Автор Тема: Полив сада  (Прочитано 1008 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5466
  • Пол: Мужской
Полив сада
« : 12 Ноябрь 2017, 21:28:18 »
Полив является одной их главных составляющих оптимального ухода за садовыми растениями. Залог обильного плодоношения деревьев и неувядаемости сада - своевременное и правильное орошение.
Насколько обильно и как часто надо поливать деревья? Какой выбрать способ и систему орошения? Ответы на эти вопросы позволят грамотно организовать полив и повысить урожайность плодовых культур.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #1 : 25 Декабрь 2017, 23:30:39 »
В зависимости от возраста дерева на разовый полив нужно 5-15 ведер воды. Если дерево старше 10 лет, то больше. Желательные сроки полива: весной, до распускания почек; через 15-20 дней после окончания цветения; за 15-20 дней до сбора плодов, но только не в период их созревания, и в период листопада. На песчаной почве очень нужны частые поливы, в сухое лето до 10 раз.
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1982.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2017, 11:38:01 »
Дождь над садом.
Я сконструировал и успешно применяю простой аэростатный дождевальный аппарат.
Это позволило почти полностью исключить ручной труд при поливе садовых и огородных растений. Аппарат состоит ив аэростата змейковой формы длиной 30 м и подвешенного вдоль него полиэтиленового поливочного шланга с проколотыми через равные промежутки горячей иглой отверстиями для разбрызгивания воды или каких-либо растворов. Один конец шланга присоединен к выпускному патрубку бытового насоса, установленного на земле. С двух концов к аэростату привязан капроновый канат, позволяющий регулировать высоту полета. Для оболочки аэростата использована обычная полиэтиленовая пленка, сохраняющая газ при тщательной герметизации более месяца.
Чем же заполнить аэростат садоводу-любителю, который вряд ли сможет приобрести водород (кстати, требующий такой же техники безопасности, как, скажем, бензин) или гелий (он к тому же сравнительно дорог)? Можно заполнять аэростат горячим воздухом, накачивая его бытовым электротепловентилятором, кондиционером и т. п. Но тогда необходимо увеличить объем аэростата примерно втрое, что потребует большего количества пленки.
Читать далее
Использую дождевальный аппарат в двух режимах работы аналогично промышленной дождевальной машине «фрегат»: фронтальном, когда двое проходят вдоль сада или огорода и тянут аэростат за капроновые канаты, и круговом, при котором один конец аэростата привязан к шесту-мачте, установленному в центре участка, в другой - в руках человека, двигающегося по кругу радиусом, равным длине аэростата.
Сад и огород поливал с помощью этого приспособления ежедневно. Сослужил аппарат и другую службу: например, опрыскивал картофель хлорофосом от колорадского жука, а плодовые растения - бордоской жидкостью и другими химическими препаратами. Для этого достаточно было опустить всасывающий шланг насоса в двухсотлитровую бочку с их раствором. Иногда в бочке были растворы удобрений, которыми и подкармливал я свои растения. А весной, помню, аэростат спас цветущий сад во время внезапного утреннего заморозка: опрыснул плодовые деревья подогретой водой. Так что его действия напоминали работу самолета сельскохозяйственной авиации, но все, что он делал, было, на мой взгляд, лучше по качеству, более производительно, так как и ширину захвата, и высоту, и скорость полета аэростата я регулировал стоя на земле. Вода находится тоже на земле, следовательно, требуется лишь минимальная подъемная сила. Экономится и количество воды. И то, и другое зависит только от мощности насоса, что, конечно, дешевле, чем работа авиационного двигателя, требующая дефицитных нефтепродуктов.
За весну и лето аэростатный дождевальный аппарат полностью оправдал все расходы, связанные с его постройкой, сократил ручной труд до минимума и позволил вырастить богатый урожай фруктов и овощей.
В. Смоляков, инженер Смоленского филиала ВНИИ
гидротехники и мелиорации им. А.И. Костикова
Приусадебное хозяйство № 4, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #3 : 26 Декабрь 2017, 11:39:03 »
Шланги с различными дождевальными наконечниками и самые равные короткоструйные дождеватели кругового полива (вертушки) в магазинах купить можно, а вот среднеструйного аппарата в продаже не бывает. Поэтому я сам изготовил такой дождевальный аппарат, действующий в секторе 20-26 м (см. рис.).
Дождевальный наконечник - это тонкостенная металлическая трубка диаметром 14-20 мм в зависимости от диаметра шланга. Передний конец трубки я обжал на круглой оправе диаметром 6-7 мм так, что образовалась клиновидная щель, которую опилил по дуге около 60° с таким расчетом, чтобы самая узкая часть щели формировала плоскую струю вертикально.
Работает дождевальный аппарат следующим образом. Шланг с дождевальным наконечником продеваю через обойму малого рычага и креплю в пружинном держателе на конце рычага. Наконечник устанавливаю клиновидной щелью по вертикали. В заднем пружинном держателе шланг креплю так, что образуется двусторонний дугообразный изгиб в горизонтальной плоскости.
Под напором воды благодаря углу между осью рычага и осью дождевального наконечника выходящая струя образует реактивный момент, который, преодолевая силы трения, поворачивает по сектору рычаг со шлангом и дождевальным наконечником.
Шланг дуговым изгибом впереди рычага поворачивает и малый рычаг до ограничения его поворота упором. Затем цикл повторяется в обратном направлении.
Сектор полива в пределах 45-360° устанавливается упорами на кронштейне. Благодаря клиновидной щели дождевального наконечника, выполненной по дуге, дождевание проходит равномерно на всю глубину сектора полива. Дождевальный аппарат позволяет легко переходить от автоматического полива к ручному управлению и наоборот.
Такой дождевальный аппарат может изготовить каждый садовод, имеющий простейший слесарный инструмент. При его изготовлении необходимо обратить внимание на эластичность шланга и на легкость вращения переднего держателя и рычагов.
Если у вас не будет металлических трубок, рычаги можно выполнить из деревянных реек на шурупах и водостойком клее.
С. Компанец
Приусадебное хозяйство № 4, 1984.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #4 : 26 Декабрь 2017, 11:39:56 »
За 23 года занятий садоводством на своем участке я испытал очень многие способы полива, однако остановился на следующем. При помощи садового бура с дискообразными лопастями диаметром 75-100-125 мм (они выпускаются нашей промышленностью) по периметру кроны взрослого дерева просверливаю восемь лунок глубиной 50-60 см, на расстоянии не менее 1-1,5 м от штамба дерева. Под более крупными деревьями - в возрасте 20 лет и старше - количество лунок и расстояние между ними и штамбом соответственно увеличиваю. Через эти лунки я поливаю растения, подкармливаю их питательными растворами и получаю равномерное увлажнение всей площади в границах активного роста корней.
Для того чтобы края лунок не осыпались в процессе эксплуатации и они могли служить в течение ряда лет, вставляю в них небольшие «коротыши» асбестоцементных труб длиной 50-60 см, диаметром 50, 75 и 100 мм - отходы от строительства. Нарезаю их садовой ножовкой, а для лучшего и быстрейшего поступления питательного раствора и воды к корням ручной или электрической дрелью в нижней половине трубы просверливаю отверстия диаметром 5-10 мм.
Читать далее
Вместо асбестоцементных коротышей-труб изготавливал «трубы» и из древесины, из отходов от ящичной тары, из картона с отверстиями квадратного сечения (для удлинения срока службы окрашивал их масляной краской или раствором разогретого нефтебитума).
Установленные в лунки трубы засыпаю мелкой битой щебенкой из отходов кирпича или гравия, иногда и торфяной крошкой. Такая засыпка гигроскопична, хорошо пропускает воду, растворы, тепло и воздух и предохраняет корни от подсыхания. На зиму концы труб, выходящие на поверхность почвы, прикрываю пустыми жестяными банками из-под консервов. Можно также прикрывать и деревянными пробками, специально изготовленными из древесины мягких пород.
Асбестоцементные трубы из строительных отходов и некондиционных труб от промышленных предприятий достать садоводам трудно. Хорошо бы организовать изготовление указанных коротышей труб из песка на цементном растворе на предприятиях местной промышленности, а на предприятиях химической промышленности - из отходов пластмасс.
Это было бы экономически выгодно и государству, и большой армии садоводов, которые пожелают применять у себя в садах подобный способ полива и подкормки растений.
Предлагаемая система позволяет содержать сад не только под черным паром, но и задерненным без ежегодной перекопки участка.
А. Юрченко
Приусадебное хозяйство № 4, 1981.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #5 : 26 Декабрь 2017, 11:40:36 »
Если лето засушливое.
Для полива почвы под деревьями и кустарниками требуется очень много и воды, и времени. А иногда не хватает ни того, ни другого. И здесь, мне кажется, на помощь может прийти капельное орошение. Сущность этого способа в том, что увлажняется сравнительно небольшая часть почвы в зоне основной массы корней.
Обычно для капельного орошения вдоль рядов растений прокладывают на незначительной высоте над землей или на небольшой глубине под землей шланги. Против каждого дерева в этих шлангах сделаны отверстия и в них установлены капельницы. Но для индивидуального сада такая система не очень удобна, сложна и дорога. У себя в саду я устроил капельное орошение гораздо проще.
В течении зимы собираю жестянки от консервов 4,3 л. За неимением таких банок можно применить и емкостью 0,93 л, а также оцинкованные или алюминиевые вёдра. Только надо сделать так, чтобы дно их стало выпуклым. Раньше для этого клал банку на деревянный чурбачок и изнутри, начиная от стенки, постепенно, кругами приближаясь к центру, ударял по дну торцом деревянной ручки молотка. Теперь же делаю это проще. В морозные осенние или весенние дни наполняю банки водой и выставляю на балкон. Превращаясь в лед, вода увеличивает объем и выгибает дно банки. Потом вношу банку в теплое помещение и растапливаю лед под струей горячей воды.
Читать далее
Снаружи в центре выпуклого дна прокалываю шилом маленькое отверстие, предварительно подперев дно изнутри деревяшкой. Теперь банки готовы к употреблению. Но прежде наливаю воду в банку и наблюдаю, как быстро она из нее вытекает. Струйка воды должна быть тонкой и прерывистой. Так обычно бывает, когда диаметр отверстия 1-1,5 мм. Чтобы этого добиться, уменьшаю отверстие, сжимая его края маленькими плоскогубцами, или, наоборот, расширяю концом шила.
В зависимости от струи литровые банки опорожняются за 10-15 мин (около больших деревьев их придется наполнять несколько раз подряд), а в больших банках воды хватает на час, в ведре - на 2-3 часа. Капельницы для ведер и больших банок можно изготовить из ниппелей от велосипедных шин.
«Сосуды-капельницы» устанавливаю на двух кирпичах или чурбачках на расстоянии 1-1,5 м от ствола взрослого дерева или в 20-40 см от молодого саженца так, чтобы их дно было на высоте 2,5-8 см от земли, не более, иначе под капельницей начинает сильно расти трава. Можно установить и по две-три банки с разных сторон от дерева.
Применяю капельное орошение и для кустов черной смородины, ирги, крыжовника и других плодовых и декоративных растений.
Даже при таком примитивном устройстве полива надо помнить, что переувлажнение почвы в зоне корней тоже вредно, поэтому иногда поливаю через сутки.
Раз в неделю вечером устраиваю, кроме того, кратковременный «душ» из шланга для крон деревьев. Это не касается черноплодной рябины, ее кроны не опрыскиваю. Лишь одновременно с огородом поливаю под ней почву. Испаряясь, это небольшое количество воды и создает атмосферу с нужной влажностью в области ее кроны.
Эффект наиболее заметен в очень засушливое лето. Весной мои карликовые яблони на подвое шаропай и других, груши дают прекрасную листву, которую сохраняют до конца сезона, имеют хороший рост (до метра), закладывают много цветочных почек.
При такому орошении я сэкономил много воды, труда и времени для полива сада.
Г. Боровиков, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #6 : 22 Январь 2018, 22:02:42 »
Капельный полив в саду.
В приусадебном саду, где деревья порой посажены бессистемно, капельный полив - обычно дело не простое. Мне же удалось устроить его при минимальных затратах труда, времени и воды.
По периферии кроны дерева с помощью земляного бура (можно лопаты) рою шурфы глубиной около 50 см и диаметром до 20 см. На дно шурфа засыпаю с полведра гальки, в нее слегка углубляю отрезок трубы и покрываю камешки полиэтиленовой пленкой, вырезав в ней для трубы отверстие. Сверх пленки шурф засыпаю землей так, чтобы на поверхности остался лишь конец трубы. Возле шурфа устанавливаю емкую посуду: старый молочный бидон, барабан из под карбида и т. п.
Ниже верхнего борта емкости сантиметра на три сверлю отверстие, через которое протягиваю тонкую полиэтиленовую трубку с внутренним диаметром около 2 мм. Кроме двух отверстий по концам трубки, она вся цельная.
Один конец трубки опускаю в сосуд, второй - в шурф. Теперь достаточно сосуд заполнить водой, и, когда ее уровень будет выше прохождения трубки, из нее потечет вода тем меньшей струей, чем меньше выходное отверстие трубки; при отверстии диаметром 2 мм жидкость потечет каплями.
При отсутствии достаточно тонкой полиэтиленовой трубки можно применять резиновую, но нижнее отверстие ее частично перекрыть.
В. Оппоков, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1986 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #7 : 31 Январь 2018, 22:06:13 »
Х. Гафуров (г. Ташкент). Расскажите, пожалуйста, о зимних поливах. Когда следует полить сад?
Зимний срок поливов можно объяснить следующим:
1. Вода вместе с зимними осадками проникает на значительную глубину, поэтому создается значительный запас влаги в почве на большой глубине.
2. Повышается зимостойкость плодовых насаждений, которые страдают при низких температурах от высыхания, чему способствует высокая инсоляция в Средней Азии.
3. Влажная почва промерзает на меньшую глубину. Это следует учитывать, имея в виду, что снежный покров или отсутствует, или бывает очень неустойчивый. При зимних температурах, достигающих здесь минус 30°, и при отсутствии снежного покрова создается серьезная опасность вымерзания корневой системы.
4. Зимние поливы - сильное средство борьбы с рядом вредителей, зимующих в почве.
В Средней Азии поливают обычно дважды: в начале зимы, когда земля еще не промерзла, и во второй половине зимы, когда земля уже оттаяла.
Опытными данными установлено, что почва должна быть промочена в зимнее время на глубину не менее 150 см. Тогда во время вегетации проводят всего несколько поливов: первый после цветения абрикоса, второй считается обязательным незадолго (недели за две) до созревания плодов. В зависимости от возможностей и почвенных условий (на галечниковых почвах) между этими двумя сроками (цветение - созревание плодов) проводят еще 1-2 полива. Безусловно, обязательным считается полив после сбора урожая. 
Приусадебное хозяйство № 1, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #8 : 11 Февраль 2018, 09:52:38 »
Капельный полив.
Тяжелую ручную работу - полив можно упростить, облегчить и усовершенствовать, применив простейший способ - капельное орошение.
Рядом с колодцем на подставке высотой около метра у нас установлен бак - емкость его 120 л с обычным бытовым краном. К нему подсоединен пластмассовый гофрированный шланг диаметром 20 мм, длиной 30 м (такие есть в продаже). На конец шланга надета насадка - двухметровая дюралевая трубка, изогнутая в виде вопросительного знака. В начале ее, в середине и конце просверлены отверстия диаметром 2 мм, а конец заглушен деревянной пробкой.
Насадку укладываем на приствольный круг. Вода вытекает из отверстий в виде мелких частых капель в трех точках приствольного круга и сразу же впитывается в почву, оставляя на ее поверхности лишь влажные пятна. Из-за слабого напора воды и большого гидравлического сопротивления шланга полив одного дерева длится около трех часов.
Длинный, черного цвета шланг, находясь на поверхности почвы, нагревается на солнце, и колодезная вода к дереву поступает теплой, а это значит, что полив можно вести в любое время дня.
И еще немаловажная деталь: устройство позволяет вместе с поливной водой подавать растению минеральные удобрения в строго определенных дозах.
Читать далее
Полив и подкормка каждого конкретного дерева индивидуальны в зависимости от его состояния и возраста.
Определяя норму полива, применяю правило: 1,5-2 ведра воды на каждый год жизни плодового дерева.
Насадку кладем на приствольный круг и открываем кран. Полив идет без нашего участия, не отнимая у нас времени, столь нужного для других работ.
Поливное устройство проверено на двух яблонях и сливе четырехлетнего возраста. На яблони затрачивал по 6 ведер воды, на сливу - 8. За сезон поливаем четыре раза, два из них - жидкая подкормка, для нее использовали нитрофоску (180 г на одну заправку бака).
Результат превзошел все ожидания: опытные деревья развивались лучше, выглядели бодрее и не болели, а прирост побегов у них был на 10-15 см больше, чем у контрольных. Контрольные деревья росли на почве под черным паром, их поливали в кольцевые борозды. Приствольные круги опытных деревьев не рыхлили, но сорняков было мало. Устройство ни разу не отказало, не засорилось.
При поливе малины и земляники использовали насадку в виде прямой трубки с отверстиями через 25 см.
Менее практичным оказалось такое решение капельного полива на смородине, крыжовнике, розах: надо следить по часам за временем и через 15-20 мин перекладывать насадку от одного куста к другому.
П. Жигалов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #9 : 01 Март 2018, 21:26:31 »
Полив улучшит урожай.
Вот и прошла радостная пора цветения сада, которую всегда ждешь с таким нетерпением. Летит время. И не успеешь оглянуться - начнет созревать урожай. Каким он будет - во многом зависит от нашего ухода за растениями в эти летние месяцы. Дадите, например, им влаги столько, сколько им надо, плоды вырастут крупнее, угадаете оптимальные сроки полива, опадение их перед сбором урожая сократится до минимума. Но должны вас разочаровать: сколько и когда поливать вам сад, конкретно сказать не сможем, потому что зависит это от многих факторов: какая почва в саду, сколько влаги в ней накопилось, выпадали ли дожди в вашей местности. Да и у каждой породы растений свои требования к водному режиму. И большинство из них капризно в этом отношении. Однако есть и такие, как, например, айва, о которой мы незаслуженно мало до сих пор писали.
Читать далее
Айва может долгое время вообще обходиться без воды. Свернет свои листочки в трубочку - «сэкономит» влагу, та не так сильно станет испаряться. Она и переувлажнение выдерживает, но, конечно, не без отрицательной реакции на эти невзгоды. Если сухо и влаги ей недодали - плоды вырастут мелкими и с большим количеством каменистых клеток, переувлажнили почву - они будут более деревянистыми и вяжущими. И только при средней влажности почвы вы получите айву сладкой и ароматной. И то, если зарядят дожди и влажность воздуха станет чрезмерной, даже при нормальной влажности почвы и сладость плодов, и их аромат будут уже не столь велики. Да вы, вероятно, подобное наблюдали и в своем саду.
Сейчас надо уже поливать все растения, потому что у всех активно растут и листья и побеги, и завязь плодов. Начинайте с земляники, у которой, вы знаете, корни расположены поверхностно. Смородина тоже отзывается на поливы хорошо (к слову, она абсолютно не растет там, где вода застаивается). Очень требовательна к поливу слива. Не забудьте поливать и растения, посаженные или пересаженные этой весной.
Полив - дело настолько трудоемкое, что мы решили на этот раз подробнее ознакомить читателей с опытом садоводов-любителей, надеясь, что это в какой-то мере поможет улучшить и упростить систему орошения в саду.
«Я садовод так себе,- признается А.А. Филоненко из Ростова-на-Дону, - но сад технически оборудовать мне удалось». Действительно, здесь идет в ход даже то, что кажется совсем неподходящим. Вот ледобур. Выпускали такие на «Ростсельмаше» по типу ленинградских шнековых диаметром 130 мм. Лед бурить им, по словам садовода, было очень плохо, зато в саду работы ему хватало. С помощью такого ледобура Филоненко с сыном за два дня без особого труда пробурили скважину 8 м глубиной.
Первые полтора метра бурили, периодически вынимая и очищая бур, а затем в углубление вставили полдюймовые трубы-вставки примерно двухметровой длины, сначала одну, потом другую и т. д., соединяя их штырьками (рис. 1А).
Скважину диаметром 130-140 мм расширял. Сделал ведро диаметром таким же, как у скважины, высотой 600 мм. Сделал и пробойник. К отрезку трубы диаметром 200 мм, длиной полметра приварил двухметровый кусок трубы диаметром 3/4". Внизу сделал зазубрины, заточил их и немного раздал (рис. 1Б). Ведро опускали в скважину. Оправой-пробойником соскабливали (осыпали) со стенок скважины грунт. Наполнится землей ведро - его вынимаем. Как только этот пробойник, опускаемый на веревке, входил в землю (а вес его был для этого достаточный), пробивали грунт дальше. Веревка от ведра проходила в окно пробойника, где приварена труба. В скважине установили насос «Малыш». Проблема с водой была решена.
Н.В. Иванов - садовод из Солнечнодольска Ставропольского края - приобрел разбрызгиватель в магазине. «Распыл воды у «поливалки», - пишет он,- хороший, при нормальном давлении в магистрали - до 6 м в диаметре, но чтобы, переставляя поливальное устройство, не ходить по грязи, несколько изменил конструкцию». Иванов взял три трехметровые трубы диаметром 20 мм, соединил их тройником. Концы двух из них загнул под прямым углом и навинтил на них распылители. К этим трубам приварил отрезки трубы, в которые вставил передние вилки от велосипеда. Затем их вместе просверлил и застопорил шплинтом. Для жесткости скрутил растяжкой из двухмиллиметровой проволоки. Теперь вместо штырей-стоек - велосипедные колеса (рис. 2).
К третьей трубе садовод подсоединил шланг. «Не выключая воду, каждый час перекатываю устройство. В зависимости от давления в магистрали ширина захваты стала 4-6 м, длина 8-12 м. Колеса «ходят» меж рядов. Передвигать конструкцию могу и за шланг, не ступая по политому участку».
Иногда при поливе дождеванием садоводам требуется изменить положение разбрызгивателя. Так, В.В. Калинихин из Пензы, поливающий свой сад из водоема с помощью насоса «Кама», использовал простейшее устройство (рис. 3), которое позволяет жестко установить положение разбрызгивателя по горизонтали и пределах 0-360°, поворачивая подвижную часть устройства и фиксируя положение дисков 4 и 5 относительно друг друга и по вертикали в пределах 0-90° фиксацией хомутика 1 в отверстиях диска 2. Диски из стальной пластины толщиной 2,5 мм. Отверстия сверлятся одновременно во всех дисках. Диск 5 приварен вместе с четырьмя прутками к трубе 6, а диски 2 и 4 - к стержню 3. Вместо сварки можно скрепить детали тремя винтами М3 и уголками. Садовод заглубляет стержни поливного устройства на 100-150 мм в землю. По мере полива его легко перенести в другое место.
С.С. Давлетов - садовод из г. Альметьевска Татарской АССР - свой сад поливает тоже способом дождевания и сделал специальное приспособление (рис. 4). Это патрубок диаметром 15 мм с резьбой для муфты с одной стороны 5 и с выточенным «ершом» 1 для шланга с другой. Стойка 6 и кронштейн 2 изготовлены из стальной проволоки диаметром 5-6 мм. Они крепятся с конусом-рассекателем. Диаметр основания конуса 25 мм, высота 1 его 10 мм. В муфте - сквозное отверстие-сопло диаметром 6-7 мм.
Салават Саффанович рассказывает в письме, как устройство работает. Вода под напором выходит из сопла, рассекается конусом и веером разбрызгивается. Размер орошаемой площади можно регулировать, уменьшая или увеличивая расстояние между соплом и конусом-рассекателем. Тем временем, пока идет полив, садовод занимается другими делами. При необходимости приспособление легко переставить. Чтобы без особых хлопот, затрачивая минимум времени, полить весь участок в 4 сотки, ему достаточно тех четырех поливочных устройств, что у него есть.
Приусадебное хозяйство № 3, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #10 : 28 Май 2018, 11:22:46 »
Заботясь о том, чтобы обеспечить растения влагой, многие садоводы еще с осени наполняют емкости водой, но часто непредвиденные морозы оставляют их и без воды, и без емкости. Собирать в нее весной снег тоже хлопотно. Н.М. Дюков из Белгорода не делает ни того, ни другого. Его сад расположен на склоне, поток воды весной очень сильный, но он не причиняет вреда. Белгородский садовод устроил небольшую запруду над емкостью, забросил вверх шланг. Теперь, чтобы емкость наполнилась водой, требуется всего час-два. Вода - без мусора, потому что на конец шланга надета сетка, идет к растениям по трубам, закопанным на штык лопаты. На зиму сетку он снимает, а отверстие в трубе затыкает деревянным клином так, чтобы до весны она «оставалась пустой».
Приусадебное хозяйство № 2, 1989 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #11 : 08 Июнь 2018, 19:30:15 »
Плодами полив отзовется.
О необходимости поливать сад говорить не приходится - это несомненно. А вот сколько, как, когда и какой водой - такие вопросы читатели задают нам круглый год и в письмах, и на встречах с редакцией. И в любое время можно дать «сезонный» ответ - ведь заботиться о влаге для растений мы должны постоянно: осенью - перекапывая землю, зимой - снег задерживая, весной - собирая талую воду, и тем более летом. В общем-то для всех плодовых растений лучше почва влажная, в сухой они часто вянут, а в мокрой у них загнивают корни. Полнее и конкретнее мы дать вам советы затрудняемся, потому что для этого, не говоря уж о погоде, надо знать, какая почва в вашем саду, какие источники воды для полива вы используете.
Факт тот, что полив для сада очень важен, и любой опыт наших читателей, и простейший, и сложный, может пригодиться. Особенно, когда сад расположен далеко от дома и приезжать в него часто трудно. Как поступает, например, горьковчанин К.А. Миронов? Вдоль грядки с земляникой он устанавливает корыто, а в междурядье делает борозду и опускает в него из корыта, наполненного водой, хлопчатобумажный фитиль, купленный в хозяйственном магазине. Вода непрерывно поступает по фитилю, увлажняя почву. «Так процесс полива до некоторой степени «автоматизируется», - пишет Константин Александрович. - Остается лишь периодически (можно раз в неделю) подливать воду». Для уменьшения испарения воды из корыта садовод чем-нибудь его прикрывает, хотя бы доской.
Читать далее
Совершенно определенно то, что наиболее эффективный способ полива - капельный. О нем так часто у нас спрашивают читатели. Садовод А.М. Мартынов из Армавира для капельного орошения использует полиэтиленовые трубки с внутренним диаметром 2-4 мм. Расход воды при минимальном диаметре трубки составляет у него примерно 1-3 л воды в час. При желании расход воды садовод легко уменьшает, завязав трубку узлом. Емкостью для воды служит ему бочка для летнего душа, установленная на подставку высотой 0,5 м над землей. «В верхней части бочки помещаю кусок пенопласта с отверстиями, сквозь которые пропускаю трубку на 1-2 см. Это обеспечивает забор только теплой воды из верхнего слоя. Одной 250-литровой бочки (рис. 1) мне хватает для непрерывного увлажнения двух-трех взрослых деревьев в течение недели.
Для внесения подкормок я использую и другой способ. Подвешиваю в кроне дерева ведро с растворенными в воде минеральными удобрениями не более чем 1%-ной концентрации. Ведро можно повесить за дужку на сучок, но удобнее использовать для этого металлический крючок (рис. 2). Опускаю один конец трубки с грузом в ведро, другой - под крону дерева, и раствор для подкормки по каплям поступает в почву. Самое главное, чтобы между верхним (заборным) и нижним концами трубки была разница в уровнях хотя бы в несколько сантиметров. Трубку предварительно наполняю водой или подсасываю ее ртом. Оборудовав емкость шаровым клапаном и подведя к ней трубку от водопровода, систему полива можно полностью автоматизировать, но это потребует затрат».
Надо стремиться подавать воду ближе к корням растений. Прочитал как-то раз П.П. Колесников из с. Пшада Краснодарского края в нашем журнале о гидробуре для подземного полива и решил смастерить такой же. Испытания пришлись на очень засушливый год. Получилось неплохо. О результатах Петр Петрович рассказывает: «Очень удачная конструкция (рис. 3). Воды требуется для полива меньше, а главное, доставляется она прямо к корням дерева. Воду подавал я от вибронасоса из колодца. Сначала просто поливал, а потом подумал, почему бы вместе с водой не подавать к корням и удобрение? Из отрезка трубы сделал бачок, снизу заглушил его, а сверху сделал крышку. Здесь же приварил устройство для быстрого герметичного закрывания бачка (рис. 4). Снизу в бачок по касательной вварил горизонтальную трубу, которая связана с вертикальной и далее с гидробуром».
Удобрение, которое хорошо растворяется, он засыпает в бачок сразу, а плохо растворимые предварительно разводит в небольшом количестве воды. За счет завихрения, создаваемого водой, любые удобрения практически через минуту уже растворены. Несколько «уколов» вокруг дерева с учетом его возраста и влажности грунта - и все в порядке.
К.3. Гимаев из башкирского города Октябрьский думает, что и его устройство для полива сада может помочь садоводам. Емкость он установил на подставку полуметровой высоты, и вода из нее самотеком идет по шлангу. Емкость закрыта полиэтиленовой пленкой, края ее натянуты изготовленной из реек рамой, которая не дает воде испаряться. Верхний слой воды под пленкой хорошо прогревается, а ночью не остывает. В нижних слоях емкости вода всегда холоднее, чем в верхних. Для полива используется только «верхняя» вода. А как это удается, вам станет ясно из письма садовода и его рисунков 5 и 6.
«Внутри емкости в сливной штуцер 1 я плотно вставляю конец резинового шланга (2) длиной 1,5 м. Другой конец плотно привязываю к поплавку (3) (можно использовать кусок доски) - рис. 5. Это дает возможность во время ремонта крана воду не сливать, а только перевернуть дощечку.
Служит мне исправно и старый будильник. Он прибит металлической пластиной к дощечке размером 30×30 см (рис. 6).
На валик звонка для завода будильника садовод припаял выточенное металлическое кольцо 1 в виде шкива. На него намотал капроновую нить длиной 40 см 5. Конец ее привязал к рычагу 4 длиной 20 см. Вторым концом рычаг приварен к квадратной пластинке, надетой на кран, которым перекрывает воду. Кран прикреплен к дощечке хомутиками 3 Ø6 мм 4. «Автомат работает таким образом, - рассказывает Гимаев. - Через день завожу будильник на утренний час полива. При этом нить натягивается - кран закрыт. Утром во время звонка барашек завода вращается, нить наматывается на него, тем самым открывая кран. Для равномерного распределения воды я положил посередине гряды полихлорвиниловую трубку, с обеих сторон которой просверлены по три отверстия напротив растений. Чтобы выливалось определенное количество воды, поплавок подвешиваю на нитке и опускаю каждый раз на определенный уровень. Другой конец привязываю снаружи емкости. И так через день. За все лето не было ни одного случая отказа моего автомата-поливальщика».
Жаркое лето стоит обычно в Одессе. Вода привозная, ее мало. Посмотрел однажды В.В. Стецюра, как устраивали полив подземный - сначала копали траншею, потом засыпали ее щебенкой, на щебенку уложили трубы с отверстиями и засыпали. «Нет, - подумал Василий Васильевич,- можно сделать это проще». На то он и лучший рационализатор области. И у себя в саду он устроил так.
Положил рейку прямо на землю между рядами растений. По обеим сторонам от нее тяпкой провел канавки. На рейку положил пленку шириной 40-45 см. На нее уложил трубу с 2-миллиметровыми отверстиями на верхней стороне, а на нее - снова слой пленки шириной уже 50 см. И всю эту пленку в виде рукава уложил в канавку на глубину 10-15 см. «Только верхнюю пленку прижимать не надо, чтобы зазор между пленкой и трубой был хотя бы 5 мм, - предупреждает Василий Васильевич тех, кто захочет последовать его примеру. - Во-первых, при таком способе полива трубы заполнены водой, находятся внутри и не ржавеют, отверстия их не забиваются, во-вторых, вода в трубах нагревается, так как они на поверхности земли, и на полив идет теплая вода, в-третьих, я могу наблюдать, как проходит полив».
Сложно наладить полив, когда воду дают непостоянно.
«Какой бы производительностью не обладал водопровод, - пишет А.А. Тупицын, - наступает такой момент, когда воды всем (в «часы пик») не хватает. Приходится вводить графики ее подачи, садоводы вынуждены специально приезжать в сад, чтобы запасти воду. Все это неудобно». Но вот уже в течение ряда лет садовод из Гусь-Хрустального Владимирской области вместе с соседями пользуются предложенной им схемой водоснабжения (рис. 7).
Вот ее описание. От водопроводной магистрали 1 с уклоном в сторону сливной пробки 5 проложена труба с несколькими точками подключения шлангов для полива. На крыше душевой размещена емкость для воды (можно бак или несколько соединенных снизу друг с другом бочек). При нормальном давлении в водопроводной сети, обычно в ночное время, вентиль 4 закрыт. Вода наполняет емкость через поплавковый клапан 3 до определенного уровня (как в бачке унитаза). При отсутствии давления в водопроводе закрывают вентиль 2 и открывают вентиль 4. Давление зависит при этом от высоты размещения емкости. Вместо вентилей 2 и 4 можно поставить обратные клапаны. Тогда вода будет поступать без вашего вмешательства. «Конечно, в пределах емкости, которую я рассчитываю на дневной расход. Если есть большая емкость, эту схему можно собрать на несколько участков». При монтаже вентиля 4 и сливной пробки (вентиль) 5 садовод советует учитывать, что они находятся под давлением с двух сторон, поэтому надо своевременно подтягивать гайку сальниковой набивки или установить пробковые краны. При подготовке к зиме следует вывернуть пробку 5 и открыть все вентили. Вода сольется в приямок, и трубы не пострадают от мороза.
«При монтаже емкости необходимо учитывать прочность имеющейся конструкции», - предупреждает А.А. Тупицын в конце письма.
Для полива (и других целей) на многих приусадебных участках установлены электронасосы различных типов. Чаще работа их не автоматизирована, и приходится включать его, следить за наполнением емкости, выключать. Инженер С.Л. Коровин из г. Вельска Архангельской области изготовил несложный автомат, который позволяет поддерживать заданный уровень воды в баке.
«Работает устройство следующим образом: при понижении уровня воды в емкости ниже установленного опускается поплавок 1 (рис. 8, Б), что приводит к замыканию контактов КЗ, срабатыванию реле Р2 и Р1 и включению насоса (рис. 8, А). Емкость начинает наполняться водой - контакты КЗ размыкаются, но реле Р2 получает питание на обмотку через свои контакты 1 и 2, и насос продолжает работать до тех пор, пока вода не поднимет поплавок 2. Это приведет к размыканию контакта К4 и выключению насоса».
В колодце у Коровина установлен еще один аналогичный датчик, который выключает насос при понижении уровня воды ниже допустимого. Конструкция датчиков проста. Они изготовлены из 10-слойной фанеры и склеены клеем ПВА (рис. 8, В). Их основой являются контактные группы от списанных реле (рис. 8, Г). Все три группы контактов для надежности запараллелены. Кнопка К2 (без фиксации) предназначена для запуска насоса, когда уровень воды в емкости еще не ниже установленного. Ключ К1 отключает насос в случае аварийного режима работы вручную. Сигнализирует о работе насоса неоновая лампа. В устройстве применены датчики с открытыми контактами, поэтому на них не следует подавать напряжение выше 12 В.
Конструкция блока питания может быть простейшей, не нужна даже фильтрация выпрямленного напряжения. В автомате использованы реле: Р1 -РМУ РСО 452021ТУ; Р2 - РСМ-1.
Для упрощения конструкции в напорной ем кости применена всего одна труба, выполняющая функции и заливной, и отборной. Электронасос центробежный, марки «Поток» НБЦ 2,0-2,0. Утечка воды через обратный клапан не столь существенна, она составляет примерно 5-10 л в сутки. Применение насоса типа «Малыш» и раздельных заливной и отборной труб исключит утечку полностью. Устройство можно сделать еще проще, с одним реле, имеющим две группы контактов на включение, рассчитанных на 220 В, 2 А. Устройство С.Л. Коровина, по его словам, работает надежно и снабжает водой умывальник, баню, емкости для полива, автомойку.
Почва в садах бывает иногда слишком водопроницаемой, и наоборот, ее водопроницаемость низка. И то и другое для растений плохо. Но опытный садовод и в этом отношении порой вносит коррективы. Добавляя, например, в слишком легкие почвы органические удобрения, он делает их более влагоемкими, а добавляя песок в тяжелый суглинок, почву «облегчит». И вода не стянет так скапливаться в верхнем слое, а будет проникать глубже, ближе к корням.
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Полив сада
« Ответ #12 : 13 Июнь 2018, 19:55:33 »
Я - за капельный полив.
Внешний вид растений может подсказать наблюдательному садоводу, хватает ли влаги в почве. Но часто эти сигналы бывают запоздалыми. Листья и цветки не достигают нормальных размеров, жухнут и преждевременно осыпаются, снижается прирост ветвей, размер, а также товарные качества плодов - значит, растения обезвожены, и срочные поливы будут малоэффективны, не спасут урожая, а зимой даже морозостойкие сорта подмерзнут. Поливы рекомендуется проводить в начале фенофаз активного роста, формирования урожая и закладки цветковых почек под урожай следующего года, а не в конце их. Я придерживаюсь обычно следующих сроков.
Для плодоносящих яблонь и груш: 1-й полив - в начале июня, после опадения избыточной завязи; 2-й - в середине июля, за 2-3 недели до созревания плодов летних сортов (этот полив способствует наливу плодов и закладке плодовых почек под урожай будущего года); 3-й - в конце августа - начале сентября для деревьев зимних сортов. В случае засушливого лета и высокого урожая провожу в августе третий полив всего сада.
Читать далее
Для вишен и слив: 1-й полив провожу в конце весны - начале лета во время роста побегов; 2-й - за две недели до созревания плодов (у сливы этот полив предупреждает сбрасывание завязи); 3-й - после сбора урожая.
Для молодых неплодоносящих деревьев достаточно второго и третьего полива в июне и июле.
Для ягодников: 1-й полив - в период образования завязи ягод и 2-й - при их созревании; 3-й после уборки урожая.
На питомнике: поливы провожу 3-5 раз за лето в зависимости от погоды.
При поливах стараюсь промочить почву на глубину залегания корней: молодого сада 20-50 см; яблони 60-80 см; смородины, крыжовника, вишни 30-40 см; груши 40-50 см; сливы, земляники, малины, облепихи 20-30 см; в питомнике 10-30 см.
На основании собственного опыта и литературных данных могу рекомендовать следующие поливные нормы: под взрослые деревья на 1 кв. м приствольного круга 4-5 ведер воды (на супесчаной почве). Поливать растения в вечерние, а при продолжительной засухе - в ночные часы. При поливе водопроводной, артезианской, ключевой водой ее подогревают, выдерживая не менее суток в бочках, чанах или же в специально устроенных на участках небольших водоемах. Лучше, если температура воды при поливе будет на 1-2° выше температуры верхнего слоя почвы. Это повышает поглощающую способность корней. В теплой воде хорошо растворяются минеральные соли, что тоже благоприятно сказывается на развитии растений. Убедился, что поливы обильные и редкие полезнее, чем частые, но малыми дозами. Большинство растений хорошо отзывается на освежающий полив: из лейки или мелкоразбрызгивающих насадок малыми нормами воды (1 ведро на 1 кв. м) в утренние и вечерние часы. На другой день утром после такого полива почву рыхлю и мульчирую.
Поливы полезно сочетать с внесением минеральных и органических подкормок. Беру для этого очень слабые растворы: на 200-литровую бочку воды - немного больше полстакана мочевины или, если для подкормки использую настой коровяка, раствор цвета спитого чая.
В засушливый год обязательно провожу влагозарядковый полив. Лучший срок его - октябрь, после сбора урожая зимних яблок. Не следует влагозарядку проводить в начале осени, так как повышение влажности после длительной почвенной засухи может вызвать у растений рост корней и побегов и они, не успев достаточно подготовиться к зиме, будут повреждены первыми же, даже небольшими осенними морозами.
Если по какой-то причине не смог провести осенью влагозарядковый полив, а зима была малоснежной, то в мае провожу весеннюю влагозарядку. Минимальная норма влагозарядкового полива: для плодовых культур 5-6 ведер на 1 кв. м, для земляники 3-4 ведра воды.
При жаркой и сухой погоде в мае, если почва залужена или междурядья заняты овощами и земляникой, рекомендуется провести полив в конце второй - начале третьей декады мая малыми нормами - 1-1,5 ведра воды на 1 кв. м с целью увлажнить лишь пересушенный верхний слой почвы.
Названные сроки полива, разумеется, ориентировочные. В каждом конкретном саду они должны уточняться. Опытные садоводы-любители берут для этого пробы почвы с глубины залегания корней. Полив нужен: на супесях если земля, хотя и влажная, не формируется в ком; на легких суглинках - если земля формируется в шарик, но он непрочен и без нажима распадается; на тяжелых суглинках - если шарик распадается при надавливании.
Нормы воды указаны выше в ведрах, хотя из всех способов полива я лично предпочитаю капельный, принцип которого основан на том, что вода подается к корням растений по трубам очень экономно, каплями. Правда, как и остальные способы орошения, капельный имеет недостатки: необходимость применять очищенную от посторонних примесей воду для предупреждения засорения капельниц, а также заиливание и зарастание труб и капельниц. Чтобы освоить капельное орошение, нужен определенный навык.
Оборудование смастерил сам. Конструкции получились не ахти какие красивые, но вполне надежные. И самое главное - простые и дешевые.
Так как воду для полива желательно подогревать, то понадобились емкости. Я приспособил полиэтиленовый мешок, старую автомобильную камеру и железную бочку на 200 л. Бочку пришлось очистить железной щеткой от ржавчины. Чтобы окончательно удалить ее остатки, обработал поверхность «Автопреобразователем ржавчины» (можно и «Фераном», продаются в авто- и хозмагазинах) и окрасил масляной краской в два слоя.
Окрашенную снаружи в темный цвет бочку установил недалеко от плодовых деревьев на солнечном месте. Подвел к ней водопровод (рис. 1).

В летние дни водопровод работает у нас с перебоями, поэтому наливать бочку приходится поздно вечером или ночью. Чтобы не стоять при этом возле нее, использовал шаровой кран для унитаза (купил в магазине сантехники). Закрепил его в верхней части доски, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 20-25 мм. Доску с краном прикрепил проволокой к бочке так, чтобы кран касался верхней ее кромки. На патрубок крана надел медицинскую резиновую трубу, купленную в аптеке, и опустил ее до дна. Ко второй доске таким же образом прикрепил резиновую трубку, пропустив ее в пружину (используется для закрывания дверей). Концы пружины расположил симметрично борту бочки. Трубку опустил в бочку так, чтобы конец не доставал до дна 80-100 мм. Теперь, считайте, система готова. Как она действует?
Наполните бочку водой. Возьмите «донышко» от консервной банки, сверните его в трубочку и просуньте через нее на 100 мм конец резиновой трубки. Подсосите воду через резиновую опущенную в бочку трубку, как делают шоферы при переливе бензина. И когда потечет вода, согните металлическую трубочку настолько, чтобы она выливалась струйкой не длиннее 2 см.
Но это нехитрое устройство не позволяет перестраивать капельницу на разные расходы воды. Поэтому я изготовил и испробовал еще несколько конструкций капельниц и остановил выбор на трех (рис. 2). Капельницу «а» использую только с резиновым шлангом (или трубкой). Перегибая металлическую трубочку, уменьшаю подачу воды, а разгибая - увеличиваю.
Капельница «б» - отрезок пластмассового шланга, в один из концов которого ввернул шуруп (другой конец шланга подключен к магистральной трубе с водой). Шуруп подбирают так, чтобы он мог свободно ввертываться внутрь шланга и при необходимости полностью перекрывать выход воды. Шурупы со временем ржавеют. Заменяю их новыми, поэтому сразу покупаю с запасом. Для ориентира скажу: при выходе из капельницы пяти капель в секунду расход воды через нее 1 л/ч. Так что, «колдуя» шурупом, можно в значительных пределах изменять расход воды.
Капельница «в» - это магистральная газопроводная труба, на которую надеты кольца большего диаметра. В кольцах нарезаны резьбовые отверстия, просверленные в трубе. При дальнейшем ввинчивании они могут их перекрывать, регулируя при этом расход воды через капельницу.
Отверстия могут занимать любое положение относительно горизонта - на работе капельницы это не отражается. Один конец (дальний) магистральной трубы заглушен, другой - подсоединен к бочке.
Расположение капельницы «в» относительно почвы и деревьев показано на рис. 3.
Изготовил я и еще одну установку капельного орошения (рис. 4). Емкость для воды - полиэтиленовый мешок или автомобильная камера. В них вмещается около 70 л в каждую. В камере вырезал отверстие диаметром 40 мм, расположив его почти напротив ниппеля (сместил в сторону не более чем на 10-12 см). В это отверстие вставляю воронку с сеткой для залива воды. На ниппель надеваю резиновый шланг, а противоположный его конец соединяю с магистральной трубой. Магистраль располагаю вдоль грядки. Через равные промежутки (зависят они от густоты ряда) делаю ответвления. Для соединения трубопроводов в ответвлениях использую крестовины и тройники для аквариумов, купленные в зоомагазине. Ответвления на концах заглушаю шурупами, которые с трубками образуют капельницы.
Если в качестве емкости беру полиэтиленовый мешок, то помещаю его в сетку или сумку-«авоську» подходящего размера и вешаю ее на кол, установленный неподалеку от места полива. Можно использовать и сук растущего поблизости дерева. Заполнив мешок водой, пропускаю в него конец магистрального трубопровода и горловину завязываю веревкой. Для запуска системы (при работе с камерой этого делать не надо) магистраль отсоединяю от ближайшей крестовины, подсасываю ртом воду из мешка и, как только она потечет из трубки, подсоединяю обратно. Регулирую расход воды в капельницах шурупами.
При определении количества воды, которое необходимо дать под то или другое растение, исхожу из площади приствольного круга. Вычисляю ее по радиусу: например, при радиусе 0,3 м - 0,3 кв. м; 0,6 - 1,1; 0,9 - 2,5; 1,2 - 4,5; 1,5 - 7; 1,8 - 10; 2,1 - 13,8; при 2,5 м - 19,6 кв. м. Перемножив площадь приствольного круга и поливную норму, получаю потребное количество воды.
При регулировке капельницы исхожу из соотношения: в 1 см - 20 капель воды. 
Е.В. Фролов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
[свернуть]