Автор Тема: Грунтовые воды  (Прочитано 458 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4994
  • Пол: Мужской
Грунтовые воды
« : 04 Ноябрь 2017, 10:54:43 »
Грунтовая вода - гравитационная вода первого от поверхности Земли постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое. Имеет свободную водную поверхность. Обычно над ней нет сплошной кровли из водонепроницаемых пород.
Грунтовая вода заключена в рыхлых и в слабосцементированных породах (вода пластового типа) или заполняет трещины в каких-либо хорошо сцементированных породах (вода трещинного типа). Она может находиться и в порах пород (поровые воды).

Читать далее
Грунтовые воды формируются в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Область питания грунтовых вод обычно совпадает с областью распространения водоносного горизонта. Мощность горизонта непостоянна и зависит от свойств водосодержащих пород, расстояния до области разгрузки, интенсивности питания и т. д.
Главная характерная особенность грунтовых вод, отличающая их от более глубоких артезианских вод - отсутствие напора.
Наиболее существенное влияние на режим грунтовых вод оказывают метеорологические условия (атмосферные осадки, испарения, температура, атмосферное давление и т. д.), гидравлические условия (изменение режима поверхностных водоемов, питающих или дренирующих П. в.), хозяйственная деятельность человека (строительство гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, откачка воды и нефти из недр, добыча полезных ископаемых, удобрение сельскохозяйственных земель, промстоки и др.).
При возведении сооружений грунтовые воды исследуют на агрессивность. Различают следующие типы агрессивности.
Общекислотная. Водородный показатель воды меньше 6. Повышается растворимость карбоната кальция. В зависимости от марки цемента и значений pH агрессивность воды различна: при pH < 4 наибольшая, при pH = 6,5 - наименьшая.
Выщелачивающая. Вода содержит более 0,4-1,5 мг экв. гидрокарбоната. Проявляется в растворении карбоната кальция и выносе из бетона гидроксида кальция. Степень агрессивности воды определяется растворимостью карбоната кальция. Вынос гидроксида кальция увеличивается в присутствии хлорида магния, который вступает в обменную реакцию с гидроксидом кальция, образуя хорошо растворимый хлорид кальция.
Магнезиальная. Вода содержит более 750 мг/л магния двухвалентного. Предел допустимой концентрации ионов магния зависит от марки цемента, условий, конструкции сооружения, содержания сульфатных ионов и изменяется в широких пределах: от 1,0 до 2,5 %.
Сульфатная. Вода содержит свыше 250 мг/л сульфатных ионов. Присутствующие в воде в больших концентрациях сульфатные ионы, проникая в бетон, при кристаллизации образуют кристаллогидрат сульфата кальция, являющийся причиной вспучивания и разрушения бетона.
Углекислотная. Вода содержит свыше 3-4 мг/л углекислоты. Растворение карбоната кальция под воздействием растворенного диоксида углерода с образованием легкорастворимого гидрокарбоната кальция провоцирует процесс разрушения бетона.
Грунтовые воды относительно легкодоступны, и поэтому имеют большое значение для водоснабжения промышленных предприятий и различных населённых пунктов.
Для добычи грунтовых вод делают колодцы, скважины с гравийной отсыпкой в сочетании с фильтрами из сетки галунного плетения.
[свернуть]

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4994
  • Пол: Мужской
Re: Грунтовые воды
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2017, 16:45:28 »
Осушение почвы.
Это первое условие для плодоводства в таких местах, где подпочвенная вода находится близко под поверхностью, так как плодовое дерево только там принимается успешно, где никогда нет застоя воды до глубины в 2 аршина; притом же при осушении лучше согревается почва и она становится питательнее, потому что вместо излишней воды проникает в нее воздух, поддерживающий окисление и разложение составных частей почвы.
Прежде чем приступить к осушению необходимо произвести точную нивелировку поверхности. Осушение производится посредством дренажа или посредством открытых канав. Отвод воды дренажем менее дорог, так как для кладки дренажных труб нужны только узкие канавки, которые опять засыпаются землею, но если подпочва состоит из мелкого песку с легкою только примесью глины, как например в Петербурге, то дренажные трубы легко засоряются.
В низменных же и ровных местностях открытые канавы лучше уже потому, что выкапываемая земля повышает местность. Кроме того, открытые канавы дают сток воде во время таяния снега, когда еще нижние слои почвы мерзлы, тогда как дренажные трубы в это время мало действуют, - советовал доктор Э. Регель в своем сочинении «Популярное наставление к русскому плодоводству, или руководство к уходу за яблонями, грушами, вишнями и сливами в климате северной и средней России», изданном в 1889 году.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Грунтовые воды
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2017, 16:20:08 »
Грунтовые воды - не помеха. 
Мой сад расположен в широкой низине с песчаной почвой. Грунтовая вода летом находится на глубине 1,2 м. Когда десять лет назад мне пришлось выкорчевывать отдельные деревья, погибшие от морозов суровой зимы, я обратил внимание на необычное распределение корней в почве. Оказывается, после посадки (в 1956 г.) корни яблони и груши в переувлажненной почве устремились не столько вглубь, сколько к поверхности. Основная их масса расположилась в верхнем тридцатисантиметровом слое. Это навело меня на мысль, что здесь нужна особая агротехника. Чтобы как можно меньше повреждать корни груши и яблони, осенью вместо перекопки почвы стал обрабатывать приствольные круги только ручным культиватором на глубину до 5 см. Поливаю деревья исключительно при внесении азотного или калийного удобрения. Но, главное, из-за чрезвычайной бедности песчаной почвы органическими веществами по возможности больше вношу перегноя, заготавливаемого в компостной куче.
Тщательно соблюдаю профилактические агротехнические меры для защиты корней от низких температур. Поздно осенью, перед наступлением устойчивых морозов, раскладываю по приствольным кругам перегной или другие утепляющие материалы, а для накопления снега разбрасываю хворост.
В результате рост и состояние деревьев значительно улучшилось, верхние и боковые ветви теперь не подсыхают, как это было раньше, особенно у груши. Вместе с тем сглаживается периодичность плодоношения сада и увеличивается его урожайность.
М. Лазарев, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1982.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Грунтовые воды
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2017, 16:23:42 »
Грунтовые воды не помеха.
Многие садоводы, получая участки, не знают, с чего начать, поэтому я и решил поделиться своим опытом. Прежде всего, составил план участка с тем, чтобы в дальнейшем по возможности ничего не переделывать и не пересаживать растения с места на место.
Землю нам выделили на бывших торфяниках, где грунтовые воды расположены очень близко. Вот я и посадил сад, не перекапывая землю и не копая ям, на «сопках» (холмиках) с диаметром в основании 3 м, в вершине 2,5 м, высотой 1,4-1,5 м из строительного мусора, веток, даже выкорчеванных пеньков, консервных банок, обрезков кровельного железа и т. п.
Все это я укладывал вниз, затем 50-60 см соломы, травы, тростника, на них 30-40 см полевой земли и наверх - питательной земли. Ни одну травинку, ни одну веточку с участка не вынес. Через 3-4 года отбросы превратились в плодородную землю. Очень хорошо класть в холмик торф. Потом холмики полил, утоптал и еще добавил питательного субстрата. В первый год сделал всего несколько «сопок», затем по мере «обживания» участка готовил новые.
Читать далее
Саженцы яблонь, груш, слив приобретал двухлетними (вообще, по-моему, лучше брать саженцы не старше трех лет). Посадил их в первых числах мая в основании сопки, в июле уже начал пригибать скелетные ветви параллельно земле и формировать их. Предварительно в местах развилок, где ветвь отходит от центрального проводника, наложил прокладки из клеенки (еще лучше их делать из старой автокамеры, велосипедной камеры или другого эластичного материала). Привязал ветку к стволу бечевкой в виде «восьмерки». Возле саженца забил колышек и бечевкой оттянул ветку в горизонтальное положение. Снял оттяжку поздней осенью, а у некоторых растений - на следующую весну. Когда на центральном проводнике отрос ли ветки второго и третьего порядка, его тоже пригнул. Теперь ствол и основания скелетных ветвей зимой укутаны снегом, и даже сильные морозы им не страшны. И все же через год-два я замульчировал почву вокруг торфом.
На одной сопке размещаю 2-5 растений, одно в центре холмика, остальные - у его основания. Сажал их так, чтобы корневая шейка была на 30-40 см заглублена в землю. В дальнейшем свежесобранную траву укладывал на вершину сопки, а домашние отходы, в том числе консервные банки, - по бокам, присыпая их торфом и землей. На склонах в верхней части сажаю кабачки, патиссоны, огурцы, землянику, не говоря уже о смородине, крыжовнике, барбарисе и др.
«Сопку» по возможности поливал 2-3 раза в неделю. Корневая шейка саженца, посаженного на сопке, не подпревала. У меня в саду сопки расположены в шахматном порядке на расстоянии 3 м одна от другой и в течение длительного времени не требуют никакого ухода, а сами служат как снегозадержатели. Корни деревьев в таком саду не стремятся глубоко проникать в землю, у 10-11- летних яблонь они не пошли глубже 70 см.
Первые урожаи плодов с деревьев на холмиках получил на третий год их жизни, с тех пор они и плодоносят. У меня на сопках посажены деревья, присланные с Украины, из Ташкента, Сибири, Казани и других мест, и даже в суровую зиму 1978-79 гг. они не пострадали от мороза и дали урожай. В то же время у соседей вымерзли и яблони, и груши, и сливы. И еще преимущества такой посадки. Деревья на сопках оказались недоступны для зайцев, крыс и даже мышей.
За счет сопочного сада мне представилась возможность значительно увеличить урожай плодов и овощей.
На «сопках» упростился сбор плодов, легче ухаживать за кроной деревьев - 13 лет не обрезал ее, лишь пригибал центральный проводник. А это немаловажно для садоводов-пенсионеров. Отлично влияет на развитие и плодоношение деревьев постоянное опрыскивание растений обычной водой. Поливаю их в вечернее время. Летом в центре сопки ставлю трубу и к ней подвязываю жилами старого телефонного кабеля ветки. Это помогает и добиться нужного их расположения, и предупредить поломы ветвей, нагруженных урожаем. Зонтичная система - вместо чатал.
В саду на сопках растут 35 плодовых деревьев, 35 кустов облепихи, 40 - смородины, 25 - крыжовника, ирга, земляника (на сопках она раньше созревает), 8-10 кустов аралии и столько же штамбовых деревьев сирени. Между сопками на участке прекрасно себя чувствуют 30 кустов болгарских роз, 20 пионов, 35 флоксов и другие цветы.
Все культуры отлично себя чувствуют и дают хороший урожай. Сад на «сопках» при высоком уровне грунтовых вод не принес мне огорчений. Кроме перечисленных растений, на шести сотках уместились теплица, площадка для отдыха (стол, три скамейки, гамак, беседка), сарай, специальная «огуречница» (5×2 м) и др.
В течение восьми лет я не применяю ядохимикатов. Зато в саду живут лягушки, синицы, сороки. Так что и растениям хорошо, и птицам. И нет проблемы, куда выбрасывать бытовые и садовые отходы, не засоряя прилегающую к саду территорию.
Были опасения, что сад сможет жить недолго, но и они не оправдались. Ему уже 15 лет и он постоянно приносит хорошие урожаи. Не было у меня и трудностей с посадочным материалом. Любые саженцы пригодны. Весь участок защищен от холодных ветров, нет падалицы. В то же время он не затенен, так как деревья низкие.
Мне кажется, любые неудобные земли пригодны для выращивания плодовых на «сопках».
Г. Понтрягин, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Грунтовые воды
« Ответ #4 : 19 Январь 2018, 11:37:09 »
Яблони и груши на холмах.
Я получила садовый участок в трех километрах от станции Покровка Октябрьской железной дороги среди лесного массива. Здесь, как и в ряде других районов Нечерноземной зоны страны, садоводам мешает верховодка. Это вода (вернее, атмосферные осадки, растаявший снег), просочившаяся в почву и застоявшаяся над непроницаемым слоем. Она теряет кислород и становится вредной для корней растений.
По совету специалиста-почвоведа в самом низком месте участка вырыла яму размером 3×3 м до глубины, на которой лопата уже не входила в землю. В дальнейшем эта яма служила мне для сбора стекающих атмосферных осадков. Их я использовала для полива.
Почвовед порекомендовал мне сажать плодовые деревья на холме, чтобы корни не доходили до водонепроницаемого слоя. Больше того. Для доказательства того, что верховодка* в этих местах действительно существует (а о ней до сих пор многие садоводы не знают), посоветовал провести эксперимент. Заключался он в разном способе посадки яблонь и груш. В первом варианте я посадила деревья обычным способом в ямы 1×1×1 м, во втором - на холмы высотой 0,5 м, насыпанные над ямами размером 1,5×1,5 и глубиной 1 м, заполненные дерновой землей, а в третьем варианте деревья посадила тоже на холмах над ямами того же размера, что во втором варианте, но высота холма - 1 м.
Читать далее
Яблоням и грушам во всех вариантах создавала условия, близкие к естественным, природным, то есть таким, в каких они растут в лесу, без влияния человека. Ничем их не опрыскивала от вредителей и болезней, не формировала их кроны, не обрезала ветви, не добавляла в почву ни торфа, ни навоза.
И вот результаты. Яблони и груши росли и плодоносили нормально в первом варианте 10-15 лет, во втором - 15-20. После этого они начинали усыхать. При раскопках выяснилось, что корни на глубине 1-1,5 м находятся в воде, почернели и утратили жизнеспособность.
Деревья, посаженные в 1957 году по третьему варианту, до сих пор растут и плодоносят. Раскопки корней этих деревьев показали, что все они находятся над верховодкой.
Так, в результате многолетнего опыта я убедилась, что верховодка вредна для сада, а один из способов защиты от нее - посадка высокорослых деревьев на холмах.
А. Рябенко, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1986 г.
__________________
*Верховодка - подземные воды, которые накапливаются над временным подпором (промерзлой почвой и тому подобное). Залегают вблизи поверхности (выше горизонта грунтовых вод), склонны к резким колебаниям, легко загрязняются.
Верховодка - временное или сезонное скопление безнапорных подземных вод с ограниченным водоупорным ложем. Образуется вследствие просачивания атмосферных осадков и конденсации водяного пара.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Грунтовые воды
« Ответ #5 : 10 Март 2018, 21:15:05 »
Осушение почвы вчера и сегодня.
«Ухаживайте хорошенько за почвой, придавая ей необходимыя для роста деревьев физическия и химическия свойства» - одно из основных положений книги «Уход за плодовым садом» Адама Гребницкого, вышедшей в С.-Петербурге в 1893 году, отрывок из которой мы публикуем дословно.

«От каких бы причин не происходила излишняя влажность почвы и где бы то ни случилось, но раз замечаются выше приведенные вредныя влияния на произрастание растений, - необходимо позаботиться об осушке почвы, то есть, об удалении за пределы сада излишней сырости, - так называемой грунтовой или подпочвенной воды.
Осушить известную площадь можно или прерывая к ней доступ воды из соседних участков, или способствуя стеканию с нея воды уже накопившейся или накопляющейся постоянно. Прекращение доступа воды достигается или устройством плотин, или рытьем канав.
Читать далее
Плотины могут преградить доступ воде в сад тогда, когда вода движется по поверхности во время разлива рек; канавами же, так называемыми приемными или изолирующими (рис. 1, б, б) у можно улавливать воду, движущуюся по склону горы вниз (рис 1, а, а) (по поверхности почвы или внутри ея), по непроницаемому для воды пласту подпочвы, и отводить собранную в них воду в сторону отводными канавами (рис 1, А).
Для того, чтобы способствовать стеканию уже накопившейся воды на известном участке, в большинстве случаев точно также приходится пользоваться главным образом канавами и только в редких случаях можно спустить грунтовую воду в нижние, рыхлые, проницаемые для воды пласты материка, если они встречаются на небольшой глубине. Для последней цели прорывают или просверливают задерживающий воду пласт и позволяют воде стечь по этой скважине в нижние слои. Для того чтобы такия скважины не засорялись, в низ можно опустить пучек фашины, а сверху прикрыть отверстие кучею камней (рис. 2). Однако в большинстве случаев непропускающий слой или лежит слишком глубоко и до него трудно добраться, или же он очень толст, так что прорыть его было бы слишком дорого, или же, наконец, под ним нет вполне пропускающего слоя, который мог бы принять спускаемую воду; во всех этих, весьма многочисленных случаях приходится отказаться от такого способа осушки почвы и остается прибегнуть к отведению воды с осушаемого места с помощью канав или рвов.
По устройству различают рвы открытые и закрытые или дренажные.
Закрытыя канавы удобнее в том отношении, что при устройстве их нисколько не теряется культурной поверхности почвы и не требуется затраты на устройство мостов. Копать их тоже дешевле, так как стенки могут быть почти отвесны и, следовательно, приходится вынимать меньшее количество земли. Неудобство же закрытых канав то, что у них трудно отыскать место засорения, когда приходится прибегнуть к прочистке и исправлению канав.
Закрытыя рвы устраивают при помощи либо фашин, либо камней, либо, наконец, дренажных труб. Последний способ самый дорогой, особенно у нас, где трудно достать дренажныя трубы, а если и достанешь, то ценятся оне дорого; однако это способ самый прочный, сохраняющий действие долее других крытых рвов.
Фашинныя канавки можно устроить совершенно просто, а именно роют узкие канавки нужной глубины с дном не шире 4 вершков*, и на дно готоваго рва кладут наискось хворост, начиная с верхняго конца рва, таким образом, чтобы комельки хворостин клались на дно канавки несколько в сторону ската канавки, а вершинки были бы несколько приподняты и обращены к вершине канавки. При этом положении более толстыя части фашин, находящиеся на дне канавы, допускают свободный сток воды, мелкия же верхняя веточки препятствуют засорению канавы землей и собирают воду. На всякий случай можно покрыть хворост соломою, тонкими дерновыми пластинками, обращенными травою вниз, или другими подобными веществами, а уже потом засыпать их обратно вынутой землей. Можно также, если требуется отвести значительное количество воды, поступать несколько иначе, а именно связать фашину в пучки, на дне канавки разставить деревянныя крестовины в разстояниях около полуаршина, на эти крестовины положить несколько пучков фашин, прикрыть все опрокинутым дерном и засыпать канавки обратно землей (рис. 3).
Каменный дренаж устраивается подобным же образом как и фашинный, но вместо фашин или хвороста берут камни, которые ставят по бокам канавки, прикрывают их камнями же, а потом землей (рис. 4) или же на дно канавы просто насыпают мелкаго булыжника, гальки или щебня, покрывают сверху фашинами или дерном и засыпают землей (рис. 5).
Дренажныя трубы кладутся на дно узких канавок, вырытых узкими лопатами, и засыпаются обратно вынутой из канавок землей. Дренажныя трубы делаются из неглазурованной, но хорошо обожженой глины, различных диаметров, а длиною около 3/4 аршина; их прикладывают друг к другу концами равных диаметров или же вкладывают концами одна в другую; тогда каждая труба имеет на одном конце расширение для помещения в нее нерасширеннаго конца соседней трубки. Вода из почвы попадает в дренажные трубы чрез стенки, неглазурованной глины, чтобы оставаться проницаемыми для виды; проходит вода также и в местах соединения труб, стекая по ним в направлении наклона.
Как открытый, так и закрытый канавы по назначению своему различаются на приемный или всасывающий, и отводныя; первыя собирают воду и ведут ее в более широкия и глубокий отводныя канавы, по которым вода уже отводится дальше.
Направление рвов зависит от профиля местности. Вода, в силу тяжести стремится вниз, по направлению, наиболее приближающемуся к вертикальному, то есть, по наибольшему уклону. Из этого ясно следует, что если провести канаву по горизонтали, то канава наилучшим образом будет собирать стремящуюся вниз воду, но вовсе не станет отводить ея, так как сама не будет иметь никакого уклона. Если же провести приемную канаву по наибольшему уклону местности, то вода будет стремиться по направлению параллельному такой канаве, а в нее не попадет. Следовательно, приемныя канавы надо проводить под некоторым углом к наибольшему уклону осушаемой поверхности: тогда оне будут хорошо ловить воду и успешно направлять ее в отводную канаву. Эту же канаву лучше всего вести по наибольшему уклону, если он не слишком крут, а иначе давать ей несколько меньшее падение. Направление наибольшего уклона определяется или грубо, на глаз, по направлению стока воды с поверхности весной и после сильных дождей, или же посредством нивеллировки местности с нанесением профилей на план. Для производства нивеллировки придется обратиться к специалистам, но если местность не очень плоская, а видимо покатая, то можно удовлетвориться и глазомером.
Падение канавам дают по возможности равномерное; более 1 на сто редко требуется, менее же 1 на 1000, а именно 1/2500, допускают только для дренажных труб, если их кладут с совершенною правильностью.

Разстояние канав друг от друга зависит от их глубины, от проницаемости почвы и от глубины, до которой нужно осушить почву. Для того чтобы не ошибиться при определении числа канав на данном пространстве, лучше всего провести опытную канаву предполагаемой глубины и ширины (рис. 6), а на некотором от ней разстоянии вырыть или пробуравить земляным буравом ряд скважин (рис. 6-й, 1, 2, 3, 4..) на равных разстояниях, такой же глубины, как пробная канавка. Вначале, до спуска воды по этой канавке, все буровыя скважины наполняются водой до уровня грунтовой воды (рис. 6, m, n), но по мере перехода воды из почвы в канавку и стенания ея по канавке, уровень собравшейся в буровых скважинах воды будет тем сильнее понижаться, чем ближе будет находиться скважина от канавки. Когда установится равновесие, то уровень грунтовой воды, а следовательно, и осушительное влияние пробной канавки, определяются линией m n, проведенной чрез уровни воды в буровых скважинах. Положим, мы зададимся мыслью осушить площадь настолько, чтобы грунтовая вода находилась на глубине, не меньшей 1 аршина; тогда стоит только отыскать такую скважину, в которой вода находится на этой глубине, и мы получим ту точку, до которой наша канавка определенных размеров осушает почву на желательную глубину. При проведении параллельных канав, такая найденная нами скважина (рис. 6-й, bc) будет находиться на средине между соседними канавами и несомненно укажет нам искусственный водораздел или место, где сталкиваются влияния обоих канав. Можно канавы сблизить, давая им меньшую глубину, или раздвинуть, увеличивая ее. Трудно дать общее указание, до какой глубины осушать почву под садом; это зависит от пород и сортов, растущих в саду, но можно утверждать, что обыкновенно достаточно бывает углубиться осушкою всего на 1 или 1 1/2 аршина, то есть, осушить только тот слой, в котором распространяются корни плодовых деревьев, не заботясь о подпочве.
Вода, принесенная приемными канавками в отводную, уносится ею за пределы сада; если же этого не позволяет местоположение, то воду приходится собирать в пруды, специально для этой цели вырываемые. Из этих резервуаров можно поднять воду на значительную высоту особыми водоподъемными приспособлениями и провести ее по желобам или трубам в те части сада, который нуждаются в поливке.
Если экономический условия позволяют затратить на осушку одновременно значительный капитал, то лучше всего осушать сад дренажными трубами, потому что при закладке их канавки роются уже открытия, а, следовательно, уменьшается опасность повреждения корней. Дренаж не только осушает почву скоро и совершенно, но еще и способствует, в большей мере, чем все остальные способы осушки, обращению воздуха в почве, отчего сильно увеличиваются нагревание и плодородие ея. Упрекают дренировку садовой почвы трубами в том, что в местах, где трубы прикладываются друг к другу, мелкие древесные корни легко пробираются внутрь дренажа и, разрастаясь там, закупоривают трубы, который оттого перестают действовать. Этот недостаток действительно существует, но его можно устранить, связывая стыки труб цементом; для того же чтобы вода все-таки легко проникла в трубы не только через пористыя их стенки, нужно приделать к нижней поверхности труб, к сделанным там отверстиям, короткия дренажныя трубочки, идущия вертикально вниз и оканчивающийся внизу совсем открытыми концами. Вода под действием давления соседних частиц будет через них продавливаться в дренажныя собирающий (приемный) трубы (а), корни же, которые не могут расти вверх, не проникнут по трубкам вовнутрь дренажа и не прекратят его действия».

Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.
______________________________
*Вершок - русская мера длины, равная 1 3/4 дюйма (4,45 см). Первоначально равнялась длине фаланги указательного пальца. 4 вершка равняются 1 пяди. Аршин равен 16 вершкам (71,12 см).
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Грунтовые воды
« Ответ #6 : 10 Март 2018, 21:44:32 »
Книга А.С. Гребницкого «Уход за плодовым садом» написана около 100 лет назад, однако рекомендации по осушению сада, приведенные в ней, не устарели и сегодня. Конечно, появились новые материалы для устройства дренажа - полиэтиленовые трубы, различные виды защитно-фильтрующих материалов, керамзитобетонные трубофильтры и др. К сожалению, все они крайне дефицитны, поэтому садовод-любитель вполне может воспользоваться природными: хворостом, досками, жердями, мхом, камнями.
Несколько слов об устройстве дренажа из этих материалов (в книге об этом не сказано).
Деревянный, жердевой и фашинный (фашина - связка прутьев, пучок) дренаж пригодны для осушения в основном торфяных почв. Перед укладкой в траншею древесные материалы для увеличения срока службы пропитывают антисептиками (креозотовым маслом, кремнефтористым натрием и др.). Такой дренаж в торфяных грунтах может работать до 50, а в минеральных (глинистых, суглинистых) - 12-15 лет.
Читать далее
Деревянную дренажную трубу (прямоугольного или треугольного сечения) сколачивают из досок толщиной 1-2 см и шириной 7-15 см. Вода в нее поступает через щели шириной 3-5 мм, которые оставляют между потолочной и боковыми досками при сбивке, а также через небольшие зазоры (1-3 см), прорезаемые между верхней и боковыми стенками. Щели прикрывают слоем (8-12 см) сфагнового мха (стеблями вниз) или слабо разложившегося торфа. Фашинный дренаж устраивают из свежесрубленного хвороста ивовых пород, ольхи, березы. Толщина хворостин в комлевой части должна быть не более 2-5 см. Из них вяжут канаты диаметром 15-30 см, через каждые 50-75 см перетягивая их ивовыми ветками или проволокой. Сверху фашины прикрывают слоем хвороста, мхом или дерном и засыпают грунтом, вынутым из траншеи. Уклон фашинного дренажа, как правило, должен быть не менее 3 см на 10 м. Срок его службы на минеральных почвах 10-15, на торфяных 15-20 лет. Такие дрены обычно выводят в открытые каналы, поэтому их устьевую часть закрепляют деревянной трубой длиной 1,5-2 м.
Для жердевого дренажа пригодны жерди диаметром 5-8 см любых древесных пород. Их связывают в пучки диаметром 20-30 см и укладывают в траншею. Верхнюю часть такого пучка закрывают хворостом, мхом и засыпают грунтом. Уклон жердевой дрены может изменяться в пределах 3-5 см на 10 м. Каждую дрену выводят в открытый канал (уровень воды в канале должен быть ниже отметки дна траншеи).
Что касается глубины заложения дрен, то четких рекомендаций по этому вопросу дать нельзя. В каждом конкретном случае ее выбирают в зависимости от мощности корнеобитаемого слоя, глубины залегания грунтовых вод и других факторов. При осушении участка под сад дренаж делают ориентировочно на глубине 1,1-1,2 м.
Л. Азимова, инженер-гидротехник
Приусадебное хозяйство № 4, 1988 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Грунтовые воды
« Ответ #7 : 11 Июнь 2018, 17:30:25 »
На заболоченном участке.
Хочу поделиться своим опытом освоения сильно заболоченного садового участка, на котором поначалу даже в резиновых сапогах нельзя было ходить - вода стояла на 20-35 см.
Первое, что мы сделали - прокопали канаву в самом низком месте (это получилось между участками), соединив ее с основным каналом. Глубина канавы от 0,5 до 1,3 м, так что пришлось изрядно потрудиться. Затем в течение месяца выкопали еще четыре канавы - две по краям, а две по участку так, что все они соединялись с первой. Вода довольно быстро ушла по канавам, и месяца через два по участку можно было уже ходить.
В первый же год мы сняли верхний слой (около 20 см) более-менее плодородной земли с места, отведенного под домик. Ниже шел серый глей. Снятую землю насыпали полосками по краям участка, где уже было немного земли из канав. Там посадили малину, смородину, крыжовник, айву японскую, аронию, вишню войлочную, а также несколько яблонь на низкорослом подвое ММ 106. Под яблони ям не копали, а сажали их на земляной холмик высотой около 20 см, присыпая корни смесью земли, песка и торфа.
Читать далее
В последующие 8 лет ежегодно подсыпали на участок торф, песок и вносили понемногу органики. Посадки дополнили вишней, черешней, грушей, сливой, орехом, облепихой, абрикосом, персиком, лимонником, актинидией, виноградом. За эти годы холмики под деревьями почти сравнялись с поверхностью земли. Две канавы мы засыпали, оставив три по границе участка.
Теперь мы получаем неплохой урожай, которого нам вполне хватает, да еще снабжаем родственников. Особенно радует обилие ягод на десяти кустах вишни войлочной сорта Аньдо и на облепихе Чуйской (саженцы получили из Барнаула и каждый раз с благодарностью вспоминаем сотрудников института им. Лисавенко). Войлочную вишню советую выращивать всем садоводам, получившим заболоченные участки. Корневая система у этой культуры расположена неглубоко, поэтому она прекрасно выносит повышенное увлажнение, ежегодно и обильно плодоносит, давая с куста по 4-6 кг сладких и вкусных ягод, которые мы едим свежими и получаем из них отличные варенье и компоты.
Из овощей выращиваем помидоры на шпалере сортов Де Барао, Красный гранат, Перцевидные, Бусинки и др.; огурцы очень раннего высокоурожайного сорта из ЧССР и Нежинский; сахарную овощную кукурузу и другие. Опыт показал, что можно выращивать также дыню сорта Колхозница и арбуз Огонек.
Хорошо растут на участке и декоративные растения - цинния, астры, георгины, хризантемы, ипомея (у нас ее называют «кручени панычи»), бархатцы, ноготки, валериана, люпин. Георгины в 1988 году были высотой до 2,5 метра.
Для опыления всех этих культур привлекаем пчел, высевая мелиссу, котовник, змееголовник, фацелию.
Кстати, многие садоводы и пчеловоды выращивают котовник, называя его мелиссой. Некоторые даже употребляют отвар травы котовника вместо мелиссы от головной боли.
Таким образом, и на бывшем болоте можно успешно вырастить хороший урожай. Правда, до сих пор весной и осенью вода в нашем колодце более чем по месяцу держится на уровне поверхности участка, а зимой - лишь на 20-30 см ниже. Страдают от избытка воды абрикос, вишня (обыкновенная), груша. Зато рассаду помидоров, перца поливаем после высадки в грунт только 1-2 раза - влаги и так достаточно. 
Н.И. Король
Приусадебное хозяйство № 3, 1989 г.
[свернуть]