Автор Тема: Плыви, Таганрогская лодочка  (Прочитано 131 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Плыви, Таганрогская лодочка
« : 15 Январь 2018, 20:58:01 »
«Плыви, Таганрогская лодочка».
Согласно библейским сказаниям, яблоня была сотворена уже на третий день после того, как создателю пришла в голову великолепная мысль украсить мир такой необыкновенной жемчужиной, как наша Земля. В этой легенде отразилась древняя непреходящая любовь человека к яблоне - одному из удивительнейших растений, украшающих нашу жизнь и совершенством форм, и пользой чудо-плодов. Яблоко вдохновляло людей на сочинение многих правдо- и неправдоподобных историй. Это и изгнание (может быть, и к счастью) из рая, и яблоко раздора, и тот плод, которым отравили несчастную невесту королевича Елисея, и тот, в который стрелял Вильгельм Телль, и те яблоки, которые остановили злого волка, преследовавшего незадачливых поросят. А вспомните «Эх, яблочко», сопровождавшее по дорогам гражданской войны отчаянных революционных матросов. Любила яблоню и Катюша - нежная девушка, ждавшая своего возлюбленного со службы по охране рубежей нашей Родины.
Мнение ученого.
Любят яблоню на планете Земля. И не только воздают ей должное в легендах, сказаниях, былинах, песнях, но и с любовью возделывают ее, постоянно облагораживая и совершенствуя. Сравните плоды современных сортов с плодами первозданных райских яблочек (раек). Как они непохожи.
Читать далее
Пользуясь пластичностью яблони, растению придают самые разные формы, сочетающие в себе высокие декоративные достоинства с обильным плодоношением и отличным качеством плодов. Только за последние годы предложены самые разные формы крон: пальметты (итальянские, югославские, крымские, харьковские, русские, рузинские, Дельбара, Маршанд и др.), кордоны, пирамиды, веретеновидные и др. Все и не перечислишь. Каждая новинка быстро покоряла садоводов-любителей. Причем порой очень «клевали» на заморское происхождение новинки. Но в большинстве случаев эти кроны так же быстро уходили из сада, как в него внедрялись. Основа была не та. Такие кроны гарантировали успех лишь в первые годы, а дальше - выход из повиновения, необходимость применять больше усилий по регулированию роста и плодоношения.
Форма выходила за ограниченные ею рамки, плодоношение ослабевало, а качество плодов ухудшалось. И если приходили новые формы крон шумно, с триумфом, то уходили как-то тихо, незаметно, без помпы. Оставались разочарования, о которых не хотелось говорить. Поэтому, когда вновь появлялись новые формы, то энтузиазм был уже не тот, не прежний. Оно и понятно: обжегшись на молоке, дуешь потом на воду. А садовод обжигался не однажды. Вот и на сей раз, когда впервые появилась своя (не заморская) форма с лиричным названием «Таганрогская русская лодочка», у садоводов было уже достаточно много скепсиса, и не так скоро они в нее поверили. Однако создатель этой формы кроны, вернее, не формы, а конструкции сада, большой оптимист, очень щедрой души человек, ветеран войны, полковник в отставке Скоробутов Николай Максимович и не думал опускать руки. Он твердо верил в свое детище, и не без оснований. Уверенность передалась другим. И вот Таганрогская лодочка прочно вошла в сады сначала ближайших соседей, а затем пошла по садовым участкам более отдаленных районов, перешагнула в соседние области, в другие республики. А в садах тех, кто понял и поверил в эту конструкцию, она уже не гостья, а полноправная хозяйка. Это и понятно. Здесь не надо громких и нежных эпитетов. И без того видна красота лодочки. Взгляните на фотографии: 100 т плодов и более, причем экстра-класса, с гектара или 6 т с небольшого садового участка в 6 соток. Это ли не чудо?! Никогда еще, ни при одной конструкции мы не подходили так близко к теоретически рассчитанному возможному урожаю с единицы площади. В отношении Таганрога и окрестностей вопрос применения лодочки решен практически однозначно. А вот в других местах надо еще основательно продумать многие вопросы. Прежде всего, это подбор сортоподвойных комбинаций. Не всякая годна. Не всякий сорт может полностью раскрыться в этой конструкции сада. И не на каждом подвое. Да и схемы посадки не могут механически переноситься из одних условий в другие. Надо искать оптимальную. Важно на месте исследовать все вопросы агротехники и выбрать те, которые способствуют более полному раскрытию потенциальных возможностей сортоподвойной комбинации. Что же касается опыта таганрогских любителей, то они щедро делятся им с коллегами, ничего не утаивая и при встречах, и в частных письмах, и через печать. В предлагаемой читателям подборке и цифры, и факты, и особенности, и наглядный материал.
Дело стоящее. Пробуйте, дерзайте.
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Плыви, Таганрогская лодочка
« Ответ #1 : 15 Январь 2018, 21:21:26 »
Несколько вопросов Н.М. Скоробутову.
Прежде чем продолжить знакомство с новой формировкой кроны, корр. «ПХ» Г.П. Ленская попросила ответить на несколько вопросов автора Таганрогской (русской) «лодочки» Н.М. Скоробутова.
Корр. Роман Петрович Кудрявец прав. Столько существует различных конструкций сада, что, кажется, посиди в библиотеке, почитай о них и уж, конечно, найдешь себе по вкусу. Так почему же вы, Николай Максимович, человек по своей профессии очень далекий от садоводства решили создать новую? Была ли в этом необходимость, и стоило ли это ваших огромных трудов?
Скоробутов. Любительские сады, к сожалению, не идут в ногу со временем. Как и сотни лет назад, в них выращивают высокорослые деревья с округлой кроной. Они занимают много места, поздно вступают в плодоношение, середина их кроны быстро затеняется. И вот уже, смотришь, плоды мельчают, урожай падает, не говоря о том, что уход за такими растениями, особенно сбор урожая, чрезвычайно труден. Короче говоря, «толкнули» меня на поиск прежде всего недостаточная урожайность любительских садов и трудоемкость ухода за ними.
Корр. Я видела в Таганроге и его окрестностях не один десяток любительских садов, заложенных по предложенной вами конструкции, и теперь могу сказать определенно: многие из перечисленных вами недостатков в них устранены.
Ну а почему вдруг лодочка? Таганрогская - понятно, родилась она в этом городе, а почему лодочка, да еще русская?

Читать далее
Скоробутов. Это просто. «Лодочка» - потому что форма насаждения напоминает лодочку, особенно когда стоишь в начале ряда, а «русская» - патентная экспертиза установила: в других странах подобной нет.
Корр. Да, новый способ ведения сада признан изобретением выдано авторское свидетельство, он получил положительную оценку ученых. Многих садоводов-любителей, как свидетельствуют письма, пришедшие в «ПХ», интересует, в чем же суть лодочки?
Скоробутов. Лодочка - это такая искусственная конструкция сада, при которой слаборослые деревья высажены в два сближенных ряда (блок) в шахматном или гнездовом порядке. Деревья каждого ряда наклоняются в сторону междурядья. Скелетные ветки тех, что наклонены вправо, образуют одну, а наклоненные влево - другую плоскость плодоношения. Таким образом, на одной и той же площади располагается не одна вертикальная стенка, как у пальметт, а две наклонных плоскости с открытой У-образной серединой, с гораздо лучшей освещаемостью растений. При том же оптимальном расстоянии между деревьями количество их на той же площади удваивается из-за двух рядов в блоке. Это ведет к увеличению урожайности в полтора раза и более по сравнению с любым типом современных пальметт.
Корр. Вы проявили, Николай Максимовичу удивительное упорство. Многолетние опыты сначала на крохотном участке, потом на 12 сотках, выделенных вам специально для эксперимента. Какое множество вариантов! Казалось бы, уже все ясно, многократно проверено. А вы еще и еще раз выверяли результаты, желая убедиться в правильности своих выводов. И так 30 лет. Не меньшая, я считаю, ваша заслуга в том, что вы приобщили к этому делу огромное количество людей. И не просто приобщили, а вовлекли в исследовательскую, не побоюсь этого слова, работу многих-многих таганрожцев и жителей других городов и сел. Их опыт тоже обобщаете. Так к какому же главному выводу вы пришли?
Скоробутов. Предлагаемый нами сад можно разводить на любых, даже очень маленьких участках земли - всего в несколько десятков квадратных метров. Уже на второй-третий год они начинают плодоносить и дают ежегодно урожай крупных красивых плодов. Одна сотка земли в зависимости от сорта плодовых может дать от 400 до 800 кг яблок и 20 кг и более земляники. Кроме того, малая высота деревьев (всего 2,5-3 м) делает их очень удобными для ухода за садом и сбора урожая.
Корр. Вы говорите только о яблонях и землянике. Значит ли это, что, кроме двух названных культур, в саду ничего не предлагается выращивать?
Скоробутов. Наоборот, на 4-6 сотках земли, где садовод хочет иметь и домик, и цветник, и красивый уголок для отдыха, плодовый сад, виноградник, ягодник, огород, место для разведения птиц и кроликов, хозяйственные постройки, предлагаемая нами конструкция как раз и позволит все рационально разместить и сделать участок полноценным, высокоурожайным, красивым и привлекательным в любое время года.
Корр. Насколько такие насаждения трудоемки? Под силу ли уход за ними женщинам, немолодым или недостаточно здоровым людям?
Скоробутов. Конечно, сама закладка сада трудоемка, но зато, после того как деревья достигнут нужной высоты, будут поставлены на шпалеру и сформированы, работы значительно упрощаются по сравнению с садами с сильнорослыми деревьями и округлыми кронами.
Корр. Значит, садоводы-любители могут, ни в чем не сомневаясь, перейти на эту систему и у них все должно получиться?
Скоробутов. Нет. Уход за лодочкой требует определенных навыков, знаний, даже, если хотите, специальной учебы. Если садовод по каким-либо причинам не имеет возможности учиться и систематически ухаживать за садом, он никогда не будет получать высоких урожаев плодов, и лодочку ему лучше не сажать.
Корр. Учеба в вашем городе поставлена превосходно. Она - предмет специального разговора, так как достойна подражания. Но не у всех есть такая возможность, как у таганрожцев. Сможем ли мы помочь таким садоводам, организовав заочную учебу на страницах «ПХ»?
Скоробутов. Вполне. И начинать надо с того, как готовить участок под такой сад и как его закладывать.
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Плыви, Таганрогская лодочка
« Ответ #2 : 15 Январь 2018, 21:33:33 »
Как подготовить участок?
Участок, на котором вы хотите заложить сад с Таганрогской лодочкой, должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Недопустимо сажать лодочку под пологом сильнорослых деревьев или ближе, чем в 2-3 м от кроны. И совсем не годится такое соседство с сильнорослыми деревьями или большими строениями с южной стороны.
Садоводы, только что получившие участок, обычно под лодочку отводят половину его, 300 кв. м, а те, кто уже к этому времени имели сады и хотят их реконструировать, для начала сажают один-три блока на свободной или освобождающейся части участка, а затем в течение нескольких лет постепенно увеличивают количество блоков.
Ряды деревьев должны быть направлены с севера на юг.
Начинать надо с планировки и выравнивания участка, чтобы на нем не было ни микрозападин, ни бугров. После этого следует разметить осевые линии блоков, ленты траншейного перевала, грядки для земляники и дорожек.
Блоки лодочки (их осевые линии) могут быть на разных расстояниях друг от друга, от 3,2 до 4 м. Это зависит от подвоев, силы роста сортов, плодородия почвы и других факторов. На участке 300 кв. м (15×20 м) можно разместить четыре блока.
Одна из особенностей сада нового типа заключается в том, что под деревья копают не ямы, а траншеи способом ручного перевала с одновременным внесением больших доз удобрений. Это обязательный агроприем. От того, насколько хорошо сделан перевал, зависит развитие и урожайность лодочки. В результате перевала земля в траншее поднимается на 20-25 см по отношению к остальному уровню. И нужно время, чтобы она сама по себе без всяких искусственных приемов (поливы, утаптывание) осела. Поэтому перевал делают за 3 месяца до посадки.
Читать далее
Как делают перевал? От оси будущих блоков на расстоянии 50 (для карликовых деревьев) или 60 см (для сильнорослых) вправо и влево ставят колышки в обоих концах его. Между колышками натягивают шнур. Образуются ленты шириной 1 или 1,2 м. Их делят на квадраты, отмечая сбоку траншей бороздками или колышками. На каждый квадрат до перекопки насыпают 1-2 ведра перегноя (сыпца) или торфа и одну литровую банку нитроаммофоски. Затем копают в первом квадрате на два штыка лопаты, выбрасывая землю с первого штыка вперед вправо, а со второго - вперед налево. Образуется квадратная яма глубиной 45-50 см. Стенки ее должны быть отвесными.
На дно ямы насыпают ведро перегноя и пол-литровую банку суперфосфата. Удобрение вилами перекапывают с землей. Затем копают второй квадрат, но землю сбрасывают не в сторону, а в яму первого квадрата. Таким образом, верхняя наиболее плодородная земля вместе с удобрениями «перевалилась» вниз, туда, где будет размещаться основная часть корней, а нижняя менее плодородная «переместилась» наверх.
Затем становятся на третий квадрат и землю сбрасывают в яму второго квадрата, и так далее. Дойдя до конца блока, переходят на второй блок и землю его последнего квадрата выбрасывают в яму последнего квадрата первого блока. Так продолжают копать, подвигаясь спиной к началу блока. Когда выкопают первый квадрат второго блока, в него переносят землю, выброшенную из первого квадрата первого блока, хорошую с удобрением - вниз, а плохую - наверх.
В такой же последовательности делают перевал на третьем и четвертом блоках. Важно, чтобы каждый квадрат был перекопан аккуратно - нельзя один квадрат делать уже, другой - шире, один глубже, другой - мельче. Землю на ленте перевала разравнивают.
Затем готовят земляничные грядки и делают дорожки. Землянику сажают в августе. Везде, где земля оказалась утоптанной, ее перекапывают и разравнивают. Почва повсюду должна быть постоянно рыхлой. Поэтому с этого времени и до тех пор, пока существует сад, ходить можно только по дорожкам.
Сад закладывают в октябре. За несколько дней размечают места для посадки и копают лунки диаметром и глубиной примерно 30 см, так, чтобы в них разместились лишь корни саженца. Никаких удобрений уже не вносят.
Лодочку лучше сажать однолетними саженцами. У них зона хороших почек находится низко, что позволяет сформировать небольшой (30 см) штамб и невысоко заложить первый ярус ветвей.
Расстояние между рядами в блоке - 70 см, в ряду для спуров - 1,5, для обычных карликов - 2 м, для сильнорослых груш, слив, вишен - 3 м.
Саженцы должны быть высотой не менее 1 м, с хорошо развитой корневой системой. Слабые саженцы для посадки лодочки не годятся. При перевозке или переноске саженца корни его должны быть укрыты. Перед посадкой вырезают поврежденные корни, обновляют места срезов. На двое суток корни погружают в воду, а на последние 6 часов перед самой посадкой - в раствор марганцовокислого калия розового цвета. Глиняную болтушку для карликовых деревьев применять не следует.
Сажать деревце надо вдвоем: один держит саженец, другой - подсыпает землю. При посадке надо учитывать следующее :
саженец надо помещать в центре ямы так, чтобы место прививки у карликовых деревьев и корневая шейка сильнорослых саженцев были временно заглублены на 5-6 см ниже уровня ямы, а изгиб у места прививки своей выпуклой стороной был обращен в сторону междурядья, что придает саженцам естественный наклон наружу, помогая без особых усилий создавать форму лодочки;
засыпать ямы следует только хорошей землей, взятой из междурядья (оттуда, где не было перевала). По мере подсыпания земли саженец потряхивать, постепенно поднимая его кверху, так, чтобы утолщение у места прививки у карликовых деревьев и корневая шейка сильнорослых оказались уже на уровне всей земли;
надо хорошо уплотнять землю в засыпанной яме, становясь каблуками по краям ямы с поднятым носком, обращенным к стволику;
в образовавшуюся лунку влить 2 ведра воды. Когда вода впитается, замульчировать лунку сухой землей;
осенью саженцы не укорачивают. На зиму надо окучить их землей в виде холмика высотой 30-35 см, а остальную часть, чтобы не повредили грызуны, обвязать толем, рубероидом или стеблями растений;
перерыхлить и хорошо выровнять всю полосу земли под деревьями;
после посадки шпалеру не ставить и не наклонять саженцы до заданного угла, а дать расти свободно, почти вертикально. Это нужно для того, чтобы в первый год роста все почки находились в одинаковых условиях питания;
вся посадка должна вестись по шнуру с точным соблюдением заданных расстояний, строго по линии. В противном случае углы наклона стволов будут разными, а значит, будет разной и сила роста деревьев. В лодочке это недопустимо.
Рано весной саженцы надо освободить от обвязки, разокучить и обрезать над хорошей почкой, обращенной в сторону междурядья, на такой высоте, чтобы ниже места среза, кроме штамба в 30 см, остались 8-10 хороших почек для закладки ветвей первого яруса. Как правило, это на высоте 45-50 см, но если ниже места обрезки нет хороших почек или их мало, обрезают чуть выше, но не высоко, так как саженец будет плохо расти в первый год. Обрезают острым ножом, оставляя над почкой шипик 1,5-2 см. Место среза обязательно замазать садовым варом.
Н. Скоробутов, садовод-опытник
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Плыви, Таганрогская лодочка
« Ответ #3 : 21 Январь 2018, 12:26:15 »
Как спланировать участок.
Новая конструкция плодовых деревьев, получившая название «таганрогской лодочки», дает наивысший эффект в любительском саду нового типа при использовании специально разработанных приемов ухода за почвой и растениями. Главный принцип, которым мы руководствовались, создавая такой сад, был зонирование: всему отведено свое место. Нельзя, например, сажать под плодовыми деревьями огородные растения. И тем, и другим нужен разный уход.
Строго по зонам разместили дом, цветник, палисадник, плодовый сад, виноградник, землянику, ягодные кусты, огород, хозяйственный дворик и постройки.
Давайте вместе мысленно пройдем по такому саду (см. схему) и посчитаем, сколько плодов, ягод, овощей можно вырастить здесь при хорошем уходе.
Итак, сад разделен на зоны. В северо-западной его части отведено место дому (7). С юга перед ним - площадка с грунтовым или плиточным покрытием. Вход на участок - арка с вьющимися розами, а рядом с ней розарий (6), на возвышении (из земли, вынутой при рытье подвала) - кусты особо обрезаемых роз высотой 1-1,2 м. У стены дома клематисы. Над большей частью площадки перед домом, и справа, и слева от входа на веранду, - виноград, сформированный в виде беседки (2). Такая беседка может дать 60-70 кг ягод за сезон.
Читать далее

Под цифрой 3 на схеме изображен огород. В нашем случае это пять гряд на площади около 50 кв. м. К слову, помидоры, баклажаны, перец, выращиваемые здесь, можно тоже размещать в виде «лодочки» - урожай можно получить немалый (на площади 20 кв. м с помидорных растений сорта Волжский, сформированных в два-три побега, автор статьи получает до 200 кг).
Вдоль границы участка - ягодные кусты (5): два облепихи, черноплодная рябина, два - черной и два - красной смородины и крыжовник. Малина (4) расположена в другом месте на трех шпалерах.
В палисаднике с западной стороны дома - абрикос и черешня на сильнорослом подвое с высоким штамбом в полуплоской формировке. Тут же один-два красивоцветущих куста, цветы, скамья.
С северной стороны от дома - хозяйственный двор (В), с восточной - уголок отдыха. Здесь цветочная рабатка, дорожка, газон из полевицы побегоносной, не требующей стрижки, песочница. Над газоном - виноград в виде беседки (2). На участке есть еще одна беседка (9) - на возвышении (из земли, вынутой при копке бассейна). На небольшой площадке между беседкой и бассейном (10) - скамья, широкая рабатка с ранневесенними цветами, летниками и ремонтантной земляникой. В конце рабатки два куста роз и стенка из клематиса.
Хозяйственные постройки (11), в том числе для птицы и кроликов, а также туалет и душ расположены в северо-восточной части сада. Они сблокированы с такими же постройками соседей.
И наконец, главный элемент - блоки из плодовых деревьев и винограда. Первый блок - яблоня зимних сортов-спуров Голденспур на подвое М9 или М26, Уэлспур на М7, ММ106. Деревьев в этом блоке от 26 до 33. Высота их 2-2,5 м. В плодоношение они вступают на второй год, а на седьмой дают урожай 600-800 кг плодов с сотки.
Второй блок - яблони обычных (не спуровых) сортов, привитые на М9; 18 деревьев: два-четыре летних, четыре-шесть осенних, восемь-десять зимних по срокам созревания сортов. Высота - 2,3-2.5 м. Урожай - 600-800 кг с сотки.
Третий блок - груши средних и слаборослых сортов на сильнорослых подвоях. Конструкция «лодочки» (наклон всего дерева, скелетных ветвей, надлом жировых побегов) позволяет ослабить рост, ускорить плодоношение (вступают на четвертый год) и снизить высоту растений до 3 м; 12 деревьев: 2-3 летних, 3-4 осенних, 1-7 зимних сортов. Урожай 400-500 и более килограммов плодов с сотки.
Четвертый блок - деревья косточковых культур, слаборослых и, только как исключение, среднерослых сортов. Тоже 12 деревьев: 4 вишни, 4 сливы, 1 персика, 2 алычи. Высота деревьев 2-2,5 м. Урожайность - 300-350 кг плодов.
Пятый блок - укрывной виноград сильнорослых сортов на двухплоскостной шпалере, с 6-8 рукавами в кусте, по 2-4 на каждую плоскость. Расстояние между кустами 2,5 м. Урожайность - 100-150 кг. Середина междурядий использована под землянику, посаженную лентами шириной 60-90 см в две или три строчки. Всего 6 лент, 80 кв. м. Урожай ягод - 80-100 кг.
Весной после прогревания почвы она рыхлится, хорошо выравнивается и на три года мульчируется под деревьями опилками. Ширина замульчированной ленты - 1,2 м, толщина слоя опилок 15-16 см. Кроме лент мульчи, земляники и дорожек, в междурядье остаются полосы черного пара шириной 60-70 см. Мульча сохраняет влагу, постоянную температуру почвы, препятствует росту сорняков. Для хорошего перегнивания опилки посыпают нитроаммофоской (50 г на 1 кв. м), заделывают граблями. Все годы опилки лежат сверху ровным слоем, периодически рыхлятся, а бока ленты аккуратно подбиваются и выравниваются палкой с перекладиной, похожей на ту, какую используют для выравнивания асфальта.
Осенью перед листопадом опилки между рядами деревьев такой палкой «отворачивают» вправо и влево в валик, а обнажившуюся почву посыпают нитроаммофоской (40-50 г на пог. м). Удобрение слегка заделывают и, если есть необходимость, по этим бороздам делают подзимний полив. Борозды остаются открытыми до конца листопада. В них собирают весь опавший лист, уплотняют его, слегка присыпают нитроаммофоской и закрывают опилками из валиков.
К весне третьего года опилки, перегнив, превращаются в органическое удобрение. Его перекапывают с землей вместе с ежегодным листовым компостом и минеральными удобрениями. Так компенсируется вынос питательных веществ высокими урожаями «лодочки». Почва вновь мульчируется. Полосу черного пара удобряют раз в три года перегноем, а в промежутках - азотными удобрениями осенью перед наступлением заморозков, рано весной, перед цветением и по завязям. Удобрение заделывают граблями.
Дорожки (12) в саду тоже опилочные шириной 35 см, вдоль них делают выемку (глубиной в центре 10-12 см), засыпают опилками в смеси с нитроаммофоской и утаптывают. По мере перегнивания и загрязнения подсыпают свежие. Такие дорожки, ровные (отбиты шпагатом), светлые, чистые украшают сад. По ним можно ходить в любое время года, не боясь испачкать обувь. Перегнивая, опилки непрерывно пополняют запас органического вещества в почве.
Полив - капельным способом. К баку, поднятому над землей на 0,5-0,6 м, присоединены полиэтиленовые трубы, лежащие вдоль рядов деревьев. Около каждого дерева в трубы вмонтированы капельницы. Режим орошения - струйкой раз в неделю в течение 2 ч. Такой полив хорош и для кустарников, винограда, цветов.
Предлагаемый сад красив; несмотря на обилие деревьев, здесь много света и пространства.
Сад такого типа имеет немало преимуществ - он низок, удобен для ухода и сбора урожая, рано, на второй-третий год, вступает в плодоношение, приносит ежегодно высокие урожаи крупных красивых плодов. И сама конструкция насаждений делает его красивым. По сравнению с сильнорослыми он требует меньших затрат труда. Все делают в этом саду без лестниц, стоя на земле. Но без систематического полива, без повышенных доз удобрений, без борьбы с сорняками, вредителями и болезнями хороших результатов добиться нельзя.
Как и за любым садом, за этим нельзя ухаживать лишь время от времени. Он требует ухода систематического, выполнения отдельных операций в строго определенное время. Если его запустить, он потеряет форму, деревья начнут израстать, и преимущества новой конструкции постепенно исчезнут. Лучше, если ухаживать за таким садом будут все члены семьи. 
Н. Скоробутов, садовод-опытник
Приусадебное хозяйство № 3, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2367
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Плыви, Таганрогская лодочка
« Ответ #4 : 23 Январь 2018, 11:45:16 »
Формировка и обрезка.
Таганрогская лодочка - это не только особый способ размещения деревьев, но и новая их конструкция. Крона плодового дерева в данном случае низкая, малогабаритная, конусообразная, широкая у основания и суживающаяся кверху, плоская. Толщина кроны небольшая: 0,7-0,8 м у основания и 0,1-0,2 м вверху. Постоянные части плодового растения (ствол и 4-5 полускелетных ветвей) живут столько, сколько живет само дерево, а временные (обрастающие ветви) - каждые 3-4 года заменяются новыми.
Высота деревьев всего от 1,8 до 3 м. Низкий штамб (0,25-0,3 м) предохраняет растение от морозобоин и солнечных ожогов и способствует лучшему росту ветвей первого яруса. Основание кроны в первые годы сильно загущается полускелетными и обрастающими ветвями, что ускоряет начало плодоношения и ослабляет рост центрального проводника и верхних ветвей.
Вместо ныне распространенного прямоугольного или квадратного расположения сильнорослых деревьев в наших садах - деревья слаборослые, высаженные блоками, по два ряда в каждом. Расстояние между блоками 3,2-4 м. Ряды в них расположены сближенно, в 0,6-0,7 м друг от друга, а деревья в ряду - тоже плотно, от 1,2 до 3 м одно от другого.
Деревья в рядах наклонены в сторону междурядья, образуя в блоке световой канал, «ловушку» для солнечных лучей, значительно улучшающую условия фотосинтеза.
Чтобы ослабить ростовые процессы и ускорить вступление в плодоношение, штамб деревьев наклоняем сильно, до 30°. Впоследствии, чтобы избежать образования волчков, дереву возвращаем почти вертикальное положение.
Читать далее
«Лодочка» - искусственная конструкция: дерево само по себе не может приобрести такую форму. Садовод сам ее должен «сделать». Для этого мы пользуемся разными приемами - наклоном, подвязкой ветвей, прищипкой, летней и зимней обрезкой.
Полускелетные ветви направляем вдоль плоскости ряда, а временные обрастающие - в разные стороны. Они составляют толщину дерева и ряда.
Формирование «лодочки» длится 4-5 лет. Мы сейчас вам расскажем, что и как делаем по годам. Важно ничего не упустить.
В марте ПЕРВОГО ГОДА осторожно разокучиваем саженцы и проводим послепосадочную обрезку. Для этого отмеряем штамб - 25-30 см и зону почек - 15-20 см, из которых будут формироваться ветви первого яруса. На высоте 45-50 см от земли саженец обрезаем. Бели хорошие почки чуть выше, саженец обрезаем выше и штамб делаем более высоким. Но он не должен быть слишком высоким - не более 60 см. Причем обрезку делать лучше не секатором, а садовым ножом.
Вообще, после первичной весенней обрезки саженца «прячем» секатор на два года. И в первый, и во второй год роста деревцев работаем им лишь в исключительных случаях, потому что нам нужно ускорить начало плодоношения, а всякая обрезка его отдаляет. Нужно не укорачивать и не вырезать ветви, а, наоборот, загущать крону, заполнять ветвями все в ней свободные места. Чем больше будет ветвей у дерева в молодом возрасте, тем скорее «лодочка» вступит в плодоношение и тем обильнее будет урожай. А регулируем рост отдельных ветвей, соподчиняя их друг другу и центральному проводнику, не обрезкой, а наклонами и прищипкой.
В этот период непременно удаляем (выламываем) вручную молодые жирующие вертикальные побеги на верхней стороне полускелетных ветвей, оставляя все боковые.
Когда вертикальные побеги достигнут 5-8 см, мы штамб очищаем от них, лишь выбираем побег продолжения центрального проводника. Лучше, если это будет самый верхний. Но, если он слабее нижерасположенного, выламываем и его. А побегом продолжения станет нижерасположенный. Если ниже побега продолжения растут один-два побега с острыми углами отхождения (конкуренты), их тоже выламываем.
Когда побеги станут длиной 25-30 см, из всех имеющихся боковых побегов выбираем четыре лучших для формирования из них полускелетных ветвей первого яруса. Желательно, чтобы они отвечали следующим требованиям: были бы наиболее сильными; располагались бы по стволу равномерно по спирали через 3-4 см друг от друга; отходили бы от ствола под углом 45-50°.
Если в одну сторону вдоль ряда направлено большее число ветвей, а в другую - почти нет, можно, изгибая ветви, «перенаправить» их с одной стороны в другую.
Отобранным ветвям мы создаем наиболее благоприятные условия для роста. Для этого все остальные ветви ослабляем, отогнув их в горизонтальное положение. В результате эти ветки будут быстро покрываться плодушками. После двух-трех лет плодоношения мы их вырезаем на кольцо.
Опыт показал, что побеги, отобранные для формирования полускелетных ветвей, растут неравномерно. У нас были такие случаи. Сильно растет центральный проводник, а боковые побеги отстали. В мае мы ослабляли центральный проводник, удалив верхушку с двумя-тремя слабыми листьями. Сильно растут один или два боковых побега. Их надо отогнуть от ствола распоркой, а слабые подтянуть к стволу так,
чтобы их концы были выше и сильнорастущих побегов. Центральный проводник отстал в росте. Верхушки боковых побегов расположены выше центрального проводника. Надо боковые побеги распорками отогнуть так, чтобы их концы оказались ниже вершины центрального проводника. Растет только продолжение центрального проводника и один боковой побег. На будущий год весной надо боковой побег обрезать, оставив только две три почки, обрезать и центральный проводник, оставив на нем 7-8 почек.
Осенью перед листопадом устанавливаем стойки (трубы) для шпалеры, натягиваем проволоку и саженцы наклоняем и подвязываем. Крайние (в начале и в конце каждого ряда) стойки должны быть диаметром 1,5-2 дюйма и высотой 3 м. Правильная постановка столбов для шпалеры - один из важнейших элементов конструкции «лодочка». Столбы мы ставим в 18-20 см от оси ряда с внешней стороны с наклоном 5-6° в сторону междурядья и назад, а первую проволоку натягиваем на высоте 40 см. Это обеспечивает большой, в 30-35°, наклон штамба и маленький, всего в 5-6°, наклон остальной части дерева. В результате предотвращается появление волчков.
Для установки столбов делаем отверстие в земле ломом, направляя его под углом 5-6 наружу, назад и в сторону междурядья. Ударами сверху трубы вгоняем в эти отверстия на глубину 50-60 см. Чтобы ветки не терлись о проволоку, подвязываем их восьмеркой. Промежуточные столбы ставим через каждые 5 м.
НА ВТОРОЙ ГОД в марте удаляем оставшихся конкурентов. Если полускелетные ветви, оставленные для первого яруса, длиннее 60 см, их укорачиваем до 50-60 см, а центральный проводник, если он сильный ,- на 1/3 длины.
В мае удаляем один-два конкурентных побега и все побеги на центральном проводнике и полускелетных ветвях, растущие вертикально. Удаляем и все соцветия. Особенно важно не допустить плодоношения на второй год у спуровых сортов.
НА ТРЕТИЙ - ПЯТЫЙ ГОДЫ начинается плодоношение, но рост побегов еще хороший. Достаем «спрятанный» секатор, однако используем его мало. Только слегка прореживаем крону, слабо укорачиваем прошлогодние приросты и ежегодно вырезаем центральный проводник, заменяя его боковой веточкой.
НА ТРЕТИЙ ГОД в марте центральный проводник переводим на хорошо развитую, направленную вверх ветвь. Делаем это так: ту часть центрального проводника, которая вы росла в прошлом году, удаляем, оставив пенек в 8-10 см длиной. К этому пеньку подвязываем боковой побег, придав ему вертикальное положение.
Теперь он стал побегом продолжения центрального проводника вместо удаленного. Такой перевод центрального проводника на боковую ветвь предотвращает появление сильных вертикально растущих побегов и конкурентов, способствует утолщению ствола и лучшему формированию на нем плодоносных веточек. Полускелетные ветви в первом ярусе обрезаем на расстоянии 50-60 см от основания с переводом на внешние горизонтальные ответвления. Этим ограничиваем поступательный рост полуекелетных ветвей. Удаляем на центральном проводнике и полускелетных ветвях сильно растущие вертикально прошлогодние приросты.
В мае проводим те же зеленые операции, что и в предыдущем году. Прореживаем цветки, оставляя в соцветии один-два - центральный и боковой у яблони и только два боковых у груши. На хорошо развитых деревьях оставляем не более 15-20, а у слабых - 5-10 плодов.
НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД в марте проводим те же операции по формированию, что и на третий год роста. Сильно разросшиеся ветви обрезаем, переводя на разветвления послабее.
В конце июля (20-25 числа) начинаем летнюю обрезку. Суть ее состоит в том, что все приросты этого года обрезаем наполовину.
НА ПЯТЫЙ ГОД в марте заканчиваем формирование кроны переводом центрального проводника на слабую горизонтально расположенную вдоль ряда боковую веточку. Начинаем в это время одну из главных операций - обрезку обрастающих, отплодоносивших ветвей. Делаем так. Одну из четырех отплодоносивших 3-4-летних обрастающих ветвей омолаживаем, очень сильно обрезая. Срез располагаем как можно ближе к маточной ветви с переводом на боковую веточку или плодовое образование. Боковую веточку, в свою очередь, укорачиваем, оставляя 2-3 почки. Но если у основания удаляемой ветви нет боковой веточки или плодовых образований, тогда ее укорачиваем, оставляя сучок длиной 8-10 см. Другую ветвь с обрастающими побегами укорачиваем на двухлетнюю древесину и еще одну - на трехлетнюю. Так делаем ежегодно.
НА ПЯТЫЙ - ВОСЬМОЙ ГОДЫ и далее. Растения вступили в пору полного плодоношения. Плоды еще крупные, но приросты с каждым годом уменьшаются. Теперь секатором мы работаем вовсю. Ведь резать надо много: прореживать, обновлять плодовую древесину и укорачивать скелетные ветви на перевод.
ДЕРЕВУ 13-16 ЛЕТ. Если приросты его совсем малы, а плоды стали мелкими, нужна обрезка не только секатором, но и пилой. Деревья режем через одно очень сильно, омолаживая на 10-12-летнюю древесину. Остальные растения омолаживаем лишь на древесину 2-3-летнюю.
ДЕРЕВЬЯ 16-18-ЛЕТНИЕ, сильноомоложенные, начинают второй цикл плодоношения, а слабоомоложенные режем на 12-15-летнюю древесину.
Так, непрерывно омолаживая плодовую древесину, обеспечиваем хороший прирост и ежегодные высокие урожаи крупных красивых плодов.
Н. Скоробутов, садовод-опытник
Приусадебное хозяйство № 4, 1986 г.
[свернуть]