Автор Тема: Саженцы  (Прочитано 179 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2759
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Саженцы
« : 08 Январь 2018, 15:23:44 »
И это на четырех сотках!
В нашем коллективном саду имени Старых большевиков плодовый питомник существует уже 20 лет. И мы на собственном опыте убедились в том, что даже при его малом размере (у нас 4,5 сотки) можно обеспечить чистосортным посадочным материалом не только своих садоводов. Ежегодно мы продаем саженцы облепихи, вишни, сливы, яблони, смородины, крыжовника и земляники. Это приносит нам 1-1,5 тыс. руб. в год прибыли.
Выращиваем саженцы только перспективных сортов.
Вишню (корнесобственную) размножаем порослью, сливу - посевом косточек, смородину - черенками. Размножаем 18 сортов черной смородины, в том числе Диковинку, Улыбку, Белорусскую сладкую, Сеянец голубки, Хабаровскую, Мечту и др. В прошлом году посадили 1,5 тыс. черенков этих сортов. Облепиху сначала размножали семенами, а сейчас заложили маточник новых сортов: Чуйская, Оранжевая, Самородок, Янтарная, Обильная и др.
Из сортов земляники, кроме Фестивальной, Зари, размножаем хорошие, достаточно проверенные в наших условиях сорта Идун, Пурпуровая, Горно-уктусская, Кокинская, Деснянка, Редгонтлет. Кроме того, у нас в саду проходят проверку восемь сортов земклуники селекции Т.С. Кантор.
Читать далее
А вообще предпочтение мы отдаем местным сортам, выведенным и рекомендуемым Свердловской опытной станцией садоводства.
Теперь подробнее о том, как мы размножали облепиху. Семена ее всходят хорошо даже без стратификации. Правда, мы получаем при семенном размножении примерно половину растений мужских, да и ценные материнские свойства не передаются полностью. Семена берем от созревших плодов, отделяем их от мякоти, хорошенько промываем и храним в бумажных пакетах при любой температуре. Всхожесть семян снижается лишь после трех лет хранения.
Для стратификации семена смешиваем с влажным крупнозернистым песком и храним 20-25 дней в подвале при +3°. Осенью высеваем только сухие семена на глубину 2 см, а весной стратифицированные - глубже, на 5 см. В этом случае перед посевом семена замачиваем на 3-4 дня в горячей (50-60°) воде. Слой их не должен быть толще 4-5 см. Через 4-5 дней семена начинают проклевываться. Семена заделываем перегноем с песком (1:1). Расстояние между бороздками 18-20 см, а между семенами в ряду - 1,5-2 см. Всходы появляются через 8-10 дней. Прореживаем их дважды, сначала оставляя расстояние между ними 3 см, а потом - 8.
Конечно, при наличии маточных растений будем шире использовать не семенное размножение, а, например, зелеными черенками. Заготавливаем их в фазу интенсивного роста побегов (середина - конец июня). Предпочитаем срезать утром, потом опрыскиваем водой и даем слегка подвинуть. Затем обрабатываем ростовым веществом - гетероауксином 14-16 ч (1 таблетка на 1 л воды). Длина черенка годичного прироста - 7-10 см, на поверхности оставляем 4 листочка. Глубина посадки 2,5-3 см. Нижний срез делаем ниже почки на 2-5 мм, а верхний - выше ее на 2-4 мм. Верхушечную часть и боковые побеги не удаляем. Субстрат - песок с торфом 3:1. Схема посадки - 3×7 см.
Втыкаем черенки в ранее заготовленные бороздки глубиной 0,5-1 см. Поливаем минимальным количеством воды, так как переувлажнение отрицательно сказывается на развитии корневой системы. Сначала притеняем, а через 3-6 недель, после кратковременного закаливания, пленочные укрытия снимаем.
Размножать облепиху можно и одревесневшими черенками. Одревесневшие однолетние приросты для черенкования заготавливаем в период естественного покоя: осенью, зимой или ранней весной. Лучше всего заготавливать их осенью. Срезаем однолетние приросты длиной 18-20 см с маточных кустов, для нарезки черенков используем нижнюю часть, а верхнюю отбрасываем. У нарезанных черенков допустимы боковые укороченные разветвления (0,5-1 см). Мы заметили, что чем моложе маточный куст, тем лучше укореняются черенки. Волчки укореняются хуже, а утолщенные дополнительные побеги приживаются лучше. Черенки храним в мокром песке при температуре 0°. За 4-5 дней до высадки погружаем их связанными в пучки на 2/3 в воду комнатной температуры. Воду меняем трижды в сутки: утром, днем и вечером. Желательно использовать гетероауксин.
По рекомендации местных специалистов часть черенков срезаем с маточных растений весной - до 1 апреля и до 30 апреля держим их под снегом. Затем обновляем срезы на 4 мм. Стандартная длина черенка - 10 см. Опускаем его в банку на 3/4 длины на неделю, держим на свету (дома или в теплице). За это время почки должны позеленеть.
Разбиваем грядку, на которой почва смешана в пропорции 1:1 или 1:2 с песком и перегноем. Верхний слой (10 см) песка. Предварительно на гряде стержнем протыкаем отверстия по схеме 7×10- см и 7 мая (приблизительно, конечно) высаживаем выдержанные перед посадкой в гетероауксине черенки на глубину 4-5 см, оставляя наверху лишь одну почку.
Поливаем три раза в день, в пасмурную погоду - 1-2 раза. Пленку держим до 1 июля, регулярно под ней проветривая.
Осенью оставляем облепиху на месте. Если саженцы хорошо ухожены, они вырастают на 50 см, плохо - всего на 10. Все время почву надо содержать в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.
При размножении облепихи корневыми отпрысками, образующимися на хорошей, удобренной почве, отделяем их на расстоянии 1 м от маточного куста, чтобы не повредить его основные корни.
Для размножения яблони в питомнике прежде всего создали насаждения морозоустойчивых подвоев, высевая семена сибирских яблонь. Отбирали их из зрелых плодов диких сибирок и Анисика омского. Мезгу и семена тщательно промывали и просушивали в тени. Сухие семена, высеянные весной, не дают всходов. Необходима предварительная стратификация. Стратифицируем семена в тройном количестве песка при температуре 7° в течение 90-100 дней (к слову, семена сливы - 120-180, вишни - 150-180 дней). А осенью высевали семена и без стратификации, так как в этом случае процесс проходит зимой в естественных условиях. Срок осеннего посева конец сентября-октябрь, весеннего - как только начинаются полевые работы. Семечковые высеваем на глубину 2,5-3 см, косточковые 2-5 см, во влажную, хорошо удобренную почву.
Корневая система сеянца улучшалась после пикировки саженцев с одновременным укорачиванием главного корня. Регулярно рыхлили почву, поливали и подкармливали растения. Через год, когда стволик имеет толщину карандаша, можно приступать к их прививке. Прививали по-разному: в расщеп, зарез, приклад под кору в апреле-мае, а окулировали (прививка глазком) в конце июля - начале августа. Для прививки черенками заготавливали черенки зимой, а глазками - почки непосредственно в день прививки.
В наших садах появляется все больше жимолости. Доступным способом ее размножения считаем размножение одревесневшими черенками и отводками. При размножении одревесневшими черенками побеги заготавливаем осенью, после опадения листьев, и храним до весны прикопанными. При весенней заготовке их срезаем непосредственно перед высадкой черенков, до распускания почек. Черенки нарезаем длиной 15-18 см так, чтобы верхний срез был на 0,5-1 см выше, а нижний на 1-1,5 см ниже почки. Высаживаем их в апреле на политые плодородные грядки так, чтобы верхняя почка была прикрыта слоем земли в 0,5-1 см. После посадки грядки притеняем, поливаем, рыхлим почву.
Размножение отводками такое же, как у смородины и крыжовника. Рано весной, до распускания почек, горизонтальные ветки пришпиливаем к предварительно разрыхленной земле. При отрастании новых побегов дважды окучиваем.
При размножении семенами высеваем их в середине апреля, сразу после оттаивания почвы. Всходы появляются через 2-3 недели, и на следующий год сеянцы достигают полуметровой высоты.
А. Смирнов, председатель агрономической
комиссии садоводческого товарищества
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2759
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Саженцы
« Ответ #1 : 08 Январь 2018, 15:42:41 »
Карликовая груша.
Купить готовый саженец низкорослой груши желаемого сорта для садовода почти невозможно. Но в южных районах нашей страны вырастить карликовую грушу - дело сравнительно простое. С ним легко может справиться любитель. Начать надо с подготовки подвоя. Для этого нужно привить грушу на слаборослый подвой - айву (прованскую или анжерскую).
От маточного куста айвы отделите вертикальные отводки и высадите их в хорошо разрыхленную почву для лучшего окоренения. В случае, когда отводков нет, можно окоренить черенки. Для этого весной из одно- и двулетних побегов толщиной 8-10 мм нарежьте черенки длиной 25-26 см и высадите их на грядки с расстоянием 2-3 см в ряду и 50 см между рядами. Над почвой оставьте часть черенка длиной 7-8 см. Посаженные черенки периодически поливайте.
При хорошем уходе к осени окоренившиеся черенки будут пригодны для прививки. Те же, что отстанут в своем развитии, оставьте расти еще
год. Однако садоводам-любителям лучше делать не осеннюю окулировку глазком, а перенести эту работу на весну и прививать грушу на айву «двойным» черенком. Это сократит выращивание саженца на год.
При прививке следует помнить, что не все сорта груши совместимы с айвой. Хорошо на ней растут Кюре, Бере Гарди, Бере Арданпон, Ильинка и некоторые другие. Но подавляющее большинство сортов груши, в том числе Вильямс, Любимица Клаппа, Бере Боек, несовместимы с айвой. Прививки таких сортов начинают отмирать еще в питомнике. Они слабо растут, привои часто отламываются от подвоя, листья преждевременно желтеют, осыпаются. Некоторые из перечисленных сортов, проявляя меньшую несовместимость в питомнике, постепенно гибнут, будучи пересаженными в сад. Поэтому выращивание на айве несовместимых сортов груши удается только с промежуточной вставкой одного из совместимых сортов.
Читать далее
Заготавливать черенки желаемого сорта груши для прививки надо во второй половине февраля. В это же время готовьте и черенки для вставки. Из длинных черенков одного из совместимых с айвой сортов груши, например Кюре, нарежьте двухглазковые черенки-вставки и удалите на них почки. Подберите равный по толщине черенок намеченного для выращивания сорта, скажем, Вильямс, и привейте его двухглазковым черенком на черенок-вставку Кюре способом копулировки.
Прививки обвяжите полоской полиэтиленовой пленки и обмажьте место прививки пластилином или садовым варом. Такие «двойные» черенки, состоящие из двух сортов: черенка Кюре для промежуточной вставки и черенка нужного сорта, свяжите в пучки, оберните увлажненной тканью, поместите в полиэтиленовый мешочек, завяжите его шпагатом и храните в холодильнике до прививки.
До распускания почек на окорененных черенках айвы срезайте весь прирост на старую древесину на такой высоте, на которой можно будет делать прививку черенком. Когда кора на окорененных черенках айвы начинает отставать от древесины, можно начинать прививку.
Берите двойной черенок, сделайте косой срез на нижней части черенка-вставки и вставляйте его за кору подвоя (косым срезом к подвою). Затем обвяжите прививку пленкой и опять же обмажьте пластилином или варом.
В первую половину лета на подвое удаляйте поросль (2-3 раза). К осени у вас уже будет саженец груши, привитый на айву и готовый для посадки в сад.
Т. Москаленко, НИИ горного
садоводства и цветоводства
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2759
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Саженцы
« Ответ #2 : 08 Январь 2018, 16:56:31 »
Вишня и слива из отрезков корней.
В Научно-исследовательском институте садоводства Нечерноземной полосы усовершенствован способ размножения вишни и сливы корневыми черенками. Он заключается в следующем.
Поздней осенью или рано весной у корнесобственных деревьев осторожно откапывают боковой корень и берут от него несколько отрезков. При заготовке осенью их хранят в подвале пересыпанными влажным песком или во мху. Можно хранить и в траншее, выкопанной на участке. Корневые отрезки связывают в пучки и кладут (вернее устанавливают) на дно траншеи в вертикальном положении теми концами, которые дальше от корневой шейки, вниз. Сверху пучки пересыпают песком, а затем землей.
Рано весной, как только почва прогреется, корневые отрезки, разрезанные на черенки длиной 10-15 см, высаживают в хорошо обработанную почву вертикально или слегка наклонно. Лучше высаживать черенки в парники, где создаются оптимальные условия для укоренения. Субстратом могут служить земля, торф+песок (в весовом отношении 3:1) или земля+торф+песок.
Перед высадкой корневых черенков почва должна быть хорошо увлажнена. Черенки сажают с расстоянием 7 см между рядками и 5 см в ряду, засыпают слоем земли или песка в 2-3 см и поливают.
Читать далее
При посадке корневых черенков нужно помнить о полярности черенка, т. е. о том, что корни образуются на базальном (удаленном от корневой шейки) конце черенка, а побеги - на апикальном (ближнем к корневой шейке). Чтобы не допустить ошибки при посадке, во время заготовки черенков срез на базальном конце делают косым, а на апикальном прямым. Сажают тонким (косым) концом черенка в землю. Можно располагать черенки и горизонтально, но растения получаются немного искривленными и плохо закрепляются в почве.
Дальнейший уход за высаженными черенками заключается в ежедневном поливе утром или вечером в течение двух недель, следующие две недели можно поливать раз в 2-3 дня в зависимости от погоды; в тщательной прополке сорняков и рыхлении почвы; подкормке укоренившихся растений из расчета 30 г нитроаммофоски на одно ведро воды на 1 кв. м площади питания.
За лето растения достигают высоты 40 см. Осенью их прикапывают на высоком месте, огораживая прикопку вокруг канавой, чтобы туда не проникли мыши и не стекали талые воды. Весной растения высаживают в питомничек, где они растут в течение двух лет. Уход за ними такой же, что и был во время укоренения.
К осени второго года в питомнике получаются саженцы вишни и сливы высотой 120 см и более со штамбом толщиной 14-16 мм и хорошо развитой корневой системой. Их выкапывают и сажают на постоянное место. Во время выкопки от них, если есть необходимость, заготавливают корневые отрезки, которые опять можно будет высадить на укоренение.
Практически все сорта домашней сливы легко размножаются корневыми черенками. Высокой способностью к укоренению обладают также канадская и уссурийская сливы. В опытах от 100 черенков, высаженных на укоренение, получали 40-60 хороших растений сливы, а некоторых сортов и больше. Корневые черенки вишни укореняются хуже, только на 20-30%. Лишь из корневых черенков Владимирской, Шубинки, Горьковской, Надежды Крупской, Гриота московского мы получали до 40 растений от 100 черенков.
Садоводы-любители, воспользовавшись этим способом размножения, в короткий срок могут получить много здоровых саженцев ценных скороплодных культур - сливы и вишни.
А. Минин, НИЗИСНП
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2759
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Саженцы
« Ответ #3 : 14 Февраль 2018, 23:49:49 »
Позаботьтесь о саженцах.
Трудности с посадочным материалом стали притчей во языцех. Вот почему все время возвращаемся к этой теме. Да и 90% редакционной почты - письма с вопросами: где достать саженцы и почему их не хватает? Согласны - положение ненормальное, и все-таки, хотя бы частично, решение проблемы зависит от нас самих.
Недавно мы получили письмо С.В. Зародова (г. Дмитров Московской обл.), в котором он, начинающий садовод, затрагивает наболевшую тему. «На своем участке я пока порядка окончательно не навел. Посадил землянику шести сортов, выращиваю самые разные овощные растения, а самое главное - заложил питомник, так как сад решил вырастить сам из семян и черенков. Ведь научиться прививать не сложно. Пусть такой сад выращивать долго, зато у меня будут те сорта, какие я сам захочу, и на тех штамбах и корневых системах, которые сочту для своей зоны более целесообразными, а это отнюдь не лишнее. К тому же достать черенок любого растения намного проще и, что также немаловажно, дешевле».
Читать далее
Ну а если черенкам предстоит длительное путешествие? Ведь нередко при пересылке они подсыхают или, наоборот, подопревают, преждевременно распускают почки. Харьковский садовод Л.С. Шугин советует пересылать черенки осенью, когда растения еще не прошли обязательного для них зимнего покоя, поэтому почки никогда в дороге не прорастут, хотя нет гарантии, что не образуются каллус и корешки. Но и этого можно избежать, считает Леонид Семенович, пересылая черенки в условиях минимальной влажности. Вот как он это делает сам. «Срезав черенки, сразу кладу их в новый полиэтиленовый мешочек без увлажнения и плотно завязываю. Пучок черенков в мешочке обматываю мокрой тряпкой (достаточно низ и середину), кладу в другой мешочек и снова завязываю. И если в одиночном пакете несмоченные черенки подсыхают, то окруженные «воздушным экраном» - и не высыхают, и не переувлажняются». Этот опыт уже проверен. Результаты отличные. Даже при пересылке черенков весной.
Если речь идет о черенках, положим, смородины или крыжовника, то укоренить их не представит особого труда, ну а яблоню? А как вырастить подвой? Напомним, что им могут быть сеянцы крупноплодных зимостойких сортов, например Антоновка Обыкновенная, Грушовка Московская или (для северных и восточных районов) Ранетка Пурпуровая, либо дички. В.Н. Харькин из г. Андропова, где к сожалению, с посадочным материалом тоже проблема, сначала пробовал растить подвои из семян, но даже два года, которые минимально на это уходили, ему показались слишком большим сроком. Бросил это занятие. Стал искать дички. Но это оказалось на первых порах не так просто («грибы в лесу легче собирать»). Однако трудно было лишь сначала. Потом научился их различать. «Стоит только присмотреться, и вы увидите дичков множество, на городских и загородных свалках, пустырях, на опушках леса, в редколесье», - делится своими наблюдениями садовод. Кроме того, он поразился их выносливости. «Растут, притом сносно, невзирая на морозы лютые, еще и зайцы «стригут».
Сравнил Владимир Николаевич их приросты с приростами дичков, высаженных на окультуренную почву на гряды в некоторых садах. Сравнение в пользу тех, что росли среди осколков камней, на бытовом мусоре. Все это и почвой-то назвать нельзя, но «растут обязательно на гребешке или укосе бугорка». Решил Владимир Николаевич создать дичкам в саду подобные условия. «Нашел участок земли, пустовавший до сей поры, с солнечной стороны у огорода, к тому же с высоким залеганием грунтовых вод. Засыпал его всем, чем смог, - стружками, опилками, щебнем, битым кирпичом и шифером, даже стекло и консервные банки там были. На весь этот «слоеный» пирог в 20 см толщиной насыпал 7-10 см земли. Поставил яблоньки и засыпал хорошей почвой. Образовались холмики. Полил, утрамбовал. Росли они хорошо, можно сказать, не по дням, а по часам, за лето - на 120-150 см (те же, что для равнения посадил на гряду, на унавоженную почву - лишь на 50-60 см, а некоторые и того меньше). Растения, что были в спартанских условиях, имели крупную, сочную, темно-зеленую листву, легко перенесли пересадку, правда, рост их стал после нее умереннее. На третий год некоторые из них уже дали плоды». Особенно хорошо развивались те растения, с северной стороны от которых он поставил на колышках экран - укрепил темный лист железа, фанеры или просто кусок рубероида. Заготавливает дички Харькин осенью или весной, пользуясь остро отточенной палкой. Лопату брать нет смысла, корни двух-трехлетних дичков залегают на глубине 2-5 см. Да и ран у растений от палки меньше.
Но из семян можно выращивать не только подвои. Однако очень часто слышишь пренебрежительное: размножать семенами? Чтобы от культурного сорта да снова к дичку? Это безграмотно, так безапелляционно утверждают некоторые специалисты. И мы вначале с известной робостью «защищали» авторов писем из сел и поселков, писавших о размножении плодовых семенами: дескать, условия у них такие, достать саженцы и даже черенки сложно. Ну а теперь, когда корреспонденции для анализа предостаточно, напрашивается вывод: семенное размножение в архив списывать не стоит.
Проигрыш во времени окупается большей зимостойкостью «дикарей». Да и процент добротных сеянцев, судя по опыту наших читателей, выше, чем обычно пишут об этом в литературе. В этом лишний раз убеждает и опыт И.Е. Евдокимова из районного центра Мыслец Чувашской АССР. Он вырастил в своем саду яблони из семян привозных плодов. В морозы яблони, привитые на сеянцы дикой китайки, все вымерзли, а выращенные из семян - лишь слегка подмерзли, быстро оправились и через год стали плодоносить. Четыре из них дают плоды некрупные и не особенно вкусные, зато компоты из них очень хороши, а у остальных шести - плоды крупные и вкусные. «Теперь я вообще перестал прививать яблони. С запасом выращиваю их из семян купленных в магазине в конце зимы яблок. Семена стратифицирую, а весной высеваю на участке», - заканчивает свое письмо садовод из Чувашии. О том же пишет нам сельский кузнец А.А. Дубецкий из-под Оренбурга. Он вырастил яблони из семян Китайки Золотой, Башкирского Красавца, Уральского Наливного и Налива Белого. В суровую зиму 1969/70 г., когда земля промерзла на 2 м, некоторые из них вымерзли, а с пяти оставшихся яблонь Александр Александрович снимает до 150 ведер плодов.
И еще одно письмо. «В селах нашей местности многие выращивали яблоневые и вишневые сады из семян. Как сейчас помню, в детстве мы с дедушкой сеяли семена яблонь, вишен, груш у себя на огороде. Прошли годы, из тех семян выросли мощные высокоурожайные и засухоустойчивые деревья. Плоды они давали отличные. Чему удивляться? А разве не из семян получен сорт Голден Делишес? Его родина - Северная Америка. Там фермер нашел их в лесу. Или груша Лесная Красавица из бельгийского леса. А сейчас она и в Европе, и на Ближнем Востоке. Наконец, наша рябина Невежинская. Ну а кто не уверен или не захочет ждать долго, так всегда дички можно перепривить черенком какого-либо сорта». Это письмо Ольги Фроловны Сальниковой - агронома на деревни Грецовка Тульской области. В связи с ним вспомнилось, как девяностолетний Т.И. Одинцов, садовод-любитель из г. Коврова Владимирской области, вырастивший не один сад за свою жизнь, на наш вопрос, стоит ли заниматься таким способом размножения, ответил: «Все интересное - из семян».
Но хотим, чтобы вы поняли нас правильно. Конечно, при наличии саженцев хороших сортов все же, вероятно, нет смысла выращивать деревья из семян. При семенном размножении есть риск потерять достоинство сорта, «засорить» сады. Больше того, при возможности надо отбирать лучшие клоны сорта.
А теперь пора поговорить и о других способах размножения. Например, воздушными отводками. Это древнейший способ получения разных растений. Трудность здесь одна - поддерживать соответствующую влажность в месте окоренения. Сейчас-то для этого есть хорошая помощница - полиэтиленовая пленка. А раньше, когда полиэтиленовой пленки не было, в ход шли деревянные и металлические ящики, глиняные горшки, бумажные пакеты. Да и до сих пор некоторые садоводы используют разные приспособления. А ученый Института ботаники АН Литовской ССР М.Т. Стручкинскас для вегетативного размножения растений предложил пластмассовые горшки. С одной стороны эти горшки разрезают до дна (рис. 1), потом в них помещают побег, заранее для лучшего укоренения искусственно поврежденный (рис. 2). Побеги засыпают компостом и увлажняют. Горшки с побегами укрепляют на более толстых ветках, а на побеги ниже горшка слегка накручивают тонкую проволоку. Время от времени почву в горшках увлажняют. Укорененные таким образом побеги осенью отрезают. Этот способ особенно удобен тогда, когда надо окоренить побеги, растущие вертикально.
Способа размножения растений прививкой мы касались не раз. Остановимся лишь на прививке зимой - это соответствует сезону.
Помните, мы рассказывали о зимних прививках Ивана Максимовича Мушникова из г. Павлограда Днепропетровской области ( «ПХ» № 6, 1983 г). А вот письмо из Липецка от В.И. Чернышова. Он - не любитель в ставшем привычным для нас смысле, а агроном-плодовод. «Практически можно делать прививки круглый год. Зимой, взяв черенки прямо с дерева, прививаю их в тот же день. И на грушу, и на яблоню, и на вишню. После прививки и подвой, и привой обертываю тряпочкой, сложенной в несколько слоев, с ватной прокладкой, привой - полностью, а подвой - на 8-10 см. И надеваю на них целлофановый мешочек, завязываю шпагатом. Над ним закрепляю дугой хворост для защиты от птиц. Освобождаю прививку накануне распускания почек на привое». Такие зимние прививки Василий Иванович делает уже давно, и тогда, когда работал агрономом и когда был руководителем плодосовхоза, а сейчас их делает на своем участке. Способы он применяет разные: копулировку, за кору, в торец, в боковой зарез, но лучшими считает первые два. «А вообще, те способы хороши, - пишет Василий Иванович, - технику которых садовод освоил в совершенстве».
И все-таки прививка зимой в северных районах - прием довольно необычный. А посадка? Правда, посадка, о которой мы хотим рассказать, тоже не та, что в научных рекомендациях. Да и не посадка это в полном смысле слова.
Н.П. Пилягин из г. Сумы купил саженцы яблони и смородины в конце ноября, когда земля в саду была уже замерзшей. Связал он их в пучки и прикопал в погребе. Хорошенько один раз полил, и все, больше ничего с ними до весны не делал. А весной, когда саженцы хотел посадить в сад и откопал, увидел, что за зиму корни выросли сантиметров на 10. После посадки в грунт саженцы сразу, не переваливая, пошли в рост. На следующий год поздней осенью он привез из Ессентуков саженцы грецкого ореха. И все повторилось. А рассказали мы это вам на всякий случай. Вдруг вам предложат посадочный материал поздно для высадки в сад, а у вас есть такие же условия, как у садовода из Сум. Так, может быть, не отказываться, а попробовать «посадить» их в погреб? 
Приусадебное хозяйство № 5, 1987 г.
[свернуть]