Автор Тема: Сам себе семеновод  (Прочитано 236 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3274
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Сам себе семеновод
« : 13 Ноябрь 2017, 19:37:30 »
Выращивание семян – это прекрасная альтернатива для садоводов, которые хотят сэкономить деньги и увеличить вегетационный период.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сам себе семеновод
« Ответ #1 : 22 Декабрь 2017, 14:11:52 »
Вырасти семена сам.
Многие овощеводы-любители жалуются: трудно, а порой и вовсе невозможно достать те или иные семена. Между тем семена основных овощных культур по силам вырастить каждому огороднику.
Известно, что растения по циклу развития бывают однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние культуры (огурец, томат, перец, баклажан, редис, цветная капуста, салат, горох, бобы, фасоль и др.) формируют семена в год посева. Двулетние (капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, кольраби, брюссельская, морковь, свекла, петрушка, сельдерей, пастернак, редька и др.) в первый год формируют продуктивный орган (кочан, корнеплод), который принято называть маточник, и лишь на второй год после зимнего хранения и высадки маточника дают семенной куст - семенник и завязывают семена. Для репчатого лука в большинстве районов страны характерен 3-летний цикл развития: в год посева семян лука-чернушки образуется севок; на второй год из севка выращивают луковицы-матки: на третий год луковица-матка дает семена.
Читать далее
Чтобы успешно выращивать чистосортные семена, овощеводам необходимо знать особенности цветения овощных растений. Ведь большинство из них перекрестноопыляющиеся, и полноценные семена у них бывают только при переопылении насекомыми, прежде всего пчелами. Чем большее число растений одного сорта переопылится между собой, тем полноценнее получите семена. К перекрестноопыляющимся относятся все овощные культуры, кроме салата, фасоли и гороха, у которых опыление происходит в пределах одного растения. Есть овощные растения, которые хотя и являются самоопыляющимися, но при определенных условиях (жаркая, сухая погода) завязывают семена путем перекрестного опыления пыльцой соседних растений. К ним относятся такие культуры, как томат, баклажан, и особенно перец и бобы. Стало быть, это необязательные самоопылители.
Разные сорта одной перекрестноопыляющейся культуры легко переопыляются между собой, давая несортовые семена. Заметим, что некоторые овощные культуры легко переопыляются между собой при близком их выращивании в результате чего образуются гибридные семена, часто с резко ухудшенными сортовыми признаками потомства. Легко скрещиваются между собой все виды капусты, а также: редька с редисом, брюква с репой, кольраби с брюквой, брюква и репа с турнепсом, брюква и репа с рапсом, брюква и репа с сурепицей, репа, брюква с китайской и пекинской капустой.
Дикие формы моркови, свеклы, щавеля, пастернака могут легко переопыляться с сортами этих культур. Редис и редька переопыляются даже с сорняком - дикой редькой.
Чтобы устранить нежелательные последствия переопыления, необходимо соблюдать пространственную изоляцию, то есть выращивать семенники разных сортов одной культуры, а также различных культур (биологическое засорение сорта) на определенном расстоянии. В семеноводческих хозяйствах эти расстояния достаточно велики (0,5-2,0 км). В условиях же приусадебного хозяйства можно обойтись меньшей пространственной изоляцией: 150-300 м.
Надо своевременно обкашивать межи и окружающие очаги дикорастущих овощных культур и сорняков, пока не начали цвести семенники овощных культур. Для предотвращения биологического засорения сортов необходимо согласовывать размещение семеноводческих посевов и высадок с соседями.
Начиная заниматься семеноводством, овощевод-любитель должен усвоить истину: практически на одном участке нельзя одновременно выращивать семена нескольких сортов одной культуры. При составлении плана выращивания семян учитывайте длительность периодов между фазами роста и развития семенных растений, урожай семян с одного растения, сроки хранения семян.

Длительность межфазных периодов (см. табл.) определяется сортом, условиями произрастания - температурой, влажностью воздуха, освещенностью, интенсивностью опыления насекомыми и др. При этом имейте в виду, что все овощные культуры, кроме свеклы, шпината, спаржи и кукурузы, опыляются насекомыми. Оберегать их - насущная задача семеновода.
Сколько же семян можно получить с одного растения? Практика семеноводов подсказывает, что белокочанная капуста дает 20-50 г семян; морковь - 3-20; свекла - 10-100; брюква - 40-80; редька и репа - 20-50; петрушка - 3-7; сельдерей - 3-10; лук - 2-10; горох - 5-50; огурец - 5-15; салат - 2-5; укроп - 3-10; шпинат - 2-3; тыква - 50-300; томат - 2-3; цветная капуста - 15-20 и редис - 10-30 г.
Предельным сроком сохранения кондиционной всхожести семян считается: для огурца, кабачка, патиссона, арбуза, дыни - 6-8 лет; капусты, помидора, тыквы - 4-5; гороха, фасоли, бобов, редиса, редьки, брюквы - 3-5; моркови, перца, свеклы, репы, баклажана, салата, шпината - 3-4; лука, петрушки, укропа, щавеля, кресс-салата - 2-3; пастернака, сельдерея - 1-2 года.
Наилучший режим хранения семян - температура от 10 до +12°, относительная влажность воздуха 40-60%.
Расфасовывают семена в закрытые полиэтиленовые или бумажные пакеты. Перед закладкой на хранение семена нужно хорошо просушить, чтобы их влажность была на 2-3% ниже кондиционной. При хранении в тканевых мешочках семена должны иметь влажность на уровне кондиционной: капуста, редис, редька, репа, дыня, кабачок, патиссон, салат - не более 9%; арбуз, брюква, огурец, петрушка, сельдерей, тыква, морковь, лук, помидор, перец, баклажан - не более 10-11; укроп, шпинат, щавель, кукуруза - не более 12-13; свекла, фасоль, горох, бобы, ревень - не более 14-15%.
Перед посевом проверяют всхожесть семян. Для этого их кладут на фильтровальную бумагу в блюдце и держат при комнатной температуре. Бумага, конечно, должна быть влажной. Сверху семена прикрывают тряпочкой. Количество нормально проросших семян подсчитывают: на 7-й день - редиса, редьки, репы, брюквы, огурца, дыни; на 10-й - капусты, моркови, свеклы, помидора, баклажана, тыквы, кабачка, салата; на 12-14-й день - лука, арбуза, укропа, петрушки, сельдерея, пастернака, перца.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сам себе семеновод
« Ответ #2 : 22 Декабрь 2017, 14:12:32 »
Расскажем подробнее о выращивании семян отдельных овощных культур.
Столовые корнеплоды.
Во время уборки отбирают лучшие по форме и цвету крупные маточники с небольшой головкой. Убирают их до наступления заморозков: сначала маточники свеклы, затем - моркови, репы, брюквы, редьки. При уборке обрезают листья, оставляя черешки длиной 1-1,5 см.
Хранят маточники в подвалах при температуре 1-2° запескованными. Для этого используют свежий карьерный песок. Целесообразно для предохранения от заболеваний маточники перед закладкой на храпение опудрить мелом. Пескование можно проводить и в ящиках, выстланных плотной бумагой. Хорошие результаты дает хранение корнеплодов в незавязанных полиэтиленовых мешках.
Весной маточники перебирают, удаляя больные, поврежденные, проросшие. При отборе для посадки необходимо просмотреть внутреннее строение корнеплодов (окраска мякоти, кольцеватость), для чего кончик моркови обрезают, а у свеклы срезают небольшую часть сбоку - «щечку».
Читать далее
Повышает урожай и качество семян подращивание маточников в парниках, на утепленных грядах за 2,5-3 недели до высадки в открытый грунт.
Операцию заканчивают при отрастании корешков до 5 см. На постоянное место высаживают маточники, как только появится возможность начать обработку почвы (в средней полосе России конец апреля - первые числа мая).
Участок для высадки маточников должен быть плодородным, с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора. На закисленные участки вносите известь (400-500 г на 1 кв. м). Осенью перед перекопкой участка вносят 4-6 кг навоза, 30-40 г суперфосфата и калийных удобрений на 1 кв. м. Весной добавляют еще 30-40 г мочевины на 1 кв. м, после чего участок перекапывают.
Схема высадки маточников моркови - 70×20-25 см, свеклы - 70×35-40, редьки - 70×40-50, репы - 70×25-30, брюквы - 70×40-50 см.
Уход состоит в рыхлении, прополке и поливе в засушливую погоду. Подкармливают семенники дважды - в период отрастания и перед цветением. При первой подкормке вносят жидкие органические удобрения - навозную жижу (разбавление 1:3-4) или птичий помет (разбавление 1:10-12); при второй - фосфорные и калийные - 10-15 г под куст. На ускорение цветения, улучшение завязываемости семян и снижение заболевания фомозом влияют внекорневые подкормки семенников перед цветением 0,012%-ным раствором борной кислоты (1,2 г на лейку воды).
Чтобы семенники не полегли и не поломались, их окучивают и подвязывают к кольям (не стягивая). Если семенников много, устраивают шпалерную подвязку, для чего через каждые 4-5 растений вбивают колья высотой 120-150 см и на них натягивают 2 ряда шпагата, охватывая семенники с обеих сторон шпагатом (опять-таки не стягивая их).
В пору массового цветения маточников для лучшего опыления не плохо бы выставить пчелиные ульи. Больные семенники, конечно же, удалите, так как многие болезни передаются через семена. Надо помнить, что семена столовых корнеплодов обычно созревают неодновременно и убирают их выборочно. Сначала срезают зонтики и побеги с созревшими семенами, их потом подсушивают и обмолачивают. Через 15-20 дней срезают уже целые семенники. Они нуждаются в дозаривании. Для этого используют чердаки, навесы, изгороди, где семенники развешивают кустами или связанными в снопики. Подсушенные семенники немедленно обмолачивают, так как при дождливой погоде отсыревают и семена могут заплесневать. В южных районах семенники созревают дружнее, поэтому и ограничиваются здесь одноразовой уборкой. Семенники срезают или выдергивают из почвы и помещают на дозаривание. Продолжается оно 6-10 дней в зависимости от степени зрелости семян и погодных условий.
Созревшему урожаю семян редьки, репы и брюквы могут нанести вред воробьи.
Признаки созревания семенников: зонтики моркови приобретают буроватую окраску, и края их начинают загибаться внутрь, семена получают коричневую окраску; около трети клубочков свеклы побурели (фаза восковой спелости); стручки редьки и репы приобрели светло-желтую окраску, а семена в них стали светло-коричневыми.
Чтобы повысить качество семян, проводят прищипку побегов и пасынкование. Прищипывают центральные побеги при высоте 8-10 см (кроме моркови), этой же операции после цветения подвергают остальные побеги, а у моркови поздноцветущие зонтики пасынкуют (удаляют). Очищают семена на решетах с отверстиями: для моркови - около 2 мм, репы - 1-2 мм, редьки - 3-3,5 мм, свеклы - 3-5 мм. Семена моркови после обмолота перетирают для удаления шипиков, используя рукавицы с грубой обшивкой. Их можно очистить, поместив в сосуд с водой комнатной температуры и перемешивая. Всплывшие легковесные примеси и щуплые, невсхожие семена удаляют. Осевшие на дно вынимают, рассыпают тонким слоем на мешковину и просушивают.
Белокочанная капуста.
Маточники хранят в подвалах, погребах, хранилищах при температуре 0-1° и относительной влажности воздуха 90-95%. Розеточные листья не удаляют. Маточную капусту большинства сортов укладывают небольшим штабелем корнями внутрь, а ранние сорта хранят между жердями впровес. За зиму маточники несколько раз зачищают, удаляя загнившие листья. Слаболежкие сорта зачищают 2-3 раза, лежкие (Амагер 611, Белорусская 455, Зимовка, Подарок и др.) 1-2 раза. Первую зачистку проводят через месяц-полтора после закладки на хранение. Больные растения и все растительные остатки немедленно удаляют. Для предохранения кочанов от поражения серой гнилью их опудривают сухим толченым мелом (расход 2-3% от массы кочана).
Весной маточники сортируют, удаляют загнившие листья, подрезают поврежденные корешки. У отобранных маточников на конце вырезают кочерыгу с верхушечной почкой. За 2-3 недели до высадки вырезанные кочерыги подращивают и осветляют, прикапывая в смесь торфа с перегноем. Прикопанные на 1/3 их высоты кочерыги укрывают соломой, матами, мешковиной и другим светонепроницаемым материалом. Затем толщину укрытия уменьшают и за 5-6 дней до высадки вообще снимают, если нет опасности ночных заморозков. Подращивание и осветление кочерыг содействуют развитию корневой системы; почки и листья зеленеют, становятся устойчивыми к ожогам и иссушению ветром. Семенники хорошо приживаются. Чтобы предохранить корневую систему от высыхания, окуните ее в глиняную болтушку с коровяком.
Высаживают кочерыги в ранние агротехнические сроки (в средней полосе России в третьей декаде апреля). Сажают их по схеме 70×30-35 см наклонно вдоль ряда и глубже, чем они росли в первый год «под кочан». Семенники капусты подкармливают, как и семенники корнеплодов, при отрастании и перед цветением. Полив регулярный, особенно в период отрастания и налива семян. Регулярно проводят и рыхление почвы. Семенники капусты нуждаются в подвязке к кольям. Высадки после цветения полезно прищипнуть, жирующие побеги в нижней части семенника удалить.
Убирают семенные растения в фазе восковой спелости семян (влажность семян около 50%). При этом стручки начинают желтеть, семена становятся твердыми, приобретают бурую окраску. Срезанные семенники с частью кочерыги или срезанные ветви дозаривают 8-12 дней при хорошей погоде прямо на участке, а в дождливую погоду под навесами, на чердаках.
Не забывайте, что семена капусты при задержке с уборкой легко осыпаются, а при влажной погоде могут прорасти в стручках, что уменьшит сбор качественных семян. После обмолота семена очищают от примесей, просушивают до влажности 9%.
Цветная капуста.
Формирование семенника цветной капусты происходит в основном за счет нижних, периферийных побегов головки. Побеги же центральной части головки не трогаются в рост и в формировании семенника не участвуют. Кафедрой селекции и семеноводства ТСХА предложен способ вырезки головки, при котором на семенные цели оставляют только верхнюю (центральную) ее часть диаметром около 5 см, а нижележащие побеги вырезают.
Это повышает устойчивость растений к загниванию и увеличивает урожай семян на 35-50%. Вырезку проводят в сухую солнечную погоду при начале расхождения побегов головки. Срезы присыпают древесным углем, известью. Нож после вырезки каждой головки дезинфицируют в слабом растворе марганцовки или формалина. Если с вырезкой запоздали, то у головок, тронувшихся в рост, лучше вырезать середину головки и на семенные цели оставить лишь 5 хорошо развитых нижних побегов.
До цветения или в начале цветения семенники подвязывают к кольям - это поможет лучшему опылению цветков насекомыми. Тогда же полезно семенники опрыснуть растворами борной кислоты и медного купороса (по 2 г на 10 л воды), расход раствора - 0,5 л на 1 кв. м.
К уборке семенников в условиях средней полосы РСФСР приступают в сентябре, при пожелтении стеблей и стручков. Созревание семенников происходит неравномерно, поэтому уборку проводят выборочно, в несколько приемов, срезая даже отдельные побеги с созревшими семенами. Если созревание семян задерживается, семенники укрывают пленкой или парниковыми рамами. Срезанные кусты и отдельные побеги дозаривают и подсушивают в небольших пучках в хорошо проветриваемых помещениях (навесы, сараи, чердаки, теплицы, пленочные каркасы, парники с рамами). Процесс дозаривания продолжается 20-30 дней. При этом под семенники подкладывают брезент или пленку. Обмолоченные семена очищают, просушивают, калибруют по размеру и проверяют на всхожесть.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сам себе семеновод
« Ответ #3 : 22 Декабрь 2017, 14:13:05 »
Лук репчатый.
В качестве маточников у многогнездных и среднегнездных сортов отбирают луковицы диаметром 5-6 см, у малогнездных - 7-10 см. Отобранные луковицы перед закладкой на хранение прогревают при 40° в течение 8-10 ч. Заболевшие луковицы удаляют. Хранят лук-матку при температуре 2-5° и относительной влажности воздуха 75-80% (в подвале, утепленном сарае, теплом чердаке).
За 20-30 дней до высадки маточные луковицы переносятся в помещение с температурой 18-20°. Перед посадкой больные и проросшие отбраковывают, а у здоровых обрезают шейку, захватывая 1-1,5 см сочной части. Обрезка ускорит прорастание и позволит дополнительно выявить заболевшие луковицы. После обрезки лук-матку сразу же высаживают.
Ранний срок высадки матки необходим, ведь период выращивания семян длительный - 130-140 дней.
Участок для выращивания семян готовят с осени, хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. Желательно, чтобы участок был на южном склоне и защищен с севера.
Читать далее
Схема посадки маточников лука - 70×10-15 см в зависимости от крупности луковиц. Глубина заделки 4-6 см от поверхности почвы до верхней части луковицы (плечиков). При высоком стоянии грунтовых вод матку сажают на гряды.
Семенной участок держат в чистом и рыхлом состоянии, не допуская пересыхания почвы. В период массового отрастания стрелок лук опрыскивают 1%-ным раствором бордоской жидкости. Растения, пораженные ложной мучнистой росой (листья загнуты вниз, покрыты серым пушистым налетом), удалите и сожгите или глубоко закопайте. В дальнейшем для предупреждения заболевания семенников этой же болезнью их до начала цветения следует еженедельно обрабатывать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,4 %-ной суспензией цинеба. В раствор добавьте наструганное и замоченное в воде хозяйственное мыло (30 г на 10 л суспензии).
В начале стрелкования лука вбейте через 1,5-2 м колья и между ними натяните ряды шпагата. Так удастся избежать полегания семенников. С этой же целью полезно провести высокое окучивание.
Семенники периодически поливают, особенно до начала цветения и в период налива семян. Перед цветением желательно к семенникам приблизить ульи для лучшего опыления цветков.
Семена лука созревают неодновременно и в отдельных семенниках, и в зонтиках. Признаками созревания семян будет появление в верхней части зонтика единичных треснувших коробочек (плодов) с полноценными черными семенами. Созревают семена через 60-65 дней после цветения. Тогда они легко осыпаются, поэтому с уборкой следует спешить. Проходит она так.
Зонтики выборочно срезают вместе со стрелкой длиной 25-30 см и связывают в пучки по 10-15 шт. Пучки, связав попарно, развешивают на хорошо проветриваемом чердаке или под навесом для дозаривания и сушки. Под пучки расстилают мешковину или пленку, чтобы сохранить осыпавшиеся семена. Дозаривание продолжают 8-15 дней. Если пучки развешивают в несколько рядов, то концы стрелок нижних рядов подгибают, иначе высыпающиеся семена из верхнего ряда попадут внутрь стрелок нижерасположенных рядов.
При неблагоприятных погодных условиях, когда созревание семян затягивается, недозревшие растения выкапывают вместе с луковицами и ставят наклонно зонтиками на юг, прислоняя к натянутому шпагату. Под растения расстилают пленку, мешковину для сбора упавших семян. Можно шпалеры расположить под навесом или на чердаке. Еще лучше над семенниками в период массового отрастания или позже поставить пленочное укрытие. В теплую погоду пленку закатывают, чтобы открыть доступ пчелам. Под укрытием лук почти не поражается ложной мучнистой росой.
Обмолоченные семена после отвеивания и просеивания на решетах отмывают, то есть высыпают в воду, перемешивают и дают отстояться 5-10 мин. Мусор, всплывшие семена сливают, а осевшие на дно - рассыпают тонким слоем на мешковину и сушат при 20-25°, периодически перемешивая. Хранят семенной материал в бумажных пакетах, тканевых мешочках, а еще лучше - в запаянном горячим утюгом полиэтиленовом пакетике, вложенном в обычный тканевый мешочек.
Редис.
Есть два способа выращивания семян редиса: пересадочный и беспересадочный (посев семян в грунт на постоянное место). Для гарантированного получения сортовых семян применяют пересадочный способ.
В средней полосе России маточники редиса выращивают в парниках, пленочных теплицах, на утепленных грядах. В теплых парниках и обогреваемых пленочных теплицах посев проводят в конце марта, а в необогреваемых пленочных теплицах - 10-15 апреля. Маточники бывают готовы к пересадке в грунт на постоянное место соответственно к концу апреля - началу мая и к середине мая.
На семена отбирают растения здоровые, с типичными для сорта корнеплодами (по форме, окраске, размеру). У отобранных растений розетку листьев обрезают, оставляя черешки длиной не менее 4-5 см. Затем корнеплоды опускают в глиняную болтушку (смесь глины с коровяком). Сажают маточники по схеме 70×25-30 см. При поздней высадке полезно несколько загустить посадку, этим ускорите развитие семенников и созревание семян. Маточники должны быть плотно обжаты и заделаны почвой на 1,5-2 см выше головки. Почву перед посадкой увлажняют. Дальнейший уход за семенниками состоит из рыхлений, окучивания, подкормок, поливов, прополки, подвязки к кольям.
Созревают семена в конце августа - начале сентября. Уборку ведут сначала выборочно, а при наступлении массовой восковой спелости семян (стручки светло-желтые с прозеленью, семена в стручках светло-коричневые) - сплошь. Семенники дозаривают 7-10 суток. При уборке семенников в ранние сроки их дозаривают 12-15 дней (на вешалах), затем обмолачивают.
Огурец.
Вегетационный период огурца при выращивании на семена - 100-130 дней, а для зеленца - 45-60 дней. Поэтому для получения семян используют пленочные укрытия или пленочные теплицы. Еще лучше семена огурца выращивать через рассаду.
На приусадебном участке семена огурца можно получить без пространственной изоляции между сортами. Для этого прибегают к искусственному опылению: вручную опыляют женские цветки пыльцой с мужского цветка. Выбирают несколько типичных для сорта, хорошо развитых растений и на них за день до распускания изолируют кусочком ваты женские и мужские цветки. Когда цветки раскроются, женские опыляют двумя-тремя мужскими, взятыми с другого растения того же сорта, и женские цветки опять изолируют ватой. Через три-четыре дня, когда завязь заметно увеличится, изоляцию снимают, на плодоножку вешают этикетку с названием сорта и датой опыления. Выход семян огурца составляет 1,3-2% от массы плода. При аккуратном искусственном опылении возможно в одной теплице получить семена нескольких сортов. Перед посевом семена прогревают при 50-55° в течение 3,5 ч или при 40° в течение 12 ч. К посеву приступают при температуре почвы 12-14° (в Нечерноземье - 18-20 мая).
На семена оставляют плоды, завязавшиеся в 3-5 узлах основного стебля (здесь же проводят и искусственное опыление). Остальные плоды используют на продовольственные цели. Убирают семенные плоды, когда они приобретут типичную для сорта окраску (темно-желтую, коричневую, зеленовато-белую) и сетчатость. Обычно это бывает через 50-65 дней после оплодотворения цветка. Собранные плоды дозаривают 5-6 дней до размягчения. Можно убирать плоды и раньше, в возрасте 35-40 дней (восковая спелость семян), но при этом дозаривают их в течение 15-20 дней. Передержка плодов на растении приводит к снижению содержания сухих веществ в семенах и снижению всхожести. Кроме того, семена могут и прорасти в плодах.
Размягченные плоды надо разрезать вдоль, потом ложкой выделить семена с мезгой в стеклянную или эмалированную посуду (в металлической посуде семена темнеют). Сбраживание длится 3-4 дня при температуре 25-30°. Более продолжительное сбраживание может привести к прорастанию семян. Сбраживание считается законченным, если после сжатия мезги в руке остаются чистые семена. При промывке в проточной воде легкие семена, мезга и околоплодники всплывают на поверхность, и их удаляют. Отмытые семена сушат в помещении или на открытом воздухе до влажности 10% (при сжатии в руке такие семена сильно покалывают кожу).
Томаты.
На семена выбирают здоровые, урожайные растения, типичные для сорта.
При уборке плоды различают по степени зрелости: зрелые, с типичной для сорта окраской (возраст плодов от опыления - 55-60 дней, семена имеют всхожесть выше 90%); плоды бланжевые (возраст плодов 50-55 дней, всхожесть семян до 80-87%); плоды начала бланжевой зрелости, на плодах желтовато-розовато-бурые разливы (возраст плодов - 45-50 дней, всхожесть низкая - 0-17%); сформированные зеленые плоды (возраст плодов - 40-45 дней, семена невсхожие).
Плоды всех степеней зрелости можно использовать для семеноводческих целей при последующем дозаривании недозрелых плодов. Плоды начала бланжевой и бланжевой зрелости дозаривают 1-2 недели, сформированные зеленые - 2,5-3 недели.
Во избежание заражения плодов фитофторозом, а также подмораживания нельзя дожидаться полной спелости плодов. Нельзя также допускать и перезревания плодов, поскольку при этом посевные качества семян снижаются и они могут прорасти в плодах. Лучшие по качеству семена формируются в плодах на второй-третьей кисти.
После выделения из плодов семян и пульпы проводят сбраживание (ферментацию) в течение 3-4 суток при температуре 18-20° (в стеклянной и эмалированной посуде). Затем семена промывают и сушат на открытом воздухе, разложив тонким слоем. В процессе сушки семена перетирают, чтобы они не слипались.
Возвращать помидоры на участок с пасленовыми культурами можно не раньше чем через 3 года.
Выращивание семян овощных культур на приусадебном участке полезно во многих отношениях: оно освобождает огородников от забот по приобретению семян, позволяет сохранить ценные сорта, снятые с районирования, и размножить редкие и новые перспективные сорта.
И. Прохоров, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 5, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сам себе семеновод
« Ответ #4 : 22 Декабрь 2017, 14:22:21 »
Сам себе семеновод.
Многие огородники испытывают нынче трудности с семенами. Конечно же, все мы надеемся, что со временем торговля семенным материалом улучшится. А пока - не сидеть же, сложа руки. Семена можно получить и на своем огороде. Расскажу о некоторых приемах выращивания семян помидоров, огурцов, сладкого перца и кабачков. Но сначала одно общее правило: земля, где вы сажаете овощи на семена, должна быть плодородной.
Начну с помидоров. Их на приусадебном участке часто выращивают и на еду, и на семена. При этом надо иметь в виду: помидоры весьма требовательны к теплу. Семена начинают прорастать при температуре не ниже 15°, но интенсивное прорастание происходит при температуре 20-25°. Заморозки губят рассаду. К влажности почвы помидоры предъявляют умеренные требования, однако на бедных почвах не удаются. Помидоры отзывчивы на внесение фосфора, особенно в первые 10-30 дней после всходов. Фосфор, в прямом смысле слова - элемент плодородия. Он стимулирует созревание плодов. Замечено: при избытке влаги и недостатке фосфора помидоры трескаются.
Читать далее
По срокам созревания помидоры делятся на три группы: раннеспелые, с вегетационным периодом 95-100 дней; среднеспелые - растут 100-125 дней; позднеспелые - с периодом вегетации более 125 дней. Помидоры также бывают низкорослые (до 1 м), среднерослые (до 1,5 м), высокорослые - 2 м и выше.
Я выращиваю несколько десятков сортов помидоров разной формы и окраски, ранних и среднепоздних, низкорослых, среднерослых и высокорослых. Есть мелкие (Виноградные и Вишенка) и крупные - массой от 40 до 600 г и более. Есть у меня дерево-томат, которое дает 8-10 кг плодов с куста.
Опыт показывает, что для одной семьи из четырех-пяти человек необходимо посадить 80-100 кустов помидоров, варьируя 8-12 сортов. Тогда помидоров хватит для потребления свежими, консервированными, солеными и для получения семян.
Многие начинающие овощеводы-любители стремятся иметь высокорослые сорта, полагая, что они получат больший урожай на ограниченной площади с наименьшими затратами труда и средств. На практике же дело оборачивается иначе. В средней полосе и северных районах страны высокорослые помидоры трудно выращивать. Они нуждаются в защите от заморозков, порывистых ветров, от дождей и града. Их надо укрывать от холодных рос, поражающих помидоры фитофторозом. Кроме того, с некоторых из этих сортов, например с Гиганта 10, необходимо снимать часть цветков и уродливых плодов.
Только так можно получить с кисти один-два крупных помидора. Плоды, как правило, вырастают ребристыми и хранятся плохо. Для консервирования не годятся.
Мною годами отрабатывались приспособления для подвязки и укрытия кустов томатов от непогоды. Лучшим из них считаю тоннельный парничок (см. рис.). Его легко и быстро можно укрыть пленкой, а во время заморозков и рубероидом. Пленка на парничке крепится веревкой или мягкой проволокой. Торцевую часть можно оставить приоткрытой (это важно, когда вас нет на участке). В теплую погоду парники полностью открыты.
Для консервирования использую в основном мелкие и сливовидные плоды массой до 100 г. В переработку и на еду хороши салатные сорта.
На семена отбираю самые лучшие, хорошо созревшие на кустах помидоры. С кисти в основном снимаю вторые-третьи плоды (не первые). Сорванные на семена помидоры укладываю в один ряд в ящички и ставлю на две-три недели в сухое и теплое помещение. Если за это время плоды не заболели, из них извлекаю семена: помидоры разрезаю поперек и чайной ложечкой из пазух выбираю семена в стеклянную баночку. Семена сразу же не промываю, держу их в баночке 36-48 ч при температуре 15-20°. После сбраживания семена легко отмываются на ситечке под струей воды.
Перезревшие помидоры через соковарку пропускаю на сок, а из поврежденных и уродливых готовлю томат-пюре (пасту). Приготовленную массу варю в алюминиевой кастрюле, затем протираю через сито. В пасту кладу соль и сахар (по вкусу), затем консервирую обычным способом.
Подбор нужных сортов помидоров и тщательная отработка технологии их выращивания позволили мне при любых погодных условиях снимать хорошие урожаи плодов в широком ассортименте, а также готовить собственные высококачественные семена.
Надо также помнить, что получение хороших и ранних урожаев помидоров и их семян в значительной степени зависит от качества выращенной рассады. Рассада должна иметь приземистый невытянутый стебель с густо расположенными темно-зелеными листьями. Если она начинает вытягиваться, под стебель подсыпьте слой (2-3 см) свежего грунта, что обеспечит образование дополнительных корней, способствующих лучшей приживаемости рассады при высадке в грунт.
Семена помидоров высеваю сухими в хорошо пропаренную, достаточно влажную и горячую (40-45°) землю, которая состоит из перегноя и торфяного грунта, типа «Фиалка». На ведро смеси добавляю по 2 стакана древесной золы и песка. Семена в ящичке, заполненном землей, высеваю на глубину 0,5 см рядами (между рядами интервал 4-5 см, в ряду - 3-4 мм). После всходов рядки прореживаю, слаборослые и уродливые сеянцы удаляю.
А через три-четыре недели, как только у сеянцев появится первый настоящий лист, рассаду пересаживаю в бумажные стаканчики емкостью 0,4 л, заполненные такой же пропаренной на огне и охлажденной питательной смесью. Стаканчики устанавливаю по сортам. Распикированные растения поливаю и ящики ставлю на подоконники. С наступлением теплой (выше 15°) погоды начинаю выносить рассаду на 20-30 мин для закаливания на балкон, а в конце апреля перевожу на участок, где продолжаю закаливать и подкармливать до высадки в грунт.
Уход за рассадой сводится у меня к рыхлению корки, подсыпке нового слоя перегноя. В первую подкормку (когда сеянцы приживутся) вношу раствор микроэлементов (через 10-12 дней после пикировки). Вторая и третья подкормки - раствором коровяка с древесной золой (3 ведра коровяка и 1 ведро золы, ошпаренной кипятком и отстоянной сутки, на 20 ведер воды). Последние 10 дней перед высадкой в грунт рассаду не поливаю, чтобы не допустить ее вытягивания. Поливаю только в том случае, если начинают подвядать листья. Зато после высадки рассады в грунт поливаю обильно, это способствует ее лучшей приживаемости.
Рассаду в грунт высаживаю после окончания весенних заморозков. Однако в условиях Подмосковья заморозки могут продолжаться еще в первой декаде июня. Следовательно, приходится предусмотреть защиту: сажаю рассаду под тоннельный парничок с временным пленочным укрытием. В холода приходится раскатывать рубероид по верху парничков, укрытых пленкой. Такое укрытие позволяет мне высаживать рассаду в грунт 15-20 мая. Высадке рассады предшествует тщательная подготовка земли и грядок.
Под помидоры участок выделяю с осени. Тщательно очищаю его от ботвы и сорняков. Землю перекапываю на глубину штыка лопаты (30 см). Весной этот участок вновь перекапываю и заранее делаю высокие грядки шириной 100 см, которые засыпаю свежим перегноем толщиной до 15 см. После этого строю тоннельные парнички шириной 100 см и высотой 90-100 см. На грядке рассаду высаживаю в две строчки на расстоянии между растениями 50×50 см для низко- и среднерослых, а для высоко-рослых 50×70 см. Рассаду высаживаю на глубину 15-20 см. Переросшую сажаю под углом 45°. Практически весь стебель до нижних листиков засыпаю землей, что создает условия для развития мощной корневой системы.
Высокие грядки хорошо прогреваются, а при ливневых и затяжных дождях вида сливается с них и уходит по проходам между парничками. При необходимости проходы засыпаю песком. Как только помидоры начинают созревать, песком засыпаю и грядки. Это способствует лучшему прогреванию земли и ускоряет созревание помидоров. Песок также предохраняет помидоры от поражения слизнями. На семена собираю плоды при полной физиологической зрелости.
Поделюсь и своим опытом возделывания огурцов, в том числе семенных. На мой взгляд, семена огурцов, полученные в различных зонах, можно использовать на посевы повсюду в стране.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2625
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сам себе семеновод
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2017, 14:23:06 »
Огурцы - однолетние теплолюбивые растения семейства тыквенных. Их семена прорастают при температуре почвы 12-15°, но наиболее благоприятная для них температура 25-30°. В условиях открытого грунта всходы появляются через 5-10 дней. Цветение огурцов начинается через 35-50 дней. Первыми раскрываются мужские цветки. Завязываются зеленцы на 45-55 день.
Огурцы хорошо удаются на плодородных черноземах и садовых перегноях. Растения эти перекрестноопыляющиеся, в связи с этим сортам нужна пространственная изоляция. На своем приусадебном участке я подбираю защищенные другими овощными растениями солнечные места.
Свежий навоз для выращивания овощных культур не использую. Его закладываю слоями в компостный бурт, где он за 2-3 года превращается в перегной. Если перегноя недостает, приходится искать замену. Обычно это гранулированный суперфосфат (одну чайную ложку смешиваю с землей и вношу под каждое растение).
Перед посевом семена огурцов прогреваю при температуре 45-50° в течение 2-3 ч. Стеклянную банку с горячей водой и засыпанными в нее семенами плотно закрываю крышкой и погружаю в кастрюлю с горячей водой, где находится термометр. Кастрюлю закрываю крышкой и закутываю ватником, чтобы вода быстро не охлаждалась.
Читать далее
Семена прогреваю непосредственно перед посевом (пока готовятся грядки). Все полноценные семена опустятся на дно банки, где набухнут и дадут быстрые и дружные всходы.
Обычно в Подмосковье посев огурцов проводят с 18 до 25 мая, во всяком случае, не позднее 1 июня. Парнички позволяют мне высевать огурцы 10-15 мая. Посев провожу в овальные лунки (их 4 на 1 кв. м). В лунки глубиной 12-15 см засыпаю слой перегноя толщиной 3-4 см. Затем лунки проливаю кипятком из лейки. Тут же в каждую лунку кладу по 6-7 семян на расстоянии 4-5 см друг от друга, засыпаю их слоем перегноя толщиной 2-3 см. На грядку длиной 4 м и шириной 100 см после заделки семян ставлю стандартный пленочный парник. Края пленки плотно засыпаю землей. Прогретые семена и теплая земля благоприятствуют всходам.
Сильные растения раньше зацветают и раньше начинают плодоносить в сравнении с растениями, выращенными из непрогретых семян. При появлении третьего листочка растения прореживаю. В лунке оставляю по 3-4 самых лучших растения, под которые еще подсыпаю перегной до полного заполнения лунок. Дальнейший уход заключается в рыхлении междурядий и прополке. За вегетационный период почву рыхлю 3-4 раза и 2-3 раза подкармливаю раствором коровяка, смешанного с древесной золой. Мульчирую перегноем.
Плети огурцов не прищипываю. Для предотвращения загущения часть плетей пускаю по шпалерам вдоль одной стороны грядки. Несколько кустов выделяю для будущих семенников. Зеленцы с них не собираю, так как это снизит урожай семян, их качество и скороспелость.
Семенники убираю обычно в конце августа - начале сентября, когда плоды приобретут свойственную сорту окраску, а плети начнут засыхать. В это время иногда случаются заморозки, тогда семенники на грядках укрываю двойной пленкой.
После сбора семенники кладу по сортам в ящики и убираю их в сухое помещение для дозаривания. Процесс дозаривания улучшит качество семян. Длится он 3-4 недели. Затем семенники разрезаю, семена вместе с мезгой помещаю в стеклянную банку для сбраживания (при комнатной температуре процесс проходит за два дня). Дольше держать нельзя, иначе семена могут прорасти. Они могут прорасти и в самих семенниках, если их долго держать в теплом помещении при дозаривании.
Семена промываю под сточной водой и сушу на фанерных листах. От металлической посуды и сит семена темнеют. После сушки я храню их в бумажных пакетах в сухом помещении или в комнате в прохладном месте. На каждом пакете пишу название сорта.
Какие сорта огурцов предпочитаю? Много лет выращиваю огурец Успех. Сорт этот среднеранний, с дружным созреванием урожая. Устойчив к заболеваниям. Плоды вкусные и в свежем, и в соленом, и в консервированном виде. Семенник - коричневый.
Последнее время мне полюбились и такие сорта огурцов, как Бидретта, Голландские, Должик. Они тоже отличаются отменными вкусовыми качествами в любом виде. Огурец Либелла хорош как десертный сорт, при консервировании становится мягким.
Теперь расскажу об овощных перцах. Как и помидоры, это растения семейства пасленовых. Семеноводство перцев организовано в основном в южных районах страны. Однако овощеводы-любители в последнее время стали выращивать сладкий перец не только в приусадебных участках, но и на балконах, и в комнатных условиях, обеспечивая себя собственными семенами перцев различных сортов, в том числе комнатных многолетних типа Кармен. Плоды комнатных перцев достигают веса 70-90 г.
Занимаясь перцами в Подмосковье (выращиваю низкорослые и ранние сорта), я заметил, что хотя сладкий перец и требователен к теплу, но более стоек к неблагоприятным условиям, чем помидоры. Семена его начинают прорастать при температуре около 13°, но медленно, и всходы появляются на 18-20 день; при температуре 20-25° всходы можно ожидать уже на 6-8 день. Наиболее благоприятная для роста и развития растений температура 25-30°. В 1981 г. при температуре воздуха свыше 30° у перца стали отпадать цветки и молодые завязи. В следующем году при прохладной погоде этого явления не наблюдалось. Наоборот, получились очень сильные завязи и кусты дали много молодых побегов (пасынков), которые пришлось срезать, чтобы помочь созреть основной массе плодов. Снижение температуры до 15° задерживает развитие перца, а при 12° он приостанавливает рост.
Сладкие перцы требовательны к плодородию почвы, ее структуре. Грядку приходится рыхлить и поливать чаще, чем помидорную. Четыре-пять раз за лето я поливаю ее жидким раствором удобрений и мульчирую. При недостатке влаги в почве плоды получаются мелкими, деформированными, часть завязей и плодов опадает, урожай семян снижается. При понижении температуры приходится ставить пленочные укрытия.
Развожу перцы рассадным способом. Рассаду выращиваю в комнате. Семена перцев сею на 2-3 недели раньше, чем помидоров. Перед посевом землю, приготовленную для выращивания рассады перца и помидоров, хорошо увлажняю и в ведре с закрытой крышкой тщательно пропариваю на огне. Семена сею сухими в горячую (40-45°) землю, засыпанную в торфяные или бумажные (0,4 л) стаканчики (горшочки). Заделываю их на глубину до 1 см. После этого стаканчики ставлю в ящики, закрываю пленкой и выношу в темную кладовку, где проходит стояк горячей воды. Дверь кладовки закрываю. В этих условиях всходы появляются на 5-6 день. С первыми всходами пленку снимаю, а ящики выставляю на свет.
В каждом стаканчике выращиваю по два растения, на постоянное место рассаду высаживаю, когда установится безморозная погода (обычно во второй декаде мая). Готовлю рассаду перцев к высадке в грунт так же, как и рассаду помидоров. Перед посадкой перцев стаканчики обильно поливаю раствором марганцовокислого калия (на 10 л воды 1-2 г марганцовки). Стаканчики делю пополам и перец по одному растению сажаю в грунт с площадью питания 70×30 см. Уход за семенными посевами перца такой же, как и за семенными посевами помидоров.
Различные сорта перцев выращиваю с соблюдением пространственной изоляции (возделываю не более двух сортов на участке). Горький перец на участке не развожу, так как он переопыляет сладкий.
Плоды на семена убираю при наступлении полной биологической спелости. Вынутые из плодов семена не промываю. Хранятся они в бумажных пакетиках в прохладном месте.
Д. Борзенков, овощевод-любитель Московская область
Приусадебное хозяйство № 5, 1983.
[свернуть]