Автор Тема: Урожайные гиганты  (Прочитано 551 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4055
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Урожайные гиганты
« : 31 Октябрь 2017, 22:13:57 »
Высокорослые помидоры набирают большую популярность у дачников и огородников. А причиной тому является ничем не ограниченный рост ведущего стебля, который может достигать в высоту от двух до семи метров за 4-6 месяцев. Желающим сэкономить место на участке и собирать отменные томаты в большом количестве, просто не обойтись без высокорослых сортов.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Урожайные гиганты
« Ответ #1 : 20 Январь 2018, 18:25:36 »
Помидоры-великаны в Сибири.
За долгие годы работы с помидорами я убедился: высокий урожай получается лишь при воспитании закаленной, с большими потенциальными возможностями рассады. И, конечно, необходимы передовые агротехнические приемы выращивания растений в открытом грунте.
Люблю испытывать новые сорта великанских помидоров. Наряду с давно «прописавшимися» на моем участке сортами-великанами (Гигант 2 и 10, Гулливер 85, Бразильский великан, Исполин, Кардинал, Красавец Приморья, Фестивальный) обзавелся и такими сортами, как Гигант голубой, Гигант Затинацкого, Ростовский розовый, Рижское взморье и другие. Пробовал и сам я вывести новый сорт. Получил крупноплодные помидоры Красная Сибирь, Мечта любителя и другие. В общем коллекция моя растет, улучшается.
Как я выращиваю помидоры в условиях Сибири? Коротко сказал бы так: с некоторыми тонкостями, в частности пользуясь растениями-стимуляторами. Одно из них - каланхоэ. Растение это хорошо известно цветоводам и подробности о нем можно узнать в любом специальном справочнике. Семена каланхоэ сею зимой в мелкие ящики, заполненные питательной смесью. Всходы растут загущенно до наступления теплой погоды. Весной сеянцы высаживаю в открытый грунт. К осени мои питомцы имеют уже большие листья. Все растения срезаю, пропускаю через мясорубку, после чего отжимаю сок, который сливаю в бутыль, закрываю капроновой крышкой и ставлю в темное место. Таким же образом готовлю сок из зеленой массы марьина корня, по-другому пиона уклоняющегося. Для посева использую семена своего отбора, которые после предварительного протравливания в течение 20 мин в 1%-ном растворе марганцево-кислого калия замачиваю в течение 48 часов в талой воде из льда морозильной камеры холодильника, которую предварительно омагничиваю с помощью установки собственной конструкции с магнитной индукцией 400 Гс, с добавлением на ведро омагничениой воды двух столовых ложек смеси из соков каланхоэ и марьина корня, а также 1 г янтарной кислоты, 1,5 г сернокислого цинка, 1 г борной кислоты, 1 г сернокислого марганца, по 1 таблетке кобальта и йодистого калия.
Читать далее
Сок из листьев каланхов стимулирует рост помидоров, а сок из зеленой массы марьина корня обладает антибактериальной активностью, подавляет болезни. Янтарную кислоту и серно-кислый цинк, которые, по моим наблюдениям, повышают холодостойкость помидоров, применяю и для внекорневых подкормок.
Теперь о том, как, собственно, выращиваю сами помидорные растения. Замоченные семена высеваю 15 февраля в ящики, наполненные на 3 см питательной смесью. Эта смесь состоит из 40% перегноя и 60% огородного чернозема с добавлением на ведро смеси 1 л крупнозернистого речного песка, сдобренного 80 г клейкой рыбной массой. На ведро этой смеси добавляю 2 стакана древесной золы. После посева семян питательную смесь обильно поливаю омагничениой водой температурой плюс 27-28°. Ящики накрываю фанерками и ставлю на пол подальше от отопительных батарей.
С появлением на 4-5-й день дружных всходов ящики устанавливаю на подоконник южного окна. Создаю здесь своеобразную приоконную тепличку с помощью приоткрытых наружных рам и форточек, а также двойной полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 мм, которая отгораживает приоконную площадь от остальной части комнаты. В такой тепличке и поддерживаю оптимальную температуру (днем 23-25°, ночью 10-13°) до первой пересадки (пикировки) рассады.
Поливы до первой пикировки провожу по мере необходимости, причем поливаю водой комнатной температуры, которую перед поливом омагничиваю. Через две недели (с появлением двух настоящих листьев сеянцы пикирую, предварительно прищипнув центральный корень. Пересаживаю в стаканчики (цилиндры) высотой 7 см и диаметром 6 см, заглубляя рассаду до семядольных листочков. Стаканчики с рассадой устанавливаю в ящики с внутренним размером 24×48 см. На дно ящиков стелю толь. Стаканчики изготавливаю из кусков толя размером 7×22 см. Сверху и снизу стаканчики скрепляю канцелярскими скрепками.
После первой пикировки рассаду поливаю только по вечерам и только омагниченной водой температурой 27-28°. Воду держу около отопительных батарей. Питательную смесь поддерживаю во влажном состоянии, чтобы рассада вытягивалась как можно больше. Как только рассада вытянется на 20-22 см, провожу первую ее укладку в стаканчики (цилиндры) диаметром 16 см и высотой 14 см, сделанные из заготовок толя равмером 14×55 см. Заготовки толя, так же как и в первом случае, скрепляю сверху и снизу канцелярскими скрепками и устанавливаю по 6 штук в ящики внутренним размером 32×48 см и высотой 9 см. На дно ящика также стелю толь. Стаканчики заполняю на 1 см той же питательной смесью, на нее и укладываю ком земли с рассадой. Затем вновь подсыпаю питательную смесь, заполняя емкость стаканчика на высоту 7 см, оставляя свободной бороздку, в которую затем и укладываю стебель.
Укладку провожу следующим образом. Осторожно, начиная от корня, сгибаю стебель в кольцо по внутреннему диаметру стаканчика, отступая от края примерно на 1,5 см и немного по ходу приподнимая его вверх. Уложенный стебель засыпаю питательной смесью (вместе с листьями) и только верхушку с тремя листочками вывожу наружу. Сразу после укладки поливаю подогретой у батареи омагниченной водой.
Через неделю после первой укладки стебля провожу вторую, еще через неделю - третью. Всего укладок получается пять, заканчиваю их до появления первых соцветий. Каждый раз укладываю стебель по контуру стаканчика, отступая от края на 1,5 см, и подсыпаю питательную смесь. В итоге стаканчик полностью засыпан питательной смесью, а стебель изогнут в виде пружины.
Операцию по укладке всегда провожу под вечер, ведь за день стебель немного размягчается и его легче без вреда согнуть. Таким образом выращиваю рассаду помидоров-гигантов.
Завершив последнюю укладку стебля, приступаю к изготовлению мульчи. Ошпариваю кипятком крупнозернистый речной песок и впоследствии присыпаю им верхний слой питательной смеси стаканчика слоем 3 мм. Свой метод выращивания рассады я назвал «пружинным».
После окончательной укладки стеблей перехожу на утренний полив рассады, доводя за неделю температуру поливной омагниченной воды до комнатной температуры (+20°). Питательную смесь продолжаю поддерживать во влажном состоянии. Все это обеспечивает хороший рост рассады, и к моменту высадки в открытый грунт она имеет высоту 25-30 см. В интенсивном состоянии поддерживается и корневая система. «Пружинный» метод способствует получению рассады исключительно высоких потенциальных возможностей (за счет сильно разветвленной корневой системы). Моя рассада излишне не вытягивается, в открытом грунте чувствует себя отлично, кусты из нее развиваются сильные, урожайные.
За время выращивания рассады трижды даю корневую подкормку (3 г марганцовокислого калия на 10 л воды) и внекорневую (раствором питательной смеси, которую использую для замачивания семян) с интервалом в 10 дней. Недели за три до высадки в открытый грунт рассаду постепенно приучаю к открытому воздуху и прямым солнечным лучам.
Закаленную 90 дневную рассаду, при цветках и завязи на первой кисти высаживаю в грунт (в конце второй - начале третьей декады мая). Помидоры выращиваю на грядках шириной 120 см. Здесь в одну строчку растет и земляника, расположенная на расстоянии 20 см от края грядки. Посредине оставшейся площади выращиваю помидоры.
За неделю до высадки рассады на грядке копаю лунки диаметром 70 см и глубиной до 40 см. Расстояние между центрами лунок 1 м. Посредине лунок вбиваю кол высотой 120 см и закрываю лунки шатром из двойной полиэтиленовой пленки (для лучшего прогревания земли). Перед высадкой рассады в каждую лунку вливаю по 8 л питательного раствора, который использовал и для замачивания семян.
В каждую лунку высаживаю по одному стаканчику с рассадой томатов-гигантов и по два стаканчика с рассадой крупноплодных сортов. Рассаду располагаю под углом 45° к оси грядки. Если стаканчика два, то расстояние между их центрами 20-25 см. Лунки заполняю той же питательной смесью, которую использовал и для выращивания рассады. Обильно поливаю под вечер нагретой в бочках снеговой или дождевой водой, которую предварительно омагничиваю. Рассаду после высадки двойной пленкой не закрываю, она лежит вдоль грядок. Закрываю пленкой лишь в случае угрозы ночных заморозков.
Растения предварительно подвязываю к временным колышкам, их же использую как опору для пленки. Формирую их в два стебля. Таким образом, в одной лунке развивается по 2 стебля помидоров-гигантов и по 4 стебля помидоров остальных сортов. У гигантских помидоров оставляю на каждом растении до 14 плодов, ограничивая и количество цветков в кистях по 5 шт. Такое ограничение у помидоров-гигантов обеспечит крупноплодность, ускорит их рост и созревание. У остальных сортов помидоров количество плодов в кистях не снижаю.
Поскольку по контуру лунки я устанавливаю по 6 резиновых трубок длиной 50 см (старых шлангов), причем трубки эти с просечками отверстий диаметром 6 мм, в почве создаются своеобразные воздушные колодцы (скважины).
Скажу и о подсыпках питательной смеси, которые делаю с интервалом в 10 дней. Последнюю подсыпку совмещаю с окучиванием растений. После окучивания устанавливаю вокруг растений «обруч» из толя высотой 12 см и диаметром 60 см, скрепляя концы толя сверху и снизу крупными волнистыми скрепками.
Полость образовавшегося колодца заполняю до уровня окучивания стеблей перегноем или компостом, оставляя незаполненную часть «колодца» высотой до 5 см. Этот метод посадки и выращивания помидоров в открытом грунте и назван мною «колодезным». Применяю его несколько лет.
Оказывается, с помощью воздушных колодцев обеспечивается более свободный доступ воздуха к корням растений, особенно находящимся в нижних слоях почвы. Это весьма важно, поскольку при пружинном методе основная масса корней рассады располагается именно там.
Воздушные «колодцы» к тому же способствуют лучшему прогреву почвы вокруг растений. Даже в ночные часы здесь теплее. Это вызывает интенсивный рост растений и более раннее созревание плодов.
Поливаю помидоры обильно: сначала по 1, а затем, по мере роста растений, по 1,5-2 ведра на лунку. Поливаю раз в неделю омагниченной водой со слабым раствором голубиного помета (1:60). Раз в две недели провожу внекорневую подкормку на омагниченной воде из тех же растворов, которые использую и для замачивания семян. После 10 июня вдоль гряд вбиваю 2,5-метровые колья между лунками, на расстоянии 2 м друг от друга. По кольям натягиваю проволоку на высоте 0,7, 1,4 и 2 м от поверхности земли. К этой проволоке и подвязываю побеги и кисти томатов. Временные колья убираю. Не так уж сложно изготовить установку для омагничивания воды и самому. Для этого обзаведитесь постоянными магнитами (чем мощнее, тем лучше) любой формы. Магниты расположите друг против друга одноименными полюсами на таком расстоянии, чтобы создалась необходимая магнитная индукция. Между полюсами магнитов располагается змеевик из магнитопроницаемого материала.
Такая агротехника позволяет получать высокий урожай помидоров, причем более 86% плодов созревает на кустах.
Н. Андреев, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Урожайные гиганты
« Ответ #2 : 20 Январь 2018, 18:32:08 »
Урожайные гиганты.
За многие годы опытничества мне удалось испытать более 30 сортов помидоров. Многие из них оказались хорошими, но больше всего полюбились высокорослые сорта, такие как Гигант и Де-Барао.
Гигант у меня имеется четырех сортообразцов. Плоды их крупные (отдельные достигают 1 кг), а по вкусу не знаю подобных. Растения сорта Де-Барао мощные, урожайные, сравнительно неприхотливые. Кому не понравится такой помидор? Масса плода до 100 г, помидоры хороши в свежем и консервированном виде. Де-Барао холодостоек и теневынослив, достаточно устойчив к заболеваниям. Урожай с куста - 20-25 кг.
Как я выращиваю Гигант и Де-Барао? Рассаду помидоров получаю на подоконниках. В первых числах марта готовлю питательный грунт: 1/2 ведра обыкновенной огородной земли смешиваю с таким же количеством листового или навозного перегноя. Перегной должен рассыпаться в руках, как торф. В смесь добавляю 30 г суперфосфата, по 15 г мочевины и хлористого калия и стакан золы. Тщательно перемешиваю и засыпаю в деревянный ящик (высота бортика 50-60 мм). Землю в ящике выравниваю, после чего линейкой провожу линии вдоль и поперек ящика с таким расчетом, чтобы получить квадраты 15 кв. мм. В местах пересечения линий кладу по одному семечку.
После посева семена покрываю той же смесью слоем 6-8 мм, затем землю поливаю теплой водой с марганцовкой (розового цвета). Поливаю через мелкое ситечко или чайной ложечкой в несколько приемов, чтобы не сбить семена. Почва в ящике должна быть влажной, но не мокрой.
Ящик ставлю в теплое место. Всходы появятся через 5-7 дней. После чего нужно ящик выставить на подоконник, лучше на солнечную сторону. Поливаю рассаду через два дня.
Сею помидоры и в пакеты из-под молока или кефира (лучше в квадратные). В пакете получается 28 квадратов, в каждом по семечку.
Пакеты с посеянными семенами кладу в целлофановый мешок, завязываю и ставлю в теплое место. Не развязываю до всходов. Как появятся всходы, пакеты вынимаю из мешка, ставлю на солнечный подоконник и сеянцы подращиваю так же, как в ящике.
Читать далее
В фазе двух настоящих листочков провожу пикировку (пересадку) в квадратные пакеты из-под кефира или молока (можно приспособить и треугольные пакеты). Литровые молочные пакеты разрезать пополам и обе половинки засыпать той же смесью, что и для посева.
Перед пикировкой рассаду обильно поливаю теплой водой, осторожно лопаточкой вынимаю ее из ящика или пакета с комом земли на корешках - это способствует лучшей приживаемости - и переношу в приготовленные пакеты, по два растения в каждый. Рассаду размещаю по краям пакета на глубину 50 мм, затем вдоль квадрата провожу бороздку (глубиной 15-20 мм), растение наклоняю и засыпаю землей до листьев. То же делаю со вторым растением, только в противоположном направлении. Такая посадка способствует дополнительному образованию корней. Особенно хорошо таким образом сажать вытянутую рассаду.
Пересаженную рассаду ставлю на подоконник. Слежу, чтобы земля все время была влажной, но не переувлажненной. После полива почву не забываю порыхлить. Чтобы на подоконнике установилось больше рассады, смастерил второй ярус полок.
Иногда спрашивают, что, кроме молочных пакетов, можно приспособить под рассаду. Подойдут консервные банки любых размеров, пакеты из тонкого картона, а еще лучше сбить ящик с бортиками высотой 60-70 мм. Перед посадкой рассады ящик засыпать питательным грунтом доверху и площадь земли разделить на квадраты 70×70 мм. Между растениями прокопать бороздку и полив вести по ней.
Через каждые 8 дней рассаду подкармливаю из расчета 20 г суперфосфата, по 5 г мочевины и хлористого калия на 10 л воды. Подкормку готовлю за 5 суток до полива. Поливаю водой с разведенной в ней марганцовкой розового цвета (0,3 г на 20 л воды). Пересаженная рассада растет бурно. К 25 мая Де-Барао достигает высоты 50-60 см. Чтобы растения не искривлялись, в середину пакета ставлю рейку, к ней и привязываю оба растения. Если рассаду держу в ящиках, то с их торцевых сторон на равном расстоянии приколачиваю три рейки (высотой 50 см), которые и опутываю шпагатом или крепкой ниткой кругом ящика.
В погожие дни перед посадкой рассаду выношу на воздух, 3-5 дней держу в тени и 2-3 дня на солнце. Надо избегать сильного припека. В грунт высаживаю рассаду 16-30 мая в зависимости от погоды.
Как поступаю с рассадой в случае угрозы заморозков? Применяю несколько способов.
1. Ставлю дуги по всему ряду высаженной рассады и затягиваю пленкой.
2. Мастерю рамки размером 70×150 см и обтягиваю их с обеих сторон пленкой. Рамки ставлю по бокам посадки, сверху накрываю такой же рамкой. Получается вроде парника, который легко собрать и разобрать.
3. Делаю колпаки из пленки. Куски пленки размером 50×70 см склеиваю (свариваю) при помощи горячего утюга. Для этого один слой пленки накладываю на другой, покрываю газетой. Отступив от края на 10 мм, кладу планку и рядом с ней провожу горячим утюгом. Получается прочно, пакет напоминает наволочку. Из стальной проволоки выгибаю дуги и ставлю их крест- накрест по две над каждым растением. Можно обойтись и с помощью реек. Их ставлю треугольником и потом натягиваю склеенный пакет. Рассаду высаживаю вечером. В пору сильного солнцепека необходимо проветривание.
Высокорослые помидоры требуют достаточно большой площади питания. Я размещаю кусты рядами, расстояние между которыми 130 см, а в ряду растения размещены через 90 см. Специальных гряд не делаю. Лунки выкапываю размером 40×40 см, глубиной на штык лопаты. Землю из лунок разбрасываю по участку. В лунку засыпаю 1-2 ведра перегноя, лучше листового или навозного двух- или трехлетней давности, 100-200 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и мочевины, 50 г золы. Все это в лунке тщательно перемешиваю с землей. Подготовку лунок и заправку стараюсь делать дней за 10-15 до посадки.
Помидорные кусты Де-Барао весьма высокие, некоторые из них достигают 4-5 м, а Гигант - 2-3 м. Перед посадкой рассады в задней части лунки на расстоянии 60-80 мм друг против друга как в продольном, так и в поперечном направлении в землю вбиваю шесты: 3-4 м для Де-Барао и 2 м для Гиганта. К шестам подвязываю кусты по мере роста. Шесты между собой скрепляю при помощи реек.
Перед высадкой рассаду обильно поливаю. Затем беру в руки пакет, поворачиваю вниз макушкой, слегка постукиваю рукой по дну и вытаскиваю вместе с землей из пакета. В лунке делаю бороздку немного больше кома земли, вынутого из пакета. Рассаду располагаю лежа, по два растения в лунке, не разделяя пакета. Ком земли с рассадой кладу в лунку макушкой к шесту, засыпаю почвой до половины куста, через 2-3 дня незасыпанная часть куста поднимается. Иногда помидоры сажаю вертикально. Через каждые 10 дней в лунку подсыпаю 1-1,2 см земли. Это дает возможность растениям обзавестись дополнительными корнями.
Колья устанавливаю до высадки рассады, чтобы не повредить растения. Но ставлю колья только после того, как исчезнет угроза заморозков, иначе рассаду не затянуть пленкой. Временно можно обойтись и низенькими колышками, потом их заменить длинными.
Через 5-8 дней после посадки рассады почву прикрываю прошлогодними листьями слоем 30-40 мм. Прикрываю всю площадь, включая проходы. Это облегчает весь процесс выращивания помидоров. Почва под листьями не уплотняется и не требует рыхления. За день почва, покрытая листьями, хорошо прогревается, а за короткую летнюю ночь не охлаждается. На такой почве вода при поливе не разливается по сторонам, под кустами нет сорняков. Перегнивший лист к концу июля даст растениям дополнительное питание. Под листьями в почве обитает много дождевых червей, а ведь они способствуют плодородию почвы. Вместо листьев можно пользоваться гнилым сеном, соломой или торфом и старыми древесными опилками.
В июне и в первой половине июля кусты помидоров растут быстро, в эту пору их подвязываю к шестам. За лето некоторые кусты приходится подвязывать до 10 раз. После верхней привязки стебли начинают расходиться в стороны, и некоторые кусты будут перегибаться через тесьму, которой подвязан куст. Макушка перегнутого куста будет стремиться подняться кверху. Этого допускать не следует. Надо своевременно развязать тесьму и подвязать ее выше, а ниже куст раздастся вширь, его заставят это сделать увеличивающиеся плоды. Свободная подвязка не уродует стеблей.
На своей плантации я провожу постоянное пасынкование. Для сорта Де-Барао оставляю по два пасынка. А так как в лунке посажено два растения, то получится 4 пасынка и 2 основных растения, а всего 6 стеблей. У сорта Гигант оставляю по одному пасынку.
Какие оставляю пасынки, верхние или нижние? Оставляю по-разному: нижние, средние и верхние. На одном кусте верхние оказывались более сильными, на другом - средние или нижние.
Пасынкованием занимаюсь все лето. Верхушку у кустов не обрываю. Листья снимаю только нижние и только в том случае, если они спускаются к земле. Желтые листья обрываю обязательно.
Цветут помидоры, особенно Де-Барао, до заморозков.
От фитофтороза плоды четыре раза за сезон опрыскиваю бордоской смесью. В последние три года к стандартной пропорции смеси (указана на этикетке) я добавлял еще 10 г железного купороса. Проверку на крепость смеси делаю так: в приготовленную жидкость опускаю чистый гвоздь. Бели гвоздь не почернеет - смесью можно пользоваться, почернел - добавить воды и пушонки. Делать это нужно осторожно, чтобы смесь не попала в глаза и на открытые части тела.
Опрыскивать надо бегло по всему кусту, но не захватывая макушку. Примерно в период 20 июля - 10 августа провожу опрыскивание настоем чеснока (200 г измельченного чеснока настаиваю в литровой закрытой банке двое суток, затем разбавляю в 10 л воды). За лето 3-5 раз опрыскиваю марганцовкой (3 г на 200 л воды). Особенно результативно опрыскивание вечером, после жаркого дня. Эту операцию провожу на всем участке поверх кустов.
Первый раз кусты помидоров подкармливаю настоем коровяка или куриного помета через 10 дней после посадки рассады в грунт. Один литр настоя разбавляю 10 л воды, этой смеси достаточно для 20 кустов. Настой готовлю так: коровяк или куриный помет закладываю в емкость (до половины), затем заливаю доверху водой и настаиваю 5 суток. Остерегаюсь смачивать листья и стебли. Растения подкармливаю через каждые 10 дней в течение всего лета. С третьей подкормкой в в этот же настой, разбавленный водой, на каждое ведро добавляю по 10 г нитроаммофоски, мочевины и хлористого калия. Подкормку растений совмещаю с поливом.
В первые 10 дней высаженную рассаду поливаю через день из расчета ведро на 6 кустов. В последующие 10 дней - также через день, но ведро воды делю на 4 куста. В дальнейшем даю - через 5 дней - ведро воды на два куста. Предпочитаю дождевую и подогретую воду. Поливы и подкормки соразмеряю с погодными условиями и размером куста. Если куст двухметровый и погода держится жаркая, то и полив нужен соответственный: через 5 дней даю по ведру воды под куст и по ведру воды между кустами. Плоды и кусты водой не смачиваю.
На практике убедился: лучше растения недокормить, чем перекормить. Особенно вреден перекорм свежим навозом. Нельзя класть свежий навоз как в землю, так и под куст поверх земли, иначе листья от него пожелтеют и завянут, а на плодах появятся желтые пятна.
Если листья темно-зеленые, верхушка куста и пасынки растут быстро - растение развивается хорошо. Подкормку можно несколько уменьшить. Если листья заметно увядают, особенно на макушке куста, значит, не хватает влаги, требуется полить. Один раз в 10 дней полив даю с марганцовкой (3 г на 200 л воды, розовый цвет). Полив и опрыскивание делаю вечером.
В жаркое лето помидоры зреют прямо на корню. Розовые плоды снимаю и укладываю в деревянный ящик. Плоды сорта Гигант укладываю в один ряд, а Де-Барао - в 2-3 ряда. Ящики ставлю в темном помещении один на другой. Регулярно проверяю, нет ли порченых. Загнившие плоды немедленно удаляю. Помидоры сорта Гигант предназначены для потребления в свежем виде, а плоды Де-Барао идут в основном для засолки и маринования.
В последнее время многие огородники говорят о какой-то «холодной росе», губящей плоды, поэтому их снимают уже с 20 июля. И напрасно. Снятые в июле плоды еще не выросли. Если растения обрабатывать бордоской смесью, а по плодам настоем чеснока и марганцовкой, то фитофтороз не тронет ваших питомцев даже при температуре плюс 2°. Помогает и укрывка помидоров пленкой. Надо заметить, что растений эти с холодом мирятся лучше, чем с влагой, выпадающей в виде дождя или росы. Обычно я снимаю помидоры независимо от их спелости в конце сентября. Но в отдельные годы снимал и после 15 октября, причем никакая холодная роса не портила их. При умелом возделывании и при благоприятных климатических условиях можно получать до 30 кг с куста. И это не предел.

Ф. Ригин, овощевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Урожайные гиганты
« Ответ #3 : 09 Февраль 2018, 17:41:49 »
Чтобы гиганты были щедрыми.
Многие из начинающих овощеводов-любителей, обзаведясь рослыми помидорами, в частности Гигантом, не получают ожидаемых урожаев. В чем дело? На этот вопрос отвечает известный огородник и опытник А.И. Новиков, выведший в свое время популярный сорт помидоров Гигант.

Чтобы Гиганты были щедрыми, необходимо сформировать крупный куст. Для этого потребуется сильная, рослая рассада.
Семена Гигантов высеваю в начале февраля, тогда к моменту высадки (в конце апреля - начале мая) рассада бывает высотой около метра. Заметил: рассаду лучше поливать снеговой водой, сначала чуть подогретой, а затем комнатной температуры. Слой земли в ящике не должен превышать 6 см, иначе земля закиснет и часть семян не взойдет. Посев поливаю утром и вечером, а всходы и рассаду - только утром.
Сеянцы пересаживаю в горшки на такую же глубину, на какой они находились в посевном ящике. При поливах в горшки подсыпаю земляную смесь, так вода меньше испаряется. Один раз в 12 дней подкармливаю рассаду слабым раствором марганцовки. При выращивании рассады в теплице подкормку лучше проводить настоем птичьего помета, разведенного водой 1:15.
Всходы пересаживаю в бумажные горшки размером 12×10 см. Когда рассада достигнет 25-30 см, ее пересаживаю в ящик цветочного типа (без дна), в котором потом рассаду и устанавливаю в посадочную лунку. Это дает возможность при пересадке не повреждать корней. Растение, не замедляя роста, быстро образует цветочные кисти.
Читать далее
Посадочные лунки отрываю продолговатыми - 70 см длиной и 60 см шириной и глубиной. В одну лунку высаживаю 2 куста рассады, сформированных в два стебля. Гигант получается в 4 ствола. При высадке на дно лунки забиваю кол 1,5 м длиной, затем насыпаю земляную смесь. Готовлю смесь так: 50% перегноя, 45% дерновой или торфяной земли и 5% золы. После высадки оба куста подвязываю к колу, поливаю (6 л воды). Если при высадке рассады держится холодная или дождливая погода, то кусты покрываю пленочными мешками, которые при наступлении тепла снимаю и надеваю снова в дождливые дни лета. Помидоры любят мокрые корни и сухую ботву. На сухой ботве не возникает никаких болезней, а значит, и плоды получатся здоровые.
Не забывайте, что помидоры - растения самоопыляющиеся, поэтому, когда надеты мешки, кусты необходимо встряхивать, чтобы происходило опыление. Мои Гиганты высотой 4-5, а иногда и 6 м. Надо помогать растению обзаводиться дополнительными корнями: после поливов подсыпаю питательную почву. Поливаю раз в 4 дня, норма - 10 л под куст. По возможности использую дождевую воду. Когда ее нет, иду на пруд. Можно, конечно, поливать и водопроводной, и колодезной водой, но ее надо сутки подержать в бочках, так как от холодной воды нежные корни могут повредиться, что пагубно скажется на урожае плодов. Один раз в две недели помидоры подкармливаю. Удобрения применяю различные. Но все же предпочитаю подкармливать птичьим пометом, так как он имеет все вещества, необходимые для помидора. Птичий помет богат микроэлементами, которых нет в других удобрениях. Птичий помет закладываю в бочку или эмалированный бачок (до половины емкости), наполняю водой и настаиваю два дня. При поливе настой разбавляю водой в соотношении 1:12 и по 5 л вношу под куст после полива пятью литрами чистой воды. Такая подкормка быстро доходит до корней, хорошо сказывается как на росте куста, так и на быстром наливе плодов. Другие же удобрения влияют на растение «однобоко» - одни действуют на рост, другие на цветение и т. д.
Когда кусты станут выше полутораметрового кола, с края лунки ставлю две длинные рейки (2-3 м), к рейкам выше кола поперек подвязываю планки: получается вроде лесенки. По мере роста такие планки привязываю и выше, по всей длине реек. Если по мере роста растения рейки окажутся короткими, то их легко надставить. К поперечным планкам равномерно подвязываю ветви и плодовые кисти, а иногда и каждый плод в отдельности (достигают массы выше 1 кг).
Если Гиганты высажены на открытом ветреном месте, то ставлю три рейки и планки привязываю с двух сторон: получается две лесенки на трех опорах. Осенью эти сооружения легко разобрать и уложить на хранение до следующего года.
Помидоры-великаны можно сажать и по отдельности, где есть свободное место. Там каждый куст равномерно распределяет ветви и плодовые кисти. Одиночные кусты не требуют особой обработки почвы, можно ограничиться лишь рыхлением почвы возле стволов, досыпкой земляной смеси после поливов. Таким образом, куст может щедро одарить огородника урожаем в 30 кг вкусных плодов. За 10-15 кустами Гиганта ухода будет меньше, чем за десятками низкорослых. Пользуйтесь графиком полива и подкормки растений, регулировки урожая помидоров. Регулировка урожая состоит из нескольких приемов ухода, от которых в немалой степени зависит результат труда. При регулировке на нижних и средних кистях оставляют по три завязи, на кистях выше средних - по две завязи, а верхние кисти удаляются вовсе. При такой регулировке крупных плодов получается больше, и общая масса урожая будет весомее. На мощных кустах в 4-5 м высоты у меня бывало по 14-16 рядов кистей. Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо не только умение, но и терпение, любовь к делу.
Мои Гиганты почти не подвержены никаким болезням. Гибридные формы получаю так. Нахожу нераскрывшийся бутон на отобранном кусте помидора, удаляю пинцетом тычинки цветка, затем с куста другого сорта срываю раскрывшийся бутон и его тычинками, имеющими двухгнездные пыльцевые мешки, опыляю рыльце пестика первого цветка. Для полного опыления лучше пользоваться пыльцой с нескольких цветков.
Много лет я занимаюсь помидорами-великанами. Свой наказ молодым я изложил в виде памятки. Вот она.
Перед высадкой в открытый грунт необходимо рассаду закалить: выносить ее днем в холодное помещение или на свежий воздух, а с половины апреля и ночью держать в холодном помещении - веранде или в сарае.
На сортах Гигант нужно избегать удаления точки роста - верхушки куста. Удаление точки роста прекращает рост плодов, и начинается их созревание в ущерб крупноплодности и массе общего урожая.
Сорт Гигант не переносит соседства с картофелем, так как при этом соседстве заражается фитофторозом, как и все пасленовые растения. Случайно брошенный окурок возле куста Гиганта может заразить ветви табачной мозаикой.
Гигант выращивается в два стебля. Для второго стебля оставляется сильный пасынок, все остальные пасынки регулярно удаляю, оставляю пеньки в полсантиметра. Такой прием пасынкования задержит вторичное их отрастание.
Полив необходимо вести регулярно, особенно во время образования плодов. Пересушенная почва останавливает рост плодов, а иногда наблюдается их увядание.
Необходимо следить за подвязкой кистей и даже отдельных плодов, в противном случае плодоножка кисти или плода перегнется, и плоды более 600 г не вырастут.
В тихую, безветренную погоду, а также когда кусты покрыты пленочными мешками, необходимо доопыление цветков путем встряхивания кустов.
Высокие температуры (35-40°) помидоры плохо переносят, стало быть, в жаркие дни полезно кусты затенять легким материалом или ветвями.
При высадке в грунт рассады, перед цветением, с появлением завязи и началом созревания в поливную воду полезно добавлять марганцовку (2 г на ведро). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов; помидоры получатся более сахаристыми, они не будут поражаться фитофторозом.
Будьте с урожаем каждый год! 
А. Новиков, овощевод-любитель, опытник
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.
[свернуть]