Сады в горах и на склонах

[Admin]

Как посадить сад на склоне.
На первый взгляд кажется, что вырастить полноценный сад на склоне горы очень сложно. На самом деле это не так.
При небольшом уклоне сад почти не будет отличаться от равнинного, при среднем - придется строить подпорные стенки и террасы, создание участка на крутом склоне потребует серьезных строительных работ.
Для того, чтобы садовые деревья и кустарники давали хороший урожай, необходимо учесть некоторые факторы.
Эрозия - главный враг почвы на склоне. Наибольшую опасность представляет вода. Она может смыть весь плодородный слой, оставить глубокие борозды, оголить корни или даже подмыть деревья и кустарники, из-за чего они гибнут. Способов борьбы с водной эрозией много, однако заслуживших признание не только у садоводов-любителей, но и у профессионалов всего три: задернение, дренаж и утяжеление.
Задернение - наиболее простой способ, используется на небольших уклонах. для его создания одновременно с закладкой сада высевают на склонах белый клевер, луговую овсяницу либо мятлик. Главное здесь - создать плотную дернину. Чтобы всходы были дружными, почву (увлажненную и удобренную органикой) предварительно выравнивают, рыхлят, а после посева немного уплотняют. При желании можно создать луговой газон с вкраплениями садовых растений: маргариток, васильков, лютиков.

Читать далее

Плодовые деревья и кустарники, растущие на задерненной почве, нуждаются в дополнительном питании. Для этого их весной подкармливают по листу любым жидким удобрением (например, раствором мочевины). Нельзя забывать и о дополнительных поливах, особенно во время засухи. Приствольный круг лучше держать свободным от сорняков.
Если склон довольно крутой, начать лучше всего с дренажа. Он бывает поверхностным и скрытым. Основная цель и того, и другого - создать нужное русло для оттока воды с участка. Для этого можно покрыть поверхность склона сеткой либо пленкой. Это ориентировано на то, что со временем растения, высаженные здесь, разрастутся, сформируют мощную корневую систему. А значит, пленка или сетка будут уже не нужны.
Утяжеление. Сползание земли можно остановить, используя крупные камни или валуны. Между ними посадите почвопокровные либо лазающие растения. Это придаст вашему саду на склоне неповторимое очарование. Между камнями также будет прекрасно расти земляника или шиповник, который своими корнями еще и укрепит наклонную поверхность. Для этих же целей можно вкопать деревянные плашки.
В последнее время все большее распространение получают габионы - контейнеры, скрученные из металлической проволоки, которые заполняются непосредственно на объекте камнем или щебнем (с помощью таких конструкций укрепляют почву в виноградниках, растущих на склонах). Габионы подходят и для относительно пологих склонов, и для почти вертикальных - высотой более двух метров. Каркас держит форму, а наполнение из камней обеспечивает отменный дренаж.
Террасирование. При крутизне склона более 30 градусов единственный способ его обустройства - создание системы горизонтальных террас и почти вертикальных подпорных стенок в виде серии ступенек. Террасу можно сделать, постепенно расширяя приствольные круги.
Немного сложнее формировать ее сразу, до посадки саженца. Край таких сооружений обязательно нужно выкладывать дерниной - это закрепит и сохранит его от разрушения потоками воды. Не стоит устраивать плоские ровные террасы, сделайте их слегка наклонными от края к основанию вышележащей «ступени», чтобы обеспечить сток дождевой воды.
Как сажать растения на склоне.
Посадка начинается с подготовки ямы. Верхний, наиболее плодородный слой почвы откладываю в сторону, а после посадки равномерно распределяют вокруг растения. Это поможет сдержать водную эрозию и придать растениям дополнительную устойчивость. Глубина и ширина посадочной ямы стандартная (60×60 см). Перед посадкой оцените крутизну склона. Если она сравнительно небольшая (15-18°), смело высаживайте растения без поддержки. Если склон круче, то на первое время подвяжите их к опоре.
Что хорошо растет на склоне.
Смородина и кизил. Их часто высаживают на границе участков или низин, где застаивается холодный воздух. Предпочтение нужно отдать барбарису, лоху, а также приземистым и раскидистым ягодным кустарникам, из плодовых культур - саженцам с наиболее крепкой корневой системой. Высаживать растения начинайте с верхней части склона. Располагайте саженцы вертикально, не смотря на уклон поверхности. Слишком высокие деревья на склонах высаживать нежелательно. По мере взросления они могут упасть. Засухоустойчивые растения располагайте на верхних террасах, а влаголюбивые - на нижних.

[свернуть]

[Скрибанос]

У алмаатинца Юрия Михайловича Попова садовый участок в горах, на склоне. Ухаживать за растениями в таких условиях трудно: воды недостаточно, доставлять ее сложно. А если вспомнить, что зимы здесь морозные, а почва тяжелая, глинистая, станет ясно: уход за садом требуется особый. И Юрий Михайлович смело экспериментирует, находит много остроумных приемов.
Прежде всего садовод устроил на склоне террасы. Но площадь каждой из них небольшая, а хочется разместить много разных растений: и садовых, и огородных. Место для огородных культур на террасе освободится, если плодовые деревья расположить у края.
Но на краю террасы почва слишком быстро иссушается, и здесь складывается самый неблагоприятный водный режим. Однако Юрий Михайлович находит выход из положения. Он заметил, что на стыке террас, в выемочной части, скапливается влага и удерживается она тут значительно дольше, чем в насыпной части.
Вот и решил садовод, что деревья он высадит все-таки на краю террасы, но заглубит их корни настолько, чтобы они располагались в районе выемочной части нижележащей площадки (рис. 1).
Эксперимент оказался удачным. Теперь на краю террасы Юрий Михайлович имеет «плодоносную стенку», страхующую к тому же от несчастного случая, а на самой площадке - лук, чеснок, капусту, землянику.
А вот еще один оригинальный, на наш взгляд, прием, использованный Юрием Михайловичем. Морозной зимой дерево нуждается в укрытии, но выращивать стланец - это значит занять большую площадь и отказаться от возможности иметь летом рядом с деревьями овощи. Поэтому Юрий Михайлович решает: дерево должно «лежать» на почве (так его легче укрыть) только зимой, а летом пусть оно станет почти вертикальным. Площадь освобождается под огородные растения, урожай с дерева собирать удобно, не надо наклоняться, да и не лежат плоды на почве, не соприкасаются с ней, не портятся, крона освещена, проветривается.

Читать далее

Как реализовал садовод свою задумку? Молодое деревце осенью он обильно поливает. Когда почва сильно увлажнится, осторожно начинает «подтягивать» деревце, как будто пытается вырвать его вместе с корнями, при этом пробуя осторожно уложить его на землю. Корни остаются в почве, тонкие частично обрываются, а само деревце теперь довольно легко и ложится, и приподнимается, как на шарнире.
Добившись горизонтального положения деревца, он еще несколько раз приподнимает его вертикально и укладывает. Весной следующего года (и во все последующие), освободив дерево от укрытия, садовод его приподнимает и устанавливает почти вертикально, поддерживая опорой (рис. 2). Если осенью опору убрать, то дерево легко упадет, а это садоводу и надо.
Трудно возделывать растения на глинистой почве: она быстро уплотняется, что резко ухудшает ее аэрацию и снабжение корней влагой.
В быту накапливается большое количество всевозможной тары из полимерных материалов. Садовод режет полимеры на небольшие куски и перемешивает с почвой, «разбавляет» глину наполнителем. В ней создаются микроходы, улучшается ее физическое состояние. К тому же наполнитель не разлагается, остается в почве и много лет выполняет свою функцию. Опыт проведен на небольшой площадке, засаженной земляникой. Растения стали чувствовать себя заметно лучше.
Увлеченно занимается Юрий Михайлович перепрививкой своих «воспитанников». Но однажды подобрал садовод подвой с нужными ему свойствами, привой, а преодолеть их несовместимость не удается. И Юрий Михайлович прибегает к простому приему. Готовит для окулировки «составной» щиток: наполовину нужного сорта с почкой, а наполовину - промежуточного сорта, совместимого и с подвоем и с привоем (рис. 3). Садовод считает, что именно такой простой прием позволил ему преодолеть несовместимость.
Привитое растение порой требует подачи «питания» непосредственно к месту прививки. Юрий Михайлович подает растворы питательных веществ с помощью простого и удобного устройства (рис. 4).
В нижней части емкости для раствора - патрубок, на который надевается шланг. Свободный конец шланга он заполнил пористым гигроскопичным материалом и продольно рассек. По шлангу свободно перемещается наконечник со сплющенным концом. На привитом растении у места прививки делает Т-образный разрез. Рассеченный конец шланга разворачивает и развернутую плоскость вводит в разрез под кору. Опускает наконечник, и его сплюснутый конец также вводит под кору и закрепляет. Через имеющийся в шланге наполнитель (гигроскопичный материал) раствор медленно поступает под кору. При необходимости скорость поступления жидкости можно регулировать с помощью укрепленных на шланге зажимов.
Вот такими простыми, легко воспроизводимыми, оригинальными приемами и приспособлениями любитель-садовод обходит те трудности, с которыми ему приходится сталкиваться.

Л. Серова, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1984.

[свернуть]

[Скрибанос]

Ступенчатый сад. 
Мой садовый участок находится на северо-западном склоне большого лога со значительным уклоном, в среднем 0,13 (т. е. 13 м на 100 м), поэтому осадки и поливочная вода впитываются в почву лишь частично, а основная масса стекает вниз, за пределы сада. При этом невозможно поливать растения так, как этого требуют рекомендации специалистов. Во время весенних паводков и ливневых дождей возникают водяные потоки и смывают наиболее ценный верхний плодородный слой. На грядах появляются мелкие рытвины, промоины. Постепенный смыв питательного слоя снижает плодородие почвы, а, следовательно, и урожайность ягодных и овощных культур.
На северо-западном склоне растения меньше освещаются солнцем и в большинстве случаев замедляют рост и развитие. Например, земляника сорта Фестивальная созревает на моем участке с запозданием на 6-7 дней. Зато в зимнюю пору здесь накапливается много снега, и растения не подмерзают.
Чтобы хотя бы частично устранить недостатки участка, поверхность сада я начал террасировать, создавая систему горизонтальных гряд. На мой взгляд, лучшие террасы - каменные. Они долговечны и имеют хороший внешний вид.
За последние два года из остатков кирпича (после строительства садового домика) сложил две кирпичные террасы и еще две - из бетонных плиток своего изготовления.

Читать далее

Кирпичные террасы сделал высотой в полтора кирпича, то есть 380 мм, толщиной 65 мм. Для большей прочности террасу клал с наклоном примерно под углом 75° в сторону гряды. На каждую террасу расходовал 170 кирпичей, большей частью половинки, два ведра цемента и 8-9 ведер песка. Одну террасу укладывал за два вечера.
Бетонные плитки размером 0,5×0,35 и 0,35×0,35 м и толщиной около 6 см отливал в бездонных формах из досок. Из одного ведра цемента и пяти ведер песка формовал семь плиток. Для большей прочности плитки армировал кольцом из проволоки диаметром 3 мм. К кольцу прикручивал ножки высотой 2,5-3,5 см (тоже из тонкой проволоки).
Плитки формовал на бетонной отмостке садового домика, постелив под формы бумагу или пленку. В каждую форму устанавливал проволочное кольцо на ножках и заливал бетонный раствор. Форму снимал через двое суток после затвердения бетона.
Перед установкой плиток на террасы поверхность земли посыпал метальдегидом, чтобы под плитками не заводились моллюски.
На одну бетонную террасу расходовал два мешка цемента.
По стоимости она оказалась намного дешевле кирпичной.
Землянику высаживаю на грядки, расположенные поперек террасированного склона, а борозды делаю продольные (к слову, помидоры высаживаю в глубокие лунки, а картофель - в поперечные гребни).
В итоге с трех гряд общей площадью 65 кв. м собрал 18 ведер прекрасных ягод. Урожай на этой же площади без каменных террас получал вдвое меньший.

В. Матвеевский, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.

[свернуть]

[Скрибанос]

Семь лет назад на своем садовом участке, подверженном водной эрозии, я перешел на дерново-перегнойную систему содержания почвы. Участок расположен на Волжском косогоре с уклоном 30-60° на восток, почва тяжелая глинистая. Весной сформировал террасы, выровнял их до горизонтального положения и распределил на них плодородный слой почвы по поверхности. Затем внес полное минеральное удобрение (нитрофоску) из расчета 10 кг на 100 кв. м.
После выравнивания почвы и увлажнения ее высевал семена многолетних трав, обычно используемых при создании газонов: овсяницу луговую, овсяницу красную и мятлик луговой из расчета (с учетом всхожести) 250-300 г на 100 кв. м. Для появления дружных всходов семена присыпал плодородной землей слоем 2 см и слегка ее уплотнял. По краям террас высевал повышенную норму семян, чтобы создать густой травостой, препятствующий проникновению корневищных сорняков с откосов на газон.
В последующие 6-7 лет травостой с каждым годом становился гуще, ровнее, образовалась прочная дернина. Траву, выросшую до 10 см в высоту, регулярно скашиваю и оставляю на стерне. Через 15-20 дней трава полуразрушается, превращается в мульчу на газоне и предохраняет его от перегревания. Одновременно почва пополняется органическими веществами.

Читать далее

Отпала необходимость перекапывать и рыхлить землю, прекратилась ее водная эрозия. Травостой, специально оставляемый к зиме, способствовал накоплению снега, вместе с дерниной утеплял почву, что улучшало перезимовку корней растений. Все это было одной из причин увеличения прироста побегов деревьев и роста урожайности. Плоды, упавшие с дерева на траву, почти не повреждаются и не загрязняются. Много лет газоны не удобряли, поливали дождеванием лишь в острозасушливое время.
Не довольствуясь оценкой достоинств дерново-перегнойной системы по визуальным наблюдениям и по экономии труда, через семь лет я решил перекопать ранее созданные газоны и выяснить, какие же изменения произошли в почве?

Перекопку газонов проводил в два приема: мотыжение для разрыхливания дернины и перекопка на глубину 16 см, чтобы не повредить корни яблони.
При мотыжении был удивлен большим количеством дождевых червей. Под кроной дерева их было даже больше, чем за ее пределами. Проникая на разную глубину, черви улучшили аэрацию почвы. Она стала темнее, чем при создании газона. Исчезли сорняки, корка и трещины на поверхности.
Убедившись в преимуществах дерново-перегнойной системы содержания почвы, я перешел на этот способ и на остальной площади сада.
Сначала сформировал земляные откосы террасы (по возможности круче). Затем уложил пласты дернины толщиной 7-10 см. Некоторые из них пришпиливал колышками.
Так как дернины не хватало, швы между ее пластами пришлось увеличить до 20 см, заполняя их дерновой землей. Затем провел полив дождеванием. Все пространство засеял семенами газонной травы и закрыл землей слоем в 2 см. В завершение всех работ вторично, уже слабо, увлажнял террасы. Через 15-20 дней на откосах появлялась молодая трава.
Все лето на откосах поддерживал оптимальную влажность почвы для укрепления дернины и травы.
С годами крутизну откоса увеличивал, подсыпая землю по верхним краям террас и удаляя грунт у подошвы. При необходимости подсевал травы.
Теперь в саду все откосы у террас протяженностью более 60 м и высотой 0,8-2,0 м, почти вертикальные. Исключена возможность водной эрозии почвы.
Задерненные террасы и их откосы яркой зеленью и опрятностью производят хорошее впечатление.

И. Боряев, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.

[свернуть]