Автор Тема: Питание и подкормка растений  (Прочитано 735 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5458
  • Пол: Мужской
Питание и подкормка растений
« : 08 Ноябрь 2017, 10:56:43 »
Всем растениям, и комнатным и садовым, для роста и развития необходимо питание. Питание растения получают из почвы, которая не всегда может его дать. На бедных почвах наблюдается замедление роста, да и урожаи меньше. Если почва исчерпала запас веществ, необходимых растению и для увеличения урожайности производят подкормки. В природе не существует такой почвы, которая бы содержала полностью все необходимые элементы питания. Поэтому применяют различные удобрения.
Сколько и каких удобрений необходимо зависит от качества почвы, вида растения и стадии его развития. Весной, когда растения интенсивно растут, им необходимо давать азот, а осенью для подготовки к зиме и закладке будущего урожая требуются фосфор и калий. Медленно действующие удобрения вносятся в почву осенью, реже рано весной. Быстродействующие удобрения используют при посадке, либо опрыскивают ими листья растений.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #1 : 25 Декабрь 2017, 23:15:03 »
В мокрый шурф.
Как внести фосфорные удобрения ближе к корням дерева или куста, то есть на глубину 30-60 см? Раньше это было для меня целой проблемой. Но вот уже несколько лет не составляет труда.
Поступаю я так. Заливаю приствольный круг водой и, после того, как она пропитает грунт, загоняю в него на нужную глубину прут диаметром 20-25 мм. Сразу же его вынимаю и в момент, когда конец выходит из грунта, другой рукой в непосредственной близости от отверстия высыпаю удобрения. Вода, заполнившая приствольный круг, уносит их в мокрый шурф. Шурф тут же закрываю, сгребая землю рукой или прутом.
Вокруг одного дерева делаю 8-12 таких «кормушек». И затрачиваю на это всего 3-5 минут.
И. Левченко, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1981.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #2 : 25 Декабрь 2017, 23:23:33 »
И к корням, и к веткам.
Внекорневая подкормка в безлиственным период развития растений дает мне возможность ежегодно получать высокие урожаи плодов, затрачивая при этом небольшие количества минеральных удобрений. Делаю ее в марте или в первой половине апреля, в октябре после листопада и ноябре.
Если растения заканчивают плодоношение до середины августа или раньше, то подкармливаю их в августе раствором, концентрация которого вдвое меньше концентрации раствора, применяемого в безлиственный период. После августовской подкормки даю еще подкормку в октябре и в марте или в первой половине апреля.
Использую разные удобрения - в зависимости от того, что у меня есть. Так, в безлиственный период на 10 л воды брала 1% суперфосфата, 0,5% калийной соли и 0,5% натриевой селитры. Иногда опрыскиваю настоем древесной золы (200-250 г заливаю 10 л воды, отстаиваю и фильтрую).
Внекорневую подкормку сочетаю с внесением удобрений в почву. Хочу отметить, что при корневом удобрении без внекорневой подкормки мне не удавалось получать таких урожаев, как при их сочетании.
А. Калашникова, садовод-любитель.
«Приусадебное хозяйство» № 2, 1981.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #3 : 26 Декабрь 2017, 11:47:45 »
Как узнать, чем «питалось» растение, что взяло из почвы? Если его высушить при температуре 105°, то масса уменьшится в 5-6 раз. Останется сухое вещество, при сжигании которого (озолении) часть элементов улетучится в виде воды, углекислого газа, аммиака, сероводорода. И останется от сухого вещества около 15%, или 5-6% от исходного. Это - твердые соединения минеральных элементов. Среди них можно обнаружить почти все элементы, имеющиеся в почве данной местности. Без многих из них растение вполне могло бы обойтись, но некоторые ему необходимы и никакими другими заменены быть не могут - это так называемые питательные элементы. Доступные же растению соединения, содержащие эти элементы, называют питательными веществами.
Десять элементов, поглощаемых растением в сравнительно больших количествах, называют макроэлементами. Это углерод - преимущественно из воздуха, водород и кислород - из разлагающейся в листьях воды, а также поступающие, главным образом яз почвы, через корни - азот, фосфор, калий, сера, магний, кальций, железо. Шесть элементов - бор, марганец, медь, цинк, молибден, хлор - называют микроэлементами только на том основании, что потребность растений в них в количественном отношении невелика, хотя по важности они никак не уступают макроэлементам.
Читать далее
Все элементы минерального питания могут поступать в растение и через листья. Этим широко пользуются при так называемых внекорневых подкормках. Водный раствор макро- или микроэлементов наносят при помощи распылителя на листья. Пока вещество находится в растворе (не выкристаллизовалось на листе), оно поглощается растением. Поглощение может идти даже во вред листу, поэтому надо очень внимательно относиться к составлению таких растворов, к их концентрации. Многие элементы растение поглощает из имеющихся в воздухе соединений, особенно при выпадении осадков, сильном тумане, когда растворы этих веществ попадают на листья.
Питательные вещества в почве содержатся в разных формах. Наиболее доступны растению те, которые растворены в воде, имеющейся в почве. Но их мало, всего 0,2%. Кроме того, они легко вымываются из почвы. Сравнительно доступны растению также формы веществ, соединенных с почвенными частицами, но без затруднений поглощаемых растениями в обмен на вещества, выделяемые корнями. Их также немного - около 2%. Остальные, примерно 98 %, содержатся в органических остатках, в труднорастворимых неорганических соединениях или входят в состав минералов. Они очень медленно мобилизуются и представляют постоянно действующий резерв питательных веществ для растения. Переводу питательных веществ из недоступных и труднодоступных форм в легкоусвояемые способствуют выделения корней растений и действующие в прикорневой зоне бактерии и грибы. Сказывается здесь и кислотность почвы.
Для плодовых пород, в частности для яблони и груши, реакция почвы должна быть слабокислой или близкой к нейтральной (по условной шкале это обозначается как pH около 7). Чем кислее почва (pH уменьшается от 7 к 1), тем меньше содержание доступных растению форм кальция, магния, калия и фосфора, а содержание алюминия, оказывающего токсическое воздействие на корни, напротив, возрастает. Кроме того, и микроорганизмы, разлагающие органическое вещество, активно действуют также при реакции почвы, близкой к нейтральной. Поэтому сильные отклонения реакции почвы от оптимальной приводят к медленному разложению органических веществ и к образованию не совсем тех соединений, в которых нуждается растение.
Следовательно, прежде чем высаживать плодовые растения на дерновых, дерново-подзолистых и серых лесных почвах, вы должны привести pH почвы к уровню, благоприятному для корневого питания. Но если вы по каким-то причинам своевременно итого не сделали, то поспешите поправить положение. Как это надо делать?
Прежде всего, определите pH. Самый точный ответ даст анализ почвы в агрохимической лаборатории. Если затруднительно, наведите справку у специалистов близлежащего хозяйства со сходными почвами. Сложнее и менее точно определяется реакция почвы по растительности. Там, где растут хвощи, вьюнок полевой, щавель (разные виды), мать-и-мачеха, реакция почвы кислая. В этом случае перед перекопкой внесите известь: на легкосуглинистых и супесчаных почвах - около 250-300 г, на средне- и тяжелосуглинистых - 450-500 г на 1 кв. м.
И в дальнейшем надо следить за кислотностью почвы, при необходимости вносить известь или кальцийсодержащие удобрения. На легких почвах при высоком обеспечении их кальцием вносить этот элемент не надо, на тяжелых, при низкой обеспеченности придется ежегодно давать до 80 г СаО на 1 кв. м. При явном недостатке кальция в растениях, а это прежде всего сказывается на качестве плодов, необходимы внекорневые подкормки.
Как быть в отношении питательных элементов? Лучше всего опять же сделать анализ почвы. В хорошо обеспеченной ими почве на 100 г ее должно быть: фосфора (Р2О5) 10-15 мг, калия (К2О) 8-12 мг, магния (MgO) 7-9 мг. Азот очень подвижен, и реакция дерева на его избыток или недостаток быстрая.
Однако указанные количества органических и минеральных удобрений можно вносить, когда посадочная яма объемна (1×1 м) и глубока (не менее 0,6 м). Если же ямка такая, что в ней только корни поместятся, то, естественно, при большой насыщенности удобрениями на корнях будут ожоги, деревья будут плохо приживаться и даже возможна их гибель. Вот поэтому в литературе иногда можно встретить равные соображения об удобрениях (вносить в посадочную яму или не вносить?).
Учитывая, что у саженцев корневая система слабенькая, при высадке растений внесите под каждое из них (в посадочную яму) органические удобрения (навоз перепревший, торф, компост и др.) в количестве 15-20 кг и минеральные: суперфосфат - 0,8-1 кг, хлористый калий - около 0,1 кг или сернокислый калий - 0,2 кг. Не забудьте тщательно перемешать удобрения с почвой, иначе можете обжечь корни.
В дальнейшем удобрения давайте исходя из потребности растений. Чем больше в почве какого-то питательного вещества, тем слабее эффект от его внесения. Более того, избыток одного элемента может привести к недостатку другого.
Яблоня, обладая очень высокой чувствительностью к недостатку минеральных элементов, по этому признаку может сама служить растением-индикатором на почвенные условия к указывать, чего недостает. Если все нормально, питание сбалансированное, то есть нет ни явного недостатка, ни явного избытка какого-либо элемента, то в молодом возрасте яблони ежегодно дают приросты основных ветвей в пределах 70 см. Листья у них крупные, зеленые. У взрослых плодоносящих деревьев приросты составляют примерно 80-60 см, лист нормально окрашен, плодоношение ежегодно высокое (кроме резко периодично плодоносящих деревьев таких сортов, как, например. Грушовка московская). Плоды по размеру и окраске типичны для сорта.
Недостаток того или иного элемента можно определить по внешнему виду листовой пластинки, по характеру роста побегов, по цветению и плодоношению.
Азот. При недостатке элемента лист бледно-зеленый, рано желтеет и опадает. Рост слабый, цветение и плодоношение также ослаблены. При избытке - рост буйный, лист темно-зеленый, крупный, а цветение и плодоношение слабые. Плоды плохо окрашены, рано опадают. Древесина не вызревает и деревья зимой подмерзают.
Фосфор. Если его не хватает, листья мелкие, темно-зеленые с голубоватым оттенком. У них появляются даже бронзовые и пурпурные оттенки. Засыхающие листья темные, иногда черного цвета. При остром недостатке с нижней части побега начинается преждевременное опадение листьев. Цветение задерживается. Плоды плохого качества, очень кислые. Признаки недостатка фосфора начинают проявляться с нижней части кроны. При избытке его проявляется недостаток других элементов: калия, железа, цинка.
Калий. Лист при нехватке элемента голубовато-зеленый, затем становится пятнистым, морщинистым, закручивается по краям. После усыхания листья некоторое время остаются висеть на дереве. В связи с нарушением водного баланса плоды мелкие, созревают медленно. При избытке калия ощущается недостаток кальция, магния, иногда марганца.
Магний. При недостатке магния плохо образуется хлорофилл, поэтому листья имеют светло-зеленую окраску. Постепенно листовая пластинка желтеет, приобретая красный и фиолетовый оттенки по краям и вдоль жилок. На старых листьях между жилками появляются светло-зеленые пятна, затем они становятся желтовато коричневыми и вскоре опадают. При избытке магния проявляется недостаток кальция.
Сера. При недостатке элемента симптомы такие же, как и при недостатке азота.
Кальций. Когда не хватает этого элемента, повреждаются и отмирают верхушечные почки побегов, увядают цветоножки. При избытке его проявляется недостаток калия, магния, цинка, марганца, бора.
Железо. Равномерный хлороз (заболевание растений, про являющееся в пожелтении или обесцвечивании зеленых частей растений) между жилками листа - первый признак нехватки железа. Сами жилки остаются зелеными. Окраска же листьев, особенно тех, что на верхушках побегов, постепенно переводит в бледно-желтую и желтую, но ткани не отмирают. При избытке железа ощущается недостаток фосфора и марганца.
Бор. При недостатке бора листья желтеют, становятся уродливыми, верхушки и края их отмирают, а жилки краснеют. Наблюдается раннее опадение листьев. Отмирают также верхушки почек и корешков. Цветение ослабляется, образовавшиеся завязи опадают. Появляются некрозы (отмирание) на тканях побегов и опробковение тканей плода.
Медь. Если на верхних молодых листьях, имеющих светло-зеленую окраску, белеют кончики, затем на них появляются коричневые некротические пятна,- значит, растению недостает меди. Поэтому верхушки его побегов деформируются, увядают и отмирают. Хронический недостаток этого элемента в течение ряда лет приводит к тому, что дерево приобретает вид куста. При избытке меди ощущается недостаток фосфора.
Марганец. Признак нехватки элемента - межжилковый хлороз листьев. Он начинается с краев и развивается в направлении к центру, вследствие чего имеет вид римской цифры V. На верхних листьях побегов хлороз может не проявляться. Избыток марганца (возможен на очень кислых почвах) приводит к отмиранию коры и подавлению роста. Ликвидируется известкованием.
Цинк. Из-за нехватки цинка тормозятся ростовые процессы, поэтому наблюдается розеточность листьев. Старые листья хлоротичны, с некрозами, преждевременно опадают. При избытке цинка ощущается недостаток железа.
Для правильного питания растений надо учитывать их состояние, содержание питательных элементов в листьях, наличие запасов в почве, вынос с урожаем и листьями, закрепление в древесине и корнях.
С урожаем в 100 кг плодов выносится 100-150 г азота, 150-200 г калия (К20), 50 г фосфора (Р205). Примерно в 1,5 раза больше берут листья и включают в свой состав древесина и корни. Этот вынос надо компенсировать. Кроме того, надо учесть другие виды расхода. И если сделать все расчеты, то можно рекомендовать следующие дозы удобрений.
При недостатке азота вносите в почву по 20 г азотных удобрений на каждый квадратный метр площади, при достаточном его количестве - 5-10 г, при избытке вносить не следует, так как это повредит растениям. Азот дают рано весной. При остром недостатке его (судя по внешним признакам или учитывая плохое поступление минеральных элементов из почвы по подмерзшим тканям древесины) дайте внекорневую подкормку мочевиной (50 г мочевины растворите в 10 л воды).
Если сочтете нужным по тем же причинам внести через листья калий и фосфор, добавьте в раствор 100 г сернокислого калия и 200 г суперфосфата. Опрысните растения спустя 2-2,5 недели после их цветения, а затем, если положение не поправилось, через две недели повторите обработку.
Полезны позднеосенние подкормки азотом (мочевиной). За неделю-полторы до листопада опрысните деревья раствором, приготовленным из 10 л воды и 400-500 г мочевины (4-5%-ный раствор).
При нехватке в почве фосфора вносите его по 6-10 г на 1 кв. м, при достаточном обеспечении - 4-6 г, а калия соответственно 15-20 и 10-15 г.
Если предшествующий год был влажным, то часть питательных веществ вымоется, поэтому дозы надо несколько увеличить.
Эффективность удобрений повышается, если их не разбрасывать по поверхности, а заделывать в почву на глубину не менее 10-15 см.
Переходить от действующего вещества, по которому даны все рекомендуемые дозы, к тукам (удобрениям, поступающим в продажу) надо по формуле
где X - доза по тукам, а - рекомендуемая доза по действующему веществу, б - удобряемая площадь, в - содержание действующего вещества (%) в данном удобрении (указано на упаковке).
Например, рекомендуется внести 4 г удобрений по действующему веществу на 1 кв. м, удобрить надо 50 кв. м площади, а в удобрении (в туке) содержится 40 % действующего вещества. Подставив значения в формулу, получим:
Недостаток микроэлементов ликвидируют чаще всего внекорневыми подкормками 2-3%-ным раствором соответствующих веществ, содержащим необходимый элемент - медь, цинк, марганец или бор. Обрабатывают яблони по спящим почкам. Если опрыскивают по распустившимся почкам, то концентрацию всех указанных элементов, кроме бора, уменьшают до 1,2 % и добавляют 0,6 % гашеной извести. Бор применяют либо за 20 дней до цветения, либо после опадения лепестков, спустя 1-3 недели.
И последний, общий для всех совет: не действуйте по пословице «Кашу маслом не испортишь». Не тот случай. Растению вредит как нехватка, так и избыток питательных веществ. Еще У. Шекспир в трагедии «Ромео и Джульетта» писал:
«Лучшее найдем мы вещество
И, если только отвратим его
От верного его предназначенья.-
В нем будут лишь обман
и обольщения:
И добродетель стать пороком может.
Когда ее неправильно приложат».
Как будто прямо к садоводам обращался великий драматург.
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 3, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #4 : 20 Январь 2018, 22:41:37 »
Что на пользу, что во вред.
Мало купить саженец да посадить его. Недостаточно давать дереву время от времени удобрения, какие окажутся под рукой, поливать при наличии времени и желания да по весне вырезать одну-две веточки из наиболее хилых. Если плодовод ограничивает свои контакты с плодовым растением только такими случайными встречами и более внимательным бывает лишь при сборе урожая, напрасно возлагает он много надежд на дерево. И наполовину не раскроет оно своих возможностей. А вот если вы дадите растению все необходимое, да еще в должной пропорции, будет оно трудиться с начала до конца вегетации без выходных, без отдыха. Не прекратит работу ни на минуту.
До 40, а то и 60-70% синтезированного им органического вещества растение может направить на формирование плодов без ущерба для своего общего состояния. В результате - до 15, даже до 20 кг плодов с каждого квадратного метра площади сада, занятой проекцией кроны. Да еще каких плодов! При формальном же отношении к саду довольствуйтесь в лучшем случае одним-полутора килограммами. А в иные годы и вообще, кроме тени в летние солнечные дни, ничего от растения не ждите. Но не дерево вините в этом - себя.
Давайте сделаем некоторые расчеты. Для синтеза 1 кг сухого вещества дерево должно поглотить и связать в процессе фотосинтеза около 5 тыс. килокалорий солнечной энергии. При этом оно должно пропустить через себя от 300 до 400 кг воды, а также поглотить корнями из почвы и частично листьями из атмосферы до 50 г различных минеральных элементов. Из них около 20 г будет приходиться на азот, по 10-15 г на фосфор и калий и остальные 5-10 г на такие элементы, как сера, железо, магний, марганец, медь, цинк, и многие другие (почти вся таблица Менделеева).
Читать далее
Что касается солнечной энергии, то в каждой местности за год поступает ее к поверхности почвы примерно одинаковое количество. Колебания обычно составляют ±10 % (экстремальные годы не в счет).
Годовая норма солнечной энергии характеризует теплообеспеченность данной местности и является одним из основных критериев, по которому определяют возможный породно-сортовой состав плодовых насаждений. Садоводы с опытом знают, что в средних широтах заниматься выращиванием яблони южного сортимента ненадежно, а на юге наша северная антоновка - это летний сорт, не имеющий ни аромата, ни вкуса, только ей присущих.
Но если нельзя увеличить суммарный приход солнечной радиации, то регулировать количество используемой растением на синтез органического вещества садовод не только может, но и должен. Возможности для этого широкие, да и способы довольно хорошо разработаны. Ведь в среднем плодовые насаждения используют около 1% солнечной энергии, а в хорошо организованных садах при достаточно высокой агротехнике количество используемой энергии повышается вдвое-втрое и даже более. Оптимизацией условий обитания вполне можно приблизиться к 5-6%-ному уровню использования солнечной энергии, что позволит в 3-4 раза повысить урожайность сада.
Прежде всего, для этого надо подобрать такие сорта и на таких подвоях, которые в данной местности рано вступают в плодоношение, плодоносят обильно и регулярно. Поскольку правильно выбрать сорт и подвой только на основании собственного опыта едва ли удастся - на постановку экспериментов не хватит и всей жизни, то надо, не стесняясь, воспользоваться многолетним народным опытом. Проще говоря, порасспросить более опытных соседей, какие сорта лучше удаются в данной конкретной местности. Уточнения и поправки в сортимент можно внести потом уже на основе собственных наблюдений.
Разместить деревья на участке надо так, чтобы не густо было и не пусто. Если густо - из-за взаимного затенения листья не смогут фотосинтезировать так же активно, как при хорошем освещении, да и цветочные почки не будут закладываться. А если пусто, то есть очень редко, то площадь сада будет плохо использоваться, а деревья станут излишне разрастаться в объеме. Из-за этого внутри кроны появится много слабоосвещаемого пространства, где ни листьев, ни плодов.
Формированием можно создать такую крону, которая позволит наиболее полно улавливать солнечную энергию. Листья в ней находятся в условиях оптимального или близкого к нему освещения. Не будем вдаваться в частности, сколько должно быть веток и как они должны размещаться в пространстве, определим основные параметры кроны в целом. Толщина ее в одном из направлений (запад-восток или север-юг) не должна превышать 2-2,5 м. От основания к верхушке должен быть некоторый сбег (наклон плоскости около 10-15°). В другом направлении длина кроны может быть какой угодно - до 4-5 м, если в этом есть нужда. Высота кроны (без штамба) более 2,5-3 м нецелесообразна. Вот при таких параметрах слабоосвещаемого пространства в кроне практически не будет.
Загущение и связанное с ним ухудшение светового режима можно предупреждать систематическим прореживанием.
Сейчас лето. Будем считать, что все предпосылки для высокой продуктивности деревьев имеются. Вы подобрали сорта на лучших подвоях, деревья высадили на постоянное место, их кронам придан надлежащий вид, обрезкой созданы условия хорошего освещения всех листьев. Остается побеспокоиться о создании наилучших условий для роста и плодоношения.
Что наиболее важно в летний период? Обеспечить растения влагой и элементами минерального питания, улучшить условия для деятельности корневой системы и листового аппарата. Не надо думать, что обеспечить растения влагой и питанием - такое уж простое дело. Пословица «каши маслом не испортишь» здесь не совсем верна. Если вы увлечетесь и будете поливать так, чтобы дерево постоянно имело воды вдосталь, то вместо пользы, может быть, причините растению вред. Перенасыщение почвы водой приведет к тому, что корни задохнутся. Они ведь не могут быть без воздуха. Им дышать надо. Практически почва должна быть сырой, влажной, но не мокрой.
Для улучшения водно-воздушного режима почвы не усердствуйте чрезмерно при ее обработках, направленных на удаление сорняков и рыхление. Но и уплотняться ей сильно не давайте. И в том, и другом случае станет нарушаться оптимальное соотношение вода/ воздух. Полезно рыхление почвы после дождей, полива, механического уплотнения. Использовать рыхлящее орудие при борьбе с сорняками целесообразно, только когда их много. Если же сорняков всего единицы, то лучше просто их вручную выдернуть. А при бесконечных затяжных дождях полезно сорняки оставить: они возьмут на себя часть влаги, и корням растений станет легче.
Перед суровой зимой 1978/79 года в средней полосе была очень дождливая осень. Растения долго росли и в зиму ушли неподготовленными, без надлежащей закалки. И вот что получилось. Там, где в приствольных кругах было много травы, пускай даже сорняков, - растения после зимы чувствовали себя несколько лучше, чем там, где был чистый пар и видимый идеальный порядок. Вот так, при творческом подходе к делу, и вред можно обратить на пользу.
Чтобы почва хорошо удерживала влагу, в ней должно быть достаточно органического вещества. Во всех случаях перепревший навоз, торф, а еще лучше приготовленный из этих компонентов компост будут не лишними. Это источник практически всех элементов минерального питания в наиболее усвояемой форме. Мало того, они способствуют улучшению структуры почвы, повышению ее водоудерживающей способности, оптимизации соотношения вода/воздух. Почвенный воздух необычен. Он должен иметь в своем составе до 10-15% кислорода и не менее 5% углекислого газа. А этому опять-таки будет способствовать разложение органических веществ в почве.
Но и органическими удобрениями слишком увлекаться не следует. Особенно если речь идет о таких концентрированных, как птичий помет, например. Нередко жалуются садоводы-любители, что растения сильно растут, но плохо плодоносят, что осенью они не прекращают рост и не сбрасывают листьев, что зимой очень сильно страдают от морозов. А все это часто происходит из-за того, что без меры азотом их кормят. Надо или не надо растению, а раз есть удобрения, то и дают ему. Доволен садовод, радуется, руки потирает, а сам того не ведает, что обратил в данном случае пользу во вред.
Тем более это опасно, когда пользуются удобрениями минеральными, то есть концентрированной формой элементов минерального питания. Если при этом увлечетесь азотом как наиболее потребным элементом для растения, то последствия будут такие, о которых шла речь выше. Но этим дело не ограничится. При избытке азота в почве затрудняется или даже совсем блокируется поступление не менее нужных растению магния и кальция. Это - элементы-антагонисты. Из других веществ-антагонистов можно назвать азот/калий, азот/бор, фосфор/цинк, калий/кальций, калий/магний, кальций/железо, марганец/железо. Поэтому нельзя увлекаться кормлением растения и перенасыщать почву каким-нибудь одним элементом.
Прочитает все это неопытный садовод-любитель и руки опустит. Что же делать? На первый случай советуем сделать анализ почвы. Определите, каково наличие и соотношение в ней элементов минерального питания. Затем по визуальным признакам определите, чего растению недостает. Если окажется, что и в почве, И в растении ощущается недостаток одного и того же элемента, то без сомнений им можно пополнить почву или в случае острой нужды в виде некорневой подкормки. Если же окажется, что в почве какого-нибудь элемента вполне достаточно, а в растении его недостает, то не надо усугублять положения и вносить в почву, исходя из потребности растения, то, чего в ней и без того много. Вспомните об элементах-антагонистах и внесением соответствующего снимите блокировку того, которого в почве вполне достаточно, но он не может поступать в растение.
Сложно? Конечно. А как же иначе? Растение - организм живой, а не сосуд, который можно наполнить чем угодно и когда угодно. 
Р. Кудрявец, профессор
Приусадебное хозяйство № 3, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #5 : 20 Январь 2018, 22:59:37 »
Г.И. Дударев из Нового Оскола применяет для подкормки растений шланг, используемый для полива. На конец шланга он надевает металлическую трубу диаметром 3/4 или 1/2 дюйма в зависимости от диаметра шланга. Включает насос «Кама» и вводит конец трубы в землю. Вода под давлением быстро вымывает отверстие нужной глубины. «Если давление не очень сильное, конец трубы сплюсните», - советует садовод. В это образовавшееся отверстие всыпьте нужное количество минеральных удобрений. После полейте всю площадь: тогда удобрения быстро всасываются, а отверстия затягиваются. На подготовку 10-14 отверстий вы затратите всего 1-2 минуты».
Приусадебное хозяйство № 3, 1986 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #6 : 07 Февраль 2018, 13:41:44 »
Для одной подкормки плодовых деревьев на 100 кв. м. П.А. Шальнев, садовод-любитель из г. Нижнекамска, подготавливает удобрительную смесь в 20-ведерной бочке. Туда кладет 1,3 кг куриного помета и 270 г нитроаммофоски, заливает водой, перемешивает. Вносит удобрение в почву дыроколом (3-4 укола на 1 кв. м) на глубину 25-50 см для семечковых и 20-30 см - для косточковых. Ведро такой смеси расходует на 5 кв. м.
Так садовод подкармливает свои растения шесть лет, и урожаи плодов с каждым годом увеличиваются, а потребность в удобрениях снизилась с 2 до 0,9 г действующего вещества на 1 кв. м.
Приусадебное хозяйство № 2, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #7 : 07 Февраль 2018, 17:23:57 »
Яблони и груши: чем и как кормить?
«Правильное кормление сельскохозяйственных растений» - так довольно забавно звучит название одной из книг, вышедших в начале XX века в России. Но вопрос о том, как и чем кормить растение, - далеко не шутливый.
Одним из замечательных людей средневековья был ученый монах-доминиканец Альберт Великий (1193-1280). В его трактате «О растениях», где отвлеченные рассуждения прекрасно уживаются со сведениями, почерпнутыми из бесед с землепашцами, охотниками, дровосеками, рыбаками, птицеловами, немало места уделено питанию растений. «...Удобрение есть пища растений, и пища эта ближе и сроднее растению, чем животному его пища». Поэтому, утверждал Альберт Великий, растение «скорее, чем какое-либо из животных, изменится через пищу».
В старинных российских наставлениях находим тоже немало полезного. В работах выдающегося русского естествоиспытателя А.Т. Болотова основная мысль заключается в том, что нужно знать «натуру» дерев, то есть правильно понимать природу растений для того, чтобы знать, чем его питать. Говоря о пище растений, Болотов замечает: «Сия пища состоит в воде и некоторых особливых или паче минеральных частичках».
Он первым в мире применил минеральную подкормку растений на полях Тульской губернии. Применил и сказал: «Нет плохой земли, а есть плохие хозяева». Фраза эта стала крылатой, сделалась поговоркой.
Но в целом в российском садоводстве еще через сто лет после Болотова никто и не помышлял удобрять деревья туками.
Читать далее
В «Руководстве к изучению садоводства и огородничества» Э.Ф. Рего, изданном в 1866 г., читаем: «Деревьям, которые или стоят на бедной почве, или изнурились сильным урожаем, или слишком стары, можно пособить удобрением. Удобрительные средства должны быть совершенно перепревшими... Хорошим удобрением могут служить и истлевшее мясо и кровь, тщательно перемешанные с землей, а всего выгоднее в этом случае поливка настоем овечьего и коровьего помета в снеговой или дождевой воде». Но уже в книге «Удобрение в садоводстве» (1908), вышедшей под редакцией известного плодовода Н.И. Кичунова, содержится рекомендация, которая звучит весьма своевременной и сегодня. «В хорошо разложившемся хлевном навозе содержатся все элементы, необходимые для здорового развития растений. Поэтому хлевный навоз считается обыкновенно универсальным удобрением. Совершенно иное из себя представляют многие искусственные удобрения, в которых по большей части содержатся только одно или два питательных вещества, все же другие отсутствуют. Такие удобрения оказывают на растения специфическое действие. Они или способствуют лучшему развитию листьев и корней, или повышают урожай семян и плодов и т. п. Поэтому основательное знание состава различных искусственных удобрений и производимого ими действия столь же необходимо садовнику, как и сельскому хозяину».
Римляне говорили: terrae adaeps - «жир земли». Этот «жир», по их мнению, делает почву плодородной. С тех пор удобрение и жир у многих народов стало равнозначным. На древнерусском языке «тук» - это жир, на современном - удобрение.
Со школьной скамьи известно, что все растения, в том числе и плодовые, нуждаются в органических и минеральных удобрениях, которые, как справедливо указывал академик Д.Н. Прянишников, не только не исключают, но и взаимно дополняют друг друга.
Как известно, тело всех растений состоит из одних и тех же химических элементов. В древесной золе обнаружено около 70 химических элементов. Среди них ученые выделяют две группы:   макроэлементы, то
есть используемые растениями в значительных количествах (от доли процента до нескольких процентов сухой массы), и микроэлементы, то есть необходимые растениям в мизерных количествах (от стотысячных долей процента). Среди микроэлементов иногда выделяют ультрамикроэлементы, используемые растениями в еще меньших количествах (от 10-12 до 10-6 процента). Из макроэлементов растениям необходимы углерод, кислород, водород, азот, сера (из них образуются органические соединения), фосфор, калий, кальций, магний, железо, натрий, иногда кремний, хлор, алюминий. Из микроэлементов растениям чаще всего требуется бор, марганец, медь, цинк, молибден, кобальт и др., из ультрамикроэлементов - цезий, рубидий, кадмий, стронций и др.
Как вы знаете, плодовое дерево обычно состоит из двух частей: подвоя, который обеспечивает почвенное питание, и привоя, представляющего собой надземную часть. Привой при помощи ассимиляционного аппарата «работает» как фотосинтезатор. Важно подчеркнуть, что если при полном обеспечении подвоя многими элементами питания наблюдается недостаток нескольких или одного из них, то растения не могут нормально развиваться и плодоносить. Иногда достаточно правильно и своевременно обработать почву, чтобы недоступный прежде растениям элемент, имеющийся в ней, стал доступным или пополнил «кладовые» почвы органическими и минеральными удобрениями.
Надо заметить, что сады молодые до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни, называемый ювенильным, растения больше всего нуждаются в воде. Молодое деревцо - организм, замечательно приспособляющийся. «Привыкнув» к тому, что почва кругом его корней время от времени орошается, дерево, если вдруг прекратить полив, ответит на это задержкой роста и плодоношения.
Если влаги в почве достаточно и по внешнему виду растения можно судить, что оно нормально растет и развивается, надо задуматься, а стоит ли его «кормить» - ведь ненароком можно и перекормить. В этом случае (да и во многих других) лучше воспользоваться советом профессора А.С. Гребницкого высевать в междурядьях плодового сада многолетний люпин. В книге «Уход за плодовым садом» он писал: «...многолетний люпин может быть посеян под деревьями до самых стволов и оставаться там много лет без уборки. Этот люпин имеет очень толстые и длинные корни, которые, прожив известное время, наконец, отмирают и, сгнив в почве, дренируют почву в вертикальном направлении, что (особенно на тяжелых глинистых почвах) служит для плодовых деревьев весьма благоприятным фактором. Осенью можно многолетний люпин скосить и оставить в саду: этим удобряется поверхность почвы с пользой для деревьев».
Ну а если дерево хилое, плохо растет и развивается? Доискиваясь до причины, на практике довольно легко узнать, голодает оно или нет. Слабые, мелкие листья, мелкие безвкусные плоды, предрасположение ко всяким болезням - верные признаки голодания. Но надо знать по возможности точно, в чем именно нуждается растение. Иной «знаток» убежденно отвергнет эту прописную истину: «Дайте мне весной машину свежего навоза, агронома не нужно, будет урожай». Так да не так. Свежий навоз, во-первых, по ряду причин (в частности, из-за того, что в нем полным-полно семян сорняков) мы бы не советовали ввозить в сад, а во-вторых, в конце зимы - начале весны это делать тем более не рекомендуем, много полезных для растений веществ потеряется при снеготаянии и смыве.
Как же быть? Лучший вариант, как подсказывает практика, - готовить удобрения исподволь, заблаговременно. Для уменьшения потерь питательных веществ к навозу полезно прибавлять подсушенный торф, укладывая его слоями в 20-30 сантиметров, чередующимися в куче со слоями навоза. Желательно также прибавить фосфорные удобрения - 15-25 кг суперфосфата на тонну навоза. При внесении компоста из навоза с суперфосфатом урожай получают значительно выше, чем при внесении навоза и суперфосфата по отдельности.
Карел Чапек имел в Праге при доме небольшой сад. Он говорил, что соприкосновение с землей и со всем, что растет и цветет, - одно из прекраснейших переживаний в его жизни. Страстно увлекаясь садоводством, Чапек взялся за изучение ботаники, геологии, агротехники и приобрел серьезные знания в этой области. «Хорошая почва, - писал он, - как и хорошая еда, не должна быть ни слишком жирной, тяжелой и холодной, ни слишком влажной или слишком сухой... должна рассыпаться, но не крошиться; должна хрустеть под заступом, но не чавкать».
Чапек же со свойственным ему юмором писал, что истинный садовод, «попав в райский сад, ...понюхал бы, чем там пахнет, и объявил бы: - А это, милые, перегной! По-моему, он забыл бы даже отведать плод с древа познания добра и зла: все норовил бы увезти у Господа Бога тачку райского гумуса».
Обычно садоводам приходится обходиться без «райского гумуса», а поэтому, думается, читателю интересно будет узнать, чем и как кормят плодовые растения в помологическом саду «Руткевичи» (Щучинский район Гродненской области), где в течение многих лет работал автор статьи. Вообще, к слову, если агротехника яблони общеизвестна, то агроприемы возделывания груши разработаны недостаточно, и зачастую то, что рекомендуется для яблони, механически переносят на эту культуру, не учитывая ее специфических особенностей. На основе опыта «Руткевичей» хотим дать садоводам-любителям несколько практических рекомендаций.
Отводите под грушу на участке теплые места, защищенные от действия господствующих и холодных северных и северо- восточных ветров. Для посадки пригодны склоны всех направлений. Однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Почва должна быть достаточно рыхлой, хорошо проницаемой для воды и воздуха, по возможности супесчаной или легкосуглинистой. Лучшая для роста груши реакция почвенного раствора - кислая с pH 4,2 до близкой к нейтральной с pH 5,6-6,5.
На удобрения груша отзывчива. Минеральные удобрения и в этом случае рекомендуем вносить вместе с органическими в виде органо-минеральных компостов или смесей. На 1 кв. м приствольного круга (полосы) - 3-8 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20-30 г сухих азотных удобрений (рассевают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении). При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация его должна быть слабой: 2-8 г на 1 л воды. Кроме этого, используют раствор навозной жижи и птичьего помета, предварительно разбавив водой соответственно в 3-4 раза и в 10 раз (сухой в 20 раз). Норма раствора органических и минеральных удобрений - 1 ведро на 3-4 борозды. Перед подкормкой в сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить водой. Приствольный круг надо содержать в рыхлом состоянии, без сорняков.
Если же вы по каким-либо причинам компост не сделали, но сумели приобрести органические и минеральные удобрения, то и они обеспечат ваши яблони и груши питанием. Осенью перед перекопкой разбросайте в саду органические и минеральные удобрения. Дозы минеральных удобрений зависят от наличия в почве элементов минерального питания и потребности в них растений. Органические же никогда не помешают, так как они в данном случае выступают не только как источник элементов питания, но и как средство улучшения физических свойств почвы. На каждый квадратный метр перекапываемой площади дайте 2-5 кг перепревшего навоза или 150-300 г птичьего помета (расчет по чистому - без мусора). Естественно, в каждом конкретном случае эти примерные нормы могут и должны меняться.
Осенью же и ранней весной можно вносить непосредственно под плодовые деревья разбавленные водой фекалии. Конечно, их надо сразу же заделать в почву на достаточную глубину, тогда они ко времени уборки урожая разложатся и обезвредятся.
Как же все-таки узнать, нуждаются ли растения в минеральных элементах?
С середины прошлого столетия чередой идут исследования, чем и как «кормить» плодовые, но и сейчас эта проблема остается весьма актуальной. Дело в том, что ответ на данный вопрос зависит от того, где и когда проводились полевые, да и не только полевые опыты с внесением удобрений. Результаты же опытов можно «с гарантией» использовать только в тех условиях, в которых получены. Но и тут они станут весьма и весьма приблизительными при резко изменившейся, например, погоде. Так что все усредненные (а другими они и быть не могут) рекомендации, рассчитанные на сходные почвенно-климатические зоны, носят весьма условный характер.
Ну а как же получить более точные данные?
В практическом садоводстве сегодня в основном пользуются визуальной (глазомерной) диагностикой. Ею может воспользоваться и садовод-любитель. Она доступна любому наблюдательному человеку. В основе лежит внешнее проявление недостаточного или избыточного питания, которое выражается в изменении окраски листьев, появлении на них пятен, полос, отмирающих тканей и других отклонений в облике растений от нормы. Причем для любого элемента изменения внешнего вида растений при нарушении питания являются довольно характерными. Скажем, при сильном кальциевом голодании у яблони замедляется рост корней, они становятся ненормально короткими, приобретают вид обрубков.
Если дереву яблони недостает азота, то рост его замедлен, листья теряют зеленую окраску и желтеют. Начальные признаки недостатка калия такие же, как при недостатке азота, а в дальнейшем - появление темной багрово-коричневой полосы вдоль краев листьев, образование тонких побегов. Основные признаки недостатка фосфора - слабое ветвление и плохой рост растений, потемнение листьев, красноватый оттенок их черенков и жилок на нижней поверхности, при остром голодании - образование желто-зеленых и темно-зеленых пятен.
Когда недостаток того или иного химического вещества налицо, подкормка необходима.
Ну а как же все-таки решить вопрос: подкармливать яблоню или не подкармливать, когда все вроде бы в порядке. Сначала попробуйте определить возможный урожай по цветковым почкам. Подсчитайте, сколько их примерно на одной ветке, прикиньте, сколько таких веток на дереве. Из каждой почки образуется пять цветков. Теперь можно приблизительно подсчитать, сколько же цветков можно ожидать на дереве. Конечно же, не каждый цветок дает завязь. По подсчетам специалистов, у взрослых деревьев при благоприятных условиях полезная завязь составляет порядка 10%, у молодых - 15-20%. Прикинув массу одного плода, несложно определить, какой урожай вас ожидает. Это важно для расчета потребности в удобрениях, в поливной воде...
Вот несколько практических советов начинающим садоводам, еще не набившим глаз в визуальной диагностике. При умеренном или малом количестве цветков помогите дереву завязать возможно больше плодов. Для этого подойдет один из трех следующих препаратов:
0,01%-ный раствор борной кислоты (1 г на 10 л воды), 0,02%-ный раствор сернокислого цинка или сернокислого марганца, а еще надежнее смесь всех трех растворов. Разумеется, в последнем случае дозу каждого из них уменьшите так, чтобы общая концентрация не превышала 0,02%.
Если же и рост яблони замедлен, и листья желтеют (верный признак недостатка азота), то добавьте при опрыскивании на ведро воды граммов 20 мочевины. Ее же 0,5%-ным (50 г на 10 л воды) раствором (без микроэлементов) спустя дней десять после цветения неплохо еще раз подкормить яблони. А когда излишняя завязь опадает, подкормите деревья полным минеральным удобрением. Его можно разбросать по влажной почве, или еще лучше опрыснуть их раствором невысокой концентрации (0,3-0,5%).
Общий совет: пользуйтесь минеральными удобрениями осторожно, излишне не усердствуйте. Как правило, лучше чуть не докормить, чем перекормить (старинная есть поговорка: если не в меру, и мед желчью становится нам). Ведь в почве может оказаться достаточное количество отдельных питательных веществ или даже их избыток. В этом случае внесение этих веществ было бы совершенно неоправданно как с точки зрения экономики, так и потому, что удобрения могут увеличить содержание питательных веществ до уровня, который может оказаться вредным для растений, а впоследствии и для человека, съевшего перенасыщенные химическими элементами плоды.
Поэтому еще раз советуем поскорее научиться по визуальным признакам определять, в чем нуждается растение.
В «Главе о цветах» памятника древнеиндийской литературы Дхаммапада есть строчки, которые служат назиданием и современному садоводу: «Пусть смотрит он не на ошибки других, на сделанное и не сделанное другими, но на сделанное и не сделанное им самим».
Г. Рылов, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 2, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #8 : 10 Февраль 2018, 14:03:06 »
Сад В. Подмарькова расположен под Москвой в неблагоприятных условиях - в низком, равнинном месте, без воздушного дренажа, с высоким стоянием грунтовых вод. И, несмотря на это, садовод сохранил насаждения яблонь сортов Коричное Полосатое, Мирное, Студенческое, Подмосковное, Бессемянка Мичурина, Антоновка Обыкновенная, Россиянка, Юный Натуралист, Минское, Осеннее Полосатое, Анис, Московское Зимнее после зимы 1978/79 г.
До морозов садовод окучил снегом штамбы и основания скелетных ветвей и тем самым сохранил и кору и древесину в открытой части. Весной, в жаркую погоду дважды дал обильный полив и двукратную внекорневую подкормку мочевиной с микроэлементами (мочевины 30 г, молибденовокислого аммония 3 г, сернокислого кобальта 2 г, марганцовокислого калия 2 г, борной кислоты 5 г, сернокислого цинка 3 г на 10 л воды). Обрезку провел в начале апреля. Яблони имели хорошую листву и приросты.
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #9 : 10 Февраль 2018, 15:36:33 »
Что такое внекорневая подкормка? Как ее проводят?
Внекорневая подкормка - внесение слабого раствора жидких питательных веществ не через корни растения, как обычно, а через листья и кору. При опрыскивании нужно стараться хорошо смачивать нижнюю сторону листьев, где питательные вещества усваиваются в 10-15 раз интенсивнее. Этот прием вспомогательный, он дополняет обычное питание через корни, позволяет быстро улучшить условия питания растений. Наиболее перспективно внекорневое питание растений микроэлементами, которых требуется немного.
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #10 : 13 Февраль 2018, 13:20:44 »
Чтобы получить гарантированный урожай плодов, я закапываю стебли гороха (после снятия урожая), бобов, фасоли, гречихи, люпина под плодовые деревья и под кусты. Только этим я объясняю прибавку урожая яблок на 30%. Черная смородина сорта Лакстон стала давать ягоды размером с вишню. В полтора раза «укрупнился» и крыжовник сорта Английский Желтый.
Повышается плодородие почвы, с каждым годом гумуса на участке становится больше и больше - уменьшаются затраты на минеральные удобрения.
Б. Духневич, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #11 : 13 Февраль 2018, 13:58:18 »
Много описано самых разных способов подкормки плодовых деревьев и ягодных кустов. Я подкармливаю растения через скважины, которые просверлил рыбацким буром 110-115 мм в диаметре по проекции кроны деревьев на расстоянии 1-1,2 м одна от другой на глубину залегания корней (по черному пару - 600 мм, на залуженном участке - 300-350 мм). Просверлив скважину, беру отслуживший свой срок линолеум без основы, нарезаю его на куски соответственно ее глубине и диаметру.
Заточил трубку диаметром 10 мм на конус и ею пробил в линолеуме, положенном на твердую доску, отверстия по всей площади через 3-5 см, предварительно отступив от верха на 7-10 см. Затем свернул линолеум с отверстиями в трубку и закрепил с обеих сторон сделанными для этого из алюминиевой проволоки скрепками. Потом трубку вставил в скважину, засыпал в нее щебенку (но не битый кирпич) и закрыл консервной банкой.
Подкармливаю деревья пять раз (первая подкормка - перед цветением, вторая - после него, третья - после физиологического опадания завязи, четвертая - во второй половине июля и пятая подкормка - под зиму).
Читать далее
За 2-3 дня до подкормки засыпаю в ведро 60-70 г нитрофоски. При подкормках в первой половине лета добавляю 20 г мочевины и 15-20 г полного удобрения с микроэлементами. Во второй половине лета азотных удобрений не использую. Можно подкармливать и навозной жижей, но предварительно ее надо процедить через сетку, чтобы не засорились отверстия в трубке из линолеума. В день подкормки выливаю раствор в бочку. В нее вмонтирован кран, поэтому прошу супругу или внука помешивать раствор, пока я заливаю им скважины полностью. На всю работу уходит 1,5-2 ч.
Вот уже пять лет я пользуюсь этими скважинами и ежегодно получаю устойчивые урожаи плодов и ягод, даже тогда, когда у соседей урожаи плохие. Думаю, что те, кто задастся целью сделать такую систему, не прогадают, тем более садоводы преклонного возраста. Ведь такая подкормка не требует особых затрат физического труда. Надо только учесть, что сверлить скважины, особенно на черноземе, легче, когда земля полусухая. Я предпочитаю делать это после сбора урожая.
Расход щебня - ведро на 3-4 скважины в зависимости от ее глубины. На зиму желательно прикрыть скважины перегноем или другим материалом, чтобы в морозы не подмерзли корни. 
Н. Шапко, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 4, 1987 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #12 : 07 Август 2018, 19:50:09 »
А вот «секрет» Валентины Никитичны Рыжовой (г. Воронеж) относительно удобрения сада.
«Мы не устраиваем компостных куч в саду, боимся, разведутся крысы и мыши. Все отходы (и пищевые, и «садовые») закапываем вместе с листвой. Как мы это делаем? Выкапываем под яблонями, грушами, ягодными кустами небольшие ямки (30×30 см) глубиной в полтора штыка лопаты. В течение лета и осени заполняем их одну за другой. Сверху присыпаем минеральными удобрениями, заливаем водой и засыпаем землей. Через год-два все превращается в перегной. Деревьям питания хватает, они не болеют. Срезанные ветки сжигаем, а золой посыпаем весной весь сад».
Приусадебное хозяйство № 1, 1990 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #13 : 19 Август 2018, 14:13:27 »
Как известно, в ряде мест достать навоз для удобрения сада нелегко, поэтому многие наши читатели проявляют смекалку и находчивость. Об этом следующее письмо.
«В течение ряда лет я экспериментировал и подобрал, наконец, раствор, эквивалентный по качеству коровяку.
Приготовление раствора. Беру деревянную бочку на 200 л и ставлю на солнечное место, затем заполняю ее наполовину измельченной травой (желательно сочной), послойно толку и слегка уплотняю. После этого емкость заливаю доверху водой. Добавляю предварительно растворенный в горячей воде суперфосфат (10 столовых ложек). Бочку, чтобы не разносился неприятный запах, накрываю пленкой.
Через 10-12 дней в зависимости от погоды содержимое бочки начнет бродить, появится пена. Это признак того, что через день-два раствор будет готов к употреблению.
Травку из бочки порциями хорошенько отжимаю вручную в емкость, а вытяжку, как отходы, использую для приготовления компоста.
Читать далее
Чтобы повысить качество приготовляемого раствора, в него добавляю 12 столовых ложек мочевины (карбамида). Кроме этого, еще дополнительно вливаю зольный раствор, так же предварительно приготовленный из 10 стаканов просеянной золы, ошпаренной 2 л кипятка и отстоявшийся за 2-3 ч.
Способ применения. Всякий раз перед употреблением раствора все содержимое бочки тщательно перемешиваю палкой, а затем на 1 л раствора беру 10 л воды. Норма полива на одно плодовое дерево в возрасте до 15 лет - 3-4 ведра, а на куст - 1-1,5 л.
При этом целесообразнее раствор заливать в проколы в приствольных кругах, сделанные железным стержнем на глубину 50-60 см.
При таком способе питательный раствор сразу же проникает на глубину залегания основных корней. Подкармливаю растения в пасмурную или вечернюю пору.
Сроки подкормки. Корневую подкормку я делаю за сезон трижды: до цветения (раствор стараюсь использовать в течение 5-7 дней, особенно если бочка железная), в июне после опадения завязей, в июле в период созревания плодов. В эту важную для урожая пору беру на 1 л раствора 10 л воды, добавляю до розового цвета марганцовки и половину чайной ложки борной кислоты.
Плодовые и ягодные растения быстро и хорошо отзываются на это удобрение.
Примечание. Расчет ведется на 110 л воды для приготовления раствора в емкости бочки на 200 л.
Раствор готовлю за 10-15 дней до его применения.
А.А. Максимов
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Питание и подкормка растений
« Ответ #14 : 19 Август 2018, 21:53:09 »
Собираю старые ведра. В каждом выбиваю дно и на 1/3 закапываю в землю между четырьмя растениями.
Вокруг каждого ведра «застукиваю» землю толстой палкой, чтоб не просасывалась вода наружу.
Водой заливаю ведра дополна, потом доливаю ее по необходимости. И так мои кусты «пьют» воду сколько им надобно. Во время подкормки заливаю в ведра подкормочный раствор и он корнями постепенно впитывается.
И. Бойко
Приусадебное хозяйство № 2, 1990 г.