Автор Тема: Прививки в саду  (Прочитано 1841 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Петр

  • Новичок
  • Сообщений: 52
  • Пол: Мужской
  • Привет коллегам!
Прививки в саду
« : 21 Март 2017, 19:55:40 »
Как правильно привить плодовое дерево.
Лучшее время для этой несложной процедуры - начало апреля. Вы сэкономите деньги на покупке саженцев, заодно получите просто потрясающие результаты!
Кому это пригодится? Сразу уточним для тех, кто не знает: прививка - это сращивание черенка (привоя) с ветвью дерева или кустарника (подвоем), в результате чего получается урожай того сорта, что у черенка. Прививают, как правило, яблони, груши, вишню, сливу, черешню, абрикос, алычу и другие плодовые деревья, хотя бывалые садоводы делают даже прививки огурцов на тыквы!
Выигрышей от прививки несколько:
- Вам не нужно покупать саженец (экономим деньги!),
- растить его несколько лет до первого урожая - в результате прививки черенка на взрослое дерево плоды нового сорта можно получить уже на следующий год;
- вы не попадетесь жуликам, которые часто мухлюют с саженцами, подсовывая дачникам совсем не то, что обещают, растения со скрытыми недостатками, зараженные и т. п. - правда-то вскроется нескоро (пока еще дерево вырастет!), когда торговцев и след простынет.
Читать далее
Для прививки же достаточно одного черенка приглянувшегося вам сорта; перед вами открываются широкие горизонты: на одно дерево можно прививать сразу несколько - даже несколько десятков - черенков разных сортов. Так, например, у Андрея Туманова есть яблоня - «полигон испытаний», на которой сейчас одновременно растут яблоки 64 сортов!

Как правильно привить и когда браться за дело?
Как правило, время проведения прививочных работ - начало апреля, когда приходит более-менее стабильное тепло.
У садоводов есть более точный тест: сковырните кору на молодых ветках дерева. Под ней находится тонкий слой - камбий. Когда он «проснется» - зазеленеет и станет влажным, то в дереве начнется сокодвижение, значит, самое время приступать к прививанию.
Обратите внимание: к моменту прививания на дереве уже могут начать распускаться почки, но сам черенок-привой должен быть спящим!
Поэтому, чтобы продлить период прививания, можно затормозить пробуждение черенков. Для этого их следует положить в бурт - снежный сугроб, прикрыв чем-нибудь, чтобы снег подольше не таял. Так черенки могут храниться в спящем состоянии до месяца (имейте в виду, что в холодильнике черенки сохраняются гораздо хуже - плесневеют или сохнут).
Кстати, особенно важно следить за черенками вишни и сливы, которые просыпаются наиболее быстро и становятся непригодными для прививки. Потому и прививание косточковых (вишня, черешня, слива, алыча) рекомендуется проводить в первую очередь.

Советы специалиста (Андрей Туманов, известный садовод и огородник, главный редактор газеты «Ваши 6 соток»):
- все ростки, появляющиеся на ветке ниже прививки, сразу же обламывайте, чтобы силы дерева не уходили в их рост, обделяя черенок и мешая ему развиваться.
- чтобы черенок и ветка-подвой срослись наверняка, можно надеть сверху полиэтиленовый пакет. Когда солнце начнет припекать и на черенке появятся зеленые росточки, пакет нужно снять. Но делать это следует осторожно: сначала разрежьте пакет, оставив щели, а потом снимите его вечером после захода солнца.
- обвязку (изоленту) можно снимать тогда, когда на черенке отрос побег на 3-4 см.
Инструменты:
- секатор копулировочный;
- прививочный нож;
- оселок для заточки ножа;
- садовый вар для герметизации;
- изолента из полихлорвинила;
- бумажная салфетка для рук.

Шаг первый.
Делаем срез черенка с двух сторон - так, чтобы получился клинышек.

Важно: срез делается одним движением, ни в коем случае не пилите черенок! Клинышек должен оказаться внизу черенка, т. е. таким образом, чтобы почки на черенке «смотрели» вверх.
Шаг второй.
Готовим подвой (ветку дерева, на которую прививается черенок): срезаем верхнюю часть секатором, чтобы получился свежий пенек. Расщепляем подвой ножом.

Важно: не давите на нож! Слегка воткните его сбоку, а затем делайте расщепление, покачивая нож вверх-вниз с минимальным давлением.
Шаг третий.
Вставляем черенок в подвой. Для этого раскрываем расщеп с помощью ножа.

Важно: самое главное в этой операции - совместить слои камбия (тонкого зеленоватого слоя под корой) черенка-привоя и ветки-подвоя: только этими слоями могут срастись подвой и привой.
Шаг четвертый.
Обматываем изолентой место прививки от конца расщепа подвоя до верхушки соединения с черенком-привоем.

Важно: обматывайте плотно, внахлест, чтобы не оставалось ни малейших щелей - нужна полная герметизация места прививки.
Шаг пятый.
Аккуратно замазываем пенек ветви-подвоя садовым варом. Делаем это круговыми движениями, не оставляя щелей - так мы дополнительно герметизируем место прививки.

Важно: вдавливать садовый вар внутрь нельзя, иначе он помешает срастанию подвоя и привоя.
Шаг шестой.
Обрезаем черенок секатором.

Важно: чтобы черенок хорошо прижился и быстро срастался, рекомендуется оставлять четыре почки - именно на такой высоте делается срезание.
Шаг седьмой.
Обрабатываем срез черенка садовым варом, замазывая круговыми движениями.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #1 : 26 Декабрь 2017, 19:20:55 »
Груша будет невысокой.
Многие садоводы, чтобы получить слаборослые груши, давно пытаются использовать в качестве подвоя боярышник, айву японскую, сибирскую яблоню, кизильник, иргу, рябину черноплодную и обыкновенную. Наиболее обнадеживающие результаты по приживаемости глазков и черенков груши получают, прививая их на иргу, рябину черноплодную и обыкновенную. Однако и при таких комбинациях бывают неудачи. Так, груша большинства сортов на ирге через несколько лет погибает из-за несовместимости с подвоем, проявляющейся в том, что ствол груши над местом соединения ее с иргой сильно утолщается, уменьшается длина побегов, и листва опадает еще до начала естественного листопада.
Читать далее
В опытах, проводимых в Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы, перепрививка 1-2-летних отводков рябины черноплодной черенками груши вызывала появление многочисленной корневой поросли. А систематическое удаление ее приводило к гибели прививок из-за голодания корневой системы. Когда же корневую поросль оставляли нетронутой, прививки росли очень слабо. Так где же выход? Результаты были значительно лучше, если черенки груши прививали в основание растущих из земли побегов 3-4-летней рябины черноплодной. Через год в кусте следует оставить 1-2 прививки груши и около половины непере привитых побегов рябины, а все остальные надо вырезать на уровне почвы. Вот при таком выращивании и прививки груши хорошо развиваются, и корневая система рябины черноплодной не испытывает недостатка в продуктах ассимиляции, вырабатываемых листьями привоя.
Наиболее интересной в качестве слаборослого подвоя для груши оказалась рябина обыкновенная. Прививать ее грушей можно по-разному: в штамбик молодых растений у поверхности почвы или в скелетные ветви взрослых деревьев. Однако, чем ближе прививка сделана к поверхности почвы, тем меньше потом будут размеры дерева груши.
Желательно в качестве подвоя взять молодые растения рябины обыкновенной на второй год после посадки в питомник или на постоянное место и привить их на высоте 5-8 см от уровня почвы.
Прививают или глазком в конце июля - начале августа в период летнего сокодвижения или черенком в апреле - мае во время весеннего сокодвижения. Наиболее высокая приживаемость черенков груши при весенней прививке - в период распускания почек у рябины. Растения с диаметром штамба, близким к диаметру черенка, прививают способом в расщеп или копулировки улучшенной с язычком, а растения со штамбом большего диаметра - в боковой зарез без оставления пенька.
Ухаживая за прививками в последующем, удаляйте обвязку, если она врезается в подвой или привой, и дикую поросль. Из нескольких побегов, появившихся на привитом черенке, надо оставить лишь один, самый сильный и растущий вертикально, а все остальные обрезать, как только они достигнут 8-10 см. Открытые раны следует тщательно покрывать садовым варом.
Наиболее совместима с рябиной обыкновенной и черноплодной груша сортов Бере зимняя Мичурина, Лесная красавица, Ильинка, Деканка. В питомнике Научно-исследовательского зонального института садоводства Нечерноземной полосы на сеянцах рябины обыкновенной хорошо росла груша и таких сортов: Нарядная Ефимова, Венера, Муромская, Круглая, Чижовская и некоторых гибридов селекции Ю. А. Петрова.
Двухлетки перед выкопкой из питомника имели нормальную окраску листьев и своевременный листопад. Но и в этом случае привой груши всех сортов на рябине обыкновенной и черноплодной в месте прививки утолщается значительно сильнее, чем подвой, и это ухудшает механическую прочность прививочного соединения. Чтобы избежать поломок таких деревьев от ветра, их необходимо выращивать с опорой постоянно в течение всей их жизни. В остальном уход за ними ничем не отличается от ухода за деревьями, привитыми на сеянцы груши.
С. Шляпников, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 5, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2017, 19:22:36 »
Краса рукотворная.
Не надо быть многоопытным садоводом, чтобы знать: весна - самый трудоемкий сезон. Нет, пожалуй, работы, кроме сбора урожая, которую не требовалось бы провести в это время. И влагу следует задержать, и почву разрыхлить, и удобрения внести, и посадить или пересадить растения, обрезать их и защитить от вредителей и болезней. Кроме того, наступает время, оптимальное для прививки,- агроприема, к которому, даже вырастив сад, можно так ни разу и не прибегнуть. Тем не менее умалить его значение трудно.
Леонид Евстахиевич Кузнецов из села Веселый Кут Кировоградской области сажает в свой сад дикую яблоньку-двухлетку и на следующий год, когда она хорошо приживется, прививает черенками из однолетних побегов яблонь.
«Деревья росли у нас 5-6 лет, пока мы не узнали, какого они сорта. У многих садоводов оказалось по 5-8 яблонь одного и того же,- написали нам члены садоводческого товарищества «Приозерское», расположенного на легендарных Синявинских болотах под Ленинградом,- корчевать жалко. Как выйти из создавшегося положения?» Можно воспользоваться советом В.А. Косихина из Магнитогорска. «Если вы посадили в своем саду по незнанию или из-за отсутствия хорошего посадочного материала «что попало», лишь бы заполнить участок, и теперь, потратив много труда и времени на сформированные вами и хорошо растущие деревья, убедились, что плоды невкусные, все же не выкорчевывайте их, а перепривейте крону плодоносящих деревьев. Многие садоводы,- пишет он далее,- прививают несколькими черенками спиленные скелетные ветви 3-10 см в диаметре. И черенки хорошо приживаются. Но ведь многие на практике убедились, что у дерева, лишившегося листового покрова, после удаления больших ветвей нарушается ассимиляция. Порой побеги прививок к концу лета сильно вырастают, начинают жировать, не вызревают. Такие прививки зимой зачастую сильно подмерзают. Побеги прививок растут скученно, пучком и в дальнейшем сформировать нормальную разреженную крону трудно. Пенек-подвой долго не зарубцовывается. Дерево долго не плодоносит».
Читать далее
Поэтому Валентин Андреевич перепрививает взрослое дерево (5-15 лет) постепенно, за 2-3 года. Способом за кору по всей окружности кроны и по всей ее высоте, но в ветви толщиной не более 1 см. Ежегодно он делает 10-15 прививок черенком с одной-двумя почками. Но перепрививает черенками одного сорта - «разные сорта и растут по-разному, следовательно, требуется для них неодинаковая формировка». Дерево у него остается стройным и после образования ветвей прививок. Ветви дерева-подвоя он сначала постепенно прищипывает, а затем совсем удаляет, оставляя лишь ветви «нового» сорта, которые хорошо развиваются. Этот способ Валентин Андреевич испытал на своем участке.
И.Г. Белых из Липецка тоже обнаружил в своем саду несколько деревьев одного сорта. Но он решил их не выкорчевывать, а использовать их «корневую систему». Так, например, он перепривил двенадцатилетние китайки Санинские Россошанским полосатым, Скрижапелем, Пепином шафранным. И уже через три года на прививках появились плоды, особенно красивые - на Пепине шафранном.
Иван Георгиевич перепрививал 12-летние деревья за 2-3 года, начиная снизу, а верхний ярус - в последнюю очередь. Верхние ветки растут активнее боковых и, будучи привитыми на год-два позже, быстро сравниваются.
Особенность применяемой им прививки заключается в том, что он тоже делает ее не на скелетных ветвях, а на ветках второго и третьего порядков в 30-40 см от места их отхождения, обрезая скелетную ветвь не над последней прививаемой веткой, а на 40-50 см выше (рис. 1). Таким же образом И. Г. Белых спас подмерзшую грушу, сделав на ней более 60 прививок. Через три года дерево полностью восстановилось и начало плодоносить.
Вероятно, Иван Георгиевич и не подозревает, что таким способом пользуются на австралийском острове Тасмания. Там именно так омолаживают плодовые деревья, «устанавливая» до 2000 черенков и прививая именно на мелких разветвлениях, а не на скелетных ветвях. Уже через два года дерево выглядит омоложенным, плодоносит.
Но вернемся в Липецк. И. Г. Белых помнит, что поверхность ран на торцах ветвей при таком способе прививки обширна и заботится об их защите. Из целлофановой пленки заранее нарезает множество квадратиков и кружочков, которыми он закрывает торец срезанной ветви так, чтобы их края опускались до конца или середины разреза коры. Кончиком ножа садовод прокалывает пленку, в отверстие «пропускает» черенок до первой почки. Пленка плотно его охватывает. Уже просунутый сквозь квадрат черенок он вставляет сверху в разрез прививаемой ветви за отогнутую кору, чтобы совпали слои камбия, а оголенную часть черенка (без пленки) накрывает отодранной корой. Придерживая черенок, сдвигает квадратик пленки на торец прививаемой ветви и, загибая края пленки, аккуратно прижимает прививку рукой. Затем заматывает целлофановой лентой шириной 8-10 см сначала сверху вниз, потом наоборот - в два слоя. Конец ленты пропускает через последний виток и затягивает.
«Результаты хорошие,- пишет садовод,- 100%-ная приживаемость и быстрое зарастание раны. Под пленкой на торце образуются капли, но она не дает им сразу испариться, и это, по-моему, предотвращает подсыхание черенка. За несколько лет прививка под пленкой ни разу не загнила. В конце осени торцы тонких ветвей полностью зарастают, а на толстых образуется нарост, который иногда прорывает пленку, и они уходят в зиму лишь «замотанными». Весной я просматриваю обвязку. Если торцы полностью заросли, снимаю ее, если нет - замазываю садовым варом».
Иван Георгиевич хорошо освоил эту прививку. Обучил многих садоводов. И они теперь успешно прививают сами. Тем, которые не уверены, что справятся, сначала показывает в своем саду, потом берет инструмент и отправляется к ним в сад, покажет там, как прививать и за кору, и в приклад.
При проведении такой, можно сказать, сугубо ручной работы садоводы изобретают раз личные приспособления. Вот что написал нам А.В. Сергеев из Серпухова Московской области: «Листая старые журналы «Садоводство», в номере 2 за 1960 г. наткнулся на очень интересную, с моей точки зрения, заметку садовода-любителя Л.Л. Семаго. В ней он предлагает шаблон для косых срезов на черенках при прививке весной и зимой. Я приготовил для себя такой шаблон, правда, несколько его усовершенствовав. В моем исполнении он более универсален, пригоден для косых срезов черенков разной толщины от 10 до 4 мм. В паз шириной 10 мм вкладываю сбоку пластинку толщиной 1 и 0,5 мм. Теперь достаточно одного шаблона на черенок любого диаметра. Мне кажется,- пишет дальше садовод, - такой шаблон может оказаться полезным не только начинающим прививальщикам, но даже и опытным садоводам при обработке большого количества черенков». Многие знакомые Александра Владимировича изготовили себе такой шаблон и пользуются им с удовольствием (рис. 2).
Вы привили дерево и получили совершенно новое растение из двух (чаще) или нескольких компонентов. И расти оно стало иначе, чем дерево на собственных корнях. У «рукотворной особи» свои законы, по которым она и развивается, причем взаимовлияние привоя (та часть, которую прививают) и подвоя (та часть, на которую прививают) велико.
Подвой может изменить и высоту привитого сорта, и его долговечность, скороспелость, отношение к вредителям и болезням, морозостойкость, отношение к почвенным условиям. И это садоводы используют на практике. Слива, например, лучше других плодовых культур удается на влажных почвах, на сухих она теряет урожай - осыпается. Но вот вы привили ее на абрикос - и можете высаживать туда, где сухо. Плоды в этом случае сильно осыпаться уже не будут. И наоборот, чтобы в увлажненном месте вырастить абрикос, часто пользуются саженцами на сливовом подвое или алыче. Стоит привить айву японскую на боярышник, как повысится ее зимостойкость. Возрастает морозостойкость у яблони, привитой на дичок или в крону взрослого дерева.
Но разные комбинации привоя и подвоя не всегда хороши и долговечны, а порой просто несовместимы. Груша плохо срастается с яблоней, несмотря на то, что оба вида принадлежат одному роду, и, наоборот, хорошо срастается груша большинства сортов с айвой, иргой, аронией, принадлежащим к другим родам. В то же время известны случаи плохого срастания самых близких родственников - некоторых яблонь с яблоней сибирской.
И.В. Мичурин и П.Н. Яковлев в свое время публиковали сведения о чрезвычайно интересных межсемейственных прививках - лимон на груше и груша на лимоне. Эти прививки жили больше года, груша на лимоне дала большой прирост.
Примером необычного гибрида может служить и писсардия - растение, соединившее в себе свойства лимона и апельсина. Одни ее плоды - лимоны с кожурой апельсина, другие, наоборот, апельсины в кожуре лимона. Такое дерево обнаружили в 1640 г. в одном из садов Флоренции. По словам садовника, оно развилось из бокового побега, возникшего на месте срастания прививки. Подобный же гибрид получен в 1900 г. от мушмулы, привитой 100 лет назад на боярышнике.
Необычные гибриды - их находят, а порой и создают садоводы любители в самых различных уголках страны. 
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #3 : 26 Декабрь 2017, 19:23:40 »
Не ветвями, а корнями.
Ни один сад не застрахован от нападения мышей. И если уж деревья повреждены ими, то первостепенное значение приобретают опыт и умение садовода помочь пострадавшим.
Когда после суровой зимы 1978/79 г. в апреле в моем саду около деревьев подтаял снег, то выявилось, что кора у двух молодых яблонь объедена. Мое упущение: я, напуганный сильными морозами той зимы, решил в марте не отаптывать приствольные круги. Этим и воспользовались грызуны. Осмотр показал, что кора яблони сорта Народное в 8-10 см от корневой шейки объедена мышами на участке, немного большем половины окружности штамба на высоту около 10 см. Правда, повреждена не полностью - есть узкие, в 0,3-1,0 см полоски нетронутой коры. А на штамбе яблони Коричное полосатое, начиная от корневой шейки, кольцом шириной 10-14 см, кора съедена до древесины. Грызуны не оставили даже «сетки» камбия.
Обычно на деревьях, пострадавших от мышей, рекомендуют весной делать прививки «мостиком» из черенков, взятых со средней или верхней части кроны.
Черенки обязательно должны быть со здоровой древесиной. Количество «мостиков» зависит от размера повреждений. При кольцевом повреждении их ставят по всему периметру штамба (рис. 2) с промежутками, равными 1-2 диаметрам черенка. Прививку «мостиком» делают способом «за кору» в период весеннего сокодвижения. Определить, началось ли сокодвижение и хорошо ли отделяется кора, можно, сделав пробные надрезы коры и поднимая ее лезвием ножа (рис. 1). После проверки кору следует плотно прижать к стволу и прикрепить до заживления гвоздиком.
Для успеха дела надо знать.
- черенки приживутся лишь при сохранении на них всех почек;
- в момент прививки черенки должны быть в состоянии покоя (если глазки позеленели, почки следует замазать садовым варом);
- если на «мостиках» пробудятся почки и начнут расти побеги, их надо выломать;
- если побег по каким-либо причинам остался, то в следующем году его следует привить «в боковой зарез» выше первой прививки;
- если кора повреждена на уровне земли, то «мостики» придется устанавливать «за кору» на корни дерева, раскопав их на 15-20 см от штамба. Места прививок скрепить гвоздиками, обмотать изоляционной (пластмассовой) лентой и засыпать землей. Через месяц-полтора, когда прививки приживутся, их разокучивают, ленту снимают, место прививки обмазывают садовым варом и снова присыпают землю. Гвозди вынимают в августе.
Читать далее
Весной 1979 года я даже не нашел у себя в саду черенков, годных для такой прививки. Не удалось достать их и на стороне, но, не желая расставаться с сортом Народное, я непременно решил спасти яблоню и на «мостики» использовал корневые черенки (отрезки корней), взятые у яблони Коричное полосатое. Тем более, что эта яблоня в довершение ко всему была сильно повреждена морозами. Во многих местах на штамбе и скелетных сучьях полностью погибла кора и восстанавливать дерево на уже сложившемся скелете было нецелесообразно, потому что оно было настолько ослаблено, что и прививки бы не прижились.
До начала сокодвижения оставалось около месяца. Не дожидаясь подсыхания коры, я очистил волосяной щеткой поврежденное место от грязи, обработал его 5%-ным раствором медного купороса, а затем обернул толем и туго завязал бечевкой ниже и выше повреждения. Между толем и древесиной оставил свободное пространство, для чего обвязку немного сдвинул от краев к центру. Это позволило получить воздушную прослойку, которая надежно защищала рану от перегрева.
Как только на почках появился «зеленый конус», а проверка показала, что кора стала хорошо отделяться, раскопал часть корневой системы яблони Коричное полосатое и секатором нарезал корневые черенки длиной 20 см, диаметром 6-10 мм. Чтобы при прививке не перепутать верх и низ корня, нижний конец черенка «метил» прямым срезом, а верхний - косым. Черенки отмыл от земли, удалил боковые ответвления, срезы замазал садовым варом, накладывая его на сухой черенок, и, завернув во влажную газету, поместил сверток в полиэтиленовый пакет. Устанавливал «мостики» в тот же день, вернее, под вечер. На поврежденном месте участка садовым ножом вырезал погибшие части коры, края раны зачистил до здоровой и только после этого сделал на черенке косые срезы длиной около 3 см. Затем на концах черенка с обратной стороны тоже немного срезал, как бы заточил черенок, чтобы кора не заворачивалась, когда я буду его вставлять. Срезал слегка кору и с боковых сторон косых срезов - как бы снял фаску по всей длине.
После подготовки черенка на коре штамба сделал два параллельных надреза до древесины. Расстояние между ними соответствовало наибольшей ширине косого среза черенка (желательно даже, чтобы оно было чуть ниже среза). Для того чтобы правильно определить длину и ширину надреза, черенок держал против места прививки, не касаясь срезом коры штамба. Затем косточкой окулировочного ножа приподнял полоску коры на штамбе (рис. 1) и ввел черенок под кору так, чтобы верхняя часть корня оказалась вверху, а небольшая часть (3-5 мм) косого среза выступала над торцом коры. Обжал черенок указательными пальцами движением от конца его к середине и, удерживая черенок на месте, скрепил прививку, забив тонкий гвоздик через язычок коры штамба и черенок в тело штамба. Не мешкая, приступил к прививке черенка на другом конце раны. Далее таким же способом установил остальные шесть «мостиков» на рану (рис. 2). Места прививок туго, внахлест обмотал пластмассовой изолентой. И все вместе корневые черенки, чтобы предохранить их от высыхания, обмотал влажной марлей (медицинским бинтом), нижний ее конец опустил в стеклянную банку с водой. И прикрыл рубероидом, который закрепил шпагатом (рис. 3).
В течение месяца следил за уровнем воды в банке. При необходимости доливал ее. Когда прививки прижились, изоленту и бинт снял, но рубероид оставил еще на месяц. В июле убрал и его.
Привитые отрезки корней оказались заключенными между штамбом и кроной дерева. Через них проходили все питательные вещества и к концу вегетационного периода первого года они стали похожи на ветви, приобрели они, вероятно, и свойственную надземным частям дерева устойчивость к морозам. Но для большей гарантии, учитывая, что корни чувствительнее к минусовым температурам, в первый год перезимовки защитил их, обвязав газетными жгутами толщиной 3-4 см и поверху - слоем рубероида.
Так, использовав в качестве «мостиков» вместо обычных черенков корневые, мне удалось спасти яблоню. С яблоней же Коричное полосатое пришлось расстаться, но от раскопанных корней пошла поросль. Той же осенью заокулировал ее и на будущий год выбрал из окулянтов самый сильный, а все остальные удалил. Теперь у меня на этом месте растет молодая Антоновка.
Е. Фролов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #4 : 26 Декабрь 2017, 19:24:22 »
Как «построить» дерево, которое вам хочется иметь, заменить мелкоплодное крупноплодным, окультурить дичок? Способов более двухсот, но все они называются - «прививка».
Многие садоводы-любители хотели бы овладеть техникой прививки, но, считая это делом сложным и хлопотным, даже боятся к ней приступить. На самом деле, этому не так уж сложно научиться.
Начинать лучше с прививки черенком способом «улучшенной копулировки». Она пригодна практически для всех плодовых, ягодных и декоративных растений, причем прививать таким способом можно в течение всего года. В условиях Подмосковья я делаю и весной (с конца марта до первой декады июня) - прошлогодними черенками, с конца мая и весь июнь - черенками текущего лета с прошлогодней древесиной, ранней осенью (в конце августа и начале сентября) - одревесневшими черенками, зимой (в помещении) - с января по март. В зависимости от поставленной цели прививку провожу в корень, ствол или крону. Прививаю в любое время дня, в солнечную и пасмурную погоду, только в дождь от прививок воздерживаюсь.
Успех во многом зависит от состояния черенков. Поэтому заготовке и хранению их уделяю особое внимание. Стараюсь заготавливать черенки с ноября по январь, пока еще не было сильных морозов, которые могли бы повредить приросты текущего года. Небольшие морозы (8-10°) им не страшны, даже наоборот, они способствуют закалке однолетней древесины побегов, что значительно повышает сохраняемость их при зимнем хранении.
Срезаю черенки со здоровых деревьев, сорт и урожайность которых мне точно известны.
Читать далее
Ветви выбираю растущие в верхней, хорошо освещенной части кроны с южной или западной стороны. Побеги же, выросшие из спящих почек на стволе или около основания скелетных ветвей (так называемые «волчки»), и побеги продолжения скелетных ветвей на черенки не беру. Первые не представляют интереса из-за низкой урожайности, вторые оставляю для развития кроны дерева. Нормальной длиной одревесневших однолетних черенков, пригодных для заготовки, считаю 18-40 см: побеги короче 18 см имеют очень короткие междоузлия и с ними трудно работать, а у тех, что длиннее 40 см не вызрели почки.
Если по какой-либо причине не успеваю заготовить черенки в начале зимы, то делаю это позже - в марте при весенней обрезке сада. Но при этом я проверяю, не поврежден ли морозом однолетний прирост. Для этого срезаю садовым ножом с ветви часть коры с древесиной. Если древесина светло-коричневого или коричневого цвета, значит она повреждена морозом. Такие побеги для прививок использовать нельзя. Иногда бывает трудно однозначно ответить: поврежден побег морозом или нет. В таких случаях для контроля делаю еще один срез, но на побеге, находившемся всю зиму под снегом и поэтому не подмерзшем, и сравниваю оба среза по цвету. Этот прием помогает мне избежать ошибок.
На срезанные побеги прикрепляю тонкой медной проволокой этикетки из алюминия, на которых мягким простым карандашом надписываю название культуры и сорта. Черенки собираю в пучок, обертываю их мешковиной, а сверху еще и мелкой металлической сеткой для охраны от потравы мышами и кладу на расчищенную от снега площадку. Сверху на нее набрасываю снег и утаптываю его. Место прикопа выбираю с северной стороны дома и отмечаю, поставив высокий кол.
В конце февраля на место хранения черенков насыпаю опилки слоем 18-20 см, покрываю их куском рубероида и закрепляю его досками. При таком укрытии мне удавалось сохранить черенки до мая. При необходимости хранить их дольше (до июня) я поступаю так. В апреле вынимаю их из-под снега, удаляю металлическую сетку и поверх мешковины оборачиваю синтетической пленкой, обвязываю шпагатом и кладу в холодильник, где и храню до прививки.
Хорошо сохранившиеся черенки имеют непроросшие почки и гладкую, без морщин кору. Они напитаны влагой, что отчетливо видно на продольном срезе черенка - поверхность среза влажная, с мелкими выступившими капельками.
Черенки, которые получаю по почте на других городов от знакомых или же приобретаю в питомниках, бывают слегка подсушенными. Тогда я смачиваю мешковину водой, отжимаю, заворачиваю в нее черенки и укладываю в полиэтиленовый пакет. Пакет с черенками помещаю на 2-3 дня под снег или в холодильник, а перед прививкой на несколько часов ставлю их вертикально в ведро с водой, предварительно освежив нижний срез.
Но бывает и обратное: черенки при пересылке «запарились» - почки тронулись в рост. Если почки проросли и из них уже выдвинулись листочки, то такие черенки для прививки негодны. Но если у черенка почки набухли и из них только-только показался зеленый конус, то я его для прививок использую. После прививки все почки смазываю садовым варом. На короткое время он их склеит и задержит прорастание, а за это время подвой с привоем обычно успевают срастись, и черенок не погибает.
Основной инструмент для прививки черенком - копулировочиый нож (купил в магазин «Природа»). Он имеет удлиненный прямой клинок с выступом («бородкой») на переднем конце. Его поперечное сечение в виде вытянутого прямоугольного треугольника позволяет делать длинные и ровные срезы, необходимые при прививке черенком. Пробовал пользоваться ножами других типов: кривым садовым ножом «М2», сапожным, переплетным, различными скальпелями, но считаю, что работать с копулировочным ножом легче и удобнее.
Успех при прививке черенком зависит не только от искусства садовода, но и от качества заточки ножа. Он должен быть заточен и заправлен «как бритва» (тем, кто не сможет сам заточить нож следует обратиться к специалисту-заточнику), на всем своем протяжении легко резать тонкую бумагу и сбривать волосы на тыльной стороне руки.
Кроме ножа, при проведении прививок нужны обвязочный материал и садовый вар (петролатум). Петролатум я приобретаю в магазине. Но садоводам, желающим приготовить свой садовый вар, могу предложить следующий рецепт. На слабом огне расплавляют канифоль (одну часть), затем добавляют воск (одну часть) и растительное масло (одну часть). При отсутствии канифоли ее можно заменить смолой хвойных деревьев, а растительное масло - свежим свиным жиром (не соленым). Смесь уваривают на слабом огне, постоянно помешивая деревянной палочкой. К концу варки с палочки будет стекать однородная густая масса. После этого смеси дают остыть, затем добавляют в нее по капле спирт, до тех пор, пока она не начнет размазываться. После полного остывания садовый вар готов для использования. Другие рецепты можно посмотреть здесь.
Преимущество моего вара перед покупным то, что им можно пользоваться без подогрева с ранней весны до поздней осени. Не теряет он вязкости и в жару. Возможны отклонения от этого рецепта. Так, увеличение количества воска делает вар более пластичным, канифоли - более густым и вязким. Можно из рецепта исключить и спирт, но тогда вар перед использованием в холодную погоду придется подогревать.
При проведении прививок в жаркую погоду вар разжижается, и если его наносить в изобилии, то он, стекая, может попасть на место соединения подвоя с привоем и прививка не удастся. Поэтому садовый вар надо применять умеренно, смазывая им тонким слоем верхний срез черенка (для уменьшения испарения), а иногда, об этом я скажу позже, и почки черенка, и обвязку. Для обвязки места прививки я использую электроизоленту из полихлорвинила. Эта лента поступает в продажу в небольших бобинах шириной 16 и 30 мм. Я ее разрезаю вдоль на полоски шириной 7-8 мм и сматываю в маленькие рулончики диаметром 10-16 мм.
Не имея под рукой изоляции, использую для обвязки полоски ленты шириной 20 и длиной 200-300 мм, которые нарезаю из полиэтиленовых молочных пакетов. При обвязке я складываю такую полоску вдоль пополам (для прочности), а концы закрепляю узлом. Многие садоводы применяют для обвязки мочало, но тогда обвязку необходимо смазывать сверху садовым варом, предохраняя от высыхания место прививки, а через 10-15 дней ее ослабить.
Если место прививки обвязано пленкой, то снимаю ее в следующем году весной, если мочалом,- то через 2,5-3 месяца. Иначе может образоваться перетяжка отвода и прививка погибнет.
Заготовив все перечисленные материалы и инструменты, приступаю к прививке. Встаю так, что дичок оказывается у меня между ногами. Беру черенок, прикладываю его к стволу подвоя и сравниваю «на глаз» их диаметры. Перемещая черенок (вверх и вниз) вдоль подвоя, нахожу участок приблизительно на высоте 5-10 см от земли, где их толщины будут равны или же толщина подвоя несколько больше. Определив место прививки, протираю подвой тряпкой и делаю на нем косой срез. Прививку черенком всегда начинаю со среза на подвое, так как подвой находится на своих корнях и срез не так быстро подсыхает.
Копулировочный нож беру в правую руку и зажимаю его четырьмя пальцами, оставляя большой палец свободным. Левой рукой (указательным, средним, безымянным и мизинцем) берусь за ствол дичка ниже предполагаемого места среза, а большим пальцем упираюсь со стороны, противоположной будущему срезу. Правой ставлю лезвие ножа на стволик под углом 16-20° ближе к ручке. Большой палец правой руки кладу (впираю) на большой палец левой руки и неторопливым движением на себя, сжимая кисть и отводя в плече правую руку назад, делаю срез. При этом лезвие ножа не только идет поперек стволика, перерезая его, но и движется вдоль него, начиная от ручки к концу клинка. Длина среза должна равняться 3-6 диаметрам подвоя. Зависит она от угла наклона лезвия ножа. Чем острее угол, тем длиннее срез, и наоборот. После этого, отступив от верха на 1/3 длины среза, расщепляю стволик вдоль на глубину, равную (или немного большую) ширине ножа. На этом подготовка подвоя к прививке закончена.
Теперь беру левой рукой черенок, еще раз уточняю на нем место прививки, сравнивая диаметры привоя и подвоя, отсчитываю от предполагаемого места прививки три почки и над верхней почкой, с противоположной от нее стороны, делаю косой срез под углом 45°. Нижний край отреза должен быть чуть выше основания почки, а верхний - чуть выше ее вершины (не более чем на 1-2 мм). Далее, держа черенок четырьмя пальцами левой руки и упираясь в него большим пальцем этой же руки с противоположной стороны на 1 см ниже первой почки, я правой рукой ставлю лезвие ножа под острым углом к черенку, большой палец правой руки так же, как и при срезе дичка, упираю в большой палец левой руки и, разводя руки в разные стороны, делаю срез длиной, равной срезу на дичке.
Стараюсь начинать срез на 1 см ниже первой почки. Если длина среза на черенке получилась неравной длине среза на подвое, то я или делаю новый срез, или же подчищаю имеющийся, доводя его до требуемой величины. Плоскости срезов должны быть прямыми - плоскими, а не вогнутыми или выпуклыми. Между приложенными один к другому черенками не должно быть зазора. Отступая на 1/3 от вершины среза, делаю расщеп такой же величины, как и на дичке. Затем соединяю привой с подвоем. Для этого прикладываю черенок вершиной среза к вершине среза на дичке и, сдвигая его вдоль среза вниз, одновременно нажимаю черенком на подвой. Расщепленные части (язычки) привоя и подвоя раздвигаются (давить черенком на подвой надо так, чтобы они только раздвинулись, но не отломились) и при движении вниз плотно входят в защепы.
При правильно сделанном соединении черенок совмещается с подвоем всей своей плоскостью. Особенно следует обратить внимание на совмещение нижней стороны среза подвоя со срезом привоя. Если же толщина подвоя больше толщины привоя, то черенок устанавливаю на подвое так, чтобы их срезы совпали нижней и любой из боковых сторон.
Место прививки туго обвязываю лентой, которую накладываю внахлест, не оставляя между витками обвязки просвета.
Сразу же по окончании прививки покрываю садовым варом срез над верхней почкой привитого черенка, так как от этого в дальнейшем зависит его приживаемость.
Перепрививка плодового дерева от прививки на дичок отличается тем, что, во-первых, прививать приходится не низко у земли, а стоя во весь рост (иногда и с лестницы), и, во- вторых, делать надо не одну прививку, а много, и на древесину старше двух лет.
Используя описанный способ прививки, я выращивал плодовые деревья с зимостойкими скелето- и штамбообразователями, с интеркалярными вставками (т. е. со вставками слаборослых подвоев), а также получал на одном дереве по нескольку различных сортов одного срока созревания. Так, мне удалось вырастить (с использованием интеркаляра - аронии) на корнях дикой лесной рябины карликовое дерево рябины мичуринских сортов.
Е. Фролов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #5 : 26 Декабрь 2017, 19:24:59 »
Перепрививка растений косточковых пород практикуется не столь широко, как семечковых, так как распространено мнение, что они ее плохо переносят. Но опыт показывает, что результаты могут быть такими же успешными, как и при перепрививке семечковых, если учитывать биологические особенности культуры.
Прежде всего необходим тщательный подбор деревьев. Для перепрививки пригодны только совершенно здоровые растения без повреждений и камедетечения на штамбе и у основания скелетных ветвей. Древесина перепрививаемых деревьев должна иметь светлую окраску. Следует помнить, что перепрививка существенно снижает (зимостойкость деревьев в первые два года после операции. А так как по сравнению с семечковыми культурами у косточковых зимостойкость вообще ниже, нельзя наносить дереву раны диаметром более 3-3,5 см. Тем более, что у косточковых растений раны зарастают медленнее, чем у семечковых, и крупные раны могут стать причиной гибели уже в первые годы после перепрививки.
Важное значение имеет и совместимость прививочных компонентов. Если этого не учитывать, то даже при хорошей приживаемости прививки плохо растут и через несколько лет погибают. На вишне обыкновенной, маголебской вишне (антинке) и черешне хорошо растут и плодоносят прививки вишни и черешни. Слива и алыча хорошо удаются при прививке на алыче, терносливе, сливе, песчаной и войлочной вишнях. На абрикосе хорошо растут и плодоносят прививки персика и алычи. Но лучше прививки персика удаются на персике и миндале.
Перепрививать косточковые можно весной - черенком или летом (во время сокодвижения) - почкой. Садоводам с небольшим опытом лучше удается прививка черенком, после наступления положительных ночных температур. Небольшие заморозки в ночное время не влияют на приживаемость прививок. Прививка же косточковых культур черенком во время сокодвижения может вызвать сильное камедетечение и ослабить деревья.
Лучшими способами прививки косточковых культур черенком являются улучшенная копулировка с язычком, в расщеп, в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места прививки (рис. 1).
Прививка в расщеп дает хорошую механическую прочность и может быть сделана на ветвях любого диаметра. Однако следует помнить, что лучше она удается, когда диаметр ветви лишь ненамного больше толщины черенка. При большом диаметре перепрививаемой ветви образующаяся при прививке щель долго не зарастает и в районах с суровым климатом может подмерзнуть и загнить. При прививке в расщеп торец ветви по диаметру расщепляют ножом. На нижнем конце черенка делают два косых среза на клин одинаковой длины. Черенок вставляют в щель так, чтобы его кора и камбий совпали с одной стороны с корой и камбием пенька.
Способ прививки в боковой зарез с одновременным удалением ветви выше места прививки особенно эффективен при перепрививке молодых деревьев, имеющих диаметр ветвей 3-4 см. У прививок, сделанных таким способом, раны хорошо зарастают, и соединения их с ветвями имеют большую механическую прочность. При этом способе на выбранном отрезке ветви делают боковой зарез, установив прививочный нож под углом 30° к оси ветви (рука должка находиться над ветвью).
Читать далее
Пальцами левой руки надавливают на торец лезвия ножа и начинают постепенно заглублять его. При этом необходимо, чтобы лезвие прорезало лишь кору и слегка надрезало полоску древесины. На нижнем конце черенка делают два косых среза на клин длиной 2,5-3 см. Если срезы сделаны правильно, то косой клин должен иметь вид равнобедренного треугольника. Черенок вдвигают в зарез таким образом, чтобы поверхность срезов черенка и ветви совпали слоями камбия на внешней стороне.
Залог успеха всех способов прививки черенком - это правильно сделанный косой срез на конце черенка. Поверхность среза должна быть ровной и чистой (рис. 2). Ее нельзя трогать руками. Верхний конец черенка должен заканчиваться срезом на почку (рис. 3).
Для перепрививки можно использовать деревья различного возраста и размера. Однако, ввиду меньшей долговечности деревьев косточковых пород по сравнению с семечковыми, чем моложе перепрививаемые деревья, тем эффект от перепрививки выше.
Черенки нарезают из однолетних побегов, взятых со здоровых, сильнорослых деревьев до начала их вегетации. Они хорошо хранятся, если их заготовить в начале зимы после первых морозов в -5-10°. Весенняя заготовка черенков для прививки нежелательна. Почти ежегодно однолетние побеги косточковых культур подмерзают и черенки из них плохо или совсем не приживаются. Побеги с распускающимися или плохо выполненными почками (побеги волчкового типа) для прививки непригодны.
Черенок для прививки вишни берут из нижней или верхней части однолетнего побега, так как в средней его части почки в основном цветковые и после цветения они засохнут. Черенок должен быть с 3-4 почками н иметь толщину 4-5 мм. Для обвязки места соединения его с перепривитой ветвью желательно использовать полихлорвиниловую или полиэтиленовую пленку, которую нарезают на полоски шириной 1,6-2 см и длиной 30-40 см.
После наложения обвязки все открытые места срезов, в том числе и верхний срез на черенке, тщательно покрывают садовым варом. При жаркой весенней погоде он быстро подсыхает, поэтому для улучшения приживаемости прививок нанесение вара желательно повторить через 1-1,5 недели.
В качестве вара можно рекомендовать имеющийся в продаже петролатум. Он хорошо прилипает к свежим срезам, долго не высыхает, сохраняет эластичность, слабо растапливается в жаркую погоду и не стекает с ран, не обжигает ткани коры и камбия, хорошо размягчается в руках без подогрева. При отсутствии его можно при готовить садовый вар самим из тавота, канифоли и воска в соотношении 1:1:1. На легком огне в посуде растапливают канифоль, прибавляют воск, затем тавот, все тщательно перемешивают до получения однородной массы, после чего подогрев прекращают.
Эффективным средством оказалась защита черенков и торцевых срезов перепривитых ветвей от прямых солнечных лучей полиэтиленовыми или бумажными экранами. Для этого вокруг торцов перепривитых ветвей обвертывают в виде цилиндра пленку или плотную белую бумагу в два слоя. Высота такого цилиндра должна быть выше концов привитых черенков на 10-12 см. Нижний конец пленочного или бумажного цилиндра привязывают шпагатом к ветви, чтобы он не разворачивался, а верхний конец тоже завязывают шпагатом. У бумажного цилиндра верхний конец оставляют открытым, поскольку через непрозрачную бумагу не видно распускания почек у черенка и поэтому трудно бывает определить время его снятия.
При распускании листочков и появлении побегов на привитых черенках, что особенно хорошо видно при использовании пленки, защитные цилиндры снимают.
Удаляют побеги вблизи мест прививки, а все побеги, появляющиеся на штамбе и у оснований перепривитых ветвей, коротко обрезают, оставляя 2-3 междоузлия. Бели этого не сделать, они сильно утолщаются и после вырезки таких сильных побегов на штамбе и ветвях образуются крупные раны, которые могут вызвать камедетечение.
Прививки косточковых часто растут сильнее, чем семечковых. Они, как правило, затягивают рост и не вызревают к концу вегетационного сезона. Поэтому желательна пинцировка прививок - удаление неодревесневшей верхушки побегов привитого черенка. Эту операцию следует проводить в середине лета. После такого приема побеги хорошо ветвятся и на прививках появляются дополнительные листья. Прививки в этом случае раньше заканчивают рост осенью и лучше перезимовывают. Кроме того, пинцированные прививки быстрее начинают плодоносить.
Дальнейший уход за прививками заключается в их обрезке рано весной. При этом побег, появившийся из верхней почки прижившегося черенка, принимают за лидер. Его обрезают на 5-6 см, удаляя поврежденную зимой невызревшую верхушку. Остальные побеги обрезают сильнее, соподчиняя их лидеру.
С. Шляпников, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #6 : 26 Декабрь 2017, 19:26:42 »
При этом способе привой находится не в состоянии покоя, как обычно, а в состоянии интенсивного роста, так как прививку выполняют в мае-июне растущими побегами (зелеными черенками).
У растущих побегов текущего года удаляют листья и срезают их с маточных растений с частью прошлогодней древесины, которая имеет вполне развитые проводящие сосуды и может служить посредником между подвоем и привоем.
Длина зеленых черенков с частью прошлогодней древесины должна быть небольшой, от 0,5 до 3 см. Слишком длинные черенки укорачивают (рис.). Летом, когда основание растущих побегов одревеснеет и сможет выполнять функцию прошлогодней древесины, их срезают с маточного растения без прошлогодней древесины. Чтобы черенки не увядали, их до прививки держат во влажных и прохладных условиях.
Растущие боковые побеги срезают со щитком прошлогодней древесины, примерно как при окулировке. Длина щитка не менее 2,5 см. Большое значение имеет длина нижней части щитка: она должна быть гораздо длиннее верхней, так как питательные вещества и влага прежде всего поступают в нижнюю часть щитка, раньше и крепче срастается с подвоем. Черенки прививают в конец срезанной ветви способом за кору или в Т-образный боковой надрез коры ствола или ветви.
Верхушечные растущие побеги срезают также с прошлогодней древесиной, делая косой срез. Зеленые черенки из верхушечных побегов прививают за кору или путем копулировки мелких веточек.
Можно привить прошлогоднюю веточку с одним-двумя короткими растущими побегами текущего года. В этом случае прививку делают так же, как при использовании обычных одревесневших черенков.
Можно использовать черенки из растущих побегов и без прошлогодней древесины, но на них должно быть несколько глазков, как при обычной прививке. Очень важно при этом, чтобы у основания зеленых черенков глазки были уже вполне развиты. Прививают их за кору.
Место прививки, как и обычно, обвязывают полиэтиленовой пленкой, раны замазывают садовым варом. Привитые черенки через 2-3 недели приживаются, на них образуются листья, и они начинают расти. В скором времени привой и подвой крепко срастаются. (Картинка кликабельна).
П. Петрила, кандидат биологических наук
Журнал «Садоводство» № 12, 1983 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #7 : 26 Декабрь 2017, 19:27:11 »
Наступила горячая пора для садоводов, и одна из первых забот - своевременное проведение весенних прививок. С помощью их можно быстро создать карликовый сад. Преимущества его давно известны: раннее вступление в пору плодоношения (на второй-третий год после посадки), высокая урожайность и лучшее качество яблок, облегченный уход за растениями н создание лучших условий для других культур на участке, так как карлики не затеняют их.
Но известны и отрицательные стороны низкорослых садов, созданных на специальных карликовых подвоях - парадизках,- прежде всего их низкая зимостойкость и недолговечность.
Эти недостатки устраняет применяемый мной способ.
Беру обычный дичок яблони и прививаю на него весной способом копулировки черенок парадизки краснолистной, а через год, так же весной, срезаю отросшую вершину и к пеньку парадизки прививаю тем же способом черенок желаемого сорта яблони.
Такой вставки достаточно, чтобы дерево стало карликом, а корни остались зимостойкими и долголетними. Конечно, этот способ не гарантирует получения настоящих карликов, деревца у меня несколько выше 2 м. Причем заметил: чем длиннее оставлен пенек парадизки, тем низкорослее получается яблоня.
Выбирая сорт привоя, не забываю о его устойчивости к парше, этой самой распространенной болезни садов, особенно свирепствующей там, где лето бывает чаще сырым.
А. Даниловский, садовод любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #8 : 26 Декабрь 2017, 19:27:58 »
Как избежать неудачи.
Мы перенесли на новый приусадебный участок со старого лучшие растения, но не все прошло благополучно. Например, деревья самой ценной, на мой взгляд, вишни Тюринская (крупноплодная, вкусная, урожайная, ранняя) не стали завязывать плодов. И помогла только прививка. Когда привили черенки Кентской и Воловье око, плодоношение наладилось. Оказывается, беда случилась из-за отсутствия опылителей,
Привив к деревьям грецкого ореха сортов Идеал и Кочерженко ветви другой особи для перекрестного опыления, мы повысили урожайность и скороплодность этих растений.
Испытывая новые сорта винограда, стараемся получить пусть небольшой, «испытательный», урожай уже в год прививки.
Добиваемся почти 100%-ной приживаемости и при прививке абрикоса. Его окулировка (прививка глазком) малоэффективна, но прививка черенком получается.
Одним словом, прививка - дело полезное. Однако не всегда она бывает удачной. Хорошо удаются прививки семечковых, а из косточковых - легче на алыче и сливе. Трудно прививать грецкий орех, персик, вишню, черешню, виноград. А если использовать черенки проросшие, например, полученные по почте весной, то ухудшается приживаемость прививок и у абрикоса.
Читать далее
Прививая растения много лет и в больших количествах, мы пришли к выводу, что здоровые, хорошо одревесневшие, не подсохшие и подогнанные и подвою черенки не приживаются или приживаются медленно и потом идут в рост вяло по одной основной причине: почки на привое прорастают раньше, чем в основании образуется каллюс и произойдет срастание. Чтобы этого не произошло, мы замедляем прорастание почек, ускоряем образование каллюса и уменьшаем истощение привоя с помощью следующих приемов.
1. Прививаем в ранние сроки, начиная с конца февраля. Используем свежесрезанные или полученные по почте осенью черенки с ненабухшими почками. Особенно важно привить рано вишню и черешню.
2. Привои стараемся брать из нижних частей однолетних побегов (а не из средних, как советуют в литературе). Здесь почки менее развиты и прорастают позже.
3. Используем черенки и из двухлетних веток со спящими почками, преимущественно у ореха, а у винограда, вишни привои нередко нарезаем с двухлетней частью длиной до 20 см и коротким (3-10 см) однолетним участком сверху.
4. Воздействуем на верхний участок удлиненного привоя пониженной температурой, надевая на него полиэтиленовый пакет, который служит не только влажной камерой, но и микропарником. Верхнюю половину черенка при этом пропускаем наружу и оборачиваем ее блестящей фольгой, а цветковые и ростовые почки располагаем вне микропарника (рис. 1). К началу цветения удаляем фольгу с участка с цветковыми почками, а позже - и остальную.
5. На участке соединения привоя с подвоем добиваемся повышенной выравненной температуры в течение всего светового дня. Для этого в микропарник помещаем вертикально черную (из фотобумаги) пластинку нагрева. Ориентируем ее с северо-востока на юго-запад, так чтобы в самое теплое время дня (около 14 ч) солнечные лучи были направлены параллельно ей и нагрев был наименьшим. И наоборот, утром и вечером лучи солнца направлены перпендикулярно ей и нагрев будет наибольшим.
6. При подгонке привоя к подвою подсыхающие срезы смачиваем, заливай несколько капель воды с ножа в прививочный стык. Это, на наш взгляд, ускоряет каллюсообразование, что больше заметно у винограда и семечковых. Эффективность же обработки привоев гетероауксином находим незначительной.
7. Подрезаем глазки на половину длины у винограда или выламываем чувствительную к теплу центральную почку глазка, оставляя боковые спящие.
8. Обламываем истощающие привои цветковые почки у черенков вишни.
9. Уменьшаем число точек роста привоя, обламывая часть глазков на нем. Например, привив удлиненный черенок из 4-10 междоузлий, удаляем половину почек. Так поступаем и с косточковыми, и с семечковыми в тех случаях, когда черенок нарезан с верхней части побега и уже начал прорастать. При этом удаляем и наиболее быстро прорастающую верхушечную почку. Удалить более проросшие почки важно, если нет возможности одеть на прививку полиэтиленовый пакет.
В школке косточковые прививаем обычно в расщеп. Вставленный в расщеп клин сжимаем (удалив предварительно сердцевину) (рис. 2). Кромки привоя становятся параллельными и совпадают с кромками подвоя. Семечковые в школке прививаем и за кору. Одеваем на прививку полиэтиленовые мешочки или оборачиваем привои блестящей фольгой. Это, нам кажется, проще обмазки варом. Деревья вишни прививаем в основном черенками в нетолстые молодые ветки способом улучшенной копулировки или в расщеп. От окулировок отказались из-за их ненадежности.
Черенки берем преимущественно средней длины (6-12 см) с тремя (не менее) глазками (у винограда и семечковых можно и меньше). Мы считаем: удлиненный черенок более жизнеспособен, но его труднее обеспечить влагой. Нужен, например, большего размера полиэтиленовый мешочек.
Заменяем сорта семечковых, абрикоса, слив нередко путем так называемой паразитарной прививки. В Т-образные разрезы коры на скелетной ветви или стволе вставляем черенки. Выше их подвойную часть временно оставляем, иногда вплоть до плодоношения на привоях. При хорошей освещенности и совместимости такая технология позволяет резко сократить перерыв в плодоношении дерева.
Виноград прививаем преимущественно на зеленых побегах начиная с конца апреля в расщеп узла, оставляя на нем лист. Парафинирование черенков считаем слишком трудоемким, поэтому к нему не прибегаем. Для ускорения появления подвойных побегов застилаем срезанные кусты пленкой.
Труднее всего прививать грецкий орех. Рекомендуемая С.С. Калмыковым летняя окулировка приемлема для Средней Азии, но в нашей зоне (Харьковская обл.) дает низкую приживаемость. Весенняя окулировка удается, если после ее выполнения в апреле устанавливается жаркая погода.
Призываем садоводов подумать над тем, как поднять приживаемость весенних прививок ореха на месте. Видимо, надо добиться длительного непрорастания привитых рано весной черенков и одновременно обеспечить им повышенную круглосуточную температуру.
Н. Мезенцева, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #9 : 26 Декабрь 2017, 19:31:50 »
Известно, что перепрививать целесообразно молодые деревья: косточковых культур до 10-12 лет, семечковых до 15-18 лет. Растения, перепривитые позднее, плодоносят слабо, да и привой с подвоем срастаются у них плохо. Перепрививка плодовых в южных районах имеет некоторые особенности.
Готовить деревья к перепрививке другим сортом надо заблаговременно, до начала весеннего сокодвижения. Все скелетные ветви первого порядка и центральный проводник спиливают, оставляя их основание длиной 50-60 см (от развилки). Места срезов закрашивают краской. А прививку начинают тогда, когда кора хорошо отстает от древесины. Лучший способ прививки в данном случае - прививка черенком «за кору».
Для обвязки прививок нарезают полоски пленки (преимущественно поливинилхлоридной) шириной 2-3 см, длиной 50-80 см - в зависимости от толщины подвоя: чем толще подвой, тем шире и длиннее полоски.
Удобнее их заготавливать так. Сначала нарежьте пленку на квадраты со сторонами 50-80 см, сверните их в рулончики и в таком виде разрезайте секатором на полоски нужной ширины.
Читать далее
Обмазывают вставленный за кору черенок садовым варом или пластилином.
Если вы нарежете черенки в день прививки, но заблаговременно, то опустите их в воду. Для этого удобно использовать пятилитровое пластмассовое ведерко, наполненное чистой (не хлорированной) водой.
Прививаемый черенок должен иметь в своем основании односторонний гладкий косой срез длиной 3-4 см и две ростовые почки. Для вставки черенка на подвое делают разрез коры длиной 2-3 см. Нужно, чтобы скос вставляемого за кору черенка полностью закрывался подвоем, то есть начало скоса (его верхняя часть) было на уровне среза подвоя. Число вставляемых черенков зависит от толщины подвоя, их может быть от 2 до 6 шт.
Обмазывая черенок, закрывают и разрез коры, и уголки между древесиной подвоя и скосом привоя. Причем, если используют пластилин, то покрывают им до обвязки, если садовый вар - после нее. Ослаблять, снимать или разрезать обвязку на прижившихся прививках не нужно. Она прочно удерживает прижившуюся ветку от полома (отчахивания) в течение 2-3 лет, растягиваясь по мере утолщения. Только в случае замены пленки другим обвязочным материалом обвязку во второй половине лета удаляют. Ухаживая за прививками, в летний период два-три раза удалите поросль на подвое и прищипните верхушку у сильно растущих побегов. В период зимне-весенней обрезки не вырезайте «лишние» побеги. Все прижившиеся побеги привоя нужны для заращивания порезов и для ускорения плодоношения.
Чтобы сформировать на перепривитых деревьях низкие компактные кроны, желательно длинные побеги согнуть дугообразно и связать их шпагатом. Толстые приросты, которые не удается согнуть, нужно укоротить, удалив две трети их длины. Если приросты не сгибают, тогда все толстые, средние н вертикально растущие ветки прививок укорачивают, а горизонтально растущие и свисающие приросты не укорачивают. Приемы формировочной обрезки первого года повторяют до начала плодоношения веток привоя. В следующие годы плодоносящие перепривитые деревья обрезают общепринятыми способами.
П. Юрченко,
В. Галкина
г. Сочи, НИИ горного садоводства и цветоводства
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #10 : 26 Декабрь 2017, 19:33:48 »
При размножении винограда ценных сортов в районах, зараженных филлоксерой, а также при выращивании его на морозостойком подвое применяют прививку одревесневшими черенками в помещении. При этом наиболее распространена копулировка. Мы упростили и ускорили процесс прививки, соединяя подвой и привой обычными канцелярскими скрепками.
После подбора компонентов прививки по толщине на каждом из них делали косые срезы так, чтобы длина среза была в 1,5-2 раза больше диаметра черенка (8-10 мм). На подвои срез приходился на одну из развитых сторон побега - ребро. Срез на привое начинали со стороны глазка поближе к нему. Поверхности срезов делали как можно более гладкими.
После прикладывания срезов привоя и подвоя друг к другу их скрепляли канцелярской скрепкой, предварительно разломанной на две части. Концы их сжимали для того, чтобы они лучше «пружинили». Таким образом, из одной скрепки получали два зажима.
Для нормального срастания прививок их осторожно укладывали в ящики с песком, сверху засыпали двухсантиметровым слоем песка и увлажняли. Ящики устанавливали в помещение с температурой 20-25°. Через каждые 6 дней обильно увлажняли. Излишек воды уходил сквозь дно и щели.
На 18-й день 98% прививок со скрепками образовали в местах соединения привоя и подвоя круговой наплыв каллюса.
Мы считаем, что при небольших масштабах прививок скрепки вполне могут заменить обвязочный материал (см. рис).
Г. Янин, кандидат сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #11 : 26 Декабрь 2017, 19:34:56 »
Получить гладкую и одинаковую поверхность при копулировке с язычком без специального устройства чрезвычайно трудно, а отсюда и возможное смещение срезов. Ш.И. Лепсверидзе из Грузинского НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства предложил оригинальную конструкцию прививочного секатора для виноградных лоз, который с успехом можно использовать и для прививки древесных растений, но, к сожалению, производство таких секаторов до сих пор не организовано. Это обстоятельство и заставило меня сделать простое устройство. В качестве режущего инструмента я использовал обычный прививочный садовый нож.
Предлагаемое мною прививочное устройство - «струбцина» - состоит из двух плашек, соединяющихся с помощью фиксирующих двух направляющих шпилек и зажимного винта - шпильки с барашком. На внутренних сторонах каждой плашки имеются выемки, которые в сборе образуют круглый канал диаметром 6 мм со скошенным концом (длина скоса 60 мм).
Читать далее
Беру в левую руку «струбцину», частично отвернув зажимный барашек прижимного винта, отодвигаю половину устройства так, чтобы свободно до конца скошенной части вошел подготовленный для прививки саженец-подвой, сближаю две половинки «струбцины» и плотно зажимаю барашком обе половинки. Острым, как бритва, прививочным ножом делаю гладкий и ровный срез в одной плоскости выступающей части древесины.
Затем привой (черенок) вставляю в изложницу «струбцины», закрепляю специальным зажимным барашком, после чего за одно движение делаю срез. Если срез сразу не получился, можно вторым движением его поправить. Важно, чтобы нож опирался на всю площадь части «струбцины».
На подвое и привое получаются косые срезы одинаковой толщины и длины, которая должна в 5 раз превышать их толщину.
Диаметр прививочных черенков 6-12 мм. «Струбцина» позволяет обрабатывать черенки и большего диаметра. Для этого нужно больше отвинтить барашек и сильнее раздвинуть половинки изложниц. Прививочный нож после каждой прививки стерилизую.
После окончания работы все части «струбцины» и прививочного ножа протираю масляной тряпочкой, затем - сухой ветошью и завертываю в упаковочную промасленную бумагу, кладу ее в сухое место.
Устройство опробовано на практике, и я уверен, что успешно пользоваться им могут все любители-садоводы. Изготовить приспособление под силу каждому, кто владеет ножовкой и дрелью.
Г. Понтрягин, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #12 : 26 Декабрь 2017, 19:36:35 »
Аппликация.
Этот прием популярен у рукодельниц. Нашивая или наклеивая по определенному рисунку кусочки цветной бумаги либо материи, они создают различные украшения и даже целые картины.
И вот узнаю: аппликацией, как называют этот способ, широко пользуются садоводы Пироговского садового товарищества из Подмосковья. В каких случаях? Например, им нужно спилить крупную ветку плодового дерева, но так, чтобы на нем не осталось никакого следа. Сначала ветку лишь подпиливают снизу, чтобы при отломе ее не выдралась кора, а основной спил делают сверху, отступя от первого на 5 см.
Наконец, ветка срезана. Вместо нее на штамбе остается небольшой пенек. Прежде чем пенек удалить, вдоль него по всей длине кору разрезают до древесины. А затем осторожно с помощью садового ножа кору начинают отделять от пенька, отгибая вниз, а потом привязывают ее к штамбу и прикрывают полиэтиленовой пленкой. И пленку тоже привязывают. Пенек оголен, можно его легко удалить.
Теперь со штамба снимают пленку. Она больше не нужна. А кору начинают приподнимать очень осторожно, следя за тем, чтобы кора не переломилась. «Лишнюю» кору срезают садовым ножом. Рану плотно закрывают корой. Чтобы она не отошла от штамба, ее в нескольких местах (чаще в трех) прибивают маленькими гвоздиками, а края замазывают садовым варом. Там, где проделана «операция», штамб завязывают какой-либо тканью.
Удобнее выполнять эту работу вдвоем.
Пройдет некоторое время, и растение оживит отторгнутую кору. По ней пойдут живительные соки. Она вновь будет выполнять ту же функцию, что и выполняла раньше.
В коллективном саду «Пирогово» мне показывали несколько яблонь, на которых в равное время удаляли крупные ветки с помощью аппликации. Никаких следов на дереве не осталось, как говорят, операция выполнена «без сучка и задоринки».
Мне думается, что опыт подмосковных садоводов заслуживает пристального внимания и распространения.
А. Конькова, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 2, 1984.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #13 : 26 Декабрь 2017, 20:01:09 »
Для успешной перепрививки подвои должны иметь толщину стволика у корневой шейки не менее 7 мм. Получить такой подвой за год трудно, часто для этого требуется два года. Однако и за год его вырастить можно, применяя малогабаритные пленочные укрытия тоннельного типа. В этом случае пленку натягивают после посева семян и снимают ее только в конце лета, чтобы сеянцы прекратили рост и прошли закалку. Сеянцы не выкапывают и весной на месте прививают желаемым сортом.
Приусадебное хозяйство № 3, 1983.

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Прививки в саду
« Ответ #14 : 26 Декабрь 2017, 20:36:50 »
Привить черенки яблони к молодой корневой поросли от погибшей яблони можно. Оставьте 1-2 сильных порослевых побега (остальные вырежьте до основания) и весной привьете черенки нужного вам сорта способом улучшенной копулировки или врасщеп.
Привить черенки черешни на побеги вишни тоже можно таким же способом, что и яблоню.
Приусадебное хозяйство № 5, 1983.