Автор Тема: Кроны деревьев  (Прочитано 168 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3329
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Кроны деревьев
« : 03 Декабрь 2017, 12:33:24 »
Если кроны деревьев не формировать в первые годы жизни, образуются дефекты, ведущие к снижению урожайности, и даже преждевременную гибель растений. Скелетные ветви у штамбовых деревьев иногда развиваются сильнее, чем проводник, появляется много развилок, а также веток, растущих внутрь кроны. В результате могут отломиться отдельные ветви или разломиться вся крона.
При исправлении крон у молодых деревьев в первую очередь ликвидируют развилки. Если они появились на периферии кроны и состоят из веток одно-двухлетнего возраста, одну из них удаляют «на кольцо». Если же ветки, образующие развилки, старше двух лет, одну из них сильно укорачивают на какое-нибудь горизонтальное ответвление или даже слабую плодовую веточку. Когда скелетные ветви растут сильнее проводника, их укорачивают над полускелетными разветвлениями, направленными к периферии кроны.
Чтобы проводник в кроне снова занял доминирующее положение, он должен быть выше ветвей на 20-25 см.
Если в кроне погиб проводник, его заменяют верхней скелетной ветвью, придав ей вертикальное положение подвязкой к оставшемуся от старого проводника шипу.
Приводить в порядок сильно запущенные кроны начинают с выделения проводника и скелетных ветвей. Для этой цели в качестве скелетных выбирают в кроне наиболее удачно расположенные ветви, прореживают крону, а остальные ветки с помощью нагиба или обрезки превращают в полускелетные.
Запущенные кроны взрослых деревьев восстанавливают в течение двух-трех лет. Сначала удаляют больные и поврежденные ветки, устраняют развилки, по возможности снижают крону. У деревьев пирамидальную крону расширяют, обрезая ветви на наружные ответвления. Обрезку целесообразно заменить наклоном или подвязкой ветвей.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Кроны деревьев
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2017, 17:25:31 »
Большие ветки - в крону.
У садоводов-любителей часто возникает необходимость исправить дефекты кроны дерева или желание заменить один сорт другим. Я в таких случаях прибегаю к перепрививке плодового дерева большими одногодичными побегами и многолетними плодоносящими ветками. Заменяю малоценные ветки высококачественными, а иногда и просто добавляю в крону новые ветви. В основном применяю два способа прививок: прививку копулировкой с удлиненными срезами и прививку щитком с большим слоем древесины в приклад.
К прививке для формирования и исправления дефектов кроны приступаю уже в первые годы после посадки дерева, не дожидаясь его плодоношения. Ведь гораздо легче это сделать у молодого дерева, чем у взрослого, пусть потом оно растет здоровым, стройным, красивым. Сама прививка, которую я применяю, на мой взгляд, проста, надежна, экономична и эффективна.
Прививки и перепрививки провожу с марта до половины мая и даже позже - до распускания почек у привоя (фактически прививаю все лето). Делаю это при хорошей погоде в любое время дня чистыми и сухими руками, слежу, чтобы подвой и привой тоже были чистыми и сухими, а нож - острым, как бритва. Эти условия я непременно соблюдаю. Хороший уход, обильные поливы в засушливую погоду способствуют полному хорошему срастанию веток за вегетацию. На месте прививки остаются лишь гладкие и ровные швы. Приживаемость почти стопроцентная.
Читать далее
Растения перепрививаю только хорошо развитые, здоровые, без крупных механических повреждений, морозобоин и солнечных ожогов. Прививаемый материал тоже должен быть здоровым, не подмерзшим, с хорошо развитыми плодовыми образованиями, со спящими почками. Использую в основном молодые свежесрезанные, а иногда и заранее заготовленные побеги и ветки двух-трех лет, но последние перед прививкой обязательно вымачиваю в воде одни-двое суток и дольше. Длина прививаемых одногодичных побегов и веток от 0,3 до 2 м, диаметр их от 0,5 до 3 см.
Обвязываю прививку в основном изоляционной липкой цветной полихлорвиниловой лентой (ПХВ) шириной от 7 до 20 мм. Она прочна, эластична, растяжима. Компоненты прижимает один к другому плотно и исключает испарение влаги и доступ воздуха к месту прививки. Это помогает образованию каллюса и способствует быстрому срастанию и хорошей приживаемости. Обмотку провожу прямо с мотка, липкой стороной к коре. Для прививки тонких веток моток разрезаю вдоль на две части. Снимаю ленту только после полного срастания: с тонких веток в конце следующего лета, с толстых - позже.

У молодого саженца способом копулировки с удлиненными срезами могу заменить ветку, нарастить одну или две ветки, а могу зараз заменить всю крону двух-трехлетнего дерева, если в этом есть необходимость.
Взрослые деревья перепрививаю начиная сверху. Толстые и длинные ветви обрезаю заранее, переводя их на ветки потоньше, хорошо расположенные в кроне, соблюдая соподчинение. Удаляю ветки с дефектами и лишние, загущающие крону. Раны по краям срезов зачищаю и замазываю петролатумом. Вновь появившиеся за вегетацию побеги, хорошо расположенные в кроне, прививаю на второй-третий год, а остальные удаляю.
Как провожу прививку копулировкой с удлиненными срезами? Стоя на лестнице, подвой (ветку) держу левой рукой и наклоняю ее на себя, а сверху копулировочным ножом делаю за несколько приемов косой (или другого сечения) срез длиной от 5 до 15 см (в зависимости от диаметра подвоя и привоя). Такой же срез делаю на привое и, не касаясь срезанных поверхностей пальцами, прикладываю привой к подвою и туго обматываю лентой, начиная снизу, винтообразно, внахлест, нанося ее в один-три слоя. Чем толще диаметр прививок, тем шире лента, больше слоев. Стараюсь, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпали хотя бы с одной стороны.

Прививку щитком с большим слоем древесины в приклад применяю в основном при формировании кроны и исправлении врожденных дефектов ее, у деревьев в первые годы после посадки в сад. Этот способ использую и для того, чтобы создавать дополнительные скелетные ветви на стволе там, где их нет (а хотелось бы, чтобы они были), или когда скелетные ветви недоразвиты или оголены, из-за чего крона оказалась однобокой и разреженной. Применяю эту прививку и при замене основных скелетных ветвей, растущих под острым углом отхождения с плохим срастанием, которые под тяжестью плодов и снега могут отломиться и погубить дерево. Такую ветвь срезаю, а на этом месте или рядом прививаю другую, нужного мне размера. Укрепляю молодые ветви, растущие под острым углом, и другим способом, создавая «живые перемычки». В развилке на высоте 20-30 см и выше прививаю к стволу щитком в приклад один побег, если с противоположной стороны есть удачно расположенная ветка с хорошим углом отхождения, или два побега, если таких подходящих веток вовсе нет. Когда привой прочно и надежно прирастет, на второй-третий год его соединяю (прививаю) копулировкой с удлиненными срезами к ветке-развилке. Такие «живые перемычки» очень надежны. Никаких инородных материалов (железных скоб, проволоки и т. п.) я не использую: тем не менее, отломов ни разу не было.
Для прививки щитком в приклад у подвоя на стволе (ветке) делаю продольный вырез-лыску длиной 5-15 см, «врезаясь» в древесину примерно на 1 см (чем толще подвой, тем длиннее делаю вырез). У привоя также срезаю побег-ветку со щитком с большим слоем древесины, точно подгоняя и по размеру, и по контуру среза на подвое. Нижний срез у выреза-лыски также можно делать с надрезом-язычком, а нижний конец у щитка привоя срезать под соответствующим углом. Потом прививку туго обматываю лентой винтообразно внахлест в два-три слоя, а около сучка еще и крест-накрест, не оставляя оголенных мест. В особенности плотно прижимаю и тщательно обматываю нижний конец щитка. Именно это особенно влияет на приживаемость.
Большими ветками прививаю плодовые растения более 25 лет. Причем перепрививкой не прерываю плодоношения. Так, с яблонь и других плодовых деревьев, перепривитых ранней весной (в марте), получаю небольшое количество плодов в том же году, а со следующего года они плодоносят нормально.
А. Фроленко, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Кроны деревьев
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2017, 17:26:26 »
Совсем необычные кроны.
Выращивать плодовые деревья со сферическими кронами интересно не каждому садоводу. А ведь есть много других крон, которые позволяют лучше использовать площадь участка, ускоряют плодоношение, способствуют ежегодному получению большого количества первосортных плодов, имеют весьма привлекательную, декоративную форму.
Садоводами разработаны десятки различных формировок и мы, разумеется, не в состоянии рассмотреть все. Да это, пожалуй, и не надо. Остановимся лишь на некоторых.
Кордон. Деревья в форме кордона не требуют много места. Их можно разместить, например, вдоль дорожек, у стен построек, вместо ограждения сада или для разделения участка на части и т. д. Умелое сочетание кордона с другими формами крон дает большой эффект в рациональном использовании площади и солнечной радиации.
Если вы хотите иметь кордон, начинайте формировать его с однолетки. Для наклонного кордона высаживайте деревца под углом 45°, в остальных случаях - вертикально. Формируя вертикальный кордон, обрежьте однолетку на высоте 30-40 см от уровня почвы. Затем из числа появившихся веток оставьте одну, если это одноплечий кордон, или две, если двуплечий. Направьте оставленные ветки горизонтально и подвяжите к туго натянутой проволоке. Весной укоротите их (или ее, если одна).
Читать далее
Смысл этой операции в том, чтобы добиться полного и равномерного обрастания ствола, не более. Для лучшего роста и быстрейшего достижения запланированной длины ствола, отгибая ежегодно приросшую часть ветки до горизонтального положения, конец ее оставляйте в приподнятом положении свободным весь период вегетации.
При формировании кордонов особо важное значение приобретает летняя обрезка. Все боковые веточки в июне - июле обрежьте над 6-8 листочком. Часть вертикальных особо сильно растущих побегов вырежьте на кольцо, а часть обрежьте «на пятку», то есть оставьте лишь пенек высотой около 5 мм. Побеги, образовавшиеся на плодовых ветках, срежьте над первым листом. Длина оставленной части должна быть 3-5 см. Те ветки, которые почему-либо не были обрезаны летом, обрежьте весной перед началом вегетации.
Все другие кордоны формируются точно так же. Разница только в закладке первых веток, образующих плечи и ярусы. При выведении U-образного (двойного вертикального) кордона однолетку обрезают на высоте 30-40 см, формируют два горизонтальных плеча, а когда они достигнут длины 45-50 см, их вершины направляют вверх и формируют как самостоятельные вертикальные кордоны. Важно лишь не допустить нарушения равновесия в развитии веток. Для получения двойного U-образного кордона каждую из вертикальных веток указанным способом «раздваивают» еще раз.
Веретеновидный куст (шпиндельбуш). Начинать надо опять-таки с однолетки. Весной обрежьте ее на высоте примерно 70-80 см. Все лето пусть ветки растут свободно. В конце июля - августе отогните их до горизонтального положения и закрепите. Следите, чтобы при этом в месте изгиба не образовалась дуга. Особенно осторожны будьте при отгибании веток, отходящих под острым углом. Примите меры предосторожности, чтобы ненароком не сломать какую-нибудь из них. Весной следующего года побег продолжения обрежьте на высоте 25-40 см от последней отогнутой ветки. Если побегообразовательная способность хорошая, то такую обрезку можете не проводить. Не обрезайте побег продолжения и при слабом росте. Смысл этой работы в том, чтобы на центральном проводнике не было свободных от ветвей промежутков.
В конце лета вновь образовавшимся побегам придайте горизонтальное положение. И так ежегодно наращивайте крону в течение 6-7 лет, пока высота ее не достигнет 2,5-3 м.
Как видите, все очень просто: отгибайте все вновь образующиеся ветки и закрепляйте их в горизонтальном положении. Чтобы не было сильного загущения кроны, прореживайте ее. Вырезайте в первую очередь сильные вертикальные ветки, ведь привести их в горизонтальное положение можно только с большим трудом или даже невозможно. Удаляйте также стареющие, малопродуктивные, сильно затеняющие или сильно затененные ветки. Кроме того, при формировании веретеновидного куста следите, чтобы верхние ветки не подавляли нижние. Для этого нижние ветки формируйте более длинными и мощными, чем верхние. А после естественного обвисания под тяжестью урожая обрежьте на веточку, направленную вверх. Это будет способствовать их омоложению и усилению. Не забудьте только потом отогнуть каждую такую ветку до горизонтального положения.
При омоложении или вынужденной замене ветвей также обрезайте на одну из наиболее сильных вертикально растущих веток. Потом отогните и ее до горизонтального положения.
Крепить ветки в заданном положении можно, подвязывая и к ниже расположенным веткам, если они приняли устойчивое положение, и к центральному проводнику, и к колышкам, забитым в землю. Но опять здесь нужна осторожность. При утолщении ветвей или центрального проводника бечевка может врезаться в кору, будет перетяжка. Вообще чаще осматривайте деревья и снимайте уже ненужные крепления.
В последнее время получил некоторое распространение так называемый плоский шпиндельбуш. Формирование его тоже несложно. Различие состоит лишь в том, что все ветки надо не только размещать горизонтально, но и одновременно направлять их вдоль ряда и что в нижнем ярусе оставляют всего две ветки и позволяют расти им не строго горизонтально, а несколько приподнято. Соседние деревья, встречаясь ветвями, образуют сплошную стенку. Толщина ее не должна превышать 1,5 м (максимально 2 м). В противном случае световой режим в глубинных участках будет весьма неблагоприятным для роста и плодоношения.
Грусбек. Для его формирования желательно, чтобы углы отхождения веток были большими. Подвои лучше использовать слаборослые. Кстати, во всех формировках, где нужен умеренный рост, надо использовать слаборослые подвои.
Начинайте формирование грусбека с однолетки. Обрежьте ее на высоте 70-80 см. До осени пусть все ветки растут свободно. Весной следующего года вырежьте конкуренты и очень сильные приросты. Если не надеетесь, что по всей длине проводника пробудятся почки и образуются веточки, укоротите его. Однако гораздо лучше каждый год, на протяжении всего периода формирования, заменять проводник конкурентом (вырезая не конкурент, а, наоборот, ветку продолжения центрального проводника). При этом конкурент, даже если он сильно развит, укорачивать не надо. При такой обрезке следите, чтобы места срезов располагались попеременно то с одной, то с другой стороны ствола. Это придаст центральному проводнику зигзагообразный вид. Обрастающие веточки не укорачивайте, а если они очень сильно разрослись или отходят под острым углом, вырежьте их на кольцо.
Когда высота деревьев станет 2,5 м, обрежьте центральный проводник на высоте около 2 м на слабую или среднеразвитую, ветку. Если хотите, можете не обрезать, а согнуть проводник дугообразно. На дуге появятся приросты. Вырежьте их на кольцо. Слабые приросты можно оставить. Через несколько лет вырежете всю дугу и замените ее новой из другого прироста.
Часть веток, естественно, под нагрузкой плодов обвиснет. Обрежьте пониклую часть на боковое приподнятое разветвление. Не давайте веткам слишком удлиняться, их протяженность должна быть в пределах метра. Если ветки выросли длиннее, то обрезкой на слабенькую веточку укоротите их. Очень сильно растущие ветки постепенно вырезайте целиком, не возитесь с ними: труда много, а толку мало.
Плодовые ветки по мере старения омолаживайте. Это потребуется делать раз в 3-5 лет. При омолаживании срезайте над горизонтально расположенным ответвлением или сразу на пенек около 2 см. Если на нем появятся несколько приростов, оставьте один, а остальные вырежьте на кольцо. Не забывайте нормировать урожай детальной обрезкой или прореживанием цветков и завязей. В противном случае наступит периодичность плодоношения, а с чем это сопряжено, вы знаете.
Колонновидная крона, или пилляр. Вертикально растущий ствол, на котором равномерно размещены короткие (до 50 см длиной) временные ветки. По своей структуре формировка может считаться современным вертикальным кордоном.
Начинайте с однолетки. Обрежьте ее на высоте 60-70 см. До конца сезона пусть все ветки растут свободно. Летние операции при этой формировке не применяйте - в них нет нужды. В следующем году лидер укоротите на 1/2-1/3 длины. При хорошей пробудимости почек можете оставить его более длинным, при плохой - обрежьте посильнее, чтобы обеспечить хорошее обрастание. Пилляр может быть полноценной кроной лишь в том случае, если дерево имеет сильный вертикальный ствол. Поэтому при ежегодной обрезке следите, чтобы ствол не отклонялся от вертикального положения. На новых приростах ствола оставляйте по три-пять веточек в год, а остальные коротко обрезайте. Короткой обрезке подлежат конкуренты, очень сильно и очень слабо развивающиеся веточки. Расстояние между оставляемыми ветками должно быть не менее 10-15 см.
При зимней обрезке сильно укоротите их, оставьте на каждой лишь по две хорошо развитые веточки. Появившиеся из этих почек приросты пусть свободно растут до конца вегетации. Весной следующего года одну ветку оставьте необрезанной, а другую вновь обрежьте на две почки. Из верхушечной почки необрезанной ветки разовьется побег продолжения, а боковые почки дадут плодовые образования. На укороченной веточке появятся новые приросты. На третий год ветка, которую в течение двух лет не обрезали, должна будет плодоносить. Уже весной определите, какое количество плодов допустимо на этой и всех других подобных ветках. Обычно на каждой из них оставляют не более 4 плодов. С приростами, появившимися на укороченной ветке, поступайте так же, как и в предшествующие годы: один укоротите на две почки, а другому позвольте расти свободно. Трехлетние отплодоносившие ветки вырежьте обязательно, даже в том случае, если плодоношения на них по какой-то причине не было.
На каждом разветвлении одновременно должны быть однолетняя, двухлетняя и трехлетняя ветки. Нельзя оставлять более старые ветки.
Пальметта Маршанд, или драпо Маршанд. Посадите однолетку наклонно под углом 45°. Следующее дерево, в зависимости от силы роста данного сорта, поместите на расстоянии 1,5-2,5 м. В год посадки обрезку не делайте. Когда почва осядет, подвяжите стволик к проволоке шпалеры. Вся шпалера должна иметь четыре проволоки, расположенные на 35-50 см одна от другой. Без шпалеры придать веткам нужное положение в пространстве будет невозможно. Все появившиеся побеги пусть растут свободно. Весной следующего года оставьте на верхней стороне стволика 5-7 самых сильных веток, остальные вырежьте. Направьте их под углом 90° к стволу или 45° к поверхности почвы, но в направлении, противоположном стволу. Прикрепите к шпалере. Ветки на нижней стороне тоже закрепите, но о них особенно не заботьтесь: пусть направлены хоть вниз, хоть горизонтально. Силу роста веток на верхней стороне регулируйте углом наклона в первые годы. При слабом росте приподнимите, при сильном - отогните почти до горизонтального положения.
При обрезке в следующем году заполните те участки кроны, которые недостаточно насыщены обрастающими веточками. Лишние, загущающие - удалите. Особое внимание при этом обратите на заполнение пространства между соседними деревьями. Что бы при обрезке не удалять много ветвей, пользуйтесь такими приемами, как выломка еще неодревесневших побегов. Там, где, по вашему мнению, не должно быть веток, все появившиеся побеги без сожаления и колебаний выломайте. Особенно тщательно выламывайте волчки, а если их не удалось по какой- либо причине своевременно выломать, то потом вырежьте их на кольцо. При формировании кроны проводник укорачивайте с таким расчетом, чтобы на нем не было свободного от ветвей пространства, но в то же время, чтобы не вызывать сильного загущения.
Высота полностью сформированного дерева около 2 м.
Пальметта Буше-Тома. Сходна по структуре, системе формирования и обрезки с пальметтой Маршанд. Различие в том, что однолетки высаживают под углом 30° к почве. Формируемые на стволе ветки также размещают под углом 30° к горизонту, но направляют в сторону, противоположную наклону ствола. Укорачиваний при формировке и обрезке не применяют. Ветки размещают по шпалере и при необходимости прореживают. Омолаживание про водится обрезкой на перевод.
Деревья высаживают в ряду на расстоянии 2,5-3 м одно от другого, а между рядами оставляют 3-3,5 м. Чтобы получить плодовую стенку, каждое четное растение направляют верхушкой в одну сторону ряда, а нечетное - в противоположную. Чтобы при обрезке не удалять много древесины и тем самым не усиливать рост, применяют летние операции, в частности, выломку побегов. Обязательна также нормировка цвет ков, завязей и плодов.
Пальметта Лепажа. Однолетку высаживайте под углом 45°. На второй год дерево дугообразно согните и закрепите в таком положении оттяжками. На третий год одну сильную волчковую ветвь, появившуюся на вершине дуги, тоже согните дугой в направлении, обратном направлению ствола. Остальные сильные волчки удалите, слабые веточки оставьте для плодоношения. Подобным образом поступайте и в после дующие годы.
Веерообразная (веерная) пальметта. Все ветки располагаются свободно в одной вертикальной плоскости. При этом одни могут иметь вертикальное, другие почти горизонтальное, а третьи - промежуточное положение. В укорачивании веток нет нужды. Просто надо, учитывая силу их роста и наличие места, направлять в свободные части отведенного данному дереву пространства. Обрезка в первые годы состоит из укорачивания лидера для усиления ветвления. При необходимости проводите прореживание. Данную формировку можно рекомендовать при выращивании деревьев у хорошо освещаемых стен зданий и построек. И декоративна она, и места требует немного, и урожай получается неплохой.
Мы рассказали вам о самых, пожалуй, распространенных формах крон плодовых деревьев. Зная их, вы сможете без особых трудностей освоить любую другую понравившуюся вам формировку, а то и придумать свою. 
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1982.
[свернуть]