Автор Тема: Виноград в Подмосковье  (Прочитано 624 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5374
  • Пол: Мужской
Виноград в Подмосковье
« : 12 Ноябрь 2017, 22:13:39 »
Выращивать виноград в Подмосковье не так сложно, как кажется. Главной задачей является выбор правильного сорта, который будет хорошо подходить для данной местности.
Любой садовод мечтает иметь посадку винограда на своем участке. Для того чтобы каждый год собирать хороший урожай, нужно тщательно подойти к вопросу выбора сорта, подходящего для вашей местности. Половина успеха зависит именно от этого. Палитра сортов винограда безгранична. Но не все они подходят для Московской области. Климат в средней полосе России не всегда устойчив. Но упорный труд селекторов позволяет выращивать виноград в Подмосковье не хуже, чем в южных полосах. А некоторые вновь выведенные сорта дают хорошую урожайность и не болеют только в таких климатических условиях.
Как и в других регионах, уход за виноградом в Подмосковье включает полив, прополку, подкормку, обрезку и укрытие на зимовку. В первый год молодняк усиленно тянется вверх и вырастает на 20-25 см. Более длинным растениям прищипывают верхушку. В начале второго сезона, когда куст будет открыт после таяния снегов, на лозе оставляют 2-4 наиболее рослых побега. Остальные ответвления удаляют. Как только побеги вырастают до 1 м, их снова прищипывают, а пасынки обламывают.
В третьем сезоне перезимовавшие лозы подвязывают к шпалере горизонтально. Новым побегам задают вертикальное положение. Очень важно в этот период правильно сформировать куст, иначе исправить его впоследствии будет сложно. При обрезке винограда осенью на главных стеблях оставляют по 4 лозы, заранее укоротив их на 4-12 почек. С 4-го года культура начинает плодоносить.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Виноград в Подмосковье
« Ответ #1 : 03 Январь 2018, 13:22:31 »
Основываясь на своем 27-летнем опыте выращивания винограда в Подмосковье, могу сказать, что это не столь сложно, как представлялось мне раньше. Прежде всего потому, что в нашей зоне нет карантинных вредителей и болезней винограда. Выращиваем корнесобственные растения, а не привитые. И, наконец, ежегодный снежный покров облегчает укрытие кустов на зиму.
Главное условие успеха - правильно выбранные сорта. Большинство сверхранних и ранних европейских сортов винограда, районированных для южных зон укрывного виноградарства, не подходит для Подмосковья из-за высоких требований к теплу в период вегетации и закладки плодовых почек (26-35°). Выручают сверхранние межвидовые сорта и гибриды, выведенные в последние 15-20 лет учеными и селекционерами-любителями. Для этих сортов достаточно 95-110 дней вегетации при среднесуточной температуре самого теплого месяца - июля всего 18°, а для закладки плодовых почек - дневные температуры 21-23°. Такие условия бывают в Подмосковье постоянно, следовательно, и плодоношения, и вызревания урожая можно добиваться ежегодно. По качеству же урожая межвидовые сорта практически не уступают лучшим европейским.
Из ныне признанных пригодными для Подмосковья назову наиболее устойчивые и лучшие, на мой взгляд, по вкусу: Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода, Северный ранний, Коринка русская, Мичуринский, Декоративный, Муромец, Русский ранний. А в пленочных неотапливаемых теплицах можно выращивать виноград ранних европейских сортов: Кардинал, Королева виноградников, Франкенталь, Краса Дона, Алешенькин, Мускат московский.
Читать далее
Я получал черенки у опытных виноградарей, в ТСХА, ЦГЛ им. Мичурина, на Куйбышевской опытной станции, в Оренбургском и Пинском опорных пунктах садоводства и виноградарства, расположенных в зонах, свободных от карантинного вредителя - филлоксеры.
Черенки сохраняю во влажных опилках или песке в погребе (можно хранить их в полиэтиленовом пакете в холодильнике, тоже в опилках). В начале марта достаю их из хранилища, хорошо промываю, разрезаю на 2-3-глазковые отрезки, причем нижний срез делаю вплотную к глазку, а верхний - на 1-2 см выше верхнего глазка. Полезно у нижнего среза для лучшего укоренения делать несколько продольных царапин, не нарушая нижнего глазка. Подготовленные к посадке черенки вымачиваю в течение 1-3 суток в воде комнатной температуры, затем нижнюю половину черенков помещаю на 12 ч в раствор стимулятора роста - гетероауксина (1 таблетка на 0,5 л воды) или, за неимением последнего, в розовый раствор марганцовки. Черенки высаживаю в предварительно прошпаренные для дезинфекции крутым кипятком опилки наклонно, оставив на поверхности только верхний глазок. Использую для посадки пакеты из-под молока, полиэтиленовые пакеты и деревянные ящики. Ящик или поддон с пакетами с черенками ставлю ближе к источнику тепла, лучше на деревянную подставку, положенную на батарею отопления, потому что тогда в зоне будущих корней устанавливается температура 25-30°, а у верхней почки на 5-10° ниже за счет стекающего с окна прохладного воздуха.
Черенки ежедневно поливаю и опрыскиваю теплой водой. Обычно через 20-25 дней из верхней почки развивается побег в 2-3 см и одновременно внизу образуются корни. При таком способе укоренения черенков отпадает необходимость их кильчевать (кильчевание - обязательный технологический прием обработки повышенной температурой нижней части черенков для образования каллюса и лучшего укоренения. Это делается в парниках на солнечном обогреве или при помощи электрических нагревателей в специальных устройствах. И в первом, и во втором случае требуется 20-25 суток, что экономит 2-8 недели.
Укоренившиеся черенки пересаживаю в такие же пакеты, вазоны или другие емкости со смесью песка и торфа (1:1), ставлю ближе к свету и через 2-4 дня начинаю поливать слабым раствором полного минерального удобрения. К началу июня вырастают саженцы с хорошо развившейся корневой системой и одним-двумя побегами, иногда до метра высотой. Не нарушая кома, высаживаю их на постоянное место.
Выращенные таким образом саженцы к осени дают хорошо вызревшие побеги, на которых в следующем году часто можно получить 2-3 грозди.
Без специальной подготовки почвы успешно выращивать виноград в Подмосковье практически невозможно, чем чаще всего и объясняются неудачи начинающих виноградарей. Почву готовлю рыхлую, водо- и воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах суглинистый или глинистый грунт с песком, гравием или дробленым кирпичом, перегноем. Хорошо заправляю суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на 1 кв. м гряды, добавляю костной муки или дробленых костей. Из этой смеси делаю гряды шириной 1 м и высотой 30-35 см.
Высаживаю саженцы на глубину 20-25 см. Расстояние между растениями в ряду 0,7-1 м, рядами - 1,5-2 м. Более редкая посадка кустов в нашей зоне не оправдывает себя, так как при малой веерной формировке кусты лучше обеспечены теплом, их легче укрывать на зиму, защищать от поздних весенних заморозков (как было весной 1982 г.) и легче нормировать на них урожай.
В первое лето саженцы не подкармливаю, вполне достаточно удобрений, внесенных при подготовке почвы. При засушливом лете только несколько раз поливаю.
В 50-е и 60-е годы я испытал разные способы укрытия винограда, рекомендуемые для северного виноградарства. Но ни земляное укрытие, ни послойное земляное с органикой не дали положительных результатов. Ежегодно на лозе выпревали глазки. Только после того как я перешел на «сухое» укрытие кустов, удалось их сохранять. Способ прост. Из двух досок сбиваю короб такой длины, чтобы все кусты в одном пролете шпалеры закрыть одним коробом. После осенней обрезки лозы связываю и пришпиливаю к земле. Под них подкладываю немного лапника или обрезков побегов различных кустарников. Этим же материалом прикрываю лозы сверху и накрываю коробом. Всю гряду вместе с коробом укрываю рубероидом или пленкой.
Последние пять лет я укрываю таким способом только виноград европейских сортов. Межвидовые гибриды, в том числе и рекомендуемые выше, не нуждаются в такой мощной защите. Их достаточно предохранить от выпревания, то есть подложить под лозу и сверху побеги кустарников и прикрыть рубероидом или пленкой.
Во всем остальном (подкормки, поливы, зеленые операции, формировки, обрезки и др.) ухаживаю за виноградом так же, как это рекомендуется для укрывной зоны виноградарства.
Д. Токарев, виноградарь-опытник
Приусадебное хозяйство № 4, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Виноград в Подмосковье
« Ответ #2 : 03 Январь 2018, 13:24:31 »
Тридцатипятилетний опыт убеждает нас в том, что в условиях нашей зоны (Владимирское Нечерноземье и севернее) виноград может расти и давать хорошие урожаи.
Почему, однако, так и не удалось продвинуть эту культуру на север? Во-первых, на наш взгляд, мешала мысль о нецелесообразности заниматься ею в промышленном садоводстве; во-вторых, забывали о приусадебных участках северян; в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, копировали способы и приемы выращивания у южан, у них же заимствовали посадочный материал.
Мы отработали агротехнику применительно к условиям Нечерноземья. Как непременное условие включили в нее закалку лозы, благодаря чему она становится морозоустойчивой. Способность давать большие урожаи у этой лианы удивительна. Ежегодно получаем около тонны винограда 18 сортов.
За долгие годы работы с виноградом испытали более 80 сортов, «приучили» к зимовке 25. Мы не брали черенки с юга, потому что большинство сортов к нашим условиям не подойдут, да и боялись завезти филлоксеру и другие болезни и вредителей.
Читать далее
За молодыми растениями винограда ухаживать просто: подвязываем лозу к шпалере, подкармливаем, поливаем, если нет дождя. За плодоносящими уход более сложный. Тщательно обрабатываем почву. Уделяем особое внимание удобрению, орошению и снегозадержанию. Весной освобождаем приствольный круг от опилок, которыми мульчировали почву, и старых листьев. Сначала глубоко перекапываем почву лопатой с оборотом пласта. Часть старых корней при этом, естественно, обрезается, а оставшиеся корни больше ветвятся, формируют мелкие активные корешки. В результате корневая система куста частично омолаживается. Надземная часть растет сильнее и лучше плодоносит.
Однако резкого нарушения работы корневой системы растения стараемся избегать, и при глубоком рыхлении почвы четырехрожковыми вилами около рядов винограда бываем предельно аккуратны. Поверхностное рыхление делаем граблями - в почву легче впитывается влага. Следим, чтобы почва всегда была рыхлой, даже в засушливое время. Между кустами рыхлим ее граблями (или вилами) многократно, разрушая корку, образующуюся после дождя или полива.
В конце вегетационного периода не допускаем избытка влаги, от этого портится урожай и задерживается вызревание побегов. Осенью почву перекапываем на 20-25 см. Благодаря этому лучше впитывается влага в осенне-зимний период, а значит, виноград не так промерзает, как на необработанном участке.
Постоянно заботясь об улучшении светового и воздушного режима путем регулирования роста и развития надземной части виноградных кустов, формируем, прищипываем побеги, проводим чеканку, пасынкование и другие зеленые операции.
Формирование кустов - одна из наиболее ответственных работ, потому что от нее зависит, как вырастить и правильно расположить главный ствол и разветвления в основании штамба, сформировать скелетные ветви. Нельзя формировать кусты по шаблону. В каждом отдельном случае приходится считаться с конкретными обстоятельствами. Но некоторые условия, на наш взгляд, непременно надо соблюдать. Вот они.
Формирование начинаем с первого года жизни растения. Уже в самом начале роста создаем все условия для нормального развития побегов и даем им правильное направление, памятуя о том, что это лиана, которая стремится забраться вверх. Поэтому устанавливаем примерно 1,5-2-метровую опору и подвязываем к ней виноград. Чтобы растение хорошо развивалось, ему нужны здоровые корни. Хорошо ли они растут или плохо, судим по росту побегов.
Виноград на зиму не укрываем, поэтому формируем штамб. Мы придерживаемся высокоштамбовой формировки, лозам даем веерно-горизонтальное направление. Получаем куст-дерево и поддерживаем его в таком состоянии обрезкой, подвязкой прошлогодних и зеленых побегов, прищипкой, обломкой, чеканкой и т. д.
Но всякие хирургические операции наносят кусту раны и вызывают «плач» растения. Наше правило - меньше ранить растение. Чтобы избежать «слез» виноградных растений, лозы обрезаем только осенью, после листопада, начиная с первых заморозков, когда прекращается сокодвижение. Все работы с кустом ведем при температуре 5-17° мороза. И еще учитываем, что кусты различных сортов и даже одного и того же сорта нельзя обрезать одинаково. Каждый куст требует к себе индивидуального подхода.
Нас часто спрашивают: с чего же начинать? И мы отвечаем: надо полюбить эту культуру, изучить ее, запастись терпением и трудолюбием, а потом уже приступить к делу. Можно посеять виноград под зиму, а можно посадить черенки весной (лучше) или осенью, а легче всего посадить отводок или саженец.
Начинающим следует знать, какие сорта лучше использовать по срокам созревания. Среди ранних советуем Черный сладкий, Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин, Куйбышевский черный, Маленгр ранний, Киевский, Илья Муромец; среди средних - Мадлен Рояль, Куйбышевский белый, Шасла Изабелла, Альфа, Русский конкорд, Муромский.
Е. Макарова, В. Нерытов,
действительные члены МОИП
Приусадебное хозяйство № 6, 1982.
[свернуть]