Автор Тема: Низкорослые и карлики  (Прочитано 101 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3243
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Низкорослые и карлики
« : 06 Декабрь 2017, 17:51:45 »
Когда речь заходит о яблонях, то, как правило, в голове формируется образ красивого раскидистого деревца небольшой высоты. Действительно, карликовые деревья имеют множество преимуществ, что сделало их весьма распространенными по всей стране, однако и у колонновидных яблонь есть существенные плюсы. К примеру, для них тоже не требуется много места на участке, а вот по показателям урожайности они нередко превосходят своих «младших» собратьев.
В тех странах, где плодоводством занимаются в больших масштабах, как правило, отдают предпочтение карликовым и колонновидным деревьям, так как они требуют более сложного ухода, а вот плодоносить начинают гораздо раньше и дают большее число плодов. Кроме того, чтобы их выращивать и получать нормальный урожай, нужна зменьшая территория, к примеру, на 1 сотке можно разместить только четыре сильнорослых дерева, тогда как карликовых яблонь поместится 16, а саженцев колоновидного вида - порядка двух сотен. Несомненно, в материальном плане создание сада с деревьями в форме колонны представляется гораздо более выгодным, тем более что усилий на уход за ним требуется принципиально меньше.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2417
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Низкорослые и карлики
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2017, 12:26:43 »
Рослые становятся карликами.
Интерес к карликовым плодовым деревьям с каждым годом растет. Да это и понятно, ведь преимущества их перед сильнорослыми деревьями очевидны: более раннее вступление в плодоношение, больший урожай с единицы площади, удобство ухода за насаждениями. Но садоводы-любители испытывают трудности в приобретении карликовых саженцев. Это и натолкнуло меня на мысль описать поставленный мной опыт по формированию карликовых яблонь без использования слаборослых подвоев и специальных вставок на сильнорослых подвоях.
Способ этот не мной придуман, когда-то давно я о нем читал. Заключается он в следующем: у саженцев сильнорослых деревьев или у дичков (лучше трехлетнего возраста) на высоте 15-20 см от корневой шейки осторожно снимается кольцо коры шириной 13-15 мм и накладывается сразу же на прежнее место, но уже в перевернутом виде - верхней частью вниз (см. рис.). Место операции обвязывается полиэтиленовой лентой, как обычно при прививке.
Читать далее
Кольцо коры снимается легко с помощью косточки окулировочного ножа после двух поперечных кольцевых и одного продольного на ширину кольца надрезов коры на стволике. Внутреннюю поверхность кольца коры захватывать пальцами нельзя. Такую пластическую операцию следует проводить в период хорошего сокодвижения: в мае - начале июня. Деревце от операции почти не страдает, даже если у него уже появились молодые листочки. После проведения операции растение надо защитить от прямых солнечных лучей.
Вся операция занимает вместе с обвязкой менее минуты. Через 10-15 дней на местах срезов появляется каллус, что свидетельствует о срастании кольца коры с неповрежденной корой на стволике. Обвязку можно снять спустя 20-25 дней после операции, ориентируясь на то, как срастается кора кольца с обеих (нижней и верхней) сторон.
В дальнейшем деревце развивается, как обычно, но в росте оно заметно уступает растениям, не подвергшимся пластической операции. В месте операции образуется утолщение, достигающее максимума на второй год - диаметр утолщенной части вдвое превышает диаметр стволика деревца. Однако постепенно это соотношение изменяется в сторону уменьшения, так как утолщение стволика протекает без изменения диаметра «сатурнового», как я его назвал, кольца. На четвертый-пятый год кольцо исчезает полностью.
Опыт поставлен мной еще в 1958 году на трех сильнорослых яблонях-дичках. К сожалению, в связи с перепланировкой участка опытные деревья пришлось выкорчевать, но наблюдения за ними я вел более 20 лет. За это время они развивались совершенно одинаково с деревьями, которые не подвергались пластической операции, но резко отличались своим ростом.
В моем саду росли и сильнорослые яблони, и яблони, привитые на дусене III (полукарлики), и около 20 на краснолистной парадизке IX (карлики). Все были посажены одновременно. Так по силе роста и сроку вступления в плодоношение опытные растения заняли промежуточное положение между яблонями-полукарликами и карликами. После формирования кроны ветки опытных деревьев были перепривиты черенками разных сортов. Сорта на них вели себя так же, как и на других яблонях.
Описанный способ формирования низкорослых деревьев универсальный, на мой взгляд, в том смысле, что применим он к любым породам деревьев - и декоративным, и плодовым, включая сливу и вишню. Если учесть, что для сливы и вишни карликовых подвоев чрезвычайно мало, а естественные карлики их встречаются крайне редко, то метод пластической операции как способ получения карликов для этих пород, по-моему, не имеет конкурентов.
К преимуществам карликов, полученных этим способом, перед карликами на вегетативных слаборослых подвоях следует отнести большую устойчивость деревьев (они не требуют опор), возможность варьировать степень карликовости, изменяя ширину снимаемого кольца, и высокую зимостойкость корневой системы, если операция проведена на зимостойких дичках. Можно влиять на «карликовость» и ускорять плодоношение не всего растения, а лишь части его, проводя пластическую операцию на отобранных для этого ветвях.
Предполагаю, что механизм действия при использовании описанного приема подавления ростовых процессов дерева или части его и механизм действия, например, при отклонении ветвей в горизонтальное положение, прищипке по своей природе одинаковы. Поэтому и здесь наблюдается активное образование плодовых органов в ранние сроки.
Е. Володин, садовод-опытник
Приусадебное хозяйство № 2, 1985.
Комментарии специалиста.
Смысл операции, которую проводит садовод-опытник Е.А. Володин, заключается в том, что после снятия кольца коры на штамбике молодого дерева и постановки его на место, предварительно повернув верхним краем вниз, за счет изменения полярности тканей кольца коры затрудняется отток в корни питательных веществ, вырабатываемых листьями. Как следствие этого влияния на корневую систему, снижается рост надземной части плодового дерева. Однако по мере формирования новых тканей кольца коры с нормальной полярностью препятствия к перемещению питательных веществ постепенно исчезают и эффект карликовости снижается. Для поддержания карликовости дерева операция должна повторяться через каждые 5-7 лет. Но кора постепенно утрачивает эластичность и с каждым разом проводить эту операцию становится все труднее.
К тому же прививка перевернутым кольцом коры возможна не на всех культурах. Например, у косточковых культур из-за сильного камедетечения она не желательна. Поэтому садоводы-любители обычно пользуются другим приемом получения низкорослых яблонь: вставкой отрезка карликового подвоя между сильнорослым подвоем и привоем выбранного сорта (см. «ПХ» № 3, 83, стр. 50-51).
С. Шляпников, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 2, 1985.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2417
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Низкорослые и карлики
« Ответ #2 : 21 Январь 2018, 19:38:54 »
И все же и на подвое-сеянце можно получить, низкорослый скороплодный сад. Н.М. Артеменко (Млиевская опытная станция) разработал технологию создания скороплодных малогабаритных деревьев путем прививки на сеянцы Антоновки обыкновенной или Боровинки черенков специально отобранных высокоурожайных клонов. Причем прививку на сеянцевый подвой делают в теплые зимние дни прямо в питомнике. Никаких выкопок-пересадок, никакого лишнего травмирования растения. Все это ускоряет начало плодоношения.
Однолетние саженцы высотой 1-1,5 м ранней весной высаживают на постоянное место и сразу же обрезают на высоте 70-80 см от земли. Когда набухают почки, намечают штамб высотой 15-30 см и с него рукой (в рукавице) их ошмыгивают. Те же операции можно проделать с привитым высокоштамбовым саженцем-двухлеткой, приобретенным или выращенным садоводом-любителем. Время посадки (осень, ранняя весна) в данном случае особой роли не играет.
Читать далее
Побеги, выросшие из всех оставленных над штамбиком-коротышкой почек, весной следующего года отгибают под углом 75-80° в направлении будущего ряда или плодовой стенки. Побеги укорачивают на 1/3-1/4 нижние - меньше, верхние - больше. Нижние отогнутые побеги подвязывают шпагатом к кольям, вбитым в землю в плоскости ряда, а верхние - к нижним (см. рис. 1). Побег продолжения укорачивают (в зависимости от силы роста и ветвления сорта) на 25-40 см. И снова, как только набухнут почки, их ошмыгивают. Но на этот раз на верхней части будущих полускелетных веток, от конца ветки до центрального ствола. В этом «соль» приема: с одной стороны, предотвращается появление жирующих побегов, а с другой - ветки, образующиеся из боковых почек, растут горизонтально, параллельно земле и быстро обрастают плодушками. Первые плоды обычно появляются через год-два, как на настоящих карликах.
Такие же несложные операции проводят и в последующие годы. Дерево считается полностью сформированным на 5-6-й год. Только в этом возрасте и начинают настоящую обрезку - удаляют центральный проводник (перевод на слабую горизонтальную ветку), прореживают крону (для улучшения освещения) и укорачивают полускелетные ветви (чтобы не соприкасались с ветками соседнего дерева).
При этом нелишне помнить завет Л.П. Симиренко, что резать дерево безграмотно - дело очень вредное. Ученый-садовод писал: «Нож - обоюдоострое оружие, и так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инструмент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, почему его надо пускать в ход в случае крайней необходимости».
Ну а как быть тем садоводам, у которых сад заложен 8-10 лет назад сильнорослыми яблонями? Специалисты станции предлагают такой вариант: снизить на 1/4-1/3 высоту взрослого дерева (до 2,5-3,5 м). Это не нанесет ни малейшего вреда растению, не снизит урожайность, напротив, в годы обильного цветения даже повысит ее, причем заметно увеличится размер и улучшится качество плодов. Никакого знахарства в этом нет. Просто улучшится освещение кроны, оставшиеся ветки гуще обрастут плодовыми образованиями, урожай передвинется в нижний ярус, до минимума сократится непродуктивная зона дерева. Начать операцию по снижению кроны (см. рис. 2) советуют до начала сокодвижения, когда питательные вещества еще не переместились в верхнюю часть дерева. Надо стремиться, чтобы оставшаяся часть кроны была похожа на чашу и не превышала по толщине 2,5-3 м.
Почему бы садоводам-любителям не испытать приемы, предложенные специалистами Млиевской станции?
Приусадебное хозяйство № 4, 1986 г.
[свернуть]