Автор Тема: Рассказы опытников  (Прочитано 288 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Рассказы опытников
« : 22 Декабрь 2017, 21:14:22 »
На брегах Иртыша.
…В общем, семена овощей у нее от матери, а у той - от бабушки, так что сортам этим, возможно, лет полтораста. Огородничество дает Екатерине Дмитриевне неплохую прибавку к скромной пенсии.
- Всю жизнь со своими семенами, никогда не покупаю. Морковь у меня во какая родится, чуть ли не по локоть, прозрачная на свет, сладкая, «нантской сахарной» в старину ее называли. На рынке, пока я не продам свою, у других огородниц морковь не берут. Вон садовки на подоконнике.
На семена Екатерина Дмитриевна отбирает самые крупные и ровные морковки - называет их садовками - и в апреле начинает проращивать, сперва в горшках. Морковные семена для посева в грядку предварительно обязательно замачивает. Говорит, что всхожесть от этого намного улучшается. Поливает посевы часто: глядит, чтобы грядки с морковью всегда были влажными.
- Калега у всех здесь круглая, желтая, а у меня столбиком и белая с желтым кончиком, - рассказывает теперь о брюкве Екатерина Дмитриевна. - Такая сладкая, что сырую едим с удовольствием. Тоже от мамы сорт. Только калеге супесок нужен, а у меня глина, и это ей не нравится. В деревне у мамы, бывало, начнешь резать, сок прямо так и брызжет. А на глине у меня сладкая, но не больно сочная.
Читать далее
У Екатерины Дмитриевны всего шесть соток, но урожаи снимает большие. Прошлым летом собрала репчатого луку 25 ведер. На огороде его сажает первым - грядами. Тоже еще бабушкин сорт, улучшенный за эти годы. На семена оставляет не самые крупные луковицы и даже не средние, а чуть больше севка.
Перед тем как посадить, за один-два дня, землю посыпает солью и поливает, а потом вскапывает и сажает. С появлением зелени снова поливает лук некрепким соленым раствором, а потом еще раз. Это, считает Екатерина Дмитриевна, защита от луковой мухи. К слову, и с редисом, со смородиновыми кустами так поступает. И никаких, говорит, вредителей. Только морковь, оказывается, этого не терпит. В научных рекомендациях мы этого не встречали.
- Укроп у меня, что кедровая ветка,- пушистый, махровый. С осени сею. Прямо изо рта прыскаю в разные стороны по всему огороду. Раньше хорошо получалось, а теперь зубы не свои, так уже не выходит,- улыбается Екатерина Дмитриевна.- Еще вот репа хороша: с блюдце, крепкая. Старинная, «камарицкая» называлась, такой теперь нет.
Насчет огурцов огородница сказала, что сразу, как посеет, ставит «тычки» (подставки), плети идут вверх и не болеют.
- У меня огурец «белогубка», еще мама растила. Полосатый, бело-зеленый, на гряде лежит и не желтеет. И в засолке не пустой. Сажаю огурцы, когда заморозки пройдут. Если на благовещенье - 7 апреля - морозит, стало быть, будет сорок утренников. Мой дед записывал и проверял не раз. Вот и жду, когда кончатся.
Как солю огурцы? Да уж теперь получается не так, как прежде. И не потому, что бочки хорошей не сыщешь, а нет ныне крупной черной соли, какую раньше продавали. Та же, которая продается в магазине, для засолки бестолковая. Ну, уж какая есть. Кладу ее три стакана на ведро. Завариваю огурцы кипятком и, когда остынет, выкладываю в бочку, заливаю рассолом и придавливаю кружком с гнетом. Для крепости добавляю листья черемухи и хрена, а для аромата - укроп и чеснок. Смородяжник (лист смородины) не кладу - от него рассол плесневеет.
Мы рассказали о тобольской огороднице не для того, чтобы к ней ринулись за семенами и рецептами. Просто хотелось напомнить всем, что нельзя пренебрегать народным опытом.
«Земля хлеборобна, овощна и скотна, опричь меду и винограду ни в чем скудно», - так воспевал тобольский край еще в Петровские времена бесстрашный путешественник, историк, архитектор Семен Ремезов.
Эти слова справедливы и сегодня для тех, кто любит труд и землю.
Л. Исаченко, Г. Ленская
Приусадебное хозяйство № 5, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассказы опытников
« Ответ #1 : 09 Февраль 2018, 17:10:02 »
Участок маленький, урожай большой.
Огородничеством занимаюсь шесть лет. Участок мой совсем невелик, всего две сотки, причем достался он мне на месте свалки и бывшего полотна железной дороги. Пришлось основательно потрудиться, чтобы убрать железо, битое стекло, шифер и другие отходы. Грунт на участке оказался песчаным.
Для начала привез 6 машин суглинка и 3 машины торфа. Все это тщательно перемешал и перекопал, получилась более-менее подходящая земля. Кроме того, землю удобрил перегноем. На склоне устроил террасы. Получилось красиво и удобно. В проходах между грядками постелил доски, это предохраняет землю от сильного уплотнения.
С первого же года мне удается получать хорошие урожаи.
Расскажу по порядку о культурах, которые прописались на моем участке.
Картофель. Растение это, как известно, весьма светолюбивое, причем освещенность сильно влияет на урожайность. При посадке рядки располагаю с северо-запада на юго-восток. Такое расположение благоприятно сказывается на урожае.
Читать далее
Под картофель с осени вношу органические удобрения, памятуя, что они содержат все необходимые элементы питания и улучшают структуру почвы. Органику сочетаю с подкормками минеральными удобрениями. Нормы внесения не привожу сознательно. Ведь для каждого конкретного участка они будут разными.
В начале второй декады марта кладу клубни на проращивание. В середине апреля, если позволяют погодные условия, высаживаю клубни в ящики, которые ставлю в теплице. В морозы ящики на ночь убираю в теплое место. Через 10-12 дней появляются всходы. Когда их высота достигнет 2-4 см, клубни выкапываю, ростки отламываю с корнями. Клубни снова сажаю в ящики, а ростки высаживаю в подготовленные борозды и поливаю.
Перед посадкой делаю невысокие гребни на расстоянии 40 см один от другого, в борозду между гребнями высаживаю через 25 см укорененные ростки или рассаду. Посадив 3-5 борозд, отступаю на 60-70 см и сажаю опять столько же. Площадь между лентами борозд впоследствии занимаю под огурцы. К тому же использую ее во время окучивания, подкормок и прополок картофеля, чтобы не ходить по бороздам. Земли на гребнях вполне хватает для окучивания.
Применяемый мной способ позволяет сажать картофель в более ранние сроки. При возвратных заморозках всходы легко засыпать землей. Кроме того, посадка ростками позволяет избавиться от многих болезней, в том числе и от фитофтороза. А главное, значительно экономится посадочный материал. Предпочтение отдаю двум сортам: Гатчинскому (очень вкусный) и Власунку - весьма урожайный. Но есть у меня и другие сорта. При уплотненной посадке пользуюсь сортом Адретта, образует 3-4 клубня массой по 80-150 г. Куст Красавец Алтая дает 5-8 клубней по 100-200 г. Но все же картофель Власунок - вне сравнения. С каждого куста собираю 8-12 клубней по 100-200 г. В 1986 г. с шести кустов накопал 1 ведро с верхом с площади менее 1 кв. м. Полагаю, что получить с сотки 1000-1500 кг клубней этого сорта не предел.
Помидоры. Высокие урожаи помидоров можно получить, лишь имея крепкую, здоровую рассаду, хорошо подготовленную землю и постоянный уход за растениями.
Землю для рассады готовлю с осени. Беру ведро земли с огорода (легкий суглинок), ведро дерновой земли и ведро перегноя, добавляю 3-литровую банку золы, все это тщательно перемешиваю. Семена (без всякой обработки) высеваю в конце февраля - начале марта рядами через 3-4 см, в ряду через 1,5-2 см. Глубина заделки 1-1,5 см. Посев поливаю и ставлю в теплое темное место. Как только покажутся всходы, ящик ставлю на подоконник.
В пору массовых всходов поддерживаю температуру днем 17-25°, ночью 6-8° (приоткрываю окно). Чтобы холодный воздух не повредил рассаду, со стороны окна ставлю ширму из бумаги. Уход заключается в поливе и поддержании нужной температуры.
Сеянцы для пикировки (пересадки) отбираю самые крепкие, остальные ликвидирую. Пикировку провожу при появлении двух настоящих листочков. При пересадке центральный корень прищипываю - способствует разветвлению корней. Сеянцы прикапываю до семядольных листьев в стаканчики 7,5×7,5 см. Чтобы рассада не вытягивалась, смыкание растений не допускаю. Поливаю по необходимости. Для подкормки использую суперфосфат: 30-40 г на 10 л воды. Интервал между подкормками - две недели, первый раз подкармливаю через 10 дней после пикировки. Месяц спустя после пикировки рассаду пересаживаю в емкости побольше (жестяные банки из-под лака).
Скажу и о так называемой «живой воде», ею я поливаю рассаду 2-3 раза. Получаю «живую воду» так. Ставлю чайник с водой на огонь и, не доводя до кипения (лишь начнут появляться пузырьки), снимаю, ставлю под кран с холодной водой и охлаждаю до комнатной температуры. Нагреваю при открытой крышке, охлаждаю при закрытой.
К моменту высадки на постоянное место рассада должна быть толстой, крепкой, с кистями цветов, а иногда и с завязями.
Грядки готовлю тщательно. Еще с осени вношу по ведру перегноя на 1 кв. м и перекапываю, затем рою траншею на ширину лопаты и глубиной 35-40 см. На 2/3 траншею засыпаю перегноем, потом доверху землей, а весной сверху посыпаю золой (литровую банку на 2-3 м траншеи). Грунт перемешиваю. Сажаю помидоры на расстоянии между рядами 60 см и 50 см в ряду. Расстояние между рядами выбрано не случайно, ведь ширина траншеи получится около 30 см, и если на следующий год траншеи копать рядом, то, перемещаясь по участку, всю почву можно хорошо окультурить.
Сроки посадки рассады зависят от погоды, обычно это бывает в период 1-10 мая. Сажаю в два ряда, не более, так растения лучше проветриваются, да и ухаживать за ними легче. Растения себя не затеняют, их удобно закрывать пленкой.
При посадке в грунт часть листьев с рассады обрываю, иногда оставляю всего один перед цветочной кистью. Сажаю наклонно, ствол присыпаю на 3-4 см землей, верхушку слегка поднимаю. Потом она сама потянется к солнцу. На прикопанной части ствола образуются дополнительные корни.
Но вот что меня заставило несколько усомниться в преимуществе наклонной посадки. В мае 1986 г. был неожиданный заморозок, рассада подмерзла и пошла в рост с задержкой на 2-3 недели. С одной стороны, неоспорим факт - возникли дополнительные корни на прикопанном стебле, но с другой - корни, образовавшиеся в питательном горшочке, в дальнейшем развивались слабо.
Интересно было бы сравнить, а как вели себя растения, посаженные традиционным способом.
Конечно, рассаду не забываю полить, а землю порыхлить. Поливаю вечером теплой водой, делаю это редко, зато обильно (1 ведро на куст), утром почву рыхлю.
Подкармливаю помидоры 3-4 раза. Подкормка состоит из свежего коровяка, разведенного 1:10, и одной спичечной коробки на ведро воды кристалина - комплексного удобрения 20-16-10 (при первой подкормке). Подкормки последующие по составу такие же, только вместо одной кладу две спичечных коробки кристадина. Подкармливаю с интервалом в две недели. Комплексное удобрение способствует раннему завязыванию плодов, хорошо растворяется в воде и содержит минеральные вещества, легко усваиваемые растением.
Не упускаю случая удалить лишние пасынки. На помидорах ранних сортов оставляю по 10-20 кистей в зависимости от погоды, в середине июня часть из них прищипываю. Мои помидоры вызревают на корню.
На семена оставляю плоды с самых сильных и урожайных кустов, беру с первой или второй кисти. Семена вынимаю по достижении плодом полной зрелости, перезревать не даю. Отмываю семена от пленок через два дня.
Всего я испытал около 70 сортов помидоров, остановился на следующих (некоторые названия любительские).
В открытом грунте выращиваю только ранние сорта.
Гибрид Алина, народной селекции типа Белый налив. Созревает на две недели раньше Сибирского скороспелого, частично устойчив к фитофторозу. Весьма урожайный сорт, дает 5-10 кг с куста. Расположение кистей густое, в кисти 5-6 плодов по 80-150 г. Урожай поступает с начала июня до середины августа.
Руслан, сорт ранний, урожайный, плоды массой 60-80 г. Растения хорошо переносят пересадки. Можно использовать как многолетние, если осенью переносить кусты в теплое, светлое помещение. За лето получаю до 10 кг плодов с куста.
Выращиваю в открытом грунте также сорта Яблочные, Ракета, Комнатные. Помидоры Яблочные в домашних условиях растут и плодоносят лучше, чем Комнатные.
Для закрытого грунта в теплице выращиваю среднеспелые и поздние сорта. Формирую кусты в один ствол. Схема посадки двухстрочная: 30 см между кустами и 50 см между строчками (для сортов со средней по величине плодами) и 70×70 см - для крупноплодных сортов. Сажаю растения в шахматном порядке, расстояние между лентами 90 см.
Теплица расположена с востока на запад. С северной стороны пропускаю ленту лиановидных помидоров, затем располагаю высокорослые и средние.
Лиановидный сорт помидоров - Космонавт Волков. В кисти 8-10 плодов массой 200-300 г каждый, плоды неправильной формы.
Сорт Розовый гигант - тоже лиановидный, плоды его сладковатые, мясистые, в кисти более 20 плодов массой до полукилограмма каждый.
Розитта - сорт лиановидный, плоды светло-красные 250-300 г, приятного вкуса. Количество цветков в кисти- 20 шт. и более.
Устойчивый к фитофторозу сорт Мечта. Кусты высокорослые, в кисти до 30 плодов массой 50-90 г каждый, некоторые кисти достигают 3 кг, и чем выше кисть, тем крупнее помидоры.
Сорт Пионерский - среднерослый, в кисти 6-10 плодов массой 40-80 г каждый. Плоды светло-зеленые, а при созревании оранжево-красные. Очень урожайный, среднего срока созревания.
Нравится мне сорт помидора Находка. Отдача урожая у него ранняя, расположение кистей частое, в кисти 8-10 некрупных плодов, урожайность высокая. Куст среднерослый. Выращиваю я и другие сорта, в частности Кронпринц, Гибрид Тарасенко и Чудо света. Если сорт не даст с лучших кустов по 8-10 кг плодов, в дальнейшем его не выращиваю.
В первый год не спешу с выводами: семена могут попасться от плодов не первой и второй кисти, да и росли семенники далеко не в лучших условиях. Конечно, хорошие сорта видны сразу, но обычно для заключения требуется не менее трех лет.
Теперь расскажу о луке, который люблю выращивать. Пробовал выращивать сорта Бессоновский, Мячковский, Арзамасский и Спасский. К сожалению, сорта эти не дают устойчивого урожая в Подмосковье. Пришлось прибегнуть к любительскому сорту. Приобрел семена лука, напоминающего сорт Мячковский. Он независимо от погодных условий дает приличный урожай, луковицы крупные (500 г), хранятся хорошо.
Из известных сортов мне полюбился Ростовский лук. По урожайности он, правда, уступает любительскому сорту, но весьма ароматный.
Чернушку сею в конце апреля - начале мая, раньше нежелательно, поскольку лук в фазе петельки боится заморозков. Предшественник - помидор. Навоз под лук не вношу. Сею чернушку на глубину 1,5-2 см, расстояние между рядами 5-7 см, в ряду - 1-1,5 см. При такой схеме севок вырастает некрупный, какой и требуется. Поливаю лук по мере необходимости и занимаюсь этим до полегания листьев.
Сигнал к съему урожая - полегание и пожелтение листьев. Сушу севок на лоджии 3-5 дней при солнечной погоде и 10-15 - при пасмурной. Сушу, пока не завялится ботва, чтобы шейка луковицы сделалась тонкой. Потом ботву обрезаю и севок храню до весны над сушилкой в кухне.
Мелкий севок (поперечником до 1 см) лучше хранить холодным способом в холодильнике над ящиком для овощей при 3-5°. Там он за зиму не высохнет.
Под севок почву готовлю с осени: вношу 2 ведра хорошо перепревшего навоза на 1 кв. м, затем грядку перекапываю. Посадку весной начинаю, как только появится возможность обрабатывать почву. На грядке лук чередую с морковью: ряд моркови, ряд лука. Морковь отпугивает луковую муху, лук - морковную. Заглубляю севок по плечики, чтобы кончик шейки был на поверхности. Луковку не вдавливаю, а сажаю в бороздку и присыпаю перегноем.
Поливаю редко, но обильно, после полива почву обязательно рыхлю; вечером поливаю, утром рыхлю. От верхушки луковиц отгребаю землю. За 2- 3 недели до уборки лука-репки все работы по поливу и рыхлению прекращаю, так как усиливать рост листьев нельзя, иначе задержится вызревавие луковиц.
Уборку репки провожу, когда начнет усыхать шейка и появятся сухие чешуйки - «рубашка», полностью покрывающая луковицу и ее тонкую шейку.
Просушиваю репку подобно севку, заплетаю в косы и подвешиваю на кухне. На семена отбираю самые крупные луковицы. А они у меня иногда достигают 650 г!
Сею на своем участке еще чечевицу. Это стелющееся, нетребовательное растение. Из редкостей на моем огороде растут овощной физалис, лагенария и огуречная трава.
Всего возделываю около 30 овощных культур. Убедился на практике, что урожай дается лишь трудолюбивому огороднику. И дело свое надо вести на высоком агротехническом фоне. Удобрение мне в основном поставляет компостная куча, где перегнивают растительные остатки и листва. Перегной получаю на третий год. Участок окультуривается исподволь. Но делать это надо беспрерывно. 
В заключение скажу: урожаем славен участок.
Ю. Ушаков, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассказы опытников
« Ответ #2 : 27 Февраль 2018, 20:02:16 »
Секреты ранних овощей.
Владимир Николаевич Морозов живет в деревне Люблино Дзержинского района Калужской области. Его участок с ранней весны до глубокой осени в цвету: помимо овощных растений, огородник еще любит возделывать цветы. Интересно, что в овощеводстве В. Морозов упор делает на продление зеленого конвейера овощей, чтобы со стола подольше не сходили свежие, сочные продукты.
В теплице калужанина растут и плодоносят помидоры, перцы, баклажаны, арбузы, дыни, огурцы. «В одной теплице можно успешно выращивать самые разные овощи», - утверждает этот опытник. И судя по всему, зеленое содружество растений поддержать удается. Весной между перечисленными овощными растениями размещает культуры-уплотнители: салат, шпинат, редис, кинзу.
Почва в теплице В. Морозова весьма рыхлая, с большим содержанием торфа, листового перегноя и компостов. Минеральные удобрения применяет лишь на подкормки (вносит их строго в зону нахождения корневой системы, порции дает небольшие, но возможно чаще). Выращенные овощи, в частности арбузы, - высокого качества.
За инициативную деятельность и хорошие результаты на приусадебном участке В. Морозов признан победителем областного смотра-конкурса за лучшее приусадебное хозяйство.
Читать далее
На своем приусадебном участке в 20 соток возделываю множество видов декоративных, плодовых, лекарственных и овощных растений. Главная моя цель - удовлетворить семью овощами и фруктами и, конечно, получить их в более ранние сроки. Обращаю внимание на разного рода заготовки. Собственно, все как у людей.
Но есть у меня и кое- что оригинальное. Например, моя теплица по весне теплее, чем у соседей. В результате огурцы получаю в конце мая, перец и помидоры - во второй половине июня, а еще месяц спустя снимаю арбузы, дыни и виноград.
За счет чего этого достигаю? Прежде всего укажу, что на участке у меня имеется две теплицы - ранняя и поздняя. В ранней теплице выращиваю виноград, помидоры, перец, арбузы, дыни, огурцы, раннюю зелень и рассаду для поздней теплицы. Накрываю ее 1 апреля, и не одним, а двумя слоями пленки: один слой снаружи и второй изнутри, с воздушной прослойкой 15-20 см. Двойная пленка способствует повышению температуры на 7-8°. Если к началу работ на тепличных грунтах лежит снег, его необходимо выкинуть. Буквально на 2 или 3-й день в едва оттаявшую землю высеваю салат, шпинат, кресс-салат, кинзу и редис. Они поспевают за 3-5 недель и винограду, с которым соседствуют, не помешают. В конце первой декады апреля вношу в теплицу ящики с рассадой, ставлю их на стеллажи. С 10 по 15 апреля в зависимости от погоды высаживаю рассаду помидоров Белый налив и рассаду сладкого перца. Температура почвы не должна опускаться и по утрам ниже 8-10°.
Рассаду готовлю заблаговременно в домашних условиях. Семена перца высеваю в середине января, а помидоров 1 февраля. Февраль и половину марта рассаду досвечиваю лампами дневного света, создавая 10-часовой световой день. После появления нормальных листьев рассаду пикирую в ящики (размером 30×50 см) по 10 шт. помидоров и 15 шт. перца. К ящикам с помидорами прибиваю по две стойки высотой 40 см каждая, протягиваю между ними шпагат на высоте 20 и 40 см, к которому по мере роста подвязываю помидоры. Рассаду в теплицу высаживаю цветущей, уже в 20-х числах апреля наблюдается массовое цветение первой кисти. Поскольку температура наружного воздуха в этот период бывает довольно низкая, то теплицу проветриваю весьма осторожно. А, как известно, при высокой влажности воздуха помидоры не опыляются. Как быть? Пришлось в теплице в 2-3 м от грядки поставить табурет, на него водрузить обычный комнатный вентилятор и после включения направить поток воздуха на соцветия. Работает вентилятор 4-5 ч в сутки. Несмотря на значительную влажность в теплице, цветы быстро подсыхают и, покачиваясь в потоке воздуха, хорошо опыляются.
Около 20 апреля, когда температура почвы поднимается до 15°, высаживаю огурцы, арбузы и дыни. Рассаду этих культур тоже выращиваю дома в стаканчиках из пленки объемом с литровую банку. Дно ящика выстилаю пленкой, ставлю в него стаканчики, наполняю их торфоперегнойной смесью, высеваю в каждый по 2 пророщенных семечка. Семена сею трех- и четырехлетние, так как на растениях, выращенных из старых семян, раньше появляются завязи. Огурцы выращиваю на шпалере, а арбузы и дыни на грядках. Арбузы располагаю на расстоянии 1 м, а дыни с промежутком 0,5 м друг от друга. Перед посадкой вношу под каждое растение ведро перегноя, затем делаю лунку, ставлю в нее рассаду вместе со стаканчиком, потом снимаю его. Грунт заравниваю и делаю кольцевую канавку, которую использую для полива. Арбузы предпочитаю раннеспелые: Огонек, Скороспелый Харьковский и Стокса массой плода 2-3 кг. Впрочем, у меня созревали и астраханские арбузы массой до 7 кг. Дыни выращиваю: Колхозница, Ананасная массой до 1,5 кг и Казачка Донская - до 2 кг. Как только на арбузах и дынях появятся женские цветки, приступаю к опылению.
На свободное пространство между арбузами и дынями высаживаю рассаду помидоров и перца. Они нужны для поздней теплицы. В освободившиеся стаканчики высеваю семена арбузов и дынь.
10 мая внутренний слой пленки с ранней теплицы снимаю, в нем уже нет необходимости. Этой пленкой накрываю вторую теплицу. Высаживаю в нее помидоры, перец, арбузы и дыни, которые начнут давать урожай на месяц позже, чем «первенцы» из ранней теплицы.
Какова урожайность? Помидоров снимаю до 12 кг с 1 кв. м. Но были сборы и более значительные. Так, в 1986 г. я с 6 кустов помидора Гибрид Тарасенко (заняли площадь в 1 кв. м) получил 570 плодов массой 34,1 кг! Перца снимаю 5,5 кг с 1 кв. м. Дыни были в прошлом году не очень удачные, и урожай получился 1,8 кг с 1 кв. м. Урожайность арбузов составила 5,3 кг с 1 кв. м. Самый большой арбуз вытянул на 3,7 кг.
Для повышения урожайности овощных культур большое внимание уделяю удобрениям. Почва на моем участке - песок с камнями, и поливать ее надо в смеси с раствором удобрений. Применяю растворы птичьего (1:10) и коровьего пометов (1:3), а затем перешел на минеральные удобрения. В основном использую стандартные комплексные удобрения, но в зависимости от фазы развития растений увеличиваю поочередно количество азота, фосфора, а затем калия. Варьирую концентрацией растворов в зависимости от погоды. В прохладную погоду растворы делаю посильнее, в жаркую - послабее. Конкретно это выглядело так: стакан удобрения высыпаю в ведро теплой воды, хорошо размешиваю. В жаркую погоду беру 0,5 л этого раствора на лейку воды, а в прохладную 1 л. Полив произвожу каждый день, пока идет интенсивный рост, а в фазе созревания плодов резко его сокращаю.
И в заключение еще совет огородникам: не забывайте теплицы хорошенько проветривать. Не допускайте в них повышенной влажности, мешающей опыляться растениям. Нельзя перегревать растения. 
В. Морозов, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассказы опытников
« Ответ #3 : 04 Март 2018, 22:25:24 »
Внимание: конкурс продолжается.
По итогам 1987 года лучшим садоводом-любителем в Сумской области УССР признан Г.А. Тимченко, член садоводческого товарищества «Авиатор».
Григорию Александровичу 57 лет, но садовод он сравнительно молодой. Садово-огородный участок площадью 4,5 сотки на малопродуктивных приовражных землях получил в 1982 году. Плодовые деревья в связи с этим только начинают давать урожай, но в разведении ягодных культур и огородничестве успехи победителя областного конкурса бесспорны. Ограниченность участка, а за вычетом площади, занятой под строениями и дорожками, остается менее 400 кв. м, компенсируется высокой интенсивностью использования земли, базирующейся на высокоурожайных сортах и передовых приемах агротехники. В далеко не самых благоприятных условиях поздней весны и прохладного лета 1987 года Григорий Александрович получил 1196 кг ягодных и овощных культур.
Читать далее
Главная культура в саду - земляника, под ней занято более половины участка - 220 кв. м. В коллекции насчитывается 36 сортов. Здесь и ранние, и среднеранние отечественные сорта - Фестивальная, Родник, Зенит, Машенька, Львовская ранняя и др.; зарубежные сорта - Любимица Кембриджа, Вила-ду-Конди, Холлидей, Ред коут, Шотландская капель, Сюрприз де Галль; ремонтантные - Гора Эверест, Ада, Болгарская ананасная, Арапахо; гибриды землянично-клубничные - Пенелопа, Раиса. Общий урожай ягод составил 335 кг.
Есть у садовода-любителя свои «секреты» в выращивании земляники. Особенно стоит выделить умелое использование пирамид для экономии земельной площади. Пирамиды у Г.А. Тимченко двух видов: три пятиярусные размером в плане 240×240 см при высоте 120 см и две восьмиярусные из изношенных автопокрышек.
В центре пятиярусной пирамиды из 40-мм досок вставлена бывшая в употреблении металлическая 200-литровая бочка с вырубленными по бокам 30 отверстиями (см. рис. 1). В верхнее днище бочки вставлена труба для аэрации, по ней же производятся полив и подкормка растений.
В каждой из восьми автопокрышек, составляющих отдельную пирамиду, через равное расстояние вырезано по одиннадцать отверстий размером 60×90 мм, так что всего размещается 88 кустиков земляники (практически на площади всего в 1 кв. м). Стойка пирамиды установлена на оси, вмонтированной в бетонное основание, что позволяет легко вращать все сооружение, регулируя освещение. Подача воздуха и воды для полива и подкормки осуществляется по прорезиненной трубе, проходящей по центру пирамиды, в которой вырезаны отверстия размером 150×150 мм. С каждой пирамиды (площадь около 1 кв. м) садовод получает за лето 18-20 кг ягод (см. рис. 2).
Для получения раннего урожая ремонтантной земляники Григорий Александрович использует интересное устройство - тоннельную тепличку с двумя пленками - черной и обычной. Черная пленка с крестообразными отверстиями для саженцев служит накопителем солнечного тепла и одновременно предохраняет от сорняков; прозрачная пленка выполняет обычную роль, как во всякой теплице. Такая комбинация позволяет получить ягоды на две недели раньше, чем в открытом грунте (см. рис. 3).
Посадки земляники садовод держит на одном месте 6 лет, с промежуточным омолаживанием. После трех лет плодоношения и сбора очередного урожая - обычно в июле - все кусты земляники скашивает на уровне почвы. Посадки подкармливает органическими удобрениями и обильно поливает. Через 9-12 дней растения вновь отрастают и к осени образуют мощные кусты, способные к хорошему плодоношению на будущий год. По наблюдениям Тимченко, при таком способе выращивания он получает наиболее крупные ягоды и максимальный общий урожай на 4-5-й год.
Любит Григорий Александрович и смородину, отдавая явное предпочтение черной. Выращивает ее 50 кустов 15 сортов, но главным образом Урожайную Кравцовой, Диковинку, Полтаву 80, Белорусскую сладкую. Ленинградский великан. При возрасте кустов 3-4 года урожай с каждого составляет от 2 до 4,5 кг, а общий сбор 175 кг. Садовод практикует двойную обрезку смородины: в начале августа после сбора урожая на 10-12 см обрезаются все верхушки кустов, что обеспечивает закладку сильных почек на зиму, хорошо переносящих холода. Весной - в марте - производится вырезка старых стеблей.
Не забывает Г.А. Тимченко и такую ценную ягодную культуру, как малина. Выращивает только ремонтантные сорта. Сумская область находится на севере Украины: граничит с Курской областью Центрально-Черноземного района и Брянской областью Нечерноземья. Поэтому ремонтантные сорта малины во втором периоде плодоношения обычно не успевают созревать при наступлении ранних холодов и заморозков. Чтобы ускорить вызревание плодов, садовод использует следующий прием. При покраснении первых 2-3 ягод плодоносящий побег он перегибает и верхнюю его часть привязывает шнуром к прикорневой части, при этом 50-60% листьев удаляет. В этом случае действует то простое правило, что при изгибах и растяжениях в растениях происходит изменение обмена веществ и созревание плодов ускоряется. Опыт показал эффективность указанного приема для получения двух урожаев. В 1987 году с небольшой площади, занятой под малиной - порядка 10 кв. м, Тимченко получил 20 кг ягод.
Помидоры садовод выращивает не на грядках, как обычно, а вдоль дорожек по одному растению. Помимо экономии земельной площади, как считает Григорий Александрович, обеспечиваются лучшая освещенность их солнцем и воздушный режим. Использует несколько любительских сортов, различающихся размерами и формой плодов, сроками созревания - Виноградные, Перцевые, Де-Барао, Гибрид 2 Тарасенко, Гибрид Новикова, Гигант 10, Кубинский деликатес, Японское солнце.
В 1987 году были поздняя весна, довольно холодное лето, большие суточные перепады температуры, что неблагоприятно сказалось на созревании помидоров. Г.А. Тимченко использовал в принципе тот же прием, что и при выращивании малины. Для ускорения созревания плодов в наземной прикорневой части растения ножом делал сквозной расщеп, а чтобы он не срастался, в расщеп вставлял деревянный колышек; верхушки стеблей загибал на высоте 40-50 см и подвязывал у корня. Все помидоры дозревали в сентябре, а общий сбор с 15 кв. м составил около 200 кг.
При выращивании «синеньких» (баклажанов) лучшие результаты достигнуты с сортом Уругвайские - отдельные плоды весили до 800 г, а всего с 10 кв. м собрано 60 кг.
Очень интересен опыт Григория Александровича по выращиванию сверхраннего картофеля без земли и при минимальной используемой площади. Деревянный ящик длиной 210 см, шириной 130 и высотой 60 см ранней весной - обычно во второй половине марта - заполняет слоем опилок и перегнившей соломы толщиной 20-25 см. На эту подстилку раскладывает 60 пророщенных клубней картофеля по схеме примерно 20×22 см (см. рис. 4). Сверху снова укладывает толстый слой перегнившей соломы, присыпанный перегноем. После обильного полива посадок ящик закрывает плотной черной пленкой. При достаточной влажности и плюсовой температуре всходы появляются быстро - на 10-12-й день. После появления всходов черную пленку снимает, а на ночь натягивает обычную, прозрачную. Через 45-50 дней от момента посадки молодой картофель можно использовать в пищу, последовательно выбирая из рыхлой грунтовой массы наиболее крупные клубни. Менее чем с 3 кв. м площади раннего картофеля для небольшой семьи на сезон вполне хватает.
Следует отметить, что при выращивании более 40 ягодных и овощных культур садовод Тимченко почти не применяет химических средств защиты от вредителей и болезней, используя растительные, главным образом отвары листьев картофеля и помидоров, чеснока и полыни, а получаемый урожай достаточно убедительно свидетельствует, что и без ядохимикатов можно получать отменные урожаи.
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассказы опытников
« Ответ #4 : 06 Март 2018, 15:51:17 »
Творение рук твоих.
О своем опыте возделывания овощных культур я уже пробовала рассказать на страницах «ПХ» (№ 4, 1987 г). Но в краткой заметке о многом не расскажешь, посыпались вопросы. О чем же читатели спрашивают? Прежде всего об участке, где и что на нем расположено. С ответа на этот вопрос и начну свой рассказ.
Участок мой площадью 7,5 сотки (750 кв. м). Приблизительно одна сотка земли находится под строениями. Конечно же, постройки не должны затенять посадок. Ради солнца пришлось даже расстаться со старыми, правда, дуплистыми деревьями.
Огородничеством занимаюсь с 1975 г. Уже несколько лет я вместе с семьей не упускаю возможности поучаствовать в районных и городских выставках «Дары Подмосковья». Последние два года мои экспонаты отмечались наградами ВДНХ СССР.
Читать далее
Семья наша небольшая. Я и муж, пенсионеры, старшая дочь Евгения Олеговна и двое маленьких внуков. Работаем на участке все без исключения. Муж в роли строителя ремонтирует надворные помещения и дом, мастерит самоделки для облегчения работ на участке. Зимой увлекается приготовлением цукатов. Дочь занимается заготовкой консервов на зиму и уходом за грядками.
Дел хватает старым и малым: все надо вовремя посеять или посадить, подкормить, удалить сорняки, погасить вспышки заболеваний. Маленькие внуки помогают собирать огурцы и помидоры, вместе радуемся творениям рук трудовых.
Как размещаем растения? Ну, прежде всего самые светлые места выделяем под огород. Здесь наливаются плоды помидоров, огурцов, перца. Занимаемся кочанной, цветной и брюссельской капустами, тыквами, кабачками, чесноком и луком, а также морковью и физалисом. Овощи любят «попить», так что пришлось серьезно заняться водой. На участке вырыли колодец, опустили туда насос и с глубины 8 м качаем воду в бак емкостью 2 куб. м. Бак металлический, сварной, установлен на шести опорах на высоте 6 м; он имеет сливное отверстие, указатель уровня воды и две трубы: одну для душа, другую - для умывальника. Большой объем воды позволяет наладить необходимый полив растений. Нагретая на солнце вода особенно благотворна.
К циклу работ на огороде готовимся заранее. Уже в феврале отбираем семена для посева. Для этого рассыпаем их тонким слоем на бумаге и проводим наэлектризованной палочкой (эбонитовой или стеклянной) на высоте 1 см. Операцию повторяем 2-3 раза, при этом семена ворошим. Пустые семена притянутся к наэлектризованной палочке. Семена огурцов, патиссонов, кабачков и тыквы в матерчатых мешочках подвешиваем у батарей центрального отопления за 1,5 месяца до посадки. Эта нехитрая операция увеличивает впоследствии количество завязи.
И вот семена отобраны, можно приступать к выращиванию рассады. Так, в первой половине февраля начинаем заниматься семенами высокорослых помидоров, физалиса, перцев и баклажанов. В марте подойдет очередь низкорослых помидоров, чуть позже настанет срок сельдерея, тыквы, арбуза, дыни и капусты.
Почву под рассаду готовим с осени: приготавливаем смесь из просеянного компоста и перегноя (1:1). На ведро смеси добавляем два стакана золы, 60 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. По возможности стараемся обзавестись покупной землей «Парник».
Растения дружно всходят, получая все необходимые элементы питания. Сеянцы помидоров, перца, физалиса и баклажанов пикирую после появления двух настоящих листочков, заглубляя стебельки до семядолей. Даю полив и ставлю ящики на окно. Первые 2-3 дня рассаду притеняю от прямых солнечных лучей. В конце апреля отвожу ее на участок и устанавливаю на террасе. Температура в доме даже в самые холодные апрельские дни не опускается ниже плюс 3°. Рассада растет медленно, но получается крепкой. В грунт высаживаю до 15 мая. Часть размещаю в парнике, часть под временными пленочными укрытиями, остальное - в открытом грунте.
Например, в грунт высаживаю помидоры, высокорослые и низкорослые. Для высокорослых делаю П-образную опору. Перед посадкой помидоров лунки обильно поливаю. Вытянутую рассаду сажаю наклонно. Закончив посадку, растения обильно поливаю, затем присыпаю сухой землей. Наступает ответственный период: необходимо внимательно следить за развитием растений, вовремя выделить заболевшие, плохо развивающиеся, чтобы заменить их. При угрозе заморозков теплицу и парники закрыть, на одиночные растения надеть пленочные пакеты или бумажные колпаки.
Подкормку помидоров, перца, баклажанов и физалиса начинаю после того, как растения тронутся в рост. Развожу водой коровяк (1:10) и к ведру раствора добавляю спичечный коробок хлористого калия. Норма полива - 1 л раствора на растение. Помидоры весьма отзывчивы на внекорневую подкормку - тонкое распыление раствора по листьям. Раствор готовлю так: на 10 л воды беру 1 спичечную коробку мочевины и 1 г марганцовки. Этого количества раствора достаточно для обработки 60-70 растений. Операция предотвращает осыпание цветков.
Растения обязательно окучиваю после подкормок, это способствует росту новых корней.
Как формирую помидоры? Высокорослые в 1, низкорослые - в 2-3 стебля. Предпочтение отдаю высокорослым сортам, поскольку по отдаче урожая они намного превосходят низкорослые. С 1 кв. м даже при плохих погодных условиях собираю 18-20 кг помидоров. В 1987 г. испытывала 36 сортов помидоров. Из высокорослых остановилась на сортах: Находка, Сызранский, Чудо света. Как и раньше, большим урожаем порадовал сорт Де-Барао и гибрид Стриж.
Хорошо зарекомендовали себя помидоры Ричяй, Морковные, Свитанок и Розовый великан. Сорт Находка действительно находка для овощевода. Мощный стебель до 4 м в высоту, красивые листья и богатые кисти плодов - до 25-30 шт. в каждой. Плоды обладают отменными вкусовыми качествами, хороши в засолке.
Помидоры мои здоровые, против фитофтороза растения опрыскиваю раствором хлорокиси меди (1 столовая ложка на 10 л воды). Такая обработка предотвращает вспышку заболевания.
Радуется овощевод-любитель теплому, солнечному лету, работая от души. А если лето складывается неблагоприятно? Тогда и подавно работать надо вдвойне. Взять, к примеру, прошлогоднее лето. Дожди и похолодания тогда усложнили уход за растениями. Особых хлопот потребовали огурцы. В ненастье их корни начали отгнивать. Помог испытанный способ: слегка оголив корни (огурцы и на грядках у меня растут, подвязанные вверх), опылила их, а также и нижнюю часть стебля смесью золы, извести-пушонки и медного купороса (6 кг золы, 2 кг извести и 1 стакан медного купороса). Затем подсыпала к растениям свежей земли. Таким образом растения были спасены и дали хороший урожай.
Для предотвращения заболеваний раз в 10-12 дней листья огурцов опрыскивала раствором марганцовки (1 г на 10 л воды), проводила внекорневую подкормку мочевиной. От мучнистой росы растения огурца обрабатываю крепким раствором марганцовки или кальцинированной соды (30 г на 10 л воды). Хорошие результаты дает опрыскивание листьев раствором хлорокиси меди (30 г на 10 л воды) при появлении на листьях желтых пятен.
Сею огурцы проросшими семенами. От рассадного способа отказалась, так как в комнатных условиях трудно вырастить полноценную рассаду и перевозить ее неудобно, да и болеют растения. Посев в хорошо удобренную землю провожу в первых числах мая под пленку. Загущенные всходы прореживаю, отбраковывая поврежденные сеянцы. После появления двух настоящих листочков сеянцы огурца окончательно прореживаю, оставляя растения в 30-35 см одно от другого. Выкопанные экземпляры вместе с комом земли переношу в лунки на заранее подготовленной грядке. Растения, пересаженные таким образом, практически не болеют.
Раз в 10 дней посадку огурца подкармливаю раствором коровяка, разведенного в воде (1:10) с добавлением 1 чайной ложки мочевины. После цветения в этот раствор кладу еще по 1 столовой ложке сернокислого калия и суперфосфата. Расход раствора - 0,5 л на растение. Из числа испытанных огурцов остановилась на сортах: Кустовой, Либелла, Урожайный 86, Нежинский 12 и гибридах Зозуля, Сентябрьский, Родничок.
Повторяю, что и в плохое лето все, за чем был уход и повышенное внимание, дало хороший урожай. Правда, в том сезоне мы не получили ожидаемых результатов при выращивании баклажанов (вместо 8-10 плодов с куста сняли в два раза меньше).
По непонятным мне причинам не рос укроп на грядке, хотя рядом самосевный укроп вымахал в рост человека. «Закапризничал» физалис, видимо, побился при заморозках.
И все же общий урожай получился неплохой. Мною в 1987 г. было собрано (кг): помидоров - 720, огурцов - 110, баклажанов - 18, перца сладкого и горького - 54, физалиса - 12, лука (разных видов) - 82, чеснока - 17, корнеплодов (моркови, редьки, репы) - 132, зелени разной - 45, тыквы, кабачков, патиссонов - 220, капусты разной - 12.
Было много сделано заготовок впрок: различные варенья, соленья, маринады, заправки. Вот некоторые интересные рецепты.
У.Ф. Никитская, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассказы опытников
« Ответ #5 : 21 Март 2018, 14:57:12 »
Щедрость сибирского сада.
Садоводством я начал заниматься с осени 1966 года на участке в 4,5 сотки. Осваивать участок начинали стихийно: посадили картофель, смородину, малину сортов Вислуха и Усанка. Через три-четыре года стали получать вроде бы неплохие урожаи смородины и малины. Однако полной удовлетворенности результатами своего труда не было: смородина давала кислую ягоду, а малину приходилось собирать в несколько приемов, да и ягода была мелкой.
Окультуривание почвы, как теперь понимаю, вели однобоко: завозили навоз, который использовали для закладки в парники, а затем перепревший высыпали под кусты смородины и малины. При посеве овощных культур (моркови, свеклы, редиса) перегноем мульчировали гряды. Вообще приемы возделывания овощных культур применял по принципу: «все так делают». Появление массовых вредителей - почкового клеща смородины, паутинного клеща, крыжовниковой огневки, гибель высаженных плодоносящих полукультурок, отсутствие плодоношения сливы - все это привело к выводу, что без изучения основ садоводства дело дальше не пойдет. Запасся необходимыми книгами, пособиями, рабочими таблицами, стал посещать садоводческие курсы, которые организовало Общество охраны природы, и занятия секции садоводов-опытников.
Читать далее
С тех пор стал вести окультуривание садового участка более целенаправленно: узнал свойства почв, органических и минеральных удобрений, из рассказов садоводов-опытников почерпнул необходимые сведения о новых перспективных сортах ягодных и плодовых культур, пригодных для нашей зоны, а при посещении лучших садовых участков убедился, что и наша суровая природа бывает щедрой, если к ней приложить руки. Постепенно освоил элементарные приемы размножения ягодных культур и начал делать несложные прививки плодовых деревьев. Появилась уверенность в своих силах, возможность обеспечить себя любым сортом, растущим в Иркутской области.
Одновременно с накоплением теоретического багажа стал переоснащать участок. Освободился от старых сортов смородины, заменив их новыми. Всего на участке было опробовано 25 сортов смородины, в конце концов остановился на следующих: Ленинградский великан, Память Жучкову, Минай Шмырев, Аргут, Смуглянка, Бурая Фаворской, Чудесница, Оджебин. Память Жучкову очень урожайный сорт (собираю 6-8 кг с куста), слабо поражается почковым клещом, цветет несколько позже районированных сортов и, как правило, не попадает под влияние ранневесенних заморозков, засухоустойчив, ягода довольно мелкая, но созревает одновременно и держится на кустах прочно, поэтому ограничиваемся одним сбором. Нравится Ленинградский великан - он рано вступает в пору плодоношения, плоды крупные, созревание дружное, урожай приличный - до 6 кг с куста. По вкусу и аромату ягод все в нашей семье отдают ему предпочтение, но у него есть и недостаток - поражается серой гнилью, однако если вовремя обработать кусты питьевой содой (100 г на 10 л воды), у кого есть излишки молока, то им (1 л на 10 л воды), потери от этой болезни будут незначительны. Минай Шмырев дает вкусные ягоды, но созревание плодов затянуто. У сорта Аргут ягода кислая и грубоватая, используем ее только на варенья в смеси с другими плодами, но сорт урожайный, неприхотливый, слабо поражаемый почковым клещом. Остальные сорта еще не вступили в пору плодоношения и оставлены для сортоиспытания. Все сорта ленинградской, белорусской, дальневосточной и алтайской селекции отличаются крупноплодностью, хорошим десертным вкусом, но в суровых условиях наших зим кусты подмерзают, поэтому смородину на зиму пригибаю с помощью обзольных досок, освобождаю от пригибания 10-15 апреля, в остальном придерживаюсь обычной агротехники.
Выращиваю старинную русскую культуру - крыжовник. У нас в саду три сорта - Муромец, Северянин, Сеянец Лефора, все требуют зимнего укрытия.
Довольно много на участке малины - 25 погонных метров. Культивирую три сорта: Новость Кузьмина, Барнаульская, Обильная, собираю до 40 кг ягоды. Малину на зиму укрываем брезентовым полотном, освобождаем от укрытия после 10 мая.
Землянику выращиваю на одном месте не более 3 лет, затем чередую ее посадки с овощами. Опробовал уже 15 сортов земляники. Очень нравятся Машенька, Фестивальная: урожайны, ягоды крупные, красивые. При посадке вносим удобрения в траншеи на глубину одного штыка лопаты - закладываем компост или перегной, суперфосфат и вместо калийных удобрений золу. Подкармливать начинаем после второго года плодоношения коровяком (1:10) с добавлением на каждое ведро раствора 60 г суперфосфата и 2 стаканов золы. Раствор выливаем на 4 погонных метра в бороздки, сделанные на расстоянии 10-12 см от растения, затем бороздки засыпаем сухой землей. На зиму закрываем землянику пленкой в конце сентября - начале октября. Весной посадки очищаем, обеззараживаем 3- процентной бордоской жидкостью, после рыхления почву припудриваем золой. Выращиваем и ремонтантную землянику сорта Сахалинская.
Вкусные и полезные плоды дает жимолость сладкоплодная, она неприхотлива, не требует особого ухода. Ягоды созревают раньше земляники к 20-25 июля. В нашем саду жимолость растет на хорошо освещенном месте, посеяна семенами от сладкоплодных форм. Землю под кустами рыхлю, пропалываю, поливаю.
Есть на участке черноплодная рябина, которую тоже приходится пригибать на зиму, и рябина Невежинская. Каждый год красиво цветет и плодоносит, несмотря на непогоду, ирга. Она неприхотлива, быстро вступает в пору плодоношения, морозоустойчива. Ирга хорошо размножается посевом семян, корневыми отпрысками, делением куста и прививкой на боярышник.
Плодоносит у нас и облепиха, Вначале посадил сорт Новость Алтая, он отличается хорошим урожаем, но плоды дает мелкие с тонкой кожицей, поэтому собирать ягоды трудно - они сильно давятся. Недавно высадил облепиху сорта Чуйская, которая начинает рано плодоносить, дает крупные ягоды, очень урожайна и, к счастью, не околючена, поэтому плоды легко обрывать.
Начинающие садоводы всегда хотят посадить на участке как можно больше плодовых деревьев различных сортов, забывая при этом, что каждая культура должна иметь свою площадь питания, а загущенные посадки снижают количество и качество плодов. Разнообразить ассортимент помогают прививки. У нас в саду растут четыре дерева уссурийской сливы с прививками на первом дереве следующих сортов: Амурская ранняя, Хабаровская ранняя, Пониклая. На втором: Енисей, Чулым, Любительская, Подарок Чемала, Хабаровская ранняя. На третьем: Пирамидальная, Пониклая, Бордовая, Катунская. На четвертом дереве: Юбилейная, номерная 4-8, Чемальская. По моим наблюдениям, в наших садах наиболее устойчивы сорта Пирамидальная, Бордовая, Пониклая. Амурская ранняя, Хабаровская ранняя, Подарок Чемала менее морозоустойчивы, часто вымерзают. Енисей и Чулым - сливо-вишневые гибриды, они дают очень вкусные плоды, но, к сожалению, плохо переносят сибирские морозы.
Есть в нашем саду вишня Владимирская - лучшая по вкусовым качествам из европейских сортов, произрастающих в Сибири. Дает урожай 2-3 кг с куста при тщательном укрытии на зиму. Мы пригибаем ее в первой половине сентября, окончательно в октябре, а после подмерзания почвы укрываем щитками от тарных ящиков, весной защищаем от северо-западных ветров двухметровыми экранами из полиэтиленовой пленки. Сорта алтайской селекции - Метелица, Новоалтайская - даже при тщательном укрытии на моем участке урожая не дают. Есть в саду три куста войлочной вишни (средняя урожайность с куста до 5 кг), которую тоже пригибаем на зиму. Во время цветения сливу и вишню опрыскиваем раствором борной кислоты (1 ст. ложка на 10 л воды), для улучшения опыления пчелами опрыскиваем деревья медом (2 ст. ложки на ведро воды).
Из семечковых культур отдаю предпочтение грушам. Начал с того, что посадил сорт Тема - выросло высокое дерево, но в одну из суровых зим замерзло, пришлось его спилить, от нижней части стебля пошли ветви, в которые я привил груши сортов Внучка, Поля, Золушка, Новинка, Первая ласточка. Сорта Тема и Поля дают крупные сочные плоды, пригодные для переработки. Сорта Новинка и Золушка сильно подмерзают. У сорта Внучка плоды вкусные, но в них много каменистых образований. Первая ласточка дает невкусные мелкие плоды, я буду ее удалять. С каждого комбинированного грушевого дерева снимаю ежегодно около двух ведер плодов.
Плодоносит на участке яблоня-полукультурка Аленушка - молодое дерево дало уже третий урожай (5 кг). Вкусные яблоки дети съедают в свежем виде, хотя они и в переработке хороши. Семечковые культуры сажаю на холмик, в засушливое лето регулярно поливаю.
В саду много работы круглый год. Осенью перекапываю весь участок, исключая приствольные круги, под перекопку вношу минеральные удобрения (20-30 г хлористого калия, 40-50 г суперфосфата). Раз в три года, в апреле, по спящим почкам провожу обработку нитрафеном. В середине мая поливаю косточковые культуры, летом пропалываю приствольные круги с обязательным рыхлением граблями или вилами, осенью под заморозки, примерно 10-20 октября, поливаю деревья, кустарники и землянику (примерно 2 ведра на 1 кв. м).
Есть у нас и огород, хоть и небольшой, но работы в нем хватает. Даже в самые неурожайные годы всю зиму по май семья обеспечена витаминными продуктами. Мы всей семьей считаем, что участок предназначен не только для того, чтобы давать продукцию, он должен отвечать эстетическим требованиям, служить местом отдыха. С весны до осени у нас цветут тюльпаны, ландыши, ирисы, лилии, пионы, флоксы, гладиолусы, ломоносы, рудбекии, георгины, декоративные кустарники.
За двадцать с лишним лет работы поневоле накопился опыт, которым по мере сил и возможностей делюсь как со своими коллегами по садоводческому товариществу, где отвечаю за работу агрономической комиссии, так и в секции садоводов-опытников Иркутского клуба садоводов.
Г. Рыков, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассказы опытников
« Ответ #6 : 08 Апрель 2018, 16:04:50 »
Н.М. Суляк-Овдейчук признана победителем Всесоюзного конкурса на лучшего садовода-любителя по Целиноградской области. Она рассказывает:
Садовый участок в шесть соток мы приобрели 6 лет назад. Разделили его вдоль на две половины дорожкой, ширина которой позволяет свободно провозить садовую тележку с перегноем, песком и т. д. Участок разделен с востока на запад, а гряды расположены с севера на юг - так равномернее всего освещаются растения в рядах. Гряды, как правило, шириной 1 м 20 см: с каждой стороны легко дотянуться до середины, взрыхлить, проредить растения. Разводку труб по участку не делали, а шланги надели на патрубки. Пробурили на участке скважину и тем самым решили проблему воды ранней весной и летом, когда бывают перебои в оросительной сети.
Читать далее
На своем участке мы с мужем выращиваем более 80 культур, и почти каждая из них представлена несколькими сортами. Наша цель - найти и подобрать культурные растения, наиболее подходящие для возделывания в нашей зоне, и добиться получения от них максимального урожая в открытом грунте, без сооружения громоздких, дорогостоящих теплиц. Также нам было интересно попробовать вырастить на целине те культуры, которые традиционно считались малопригодными для наших климатических условий. Начали с винограда, тем более что некоторые садоводы уже выращивают в наших местах виноград, правда, в основном с кислыми ягодами. Мы посадили у себя несколько сортов с хорошим вкусом ягод, и они уже плодоносят. Виноград на зиму не прикапываем, а лишь укрываем ботвой, рубероидом и полиэтиленовой пленкой.
Особо хочу остановиться на помидорах. Мы начали с того, что опробовали разные способы выращивания, меняли способы обработки семян, высева, агротехнику выращивания в открытом грунте. Из всех сортов помидоров (испытала 82 сорта) я выбрала самые урожайные, вкусные, устойчивые против болезней. Предпочтение теперь отдаю высокорослым сортам и гигантам, так как только высокорослые сорта могут в наших условиях дать урожай до десяти и более килограммов с одного растения. Это следующие любительские сортообразцы: Де-Барао, Томат-дерево, Гибрид 2, Гулливер, Гигант 10, Гигант Черноморский, Балтимор. Два года назад самим удалось получить новый сортообразец высокорослого томата путем скрещивания (отцовское растение Киевский желтый, материнское - Де-Барао). Назвали его Целинный колос. Кисть простая, с шестью плодами удлиненно-овальной формы, малокамерный плод золотистого цвета с оранжевым загаром на обращенной к солнцу стороне. Наш сорт очень урожайный, с отменным вкусом плодов, пригодных для употребления в свежем виде и в засолку.
Семена для посадки помидоров готовлю следующим образом: беру плоды со второй кисти, когда они приобретут характерную для сорта окраску, кладу для дозаривания на подоконник на неделю, потом разрезаю плоды поперек и извлекаю семена из камер чайной ложкой, опускаю в стакан и оставляю на 3-4 дня (нельзя добавлять в стакан воду - семена могут прорасти). Затем семена промываю, просушиваю, кладу в бумажный пакет и храню в комнате. В первых числах марта делаю отбор полновесных семян: погружаю в соленую воду (30 г соли на 1 л воды) и несколько раз перемешиваю. Щуплые семена всплывут, их сливаю вместе с водой, а полновесные останутся на дне - их промываю в чистой воде и обеззараживаю - выдерживаю 20 минут в насыщенном растворе марганцовки (темно-красного цвета). Обрабатываю семена микроэлементами - от этого увеличивается урожай и ускоряется его созревание. Обычно замачиваю семена в растворе борной кислоты (0,5 г на 1 л) на 12 часов. Для получения раннего урожая и повышения холодостойкости растений семена закаливаю переменными температурами - даю им набухнуть, даже наклюнуться (держу в марлевом мешочке влажными), а потом в течение недели ночь держу в поддоне холодильника при температуре 1-3°, а день - при комнатной температуре. Нельзя допускать высыхания семян в мешочке на протяжении всего закаливания. После этого высеваю семена в ящик с предварительно подготовленной почвенной смесью на глубину 1 см, поливаю, накрываю ящик пленкой, стеклом или фанерой и ставлю в теплое место до появления всходов. Как только всходы появились, укрытие снимаю и ставлю ящик на светлое место, на подоконник - температура первую неделю должна быть низкой: 8-10° ночью и 12-14° днем (для этого приоткрываем форточку), полив - умеренным, чтобы не дать вытянуться сеянцам. После этого температуру повышаем до комнатной 20-25°. Почвенную смесь готовлю так: 1 часть дерновой земли, 2 части хорошо перепревшего перегноя и 1 часть песка. На 1 ведро смеси добавляю 2 стакана золы, 60 г суперфосфата (4 ст. ложки).
После появления двух настоящих листиков растения пикирую - пересаживаю в другой ящик. Стержневой корешок обязательно прищипываю на одну треть. Почва в ящике такая же, как и для посева семян. Только на дно ящика я кладу слой ошпаренных опилок - рассаду легко извлечь при пересадке ее на грядку. Высаживаю в грунт рассаду в возрасте 60-65 дней.
Отступив от края грядки 30 см, ровно по шнуру делаю бороздку на всю длину гряды глубиной 20 см. На ее дно кладу смесь перегноя, суперфосфата, золы. Укладываю в бороздку верхушками на север вынутую из ящика рассаду (сажаю два растения вместе, отступив 65 см, два следующих и т. д.) и, осторожно поддерживая верхушку растения, засыпаю оставшейся смесью, оставляя на поверхности только верхнюю часть растения с двумя листьями. Медленно и обильно поливаю весь ряд. Отступив 60 см, делаю вторую бороздку на гряде и проделываю все то же самое. Удобрения беру из расчета 8-10 кг перегноя, 25-30 г суперфосфата, стакан золы на одно растение (в данном случае два растения вместе считаем за одно). Ставлю металлические дуги и закрываю пленкой. Если температура днем не ниже 15°, то пленкой не накрываю - недопустимо держать рассаду закрытой при солнечной погоде. За день до посадки рассады в грунт грядку накрываю пленкой для прогрева почвы, высаживаю растения в теплые погожие дни 7-15 мая.
Когда рассада приживется, верхушки ее повернутся к солнцу, выпрямятся и будут расти вверх. Через 10-12 дней даю подкормку - раствор коровяка 1:10 или птичьего помета 1:12, добавляю на одно ведро раствора 15 г мочевины, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия. Все подкормки совмещаю с поливом. Когда минует угроза заморозков, снимаю пленку и дуги, а по краям грядок возле каждого ряда вбиваю старые трубы длиной 3 м (50 см уходит в землю). Так как длина ряда 10 метров, то приходится вдоль одного ряда забивать четыре трубы с равными промежутками. На уровне 30 см от земли протягиваю капроновый шнур (можно использовать проволоку, металлические пруты) и креплю его на трубах. Растения подвязываю к шнурам. По мере их роста протягиваю второй шнур, опять подвязываю и так продолжаю до высоты 2,2 м - пока можно дотянуться рукой, дальше помидоры растут произвольно. Получается шпалера, на всю высоту которой растения покрыты плодами.
По мере подрастания в пазухах листьев появляются пасынки. Чтобы растение не загущалось и не истощалось, в обязательном порядке произвожу пасынкование - выламываю все лишние пасынки. Лучше всего-то делать при длине пасынка не более 5 см и не весь пасынок выламывать, а оставлять «пенек» длиной 1 см - он будет препятствовать росту нового пасынка. Ряды окучиваю - получается между ними своего рода арычок, при поливе и при удобрении растения получают влагу и питание как бы снизу, не происходит вымывания почвы, не заливаются дорожки. Поливаю один раз в неделю обильно и только по канавкам-арычкам.
Начинаю формировать куст, когда помидоры бурно пошли в рост - оставляю на каждом растении по три крепких стебля, а так как сажаю по два растения вместе, то куст получается в шесть стеблей. На каждом стебле у меня образуется по 4-5 кистей, одна кисть, например, сорта Де-Барао или Целинный колос весит более полукилограмма. Реальный средний урожай с каждого куста 12-15 кг; кисти, которые растут выше двухметровой высоты и к заморозкам остаются зелеными, я в счет не беру.
К концу лета, когда на подходе заморозки, созревшие плоды снимаю, а бурые и зеленые оставляю. Растения освобождаю от привязи и кладу их свободно вдоль грядки. Так как у них мощная вегетативная система, то кисти с плодами не касаются земли, а лежат на стеблях и листьях, как на подушке. При заморозках на ночь укрываю растения подручным материалом, а на день открываю. В течение всего сентября мы едим помидоры только с кустов, полив в это время не требуется. Оставшиеся плоды собираем в октябре, выдергиваем ботву, почву заправляем органикой, по возможности добавляем суперфосфат и перекапываем гряды с выворачиванием пласта, не разбивая кома.
Технология выращивания сладкого перца мало чем отличается от описанной выше. Перец выращиваю также через рассаду, но высеваю семена гораздо раньше - в середине февраля. Он любит хорошо освещенные места. Растет без подвязывания к кольям. На нашем участке лучше всего удаются сорта Харьковский, Консервный красный, Крупный желтый 903. С одного растения собираю до 10 плодов биологической спелости (длина плода доходит до 20 см) и после второй волны цветения, если заморозки приходят поздно, еще по 4-5 плодов технической спелости.
Выращиваю и баклажаны. Предпочитаю сорт Донской 14. Выращивание баклажанов сходно с выращиванием перца, только баклажаны еще более теплолюбивы. Рассаду высаживаю в грунт в 70-дневном возрасте после 20 мая. При похолодании накрываю пленкой. Несмотря на длительный вегетационный период, баклажаны у нас, как правило, вызревают и дают урожай по 2-3 плода с каждого растения.
Лук, как известно, культура холодостойкая, и я высаживаю его, как только сойдет снег, предварительно срезав шейку, не задевая ростка, выдержав его 12 часов в подкисленной воде или розовом растворе марганцовки. Сажаю, чтобы вершина луковички была на уровне почвы. Провожу полив. Ранняя посадка у нас особенно необходима из-за сухого и жаркого лета. При низкой температуре, примерно плюс 5-7°, корневая система развивается быстрее, чем листья, к моменту наступления жаркой погоды хорошо формируется и поставляет влагу и питание листьям. В первой половине лета лук я регулярно поливаю. В дальнейшем поливаю реже, а к моменту созревания вовсе прекращаю полив. Лук в начальной фазе роста нуждается в азоте и при его недостатке приобретает светлую окраску, плохо развиваются корни. Для лучшего развития корневой системы необходим и фосфор, который также повышает сопротивляемость к болезням; даю растениям и калий в виде золы - он способствует оттоку пластических веществ из перьев в луковицу. В пору цветения вишни начинается лёт бабочек луковой мухи - злейшего врага лука в нашей зоне. С этой напастью борюсь с помощью нафталина, который сыплю в небольшом количестве между рядов - нафталин отпугивает вредителя своим запахом.
После уборки, не отрезая перьев, кладу лук тут же на грядки для дозревания. Досушиваю на чердаке садового домика. Чем лучше лук просохнет, тем меньше опасности заболевания шейковой гнилью. Лук для еды храним при комнатной температуре в сухом месте. Севок храним при температуре 1-3°. Чтобы севок после посадки не пошел в стрелку, стараюсь не менять температуру при хранении. В целях предохранения растений от заболевания мучнистой росой перед посадкой севка прогреваю его не менее 8 часов при температуре плюс 42-48°. Сажаю сорта Каба, Стригуновский. Выращиваю также другие виды лука: многоярусный, порей, батун. Все дают высокий урожай. Чеснок выращиваю озимый, луковица с 4-6 зубками хорошо хранится.
Много разнообразных овощей и садово-ягодных культур нашли прописку на нашем участке: морковь, свекла, горох, кукуруза, бобы, арбузы, огурцы, тыква, кабачки, земляника разных сортов, малина, облепиха, смородина, крыжовник, вишня, терн, барбарис, айва, рябина, калина. Выращиваю и лекарственные растения: валериану, аптечную ромашку, девясил, любисток, календулу, чернокорень, мяту. Нашлось место и цветам: тюльпаны, мускари, пионы, флоксы, рудбекия, тагетес радуют глаз с весны до осени.
Если все мы будем любить наш сад и огород, беречь окружающие нас растения, приучать их к нашим сложным климатическим условиям, то преобразится и станет богаче природа нашего степного края, чище будет воздух, радостней сама жизнь. Ради этого стоит потрудиться!
Н.М. Суляк-Овдейчук,садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассказы опытников
« Ответ #7 : 12 Июнь 2018, 11:41:00 »
Горожанин в деревне.
Я - коренной москвич. И если спросите, что интересного и яркого было в моей жизни, я, не задумываясь, отвечу - время, проведенное летом в деревне.
Мне повезло. Моя мать родом из прекраснейших мест - с Дона, с той его части, где он приближается к Волге. Благодатнейший край - чистая и очень теплая ласковая вода Дона; песчаные пляжи и отмели; красивые лесистые острова, пышная зелень деревьев по берегам; родниковые речки с абсолютно прозрачной, холодной, изумительного вкуса водой; яркое, ослепительное, пышущее целый день жаром солнце; бескрайняя Донская степь; удивительно мягкая и ласковая трава ковыль; суслики, стоящие столбиком у своих нор; коршуны и степные орлы, парящие в высоком, выцветшем от жары небе; оглушительный, непрестанный стрекот миллионов кузнечиков - кажется, будто это звон самого лета. И, конечно, рыбалка, с ее утренними и вечерними зорями, с огромным красным солнцем, подымающимся из дымящейся теплой воды в предрассветной мгле на восходе, и - оно же, солнце, садящееся за облака и тучи и создающее удивительные и полные неповторимых красок и форм причудливые небесные картины на закате. Вот что сохранила и чем полна память детства. И еще - ощущение радости и свободы. Теперь, став взрослым, я знаю, как назвать все это одним словом - счастье.
Читать далее
Я вырос, и детство, и деревня остались в прошлом. В 1978 году родился сын. И его детство проходило в Москве. Ясли, детский сад, а вместе с ними бесконечные болезни: отиты, тонзиллиты, ОРЗ и пр. Месяц болезнь, 2-3 дня передышки и опять болезнь. Потом появились астматический компонент и аллергический конъюнктивит, это когда после приема антибиотиков у ребенка вздуваются огромные водянистые пузыри на белках глаз, очень похожие на водяные мозоли - зрелище не для слабонервных. Наконец, наступил период, когда примерно с полгода температура у сынишки не опускалась ниже 37,2°. Что делать дальше, как поступать, мы не знали. Ребенок таял, и чем лечить его, не знали ни врачи, ни мы, родители. И тогда я вспомнил про деревню, в которой не бывал уже много лет.
И вот мы с женой попросили мою мать, которая уже давно жила в Москве, пожить с внуком на Дону месяц-полтора, оставшиеся от лета. Это был риск - мы, видевшие детских врачей чаще, чем соседей по лестнице, везли больного ребенка в казацкий хутор, где к врачу от века не обращались и люди жили сами по себе.
Прошло полтора месяца. Встречаем бабушку с внуком в Москве на Казанском вокзале. Видим рядом с ней загорелого, розовощекого, с сияющими глазами пацана. «Ты кто?» - спрашиваем. «Дениска», - весело и задорно говорит тот. Ребенка не узнать. Чистый, сухой, настоянный на травах степной воздух, парное молоко, свежая здоровая пища и родниковая вода оказались лучшими лекарствами. Сильна мать-природа!
Теперь мы знали, что делать - летом ребенок должен жить в деревне. Но у матери комнатушка, доставшаяся по наследству, маленькая, значит, нужно покупать дом.
Осенью еду на Дон, нахожу подходящий вариант, договариваюсь. Собираем, занимаем деньги и покупаем небольшой домик там, где я жил каждое лето в детстве. Так наша семья стала землепользователем. Чуть не сказал «землевладельцем»...
Сбылась наша давняя, казавшаяся малореальной, мечта - приобщиться к земле. Но что делать на ней, с чего начать? И тут нам помог журнал «Приусадебное хозяйство». К тому моменту, как мы приобрели домик, это издание уже существовало полтора года. Мы прочитали все вышедшие номера от корки до корки. Читали с жадностью и упоением, как воду пили. «ПХ» стал нашей азбукой и настольной книгой. Из него мы с женой узнали о существовании интереснейших сортов многих культур, об удивительных растениях и замечательных породах домашних птиц и скота. Все было в новинку, все хотелось потрогать руками и завести самим.
Начались поиски посадочного материала и информации по прогрессивной агротехнике. Я стал ездить на ВДНХ, разговаривать с консультантами, читать литературу, наведывался в Институт картофельного хозяйства, познакомился с маститыми огородниками. В общем, за зиму я уже немного подковался теоретически и кое-что из посадочного материала достал.
Очень захотелось вырастить лагенарию. Приведенные в «ПХ» снимок и статья поразили. С большим трудом достал семена, нелегко далась технология проращивания. Опыт оказался удачным. Несколько лет мы выращивали эту королеву лиан, сажая ее вдоль забора. Удивительная скорость роста, 20-25 см в сутки, превращающая за несколько недель рассаду лагенарии в зеленую густую стену из красивых листьев с белыми граммофонами цветов, открывающихся вечером, сделали это растение нашим первым любимцем. Урожаи лагенарии всегда были очень обильными, длина плодов достигала двух метров и более.
Занимался я и картофелем. Сортов испытал много, около 20. Средний урожай с куста 1,3 кг - и это в Волгоградской области, где картофель - культура поливная и его вырастить непросто. Смею утверждать: у разных людей в зависимости от их характера и взглядов на дело одни и те же сорта растений развиваются неодинаково. Растение в холе, в комфорте - ему хорошо; относятся к нему «механически», и результат - «механический».
При закладке картофеля на хранение поступаю так: сжигаю в погребе охапку сена и, пока оно горит, закрытую дверцу накрываю ватным тюфяком. Картофель хранится прекрасно.
За несколько лет работы на приусадебном участке я внедрил несколько своих рацпредложений. Все началось с лопаты. Копать вообще тяжело, а с радикулитом и подавно. Теперь моя лопата напоминает маленький ручной экскаватор.
Для полива огорода я соорудил всего за 2 дня небольшой бассейн 4×6 м и глубиной 0,75 м. В первый день я вырыл (вот где пригодилась моя лопата) прямоугольную яму глубиной 35-40 см, а выкинутый грунт распределил и спланировал вокруг нее так, что высота борта оказалась около 75 см. Стенки сделал под углом 10-15° к вертикали, а дно таким, чтобы один угол оказался ниже остальных трех, в этом углу устроил небольшой приямок. На следующий день я забил заостренные дубовые столбики диаметром 10-15 см и длиной 1,2 м по углам и через каждые 2 м по сторонам бассейна. Потом прибил к ним доски, получились стенки. Доски с обеих сторон застелил рубероидом: изнутри - чтобы сгладить неровности досок, и со стороны грунта, чтобы тот не засыпался сквозь щели между досками. Чаша бассейна была готова. Осталось загерметизировать. Для этого я застелил бассейн куском толстой пленки размером 6×8 м. Края пленки отогнул и засыпал грунтом. Все. В приямке установил насос «Агидель».
Бассейн наполняю из артезианской скважины, находящейся рядом. Вода в бассейне нагревается обычно до 28°. Отличная температура для полива, в частности, помидоров. Дети с удовольствием купаются в бассейне, да и взрослые тоже. В нем же мы держим пойманную рыбу, которая может жить там месяцами.
У этого бассейна один существенный недостаток каждый год надо менять пленку. Широкую достать не удается и приходится с помощью утюга склеивать огромное полотнище из обычной пленки шириной 1,4 м.
Для удобства полива по всей усадьбе протянуты пластмассовые гофрированные шланги, на каждый участок - свой, установлена система вентилей для переключения воды. При такой системе не надо таскать шланг из одного конца усадьбы в другой, что влечет за собой массу неудобств. Гофрированные пластмассовые шланги очень удобны - легки, прочны (служат вот уже 6 лет) и дешевы (30 м - 5 рублей).
Я заметил, что из шланга, лежащего на солнце, при включении насоса сначала идет горячая вода, и чем длиннее шланг, тем больше горячей воды выходит. Так у нас на усадьбе появилась установка для нагрева воды. На крыше навеса над артезианской скважиной я уложил большими кольцами гофрированный шланг (своего рода змеевик), всего 90 м - это примерно три ведра воды. Один конец шланга подключил к «Агидели», другой к крану-смесителю над кухонным столом. Нажал кнопку, и насос включен, вода температурой около 50 из змеевика к вашим услугам.
Самая любимая наша культура помидоры. Территориально мы соседствуем с Астраханской областью, где помидоры вырастают крупные, мясистые, малиново-красные, отменного вкуса, известны на всю страну. Стало быть, и у нас могут получиться. С чего же начать? Купили в магазине семена. Ничего выдающегося. Но вот однажды на Черемушкинском рынке в Москве я познакомился с хорошим человеком, большим любителем и знатоком помидоров неким Иваном Антоновичем. От него я узнал о любительских сортах помидоров, о том, как правильно их выращивать, и приобрел у него семена 10-15 сортов, наиболее заинтересовавших меня. Эти сорта и положили начало моей коллекции, которая с годами значительно расширилась. Я стал переписываться со многими «помидорниками», приобретать новые сорта.
За шесть лет испытал более 250 сортов помидоров, в свою коллекцию включил около 30 сортов. Из раннеспелых: Невский, Огонек, Эросс, Дубок и Лучший из всех.
Невский - самый ранний сорт, кусты низкие и компактные, урожайность хорошая. Огонек - замечателен своей урожайностью, кусты компактные, этот сорт можно выращивать и в комнате. Эросс и Дубок - кусты более мощные и потому более урожайные. Да и плоды у этих сортов крупнее, до 150 г. Лучший из всех - название точно отражает суть - самый ранний (одновременно с Невским), самый урожайный и самый крупноплодный из ранних низкорослых сортов.
Относительно сроков созревания. Мы испытали многие сорта, которые выдавались за сверхскороспелые, но всякий раз ожидало разочарование - быстрее 90 дней не созревали плоды ни одного сорта.
Самые интересные сорта - высокорослые. Их отличает удивительное разнообразие форм, размеров и цвета плодов, отличная урожайность.
Такие сорта, как Рейнская слава, Изящный, Кэт Эвис представляют собой очень красивые, гармоничные растения с аккуратными кистями и плодами почти одинакового размера. Кусты буквально усыпаны помидорами, их больше, чем листьев. Это ли не отрадное зрелище для овощевода! Упомянутые сорта в 1988 г. были рекордсменами по урожайности на моем участке. Трудно отдать какому-либо из них предпочтение - все прекрасны, разнятся лишь формой листьев и немного формой плодов.
Конечно, выращиваю ставший уже классическим сорт Де-Барао - королевское растение, кусты величественны и гармоничны, урожайность великолепная.
В 1988 г. я испытал сорт Мархотская кисть, очень напоминающий Де-Барао, но отличающийся от него малиновым цветом более мясистых и вкусных плодов.
Стоит отметить и такие сорта из Англии, как Манеймэйкер и Бэби. Они очень урожайны, плоды идеальной формы и почти одинакового размера. Смотришь на куст, и кажется, что он создан рукой художника. Да, впрочем, так оно и есть. Природа - лучший художник.
Украшение коллекции - крупноплодные сорта: Космонавт Волков, Тропический полугигант и Аполлон. Про сорт Космонавт Волков уже много написано, но он стоит того, чтобы еще раз упомянуть о его достоинствах: прекрасная урожайность и отменный вкус. Салат делаем исключительно из его плодов - объедение! Тропический полугигант и Аполлон в чем-то схожи, урожайность великолепна, вес плодов до 400 г, их количество на кусте до 50 штук.
Очень интересна и подгруппа коллекции, которую условно называю «оригинальной»: Томат-дерево, Чудо Света, Ананасные, Банан и другие.
Томат-дерево имеет куст компактный, очень мощный, коренастый, прямо-таки дерево. Урожайность хорошая.
Чудо Света - чудо и есть: плоды этого сорта по форме, цвету и размерам удивительно схожи с лимоном, отличаются лишь вкусом. Сорт называют еще Лимон-лиана.
Ананасные - ярко-желтые, мясистые, превосходного вкуса плоды размером до 600 г, урожайность отменная.
Банан - удивительный сорт, плоды ярко-оранжевые, мясистые, продолговатой формы, содержат много каротина. Но самое интересное - вкус. Необыкновенно сладкие. Среди помидоров сравнить не с чем.
Высокорослые сорта я выращиваю на шпалерах. Сажаю рассаду наклонно и по мере роста кустов постоянно их окучиваю, в результате чего они оказываются на грядках, разделенных между собой канавками (похоже на окученный картофель). При посадке по схеме 1×1 м ширина грядки получается около 50 см. Поливаю с помощью насоса из бассейна, наполняю доверху теплой водой междурядья. Преимущества арычного метода полива: вода подается под корень, а верх грядки сухой, воздухопроницаемый, не требует рыхления. Чтобы вода из междурядий не убегала, концы грядок соединены заградительным валиком из грунта.
Удобрения применяю только органические - перепревший навоз и древесную золу, в качестве подкормки - раствор свежего коровяка (1:10).
Важной операцией считаю пасынкование высокорослых помидоров. Пасынки приходится удалять постоянно. Высокорослые сорта помидоров выращиваю не более чем в 2-3 стебля. Вообще, кусты высокорослых помидоров надо формировать воздухо- и светопроницаемыми, руководствуясь чувством красоты и гармонии.
Наш летний сезон длится лишь до 1 сентября - дня начала занятий в школе. К этому времени убираю весь урожай. Но ведь в условиях Нижнего Поволжья высокорослые помидоры прекрасно чувствуют себя и плодоносят весь сентябрь. Вот тут-то и выручает операция, получившая в нашей семье название «жесткая хирургия». В первых числах августа я обхожу все кусты высокорослых помидоров и решительно удаляю все, что, на мой взгляд, препятствует созреванию помидоров к 1 сентября. Это верхушки кустов, цветочные и плодовые кисти и отдельные плоды, у которых нет шансов полноценно развиться за месяц, и могучие, укорененные по методу И. Маслова пасынки, иной раз не оправдывающие ожиданий и дающие всего 2-3 плода, а также все плоды неправильной формы, все листья до первой плодовой кисти. Слово «решительно» я употребил не случайно. Представьте картину: вовсю звенит лето, синее небо, яркое солнце, прекрасные, «в самом соку», ухоженные ряды высокорослых помидоров, твоих любимцев, на них масса цветов, завязей и плодов. И вот надо своими руками их безжалостно кромсать. Это больно не только помидорам, но и мне. Приходится удалять в общей сложности чуть ли не 50% зеленой массы. Всякий раз, срывая зеленый плод, думаешь: «А вдруг успеет?» Здесь то и нужна решительность.
Кроме «жесткой хирургии», ускоряет созревание и изменение режима полива. Если до начала августа в зависимости от погодных условий мы поливаем помидоры через день-два, то после «хирургии» - примерно раз в неделю. Это способствует завершению вегетации.
Зато к концу августа какие снимаю плоды! Все выполненные, правильной формы, созревшие на кустах. И в таком количестве, что с трудом удается переработать. Два-три ведра с куста я считаю хорошим урожаем при том, что мы оставляем плодовые кисти лишь первых двух-трех ярусов. Очень хотелось бы снять с куста 70 кг, как пишут некоторые авторы. Но мне кажется, что для этого надо создать растению идеальные условия, дать много площади, уделять много внимания, «танцевать» вокруг него, пестовать, позволить ему вегетировать в течение возможно длительного срока.
И последнее. В 1983 г. - первый наш деревенский сезон - у нас родилась дочь. Она ни разу в жизни не бывала летом в Москве, и это прекрасно сказалось на ее здоровье. Чего и вашим детям желаю.
А. Искимжи, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Рассказы опытников
« Ответ #8 : 12 Июнь 2018, 18:39:32 »
Мой Подарок.
Вот уже 35 лет я занимаюсь на своем участке помидорами. И каких только у меня сортов не было! Постепенно отобрал лишь те из них, которые устраивали меня по урожайности, срокам поспевания плодов и, конечно, по вкусовым качествам. Люблю видеть на столе помидорную радугу. Вот плоды красные, розовые, фиолетовые, черные, под цвет лимона и апельсина - только выбирай. И еще одна деталь: мною подобраны сорта помидоров как для потребления в свежем, так и в переработанном виде. Есть и такие, что дают плоды весьма лежкие, пригодные для длительного срока хранения.
Особенно мне приглянулись штамбовые помидоры. Им присуще ценное свойство - раннеспелость. Так, при посеве семян в первой половине марта вполне созревшие плоды я снимаю уже в самом начале июля. И это в условиях Куйбышевской области!
В среднем с куста снимаю по 80-85 плодов, наибольшая масса плода 100 г. Таким образом, 6 кг с куста я имею, а это для штамбовых помидоров совсем неплохо. Плоды эти круглые, гладкие, темно-красные, в кисти от 7 до 11 шт. Бывают и грозди-тяжеловесы, по 25 плодов в каждой. Высота куста 1,5 м. Этот сортообразец получен мною путем отбора из семян, привезенных из ГДР. Он приспособлен к нашим условиям. Чтобы не быть сортообразцу безымянным, я дал ему имя - Подарок. Интересно, что куст после съема плодов продолжает расти, а ведь обычно он отсыхает. Своей стройностью, своим изяществом куст по форме напоминает миниатюрный пирамидальный тополь.
Читать далее
Свой Подарок я сажал традиционным способом по схеме 60×70 см. Теперь пришел к выводу, что в ряду растения можно «сблизить», оставив промежуток в 35-40 см.
Хотя предлагаемая фотография не предназначалась для печати, сделана любительски, но и она дает зрителю представление о форме куста и его урожайности. Съемка состоялась 9 сентября, когда лето уступило свои права осени. Чтобы испытать плоды на возможность их переработки, мы засаливали помидоры в фазе полной зрелости. Ни один из них потом не дал трещины, а из семенников получили густой темно-красный сок приятного вкуса.
Помимо Подарка, испытываю я еще и такие любительские сорта, как Де-Барао, Гибрид 2 Тарасенко, Лимон-лиана, Космонавт Волков. Они вполне приспособлены к нашим и более северным географическим условиям.
А. Мартьянов,
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
[свернуть]