхность листа несколько раз в день надо дополнительно увлажнять до полного ее смачивания с помощью опрыскивателя или пульверизатора. Особое внимание при этом необходимо обращать на соблюдение техники безопасности: при выполнении любых работ внутри теплицы надо обязательно обесточивать электродвигатели увлажнителей.
Высокую влажность в зоне укоренения на протяжении 7-10 дней после посадки можно поддерживать и с помощью марлевого полога, расстилаемого прямо поверх высаженных черенков. При необходимости эту марлю в течение дня несколько раз увлажняют из опрыскивателя.
Для оборудования стационарной системы внутритепличного орошения можно использовать электрические опрыскиватели, подсоединяя их к штанге с 2-3 распылителями, располагаемыми в 1,0-1,2 м друг от друга. Чтобы субстрат не заболачивался, установку в ручном или автоматическом режиме включайте не более чем на 20-30 сек с интервалом, изменяемым в зависимости от интенсивности солнечной радиации от 5-7 до 60-70 мин.
В установках с упрощенной системой регулирования влажности избежать подвядания зеленых черенков можно лишь в том случае, если температура в зоне укоренения не будет превышать 27-30°, поэтому размещайте теплички на участке таким образом, чтобы в полуденные часы они были бы защищены от прямых солнечных лучей тенью деревьев или строений. Положительный эффект дают забеливание пленки гашеной известью и съемные притеняющие материалы - мешковина и др. Однако с образованием корневых бугорков, в большинстве случаев с 7-10-го дня, зеленые черенки становятся более требовательными к условиям освещенности и применение плотных притеняющих материалов надо ограничить или даже полностью исключить. Температуру в культивационных установках в это время снижайте, усиливая проветривание. Лучше, если воздухообмен предусмотрен в верхней части пленочных укрытий (например, съемная кровля), так как прямое попадание сухого наружного воздуха на черенки подсушивает их и губит.
Оптимальных влажности и температуры для успешного укоренения зеленых черенков мало. Важно правильно подобрать культуру и сорта. Например, укоренение культурных сортов яблони, груши, абрикоса и черешни происходит плохо, а вишня, слива, алыча - культуры, наоборот, легкоукореняемые, но и у них по сортам укореняемость разная. Среди сортов вишни в этом смысле особенно хороши Облачинская, Латвийская Низкая, Петраковка, Метеор, Красная Плодородная, Максимовская, Метелина, Апухтинская. Нарядная, Кармалиевская, Владимирская, Июньская, Дюймовочка, Растунья, а среди сливы и алычи - Десертная Ранняя, Шулеха, Красная Десертная, Абрикосовый Аромат, Персиковая, Стенлей, Гайовата, Опата, Ренклод Розовый, Опал и многие другие. Урожайность этих легкоукореняемых сортов достаточно высока. К слову, для южной зоны по продуктивности и устойчивости к коккомикозу прежде всего рекомендуем сорт Метеор.
Сортовые различия у черной и красной смородины, облепихи и многих декоративных культур выражены в значительно меньшей степени. Успешно можно размножать зелеными черенками большинство сортов розы.
Для многих культур продолжительность черенкования не должна превышать 6-10 дней, когда идет наиболее интенсивный рост побегов. На практике сигналом к черенкованию многих косточковых и ягодных культур может служить окончание цветения сирени и спиреи. Черенки розы следует заготавливать в начале окрашивания бутонов.
Наиболее высокая естественная корневосстановительная способность у зеленых черенков проявляется в периоды с установившейся пасмурной погодой, когда максимальные дневные температуры не превышают 22-23°. Это учтите при конкретизации сроков черенкования. Заготовленные черенки можно несколько дней хранить в увлажненном состоянии в нижней части холодильника. В крайнем случае побеги для черенкования заготавливайте в утренние часы.
Лучше всего укореняются сильные приросты молодых растений. Поэтому для деревьев с загущенной кроной и ослабленным ростом при возможности заранее предусмотрите усиленную обрезку. В весенний период маточные растения регулярно поливайте.
Часто прекрасные результаты дает применение светонепроницаемых поясков, которыми изолируют междоузлия растущих побегов. При этом черенки срезайте с учетом расположения образующейся этиолированной (обесцвеченной) зоны, в которой формируется особо высокая корневосстановительная способность.
У облепихи и большинства сортов вишни и сливы верхушечные черенки укореняются намного лучше, чем черенки из нижележащей зоны побега. Лишь у смородины, розы и некоторых других растений успешно можно использовать для черенкования как верхушечные, так и нижележащие зоны прироста. Лучшие черенки длиной 12-15 см с 2-3 сформированными листьями.
Некоторые культуры требовательны к качеству и месторасположению среза. Поэтому заготавливайте черенки остро заточенным инструментом, делайте срез непосредственно под узлом, удаляя нижний лист, который может помешать при посадке.
Для размножения форм, отличающихся умеренной корневосстановительной способностью, используют ростовые вещества-стимуляторы окоренения. Для этого зеленые черенки свяжите в пучки и на 12-16 ч погрузите основаниями на глубину 2-3 см в растворы гетероауксина (1-1,5 г на 10 л воды). На приживаемость черенков многих культур положительно влияет кристаллический марганцовокислый калий, которым обрабатывают слегка увлажненные основания черенков непосредственно перед посадкой.
Для посадки черенков хорошо использовать двухслойные субстраты. На песчаную подушку укладывают плодородный слой из обогащенной перегноем и смешанной с опилками смеси суглинистой почвы, торфа и песка толщиной не более 15-17 см, на который сверху наносится облегченная смесь из торфа с песком в равном соотношении толщиной 3-4 см. Субстрат должен обладать повышенными фильтрационными свойствами, ведь в жаркие дни в культивационных установках расходуется 8-10 л на 1 кв. м.
Подготовленные черенки высаживайте в культивационные установки с вечера или рано утром на глубину 2-3 см и незамедлительно увлажняйте. Размещать их лучше по схеме 5×7 см.
После образования корневой системы, способной обеспечить нормальный рост и развитие растений, обычно к концу месячного срока содержания в условиях установки предусмотрите постепенный перевод их в режим открытого грунта. Снимайте пленку после нескольких дней усиленного проветривания, предпочтительно в пасмурную погоду или по крайней мере на ночь. Дальнейший уход предполагает регулярный полив, подкормки 0,2-0,5%-ным полным питательным раствором или внесением минеральных удобрений из расчета 15-20 г тукосмеси на 1 кв. м.
Любительскому садоводству особенно подходит способ контейнерно-поточного выращивания корнесобственного посадочного материала, при котором зеленые черенки высаживают на укоренение в индивидуальные емкости с облегченной почвосмесью. Для гарантии приживаемости лучше высаживать черенки после 10-15-дневного их предварительного укоренения, в тот момент, когда на основании стебля начинают образовываться корневые бугорки.
Контейнеры легко изготовить из полиэтиленовой пленки или других эластичных материалов, под них могут быть приспособлены полиэтиленовые пакеты из-под молока и другие емкости. Высота контейнеров 15-17, диаметр 7-8 см. Их нужно делать с открытым дном, что обеспечит надежную фильтрацию воды. Способствует это и более мощному развитию корневой системы. Особенно ценна при контейнерном выращивании возможность перенести растения после укоренения на более освещенные участки.
Создать нужные условия для укоренения зеленых черенков в культивационных установках в жаркую и сухую погоду трудно. Поэтому лучше всего выращивать посадочный материал этим способом в условиях влажной и достаточно теплой весны. Во влажные годы успешно удается укоренить зеленые черенки многих широко известных сортов вишни и сливы, таких как Чернокорка, Подбельская, Шпанка Ранняя, Шпанка Поздняя, Жуковская (вишня), Анна Шпет, Ренклод Альтана (слива) и др. Выращивать корнесобственные растения из зеленых черенков наиболее эффективно в средней полосе, в зоне Полесья и Лесостепи, а в более южных районах применение метода сопряжено со значительно большими трудностями, но позволяет в то же время за один год получить более развитый посадочный материал.
Н. Книга, кандидат биологических наук
Приусадебное хозяйство № 3, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2802
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Черенкование садовых растений
« Ответ #5 : 04 Март 2018, 09:38:10 »
За один год.
Из разных способов укоренения зеленых черенков, применяемых мною уже много лет, я выбрал один, на мой взгляд, наиболее подходящий. Но и его результаты зависят, конечно, в большой степени и от сроков, и от материала, и от погоды.
Рою траншею произвольной длины, глубиной 45-50 см, шириной 80-90 см, чтобы в ней было удобно и работать, и укрывать ее пленкой. Дно на 15 см засыпаю битым кирпичом (думаю, что он лучше щебня из-за большей влагоемкости), выше насыпаю 3-4 см крупного речного песка. Следующий слой 20-25 см состоит из земли, взятой из-под старых пней с древесной трухой (3 части), старого перепревшего навоза (1 часть), песка (1 часть). Торф не применяю - его у нас трудно достать. В смесь добавляю около ведра древесной золы на 1 куб. м. Все это хорошо перемешиваю, равномерно укладываю в траншею, уплотняю, хорошо проливаю водой с марганцовокислым калием (слаборозового цвета) и засыпаю 5-сантиметровым слоем сырого песка, предварительно ошпаренного кипятком. После этого траншея-грядка готова к посадке.
Читать далее
Для заготовки черенков срезаю побеги из прироста текущего года вечером в период с 15 июня по 1-2 июля. Если требуется черенки перевезти, завертываю побеги в сырую тряпку. А если никуда перевозить не надо, нарезаю их тут же в затененном месте на готовые черенки с 2-3 междоузлиями, оставляя по одному верхнему листу, если он крупный, или по два. Верхний срез - прямой в 8-10 мм над почкой, нижний срез - на таком же расстоянии под нижней почкой, скошенный в сторону, противоположную ей. Черенки помещаю в раствор стимулятора роста на треть высоты и ставлю в притененное место на 15-16 ч при температуре 20-24°. Лучшим стимулятором считаю раствор гетероауксина (полторы таблетки на 1 л воды), а если его нет, применяю гуммат натрия или натуральный пчелиный мед (50 г на стакан воды). Затем черенки промываю чистой водой и сразу же высаживаю в приготовленную гряду, но так, чтобы нижний срез их не касался бы почвенной смеси, а находился только в песке. Для этого прикладываю черенок к доске, на которой нанесены риски. Пальцы должны находиться в 4,5-4,8 см от нижнего среза. Если черенок жесткий, то втыкаю его в песок, если он мягкий, то предварительно протыкаю на такую же глубину какой-нибудь прутик, вставляю в отверстие черенок и прижимаю песок пальцами.
Устанавливаю проволочные дуги и натягиваю пленку. Засыпаю ее края с трех сторон, а с одной, где удобнее подойти, прижимаю к почве отрезком трубы. До снятия пленки грядку не поливаю, а только опрыскиваю растения из садового распылителя с таким расчетом, чтобы лист был всегда влажным, но не допускаю того, чтобы при опрыскивании с него стекала бы вода. За день опрыскиваю 6-7 раз. Почву не переувлажняю, иначе срезы загниют и черенки погибнут. Желательно, чтобы температура воздуха под пленкой была бы 25-30°. Чтобы на черенки попадал рассеянный свет, а не прямые солнечные лучи, пленку притеняю, чаще всего ветками. Хорошо покрыть гряду двумя слоями пленки, а верхнюю сторону нижней пленки побелить известью.
Легкоукореняемые черенки высаживаю отдельно от трудноукореняемых, так как разница во времени появления корешков тех и других бывает 15-20 и даже более дней. Черенки, имеющие корневую систему, необходимо открывать (постепенно), в то время как черенки без корней открывать нельзя, чтобы «не нарушить» нужную влажность воздуха.
По моим наблюдениям, легко укореняются вишня войлочная, вишня сорта Шубинка, тернослив, абрикос, смородина, актинидия, жимолость съедобная, лимонник китайский, виноград, облепиха, барбарис. Трудно укореняются, по-моему, вишня сортов Владимирская, Любская, Расплетка, персик, малина, груша, яблоня, парадизка Будаговского, черешня, пион.
После снятия пленки растения подкармливаю. Считаю, что лучше всего давать 5-7-дневный водный настой перепревшего навоза (1:5 или 1:6). Растения некоторых культур к осени не дают прироста, хотя корневая система у черенков к этому времени уже хорошая. Их приходится зимой укрывать. После того как земля покроется замерзшей коркой, накрываю грядку досками и насыпаю на них слой опилок 10-15 см.
Многие легкоукореняемые растения, наоборот, к осени дают большой прирост. Их прищипываю, чтобы вызрела древесина.
На постоянное место пересаживаю саженец на следующий год осенью.
Н.С. Ененко, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Иван

  • Новичок
  • Сообщений: 28
  • Дачник
Re: Черенкование садовых растений
« Ответ #6 : 15 Апрель 2018, 12:21:24 »
Секреты черенкования.
1. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.
2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.
3. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.
4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.
5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам.
6. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.
7. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.
8. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 794
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Черенкование садовых растений
« Ответ #7 : 15 Апрель 2018, 12:24:43 »
Регулярно общаясь с дачниками, любителями сада и огорода, я узнала очень интересный метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, я застала ее за посадкой роз, которые та страстно любит. Саженцы были маленькие, крепкие, но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка. Соседка укореняла черенок розы в картофельном клубне! И вот как она это делала: из крупной картофелины удаляла все глазки и втыкала в него черенок розы. Затем закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить.
Через некоторое время я зашла поинтересоваться жизнью розочки и обнаружила ее крепенькой и уже без банки. Оказалось, что метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ, главное - их регулярно поливать.