Автор Тема: Зима в саду  (Прочитано 365 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3304
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Зима в саду
« : 28 Октябрь 2017, 14:12:59 »
Зимние работы в саду.
Зимние работы в саду являются обязательными, несмотря на то, что плодовые деревья и кустарники находятся в состоянии абсолютного покоя. Хозяевам участков никак нельзя расслабляться, ведь от своевременных, качественно проведенных работ зимой в саду, зависит будущий урожай.
В первую очередь в зимнее время необходимо позаботиться о защите сада от паразитов, вредителей и защитить кору от ожогов, которые появляются от лучей солнца. Самый надежный способ - это побелка, она защищает стволы от растрескивания коры и морозобоин. Белить садовые деревья и крупные стволы кустарников можно и зимой, если осенью на это не хватило времени, и стоит теплая погода.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2017, 14:52:58 »
В студеную пору. 
Надо постараться создать условия, благоприятные для перезимовки растений. А это нелегко. По-разному относятся культуры к холоду. Известно, что рябины встречаются даже за Полярным кругом, в то же время для дерева какао губительна температура воздуха +8°. И в пределах одной и той же культуры зимостойкость разная в зависимости от сорта. Селекционер, создавая новые сорта, заботится о том, чтобы они обладали этим наиболее важным признаком. Например, для того что бы получить зимостойкую черную смородину, ученые используют дикие сибирские формы.
Но наша задача куда проще. Накапливайте снег в саду, не оголяя приствольных кругов, окучивайте им кусты, деревья, покрывайте плантацию земляники. Наш читатель В. Рязанцев между прочим делает это... вилами. Правда, предварительно пропустив между их зубьями кусок фанеры толщиной 4 мм (он и летом работает вилами-лопатой, когда имеет дело с торфом, опилками или другими сыпучими легкими материалами).
Да что предупреждать садоводов о необходимости защитить растения от мороза! Все помнят урок суровой зимы 1978/79 г. и готовы порой лучше перетрудиться. В. Коломийцев из г. Челябинска выстраивает вокруг яблонь целые пирамиды из огромных брикетов снега, подготавливаемых им по собственному способу.
Читать далее
А может быть, вы решите выращивать деревья в стелющейся форме. Они будут в большей безопасности. Весьма любопытный факт: еще в середине прошлого века во Владимирской губернии вишню пригибали к земле и засыпали снегом. Сажали в этих целях дерево наклонно, а верхушки согнутых деревьев привязывали к колышкам («Владимирские губернские ведомости», № 3, 1839).
Обидно, если вы спасли пострадавшее от мороза дерево или восстановили его из поросли, а потом по каким-либо причинам вновь потеряли. Вот, к примеру, письмо Владимира Павловича Асаульченко. «В сильные морозы у меня в саду погибли сливы. Весной от корней пошла хорошая поросль. Это меня обрадовало, но увы... Зимой зайцы уничтожили все, что находилось выше уровня снега. За лето растения подросли, а следующей зимой - опять та же картина. И так несколько раз. Я перепробовал разные способы сохранить молодые сливы, но они оказались неэффективными. Осенью позапрошлого года мне пришла в голову мысль надеть на растения вышедшие из употребления женские капроновые чулки. Когда облетели листья, я собирал ветки в пучок, а жена надевала на деревце чулок. Снизу завязывали. И что же? Рано весной, когда приехали в сад, то, к нашей радости, все деревца были целы. Зайцы не подошли ни к одной из молодых слив «в чулках». Владимир Павлович рекомендует этот простой и, на его взгляд, удобный способ особенно для тех, кто не может зимой навещать свой сад.
Спасая плодовые от зайцев, используйте и обмазку штамба и мест отхождения основных ветвей. Составы применяют разные. Вот один из них: 4 части глины, 2 свежегашеной извести, 1 коровяка; вода и креолин (1-2% состава). Конечно, это лучше делать поздней осенью, но можно и зимой во время оттепели, в сухую погоду. Подходят и водоэмульсионные препараты ЭВС-511 и «Защита». Правда, читатели жалуются, что купить их трудно. Только хотим вас предостеречь: не приобретайте УДОД. Он образует пленку, которая долго сохраняется на дереве и не пропускает воздух, а главное он токсичен.
И с мышевидными грызунами надо бороться. Если вы не обвязали стволы деревьев толем или мульчбумагой, рогожей, еловым лапником, стеблями подсолнечника и т. п., отаптывайте вокруг них снег. Кажется, простое дело, а поможет сохранить от погрызов штамб и ветви, находящиеся под снежным покровом. Как мы уже писали, это можно сделать на лыжах.
Вы, конечно, знаете, что на ветках не должно оставаться высохших (мумифицированных) плодов, пораженных плодовыми гнилями. Надо удалять и гнезда боярышницы. Гнезда златогузки можно «снять» лишь секатором или сучкорезом, обрезая их с частью ветки. А уничтожить гнезда боярышницы в засохших листьях, висящих на паутинках, проще.
Из письма Н.С. Савиной из с. Сягайлы Полтавской области мы узнали, что она делает это довольно своеобразно. «Может, этот способ используется уже бывалыми садоводами, но я садовод начинающий и сделала для себя маленькое открытие. Гнезда часто находятся на концах тонких веток, до которых ни с земли, ни с дерева не дотянуться. К длинной легкой жерди прикрепляю один конец мягкой проволоки, второй ее конец загибаю в виде крючка. В него вставляю рулончик из старого ватина, ваты или ветоши (около 5 см длиной и 1,5-2 см в диаметре) и прижимаю его. Обмакиваю рулончик в керосин, зажигаю и пламенем сжигаю гнезда.
Погоду для этого выбираю тихую, с чуть заметным ветерком, когда на ветках деревьев есть небольшой иней. Ветерок отклоняет пламя в сторону, оно опаляет висящий под веткой лист, почти ее не затрагивая. Да и иней тоже предохраняет ветку от ожога. Уничтожать гнезда вредителей таким способом легко, быстро и, мне кажется, безвредно для дерева».
Вот сколько дел мы уже насчитали. А стратификация семян? А обрезка? Она тоже не за горами. Лучшие ее сроки - весной, когда уже минует угроза морозов ниже 10° и до распускания почек. Однако в южных садах ее ведут в течение всей зимы. Да и в центральных районах при температуре не ниже 10° можно обрезать деревья. Правда, при этом надо оставлять шип или пенек над срезом для защиты.
Прививка - это тоже весенняя работа, скажете вы. Правильно, Лучший срок: конец апреля - середина мая. Но другого мнения придерживается И.М. Мушников. Пришлось в августе прошлого года побывать в его удивительном саду, что расположен на окраине украинского города Павлограда. Яблоки летних сортов уже были собраны, но плодов на деревьях оставалось много. На одной и той же яблоне и яркие плоды Апорта Александра, и зеленые Лимонки поздней, и желтеющие Антоновки обыкновенной. Персик - на абрикосе, вишня - на сливе, яблоня - на груше, и еще десятки вариантов. Все прививки приживаются хорошо и плоды дают на второй или уж на третий год обязательно. А сделаны все прививки... зимой. Почему зимой? «Раньше, когда жил в Караганде, горя не знал. Срежу черенки осенью, суну в снег, и никаких забот. А переехал в Днепропетровскую область - все по-другому. Снега выпало в октябре самая малость, и больше в тот год его никто не видел». Черенки он положил в подвал, а они заплесневели. На следующий год после неудачи решил провести эксперимент. Срезал черенки, как обычно, осенью, опустил сначала одним, потом другим концом в парафин и подвесил за проволоку к ветвям яблони. Провисели они в кроне ничем не защищенные всю зиму. Весной привил их. Прижились прекрасно. Так может быть не дожидаться весны, а прививать прямо зимой? Все закончилось хорошо. И с тех пор Иван Максимович с помощью жены Лидии Алексеевны прививает растения с января до начала марта, почти в любую погоду, «лишь бы руки слушались».
Но если вы прививаете деревья весной, все равно позаботьтесь о черенках. Берите их с верхней части кроны и храните в подвале при температуре не выше 3°.
Во многих домах - «зимние сады». А уж они требуют внимания к себе в студеную пору, может быть, даже большего, чем в другое время года. Чего только не выращивают любители в комнатах! Хурму, фейхоа, инжир, гранат, авокадо, ананасы, чай, кофе, а чаще всего, безусловно, цитрусовые. Но не простое это дело. Сколько труда потратил А.Д. Софронюк из г. Яготина Киевской области, чтобы создать наилучшие условия для саженцев лимона: пристроил тепличку к окну на юго-западную сторону, сделал ей двойные стекла, осветил лампами дневного света, купил увлажнитель, поливал, подкармливал, и все напрасно - лимоны погибают. «Чего хотят лимоны? - спрашивает нас в письме Александр Давидович. - Я строитель по профессии, и как вырастить эти растения - не знаю. Почему при продаже промышленных товаров - телевизора, электробритвы, даже простого замка - вам сразу вручают инструкцию, а рекомендацию такого рода получить нельзя?» Кроме автора письма, о выращивании и размножении лимонов просил рассказать редакцию Владимир Андреевич Ковшура из г. Ачинска Красноярского края и многие другие.
Набор культур для комнатного садоводства велик. Яблоню и грушу вырастила дома... под научным руководством Н.М. Артеменко - директора Млиевской опытной станции по садоводству семья Петровых.
Приусадебное хозяйство № 1, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2017, 14:54:00 »
Еще не растаял снег.
Зима на юге страны в январе уже пошла на убыль. Да и в средней полосе дни становятся длиннее, солнце поднимается выше. Пройдет немного времени, и проснется природа. Закипит жизнь после долгой зимней спячки. Брызнет из раскрывшихся почек нежная зелень молодых листьев и разольется по веткам деревьев. Окутаются сады в белую кипень цветов. Не за горами то время, когда в саду начнутся рабочие будни. Но они приятны. Как хорошо ощутить, что вы слились с природой и можете спокойно «возиться» со своими питомцами. Какая гордость охватывает, когда ощущаешь, что растения, как живые существа, благодарят вас за то, что вы угадали их желания и дали именно то, чего им так недоставало. Но какие огорчения и разочарования испытаете вы, если увидите, что растение «сердится», отказываясь расти и плодоносить из-за того, что невпопад навязывают ему то одно, то другое. А чтобы этого не случилось, тщательно и заранее готовьтесь к весне и лету.
Читать далее
Обойдите участок. Пометьте себе, какие работы надо выполнить в первую очередь, а с какими можно еще повременить. Вот засохшие листочки остались на дереве от прошлого года. Они скрутились и висят вроде бы совсем безобидные. А ведь наверняка там притаился вредитель. Ждет не дождется тепла, когда можно будет покинуть свое зимнее убежище и наброситься на молодую аппетитную зелень. Снимите их осторожно и положите в ведро. Потом сожгите. Засохшие, почерневшие, съежившиеся (мумифицированные) плоды тоже снимите и положите в ведро. Туда же сложите все обнаруженные и снятые вами яйцекладки вредителей.
Если по каким-то причинам вы не побелили штамбы и основные ветки деревьев или если побелка почему-то не сохранилась, то, ни на день не откладывая, срочно приступайте к побелке. Смысл делать это есть только тогда, когда еще нет сильных перепадов температур ото дня к ночи, то есть до тех пор, пока еще солнышко не очень сильно нагревает кору дерева и не очень сильно охлаждается она после захода солнца. А позже побелка может служить только в декоративных целях. Если нечем вам побелить деревья, то, по крайней мере, установите с южной стороны от него широкую доску. Она несколько защитит штамб от сильного нагрева. Меньше будет опасность появления солнечных ожогов и разрывов коры.
Вокруг молодых деревьев отопчите снег, чтобы мыши не погрызли молодую, сладкую для них кору. Такие раны плохо зарастают, с трудом поддаются лечению. Деревья сильно болеют, а нередко спустя год или два вообще погибают.
Скрепите деревья. И не только те, которые уже разломались или у которых уже явно заметна между сучьями трещина, но и те, ветки которых расходятся под опасно острым углом.
Просмотрите весь инвентарь. Исправлен ли он? Можно ли будет им работать? Заранее подготовьте его. Чтобы не получилось так, как в пословице о нерадивых: «Как на охоту идти, так собак кормить». Просмотрите секатор, пилку. Если они заржавели, почистите как следует и смажьте. Если остались с прошлого года неточеными - заточите. Просмотрите опрыскиватели, шланги. Негодные детали замените. В каком состоянии лопаты, грабли, мотыги? Наточите их. Обратите особое внимание на черенки инструментов. Не будет ли мозолей от длительной работы лопатой или граблями с такими черенками? Подумайте, какого инструмента или инвентаря недостает. Заблаговременно приобретите и подготовьте его к работе.
Поручите сыну или внуку, а если вы сами молоды и сноровисты или это доставит вам удовольствие, то сделайте сами кормушки для птиц. Да и скворешни уже пора готовить. Птицы - наши первейшие помощники в борьбе с вредителями.
А ближе к началу марта на юге или к концу этого месяца в более северных районах можно уже и к обрезке деревьев приступать. Начинайте с молодых. Почему? Да потому, что к молодым деревьям чаще применяют укорачивание, то есть удаляют части веток, наиболее обеспеченные питательными веществами. И чем ближе к началу вегетации, тем больше к верхушкам притекает запасных питательных веществ. При поздней обрезке все это просто будет отброшено, запасы расходуются напрасно. Деревья сильно ослабляются, плохо растут. Поспешите с обрезкой их. Минует опасность возврата сильных морозов - и сделайте эту работу.
Как только оттает и слегка подсохнет почва, порыхлите ее. Не ждите, когда она подсохнет на всем участке. Можно делать это постепенно, выборочно. Тем самым вы сохраните больше влаги в почве. А она очень нужна растениям!
Удобрения вносите не столько, сколько заблагорассудится, и даже не по общему рецепту, а исходя из данных анализа почвы в вашем саду и из потребности в них растений. Но если не успели или не смогли почему-либо сделать анализ почвы, то на худой конец (и надеемся - в последний раз) порекомендуем внести около 30 г полного удобрения на каждый квадратный метр удобряемой площади.
На юге приближается время посадки деревьев. Подготовьте все необходимое: саженцы, инвентарь, колья, удобрения. Об обычной посадке однолетними или двухлетними саженцами мы не будем говорить. Об этом достаточно подробно говорилось в прошлом году на страницах нашего журнала. А вот о пересадке крупных деревьев следует сказать несколько подробнее. Прежде всего помните, что успех пересадки зависит от того, насколько полно сохранилась при выкопке и транспортировке корневая система дерева. Чем больше корней сохранилось, особенно мочковатых, тем лучше дерево приживется, будет меньше болеть и раньше начнет плодоносить. Значит, надо пересаживать растения с возможно большим комом земли.
Выкопайте вокруг дерева канавку глубиной 50-60 см, подрежьте снизу ком. Обшейте его досками, чтобы не разрушался, и переместите в приготовленную заранее яму. Она должна быть несколько шире кома. Затем просвет между комом и почвой забейте смесью хорошей плодородной земли с торфом. Полейте основательно и замульчируйте сверху торфом или навозом. Не жалейте мульчи. Положите слой сантиметров 15. Не забывайте поливать! Это для пересаженного дерева особенно важно.
Попробуйте определить урожай по цветочным почкам. Для этого посчитайте, сколько примерно их на одной ветке, прикиньте, сколько таких условных веток может быть на дереве, и узнаете, сколько всего цветочных почек на этом растении. Из каждой почки образуется цветков пять. Вот вам и станет известно ожидаемое количество цветков на дереве.
А урожай какой будет? У взрослых деревьев при благоприятных условиях полезная завязь составляет до 10%, у молодых - около 15-20%. Зная примерно массу одного плода, вы определите массу всего ожидаемого урожая. Это важно для расчета потребности в удобрениях, в поливной воде, в средствах защиты от вредителей и болезней и особенно для обрезки. Так, если почек много, обрезку проводите смело. Даже часть можно и нужно для нормировки плодоношения удалить, а при слабой нагрузке, напротив, берегите каждую почку.
И получается, что вы у себя в саду и ботаник, и агроном, и квалифицированный исполнитель самых сложных работ. Вам самому предстоит принимать решения, что и как сделать, чтобы сад и глаз радовал, и урожай давал.
Работы по защите плодовых и ягодных культур ранней весной проводят до распускания почек растений, когда вредители и возбудители болезней находятся еще в стадии покоя и не наносят повреждений.
При осмотре деревьев в это время легко увидеть задержавшиеся в кроне листья, прикрепленные к веткам тончайшими паутинками. Это гнезда гусениц боярышницы и златогузки. Хорошо видны также висящие на ветках засохшие (мумифицированные) плоды, пораженные грибными болезнями - плодовыми гнилями.
Гнезда боярышницы и мумифицированные плоды легко снять с помощью шеста, на конце которого надеты приспособления в виде лапок, рогаток, щеток и т. п. Гнезда златогузки к веткам прикреплены прочно, их приходится срезать воздушным секатором вместе с веточкой. При снятии гнезд с гусеницами златогузки пользуйтесь рукавицами во избежание раздражения кожи волосками гусениц.
В течение зимы довольно часто нарушается осенняя побелка стволов и маточных ветвей. Чтобы камбий и другие части коры не повредились от перегрева и переохлаждения ранней весной, побелку надо восстановить. Сделайте это в первые же теплые весенние дни.
При весенней обрезке плодовых деревьев и ягодных кустов прежде всего удалите погибшие и поврежденные ветки, значительная часть которых обычно бывает заражена щитовками, короедами, черным раком, цитоспорозом и другими вредителями и болезнями. Внимательно осмотрите растения и срежьте ветки с кладками яиц кольчатого шелкопряда. Кладки не уничтожайте, а поместите в открытую посуду и оставьте ее на границе сада, чтобы сохранить полезных насекомых - наездников яйцеедов, личинки которых могут находиться внутри яиц кольчатого шелкопряда. Из не зараженных яйцеедом яиц во время распускания почек выйдут гусеницы кольчатого шелкопряда, но, лишенные пищи, они погибнут, а яйцееды вылетят после цветения деревьев, когда бабочки кольчатого шелкопряда вновь отложат яйца на веточки деревьев.
Рано весной проведите лечение ран на коре стволов и основных сучьев, образовавшихся от морозобоин, поломов, повреждений мышевидными грызунами и зайцами. Раны зачистите ножом до живой ткани, продезинфицируйте раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замажьте садовым варом.
Время первого опрыскивания наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 5°. Успех борьбы с вредителями и возбудителями болезней плодового сада зависит главным образом от своевременного и правильного применения химических средств защиты растений. Однако это не значит, что опрыскивать сад ядохимикатами и биологическими препаратами следует ежегодно по раз установленной схеме. Надо исходить из степени зараженности растений теми или иными вредителями и ожидаемого появления болезней. Применять ядохимикаты и другие средства борьбы без учета фактического наличия вредителей и болезней, «на всякий случай», не следует.
Опрыскивание, проводимое до распускания почек, направлено против зимующих на коре деревьев калифорнийской щитовки и щитовок других видов, яиц яблонной медяницы, плодовых клещей, различных тлей, листоверток, гусениц яблонной моли, против возбудителей парши яблони и груши, пятнистостей листьев, коккомикоза вишни и других болезней, а также против мхов и лишайников.
Для ранневесеннего опрыскивания приусадебных и коллективных садов рекомендуются нитрафен, минеральномасляный препарат № 30 и его аналоги, железный купорос. Нитрафен применяют в концентрации 3% (300 г на 10 л воды), а препараты № 30 в концентрации 5% (500 г на 10 л воды).
Раз в три-четыре года целесообразно проводить ранневесеннее опрыскивание плодовых деревьев, смородины и крыжовника раствором железного купороса. Яблони и груши обрабатывают 5%-ным, сливы, вишни и другие косточковые, а также смородину и крыжовник - 3%-ным раствором (соответственно 500 и 300 г на 10 л воды). Железный купорос в известной мере предохраняет растения от различных грибных болезней и уничтожает мхи и лишайники. Кстати, попадая в почву, он способствует лучшему развитию деревьев и кустарников.
Неопытные садоводы ошибочно считают, что ядохимикаты, рекомендуемые для опрыскивания сада в ранневесенний период, одинаково эффективны против всех видом зимующих в саду вредителей. Это далеко не так.
Минерально-масляный препарат № 30 и его аналоги высокоэффективны при применении против личинок щитовок и ложнощитовок, яиц плодовых клещей и листоверток.
С меньшим эффектом эмульсии этих препаратов можно использовать против зимующих под щитком гусениц яблонной моли. Препарат № 30 не дает эффекта при борьбе с яйцами яблонной медяницы и тлей, а также с болезнями растений.
Нитрафен применяется против яиц тлей, яблонной медяницы, он менее эффективен против яиц плодовых клещей и щитовок, а также против личинок щитовок и ложнощитовок. Этот препарат используют и как средство, уничтожающее возбудителей парши яблони и груши, коккомикоза вишни и других болезней, зимующих в опавших листьях. Поэтому при ранневесеннем опрыскивании деревьев надо опрыскивать и почву в пределах приствольных кругов, особенно тщательно там, где есть опавшие листья. Для уничтожения возбудителей парши яблони и груши в опавших листьях в ранневесенний период применяют также мочевину в концентрации 7% (700 г на 10 л воды). Расход раствора 25 л на 100 кв. м.
Только помните - нельзя попадать раствором мочевины на кору деревьев во избежание ожогов. Нитрафен не уничтожает яиц листоверток и гусениц яблонной моли под щитками.
Опрыскивание до распускания почек проводят способом промывки, так как только при обильном смачивании всех ветвей можно уничтожить вредителей, большинство которых зимует в трещинках коры и других укромных местах. Даже при очень аккуратном опрыскивании плодовых деревьев и ягодных кустов часть раствора будет сноситься в сторону, поэтому если в междурядьях сада посажены земляника, многолетние овощные и цветочные растения, то во избежание ожогов отрастающих листьев нужно при опрыскивании прикрывать эти культуры синтетической пленкой или плотной тканью. Собравшуюся на покрытиях жидкость сливают на почву, чтобы она не попала на культурные растения.
Какие же приемы предусмотрены для защиты смородины и крыжовника? Рано весной следует вырезать и сжигать поломанные, ослабленные и поврежденные смородинной стеклянницей ветки. В это же время необходимо срезать и сжигать концы побегов крыжовника, пораженные американской мучнистой росой (они чернеют, становятся крючкообразными, подсыхают). Срезая концы побегов, надо частично, примерно на одну-две почки, захватывать и здоровую часть. Вырезать пораженные ветки и концы побегов надо до ранневесеннего опрыскивания растений ядохимикатами.
До распускания почек легко обнаружить кусты черной (реже красной и белой) смородины с ненормально разросшимися. как бы вздутыми почками, несколько похожими на маленькие кочанчики. Такие почки, как правило, не распускаются и к лету отмирают. Если разрезать неестественно разросшуюся почку и внимательно рассмотреть ее в сильную (8-10-кратную) лупу, то внутри почки будут видны мелкие беловатого цвета (до 0,2 мм длиной) вредители, напоминающие рачков. Это самки смородинного почкового клеща - одного из опасных и широко распространенных вредителей черной смородины. В каждой пораженной почке находится несколько тысяч самок клещей. Этот вид клеща является переносчиком с больных кустов на здоровые микоплазменного заболевания смородины - махровости. Поврежденные почки надо тщательно оборвать и уничтожить, а если куст поражен сильно, то целесообразно, не обламывая их, вырезать отдельные поврежденные ветки и осторожно вынести за пределы сада и сжечь. Чтобы не допустить распространения почкового клеща, как и других вредителей и болезней, черенки смородины надо заготавливать только от здоровых растений.
Распускание почек у ягодных растений начинается очень рано. Чтобы не повредить их, первое ранневесеннее опрыскивание смородины и крыжовника растворами нитрафена и железного купороса проводят сразу же, как только сойдет снег.
Нитрафен в концентрации 3% (300 г на 10 л воды) применяют для сдерживания развития грибных болезней: антракноза, септориоза, американской мучнистой росы и других, а также для уничтожения яиц тлей, находящихся на веточках около почек. Железный купорос в 3%-ной концентрации применяют также как профилактическое средство против грибных болезней.
Защита малины и земляники. После выхода из-под снега землянику очищают от сухих и больных листьев, на которых зимуют споры различных болезней, и сжигают их. Сразу же после этой работы целесообразно провести опрыскивание земляники до начала ее роста 2%-ным раствором нитрафена (200 г на 10 л воды) или 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды) для сдерживания развития серой гнили и других грибных болезней. Раствором нитрафена (2%-ным) следует опрыснуть и малину. Это опрыскивание, направленное на сдерживание развития различных грибных болезней, проводят до распускания почек.
Своевременная и качественная защита сада до распускания почек предохранит его от повреждений опасными вредителями и болезнями.
В. Корчагин, главный методист павильона «Защита растений» ВДНХ СССР
Приусадебное хозяйство № 1, 1982.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2017, 14:55:09 »
Все же зима для плодовода - время более свободное, чем весна, лето и тем паче осень. Можно не спеша подумать. Почему в одном случае дерево реагировало на тот или иной прием очень активно, а в другом - никакого эффекта, вопреки ожиданиям, не получили? Если вы все, что делали и наблюдали, аккуратно записывали в дневник, вам будет несложно разобраться в причинах успехов и неудач, чтобы в следующем году не повторить ошибок. Но для этого надо хотя бы в общих чертах знать основы теории развития растений. Прежде всего, как образуется в растении органическое вещество, как оно распределяется между различными его частями и органами, почему и где преимущественно накапливается н можно ли регулировать эти процессы по своему усмотрению.
Жизнь на Земле была бы невозможной, если бы не солнечная энергия. Это ей мы обязаны тем, что имеем пищу. Ею налиты сочные, ароматные яблоки.
Читать далее
Сам человек не в состоянии усваивать и «консервировать» солнечную энергию. Под силу это только растениям. Они в процессе фотосинтеза из элементов и простейших неорганических веществ при непосредственном участии солнечной энергии могут «вырабатывать» органические вещества во всем их многообразии.
Поэтому прежде всего надо позаботиться о создании таких условий для растения, в которых оно могло бы запасать возможно больше солнечной энергии. Но для того, чтобы помочь растению, надо знать, как этот процесс происходит. При каких обстоятельствах он наиболее активен. Какие вещества при этом образуются. Ведь нам вовсе не безразлично, где эта энергия концентрируется - в плодах или древесине, в листьях или корнях. У дерева своя программа, и оно не заботится, выгодно ли человеку то, что оно в течение вегетации производит. А человеку нужны плоды. Значит, надо найти способ стимулировать накопление возможно большего количества органических веществ и правильное их распределение.
Мы составили специальную схему продукционного процесса. На ней условно представлены связи, по которым идет перемещение, накопление и использование органического вещества.
...Осенью яблоньки сбросили листья и стоят до весны, никак не обнаруживая видимой жизни. А она идет. Медленно, как говорят, чуть теплится. Да это и хорошо. Зима длинная. И если все процессы будут активными, не хватит запасов, пропадут.
Поступают запасные фонды в первую очередь к тем почкам, которые расположены на прямых, наиболее свободных транспортных путях. Это ростовые и цветочные почки на концах веток. Несколько меньше питания достается боковым почкам, расположенным поблизости от верхушечной. И совсем мало - почкам у основания годичных приростов. Если же посмотреть в целом по кроне, то наибольшие порции запасов получают те почки, которые находятся на периферии. В прошлом году в период формирования они были лучше освещены, лучше сформировались, оказались более развитыми, чем почки в глубине кроны. Если весной перед началом вегетации посмотрите, какие почки набухают сильнее, раньше начинают распускаться и дают более сильные приросты, то сами убедитесь в этом.
Как только начинается рост, образуется связь 2, По ней к молодым листочкам, цветкам, побегам, первичным корешкам идут запасные фонды, сконцентрировавшиеся у точек роста. Чем их больше, тем более активным должен быть начальный рост. Но, с другой стороны, если запасы ограниченны и распределяются между очень большим количеством пунктов роста, то, естественно, каждый из них будет получать меньше пластических материалов и развиваться будет слабее. Значит, для усиления роста надо уменьшить количество возможных конкурентов. Это в значительной мере достигается обрезкой. Вы сами неоднократно наблюдали: если стареющие, с ослабленным ростом деревья сильно обрезать, то есть удалить часть почек, то рост ветвей пропорционально усилится. Можно активизировать рост и внекорневой подкормкой. В этом случае питание поступает сразу в лист, минуя очень загруженные транспортные пути. Полезны прежде всего подкормки азотом.
Но самые большие затраты запасных фондов приходятся на цветение. На плодовом дереве обычно в десятки раз больше цветков, чем требуется для самого высокого урожая. Резервные цветки и плоды имеют вполне определенное значение. Если, например, цветочные почки, или цветки, или завязи по каким-либо причинам частично погибли, то резерв все равно обеспечит плодоношение. Это целесообразная приспособленность к выживанию даже в самых, казалось бы, неблагоприятных условиях. По нашим подсчетам, общее количество резервных цветков и плодов у полновозрастных крупнообъемных яблонь сорта Грушовка московская составило более 32 тыс. при суммарной массе 85 кг. Где же при таких расходах наберешься запасов? Значит, при большом количестве цветочных почек необходимо их нормирование либо детальной обрезкой, либо прореживанием цветков.
За счет запасов дерево растет и развивается почти целый месяц, по крайней мере недели три. В это время именно запасы составляют основную долю питания. Но с началом вегетации образуется и другой его источник. Как только позволит температура, будет достаточно света, влаги, элементов минерального питания, сразу усиливается фотосинтез во всех зеленых тканях коры, почек, веток и очень активный фотосинтез - в молодых листочках, даже если они чуть больше булавочной головки. Это связь 3, наиболее важная в продукционном процессе. Новое органическое вещество синтезируется в растении только благодаря этой связи, благодаря фотосинтезу. Поэтому очень важно создать такие условия, при которых интенсивность и продуктивность фотосинтеза будут максимальными. Какие это условия? Во-первых, большой листовой полог, во-вторых, хорошее освещение всех или почти всех листьев, в-третьих, достаточное количество влаги и элементов минерального питания. Здесь ни один фактор не может заменить другой.
Но зато каждый из них, будучи в пределах оптимальных значений, стимулирует действие других.
Наши плодовые деревья используют в процессе фотосинтеза очень немного солнечной энергии, в среднем всего 1,5-2% поступающей к листу. Могут же они использовать при благоприятном сочетании условий 5% и более. Но для этого нужна такая структура кроны, где нет сильно затененных участков, и такая агротехника, в которой предусмотрены защита растений от вредителей и болезней и обеспечение по потребности влагой, минеральным питанием. По потребности, но не в избыточных количествах! Для этого мы вам и советуем каждый раз: вносите удобрения только исходя из анализа почвы и растения. И поливать надо только тогда, когда в этом есть необходимость (по влажности почвы).
Первые порции ассимилятов (органические вещества - продукты фотосинтеза) небольшие. Их едва хватает на добавки к запасным фондам. Поэтому они и используются в тех органах, где образуются. Это на нашей схеме представлено связью 4. Чем больше по этой связи поступает ассимилятов, тем быстрее разовьется листовой полог и тем больше будет синтезироваться новых органических веществ.
Благодаря запасным фондам и активизации фотосинтеза в новых молодых листочках спустя примерно три недели уже не могут использоваться все ассимиляты в тех органах, где они образовались. Создается резерв. Растению, как говорится, становится легче дышать. Оттекающие резервные ассимиляты (по связи 5) - это основное богатство-растения. Они обеспечивают рост тех частей и органов, у которых собственный фотосинтез либо недостаточно активен (новые листочки, генеративные органы, побеги), либо вовсе отсутствует (ствол, корни). Вот и распределяются резервные ассимиляты по связям 6, 7 и 9.
Для растения важнее всего плоды, точнее семена, так как они обеспечивают сохранение вида. Поэтому связь 7 является одной из основных. По ней резервные ассимиляты направляются в первую очередь, частично в ущерб связям 6 и 9. Поэтому при обильном цветении и плодоношении деревья плохо растут, мало накапливают запасов, уходят в зиму сильно ослабленными. Чтобы не допустить этого, не пренебрегайте обрезкой и не забывайте своевременно проводить прореживание цветков и завязей. Чем раньше дерево освободится от них, тем лучше. При нормальном соотношении между ростом и плодоношением по связи 7 используется около 40% всего вновь синтезированного органического вещества, а в случае растений на карликовых подвоях, спуровых сортов, особо удачных по конструкции формировок (тип пальметт),- до 60%. И больше, и меньше - плохо: нарушается физиологическое равновесие. Начинает либо рост преобладать над плодоношением, либо дерево сильно плодоносит и плохо растет, что, естественно, не может долго продолжаться.
Очень важной является и связь 9. Мы уже говорили, что количество запасных фондов определяет активность начала роста. При слабом, вялом начале позже начинает образовываться резерв ассимилятов, он бывает небольшим, а поэтому и по всем связям меньше проходит питания для растущих частей и органов дерева. Надо усилить процесс запасания. Наиболее активен он в последние 1-1,5 месяца вегетации. К этому времени надо прекратить по возможности действие связи 7, то есть попросту уже собрать плоды. И прекратить действие связи 6, стимулируя окончание роста.
Количество запасов будет тем меньшим, чем больше масса нефотосинтезирующих ветвей. Очень много резервных ассимилятов, поступающих по связи 9, используется на ежегодное утолщение штамба, ствола, скелетных ветвей. Много идет и на поддержание их жизнедеятельности. Если же сдерживать дерево формированием и обрезкой в определенных габаритах, а именно высота 2,5-3 м, ширина в одном из направлений (север-юг или запад-восток) около 2 м, то нефотосинтезирующих частей будет значительно меньше, чем у крупногабаритных крон. Соответственно снизится расход ассимилятов на их рост и дыхание и больше будет оставаться для накопления запасов.
Некоторое пополнение запасов происходит и по связи 8. Это отток из опадающих завязей, листьев. Но это совсем немного.
И еще надо добавить о такой важной стороне расхода запасных фондов и резервных ассимилятов, как дыхание.
...Весной, летом, осенью - каждый раз, когда будете обходить участок, остановитесь около дерева, посмотрите на него внимательно. Постарайтесь представить себе, какие процессы происходят в нем. Подумайте, какие из связей имеют сейчас наиболее важное значение для дерева, для урожая и этого, и будущего года. Как их усилить имеющимися в вашем распоряжении агротехническими приемами или, напротив, ослабить. Помогите дереву рационально использовать запасные фонды и резервные ассимиляты, помогите ему создать запасы - и оно сторицей вознаградит вас.
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1981.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #4 : 27 Декабрь 2017, 14:56:03 »
Конец зимы.
Обойдите сад. Осмотрите деревья. Загущеные возьмите на заметку. Потом вернетесь к ним с пилкой и секатором. А пока пойдем дальше. Осмотрим у этих деревьев ветки, штамб. Ага, вот раны. Кора мертвая. Местами присохла к древесине, местами отстала. Это результат подмерзаний, солнечных ожогов. Зачистим раны до здоровой коры по краям. Продезинфицируем их 3%-ным раствором железного или 1 %-ным раствором медного купороса (можно и 1 %-ным нитрофеном) и покроем садовой замазкой или смесью коровяка с глиной. Сразу сделаем пометку в своем дневнике, чтобы не забыть хоть раз в месяц осматривать эту яблоню, и продолжим обход сада.
Стоп! Эти деревья осенью чуть не разломались, хотя на них было и не так уж много плодов. Тогда еще пришлось под каждую ветку подпоры ставить. Очевидно, необходимо скрепить ветки основательнее. Рисковать не надо. На первом дереве ветки скрепим попарно. Этого будет достаточно, так как только между ними и есть опасный угол, грозящий разломом. Со вторым деревом посложнее. Здесь без центрального проволочного крепления не обойтись. Ветки отходят от ствола мутовкой, а древесина непрочная: может все дерево разломаться. Придется прикрепить к каждой ветке проволоку, да так, чтобы она не врезалась в кору. Подложим под проволоку палочки, а еще лучше резину от старой покрышки и затянем проволоку не туго, свободной петлей. Осталось лишь соединить все проволоки вместе к кольцу в центре кроны. Теперь можно идти дальше.
Читать далее
Вот молодое деревце. Нет, нож и пилку вытаскивать не будем. Опоздали. Теперь уж до следующего года. А вот бороздование коры, пожалуй, стоит провести. Кора загрубела, стала неэластичной, жесткой. При росте дерева в толщину она не сможет растягиваться, лопнет. Сокодвижение уже началось, так что помочь дереву самое время. Достаем нож. Разрезаем кору. Осторожно, не заглубляйте нож. Камбий и древесину постараемся не тронуть. Разрезы делаем не длинные и не слишком частые.
А что с этим деревцем? Ну так и есть: погрызли мыши. Это уж по недосмотру. Надо было обвязать штамбик с осени. Теперь сами себе хлопот прибавили. Надо сделать пометку в дневнике, и чуть позже, как только начнется вегетация, привить его мостиком. Рану придется сначала обработать, зачистить, обрезать кору до здоровой, замазать садовым варом. Потом выше и ниже раны сделать Т-образные разрезы и вставить в них черенки. Чтобы они держались, прикрепим их маленькими гвоздиками или обвяжем лентами синтетической пленки, а чтобы не подсыхали, обернем все место прививки пленкой, ну, в крайнем случае, бумагой или даже тряпкой. Черенков придется поставить несколько: на каждые 3 см раны  по черенку. Если бы была у штамба поросль, можно было бы привить ее концы выше места повреждения. Это здорово помогло бы дереву быстрее восстановиться.
Вот  пустое место, росло дерево да вымерзло. Восстановить его было невозможно, пришлось выкорчевать. Теперь надо обязательно подсадить что-нибудь. Весна самое подходящее время для ремонта сада.
Со следующим деревом давно уже надо что-то делать. Плоды неважные, даже, можно сказать, плохие. А само дерево крепкое, и штамб, и основания ветвей здоровые. Были бы они похуже давно следовало бы выкорчевать, а так, пожалуй, можно перепривить. Сейчас новых сортов с красивыми да вкусными плодами много появилось. Ведь посадишь новое дерево сколько ждать придется хороших урожаев, а перепривьешь смотришь, на второй-третий год уже плодоносит, и неплохо. Наметим места обрезки веток. Это важно. Если обрезать слишком коротко, крона загустится, потом замучаешься с обрезкой. Если слишком длинно тоже плохо: будет много веток старого сорта. А зачем они? Нижние ветки, пожалуй, можно обрезать на расстоянии 40-50 см от ствола, а те, которые повыше, покороче.
Как прививать? Способов перепрививки и прививки много, говорят, более двухсот. Пожалуй, тонкие ветки можно привить способом за кору или в боковой зарез, а толстые в периферийный полурасщеп. Да, все веточки старого сорта пока не будем убирать. Пусть часть их до поры останется. Они будут первое время питать дерево.
Вот и вишенник. Появилось- таки на отдельных деревцах камедетечение. Надо это запомнить, чтобы во время цветения, а если не успеем, то чуть позже, заняться лечением деревьев. Придется зачистить места, где появилась камедь, до здоровой ткани, продезинфицировать 1 %-ным раствором медного купороса и замазать. А купороса, кажется, нет. Тогда воспользуемся подручными, вернее «подножными», средствами. Помнится, рекомендовали использовать для этой цели свежие листья щавеля. Натереть им зачищенные места раза два-три с промежутками в несколько минут и замазать. И не забыть отметить в своем дневнике, чтобы потом посмотреть, как зарастают раны.
А вот малина и смородина. Да, жаль не успели с осени растения обработать. Но теперь ничего не поделаешь. Придется заняться вырезкой всего лишнего. У малины это сделать проще: удалить все ветки, которые уже отплодоносили, вынести их из сада, сжечь. Слабенькие нулевые, то есть отходящие от земли побеги, тоже ни к чему. Не лишним будет подрезать и концы однолетних веток. Они не вызрели, ягод на них обычно бывает чуть-чуть.
У смородины вырежем все старые, поломанные и поврежденные ветки. Вот на этих шестилетних ветках уже в прошлом году ягод было мало и мелкие они были, а места сколько занимают полкуста. Нечего жалеть. На их месте разовьются молодые, сильные ветки и дадут много полноценных ягод. У крыжовника тоже вырежем очень старые, загущающие, поломанные ветки и дадим возможность расти молодым, более продуктивным. Рост крыжовника затухает рано, поэтому, пожалуй, некоторые ветки слегка омолодим обрезкой, переводя на сильное ответвление. Вот теперь ягоды будут в любом месте куста. Все в порядке.
Теперь посмотрим на почву. Пора рыхлить, иначе влага бесполезно испарится, а ее не так уж и много. Не лишне замульчировать растения, посаженные осенью, хотя после посадки их и мульчировали.
Удобрения обычно всегда вносили осенью, а в прошлом году, из-за того что решили не работать больше по старинке, сдали почву на анализ в агрохимлабораторию и, пока ждали результатов, не успели удобрить. Зато сейчас внесем удобрения на научной основе. Во-первых, учтем содержание фосфора, азота и калия в почве, а во-вторых, фосфор и калий, как рекомендуется, внесем полной дозой, а азота дадим только 2/3 дозы (остальную 1/3 позже, после июньского опадения завязей).
Пора подумать и о насекомоядных птицах. Надо привлечь их на участок, создать им условия. Сделать скворешники, кормушки и все прочее, что полагается в таких случаях. Можно поручить это и детям.
Теперь попробуем определить ожидаемый урожай по почкам. Запишем. Потом посмотрим по цветению и снова запишем. Следующие определения и записи сделаем по завязям, после июньского опадения, незадолго перед сбором, наконец, после сбора. Осенью или зимой возьмем все эти записи и проанализируем. Какие коррективы внесла погода? Как повлияли наши старания на рост и плодоношение? Какой вред нанесли вредители и болезни? Думается, если подобные осмотры участка делать каждый раз, как только выдастся свободное время, то можно избежать суеты, которая, как известно, находится в обратной пропорциональной зависимости с результатами наших дел.
«Приусадебное хозяйство» 1981, №2.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #5 : 27 Декабрь 2017, 14:56:41 »
Задание на зиму.
Сад не может обойтись без вашего внимания во все времена года. Зима - не исключение. Вот мы и решили напомнить, что надо сделать в ближайшие - зимние - месяцы.
Прежде всего, речь пойдет о профилактике повреждений сада вредителями и болезнями. Если в кронах деревьев остались сухие ветви, их лучше вырезать и сжечь. Раны на стволах надо продезинфицировать 3 %-ным (30 г на 1 л воды) медным купоросом, слегка зачистить их и покрыть садовой замазкой. И то и другое - средства борьбы с вредителями и болезнями.
С той же целью соберите мумифицированные плоды - источник плодовой гнили - и гнезда боярышницы из сухих листьев, скрепленных паутинкой, повисшие на ветках. В таких же гнездах, но прикрепленных к веткам вплотную, находятся гусеницы златогузки (на юге). Их не снимешь, как гнезда боярышницы, шестом или просто палкой, остается лишь срезать секатором или сучкорезом. При этом не забудьте защитить рукавицами, одеждой с «глухим» воротом кожу рук и шеи от вещества, выделяемого гусеницей златогузки.
Читать далее
Снимите со штамбов ловчие пояса и уничтожьте их. Очистите тупым скребком штамб и основания толстых ветвей от отмершей коры. Стряхивайте остатки коры на подстилку. Их тоже надо сжечь. Так вы частично уничтожите коконы с гусеницами яблонной плодожорки.
Во многих случаях эти простейшие механические способы защиты заменят обработку сада химическими препаратами.
Нужно уберечь растения и от грызунов. Для этого обвяжите штамбы молодых (до 10 лет) деревьев рогожей или жгутами из газетной бумаги, а потом толем, заглубив его нижний конец в землю, и присыпьте его землей. Можно обвязать штамбы деревьев и еловым лапником иглами вниз. Отпугивает грызунов также смесь, в состав которой входит (на 10 л воды) 3 кг глины, столько же коровьего навоза и 100 г креолина, нанесенная на ствол. А некоторые садоводы просто рассеивают вокруг деревьев торфяную крошку, опилки или золу, пропитанные 10%-ным раствором креолина.
Чем хуже содержится участок, тем больше на нем мышей. Правда, они наведываются и ту да, где все в порядке, но вреда от них здесь гораздо меньше. Что же предпринять? Обратимся по традиции к опыту читателей.
«Крайне трудно было избавиться от мышей на садовом участке, выделенном на заторфованной земле, - пишет Н.А. Мамед-заде. - Мышеловки не помогали, потому что требовали периодического осмотра, наживления приманки, удаления мертвой мыши, иначе она становилась кормом для других». А спасли положение... молочные бутылки. Надир Алишевич и в помещении, и под домом устанавливает теперь бутылки из-под молока объемом 0,5-1 л так, чтобы внутрь их не попадала дождевая или талая вода. Предварительно он наливает в бутылки по 50-100 г нерафинированного подсолнечного масла. Маслом смазывает и внутреннюю стенку горлышка. К горлышку бутылки садовод наклонно прикрепляет неструганную планку шириной 4-5 см, длиной 50-70 см, накапав на нее несколько капель масла. Бутылку надо зафиксировать, чтобы она не упала и не перевернулась.
Литровая молочная бутылка со 100 г масла, утверждает автор этого нехитрого приспособления, «ловит» мышей всю зиму, по пять штук в среднем за месяц. К достоинствам такой мышеловки Надир Алишевич справедливо относит и то, что в нее никогда не попадают птицы.
Защите стволов деревьев от мышей помогает и такая простая мера, как отаптывание рыхлого снега зимой вокруг них после снегопада. Легче выполнить эту работу на лыжах.
Но главная забота защитить растения от холодов. Повреждения плодовых в период зимовки - явление, к сожалению, нередкое. О способах защиты садов от морозов «ПХ» писало не раз. Многие читатели интересуются: а как поступали садоводы в старину, ведь и тогда их «донимали» холода? Приведем несколько выдержек из старых книг и журналов.
Г. Эклебен (1766 г.) в статье «О сибирском гороховом дереве и о великой его пользе» рассказывает, что на участках, обсаженных акацией, растения сохранялись лучше. Во Владимирской губернии, сообщает Н. Дубенский, «морозы зимы 1835 года погубили сады в низменностях, тогда как очень мало повреждены были на пригорках и открытых равнинах». Думается, и многие нынешние садоводы убедились в этом на собственном опыте.
Первые исследования о вымерзании растений относятся к XVII веку. Долгое время считали: раз лед, образующийся под влиянием мороза, раздробляет даже камни скал, то тем более он разрушает нежные клетки растений и именно от этого наступает их гибель. Бытовало и мнение, что морозостойкость плодовых, подобно теплотворным животным, зависит от их собственной температуры. Но так или иначе издавна знали, что от морозов растения надо охранять, что их надо закаливать.
Опыт накапливался постепенно. Снегозадержание, например, «придумали» еще в XIX веке конищенские крестьяне бывшей Ярославской губернии (возьмите и вы этот прием на вооружение). В Пензенском училище садоводства - одном из первых таких учебных заведений в России - тогда же «использовали» приземную культуру малозимостойких яблонь и груш. Там же выращивали персик и абрикос в «грунтовом сарае» - это не что иное, как теперешняя траншейная и пристенная культура. Так что и эти, и многие другие приемы созданы садоводами-любителями.
В журнале «Плодоводство» за 1897 год сибирский садовод-любитель описал такой факт: «Испытанные мной сорта яблонь при незначительной защите стволиков соломой и при побелке крон известью выдерживают наши зимы, в течение которых морозы нередко доходят до 38° ( по Цельсию). В исключительных случаях они теряют только концы не успевших одеревенеть летних побегов, кроны же деревец, не беленных известью, страдают от сильных весенних припеков в начале сокодвижения. Так, например, один экземпляр, оставленный в виде опыта не защищенным с осени, хотя и раскрыл весной почки, но погиб от ожога до места прививки, между тем как деревцо одинакового сорта, смазанное известью, продолжает развиваться и по сие время роскошно».
Не убедил ли вас этот опыт столетней давности, который не получил тогда распространения, в том, что побелка штамба и основных ветвей необходима и как раз осенью, зимой, но не весной, когда она явно запоздала?
До морозов советуем закончить и другую работу - заготовку черенков - для прививки. Свяжите их в пучки и уложите на хранение в снег или в подвал с температурой воздуха около 3°, поместив на треть во влажный песок.
Г. Скутанс из Риги для полной гарантии от зимних повреждений обрезанные черенки предпочитает хранить в прикопке, «в чисто песчаном или легком полу песчаном грунте». Он выкапывает для этого яму глубиной 0,5-0,6 м, дно ее выстилает хвойными ветками. На них насыпает небольшой слой песка и укладывает черенки, еще насыпает небольшой слой песка и укладывает черенки, еще насыпает слой песка и снова укладывает хвойные ветки. Потом все засыпает песком, слегка его притрамбовывая. «Черенки прекрасно сохраняются и весной радуют меня своей свежестью».
Однако садовод предупреждает, что для прикопа надо выбирать такое место, которое не затопляется грунтовой и верховой водой, не подходят, по его мнению, и «сухие горки». «Вне сомнения, - пишет Г. Скутенс, - этот способ лучше хранения в снегу, погребе, холодильнике. В равной мере это относится к черенкам яблони, груши и сливы. Правда, черенки вишни и черешни в конце марта - начале апреля начинают пробуждаться, почки набухают уже в прикопке, что ухудшает приживаемость прививок».
Г. Скутенс чаще всего применяет позднелетнюю прививку. Мы об этом расскажем в свое время. Однако в том же письме, в котором садовод делится опытом хранения черенков, он высказывает замечания относительно опыта И. Мушникова («ПХ» № 1, 1983 г.). В частности он пишет: «Развешивание черенков в парафине на деревьях на всю зиму можно воспринимать как байку». Конечно, в условиях Риги черенки так сохранить нельзя, но на юге Днепропетровской области, где живет И. Мушников, можно. Многие наши читатели признательны тов. Мушникову за то, что он поделился своим опытом, рассказал, как сохранил черенки, присланные ему из другого города.
В своих письмах вы спрашиваете, как пересылать черенки. Хотим напомнить, что делать это можно только с разрешения местной карантинной инспекции. Что же касается самих способов пересылки, то их много. Можно, на пример, воспользоваться опытом эстонки Л. Пярн. Черенки яблони, посланные ею в Казахстан, дошли в хорошем состоянии. На концы их были надеты резиновые трубки, наполненные водой. Предварительно подержав черенки двое суток в воде, ими удачно привили деревья.
Черенки, закладываемые на хранение, снабдите этикеткой с указанием сорта. Это необходимо даже в том случае, если вы сделали параллельно записи в своем журнале. Этикетка нужна и позднее, при посадке саженцев и при прививке.
Садоводы пользуются этикетками самыми разными. Харьковчанин Ф. Крюковский специально изучал этот вопрос. Он знает, что И.В. Мичурин рекомендовал долговечную этикетку из оцинкованного железа с записями чернилами, изготовленными на растворе медного купороса, а доцент Курского сельскохозяйственного института В. Грачев - этикетку из белой хлопчатобумажной ткани, пропитанной олифой.
Тем не менее, сам Крюковский пользуется таким подручным материалом, «который найдется в каждой семье, где пьют кефир и молоко». Подложив кусок резины и выровняв крышечку от бутылки ручкой ножа, он для прочности загибает ее края (иногда даже делает ее квадратной или прямоугольной) и процарапывает на ней острым предметом нужную ему запись. Этикетку можно использовать многократно, только предварительно ее надо разгладить.
Такими этикетками, которые, по словам садовода, не боятся ни света, ни воды, ни огня, ни гниения, он пользуется почти 15 лет.
Приусадебное хозяйство № 6, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #6 : 12 Январь 2018, 22:04:54 »
Когда узоры на стекле.
Хотя неотложных дел зимой вроде бы у садовода нет, беззаботной и эту пору не назовешь. Ведь почти ежегодно сады в той или иной мере страдают от неблагоприятных условий в холодное время года. И поныне вспоминают садоводы зиму 1978/79 года. Слишком сурово она обошлась с нашими плодовыми насаждениями. Многие из них погибли, а из тех деревьев, что остались живы, некоторые до сих пор не оправились. Садоводы после этого тщательнее стали отбирать сорта.
Зимостойкими можно назвать лишь такой сорт, который устойчив к ранним морозам, выдерживает сильные понижения температуры зимой, слабо реагирует на зимние оттепели, хорошо восстанавливается в случае повреждения. Старые русские сорта обладают комплексом таких свойств. За многие десятилетия они прошли отбор и сохранились после суровых зим. Поэтому, намечая новые посадки, подумайте, стоит ли им предпочитать сорта американского или канадского происхождения, пусть с лучшими вкусовыми качествами плодов. Но если даже вы отдаете дань моде, не забывайте о подборе соответствующего подвоя. Надежными подвоями в средней полосе себя зарекомендовали Антоновка обыкновенная. Розовое Петрова, Шаропай. Деревья, привитые на этих скелетообразователях, в ту памятную зиму пострадали гораздо меньше, чем на собственных корнях.
В этом номере журнала садовод из Подмосковья Л.А. Батурин рассказывает о своих наблюдениях за сортом Прогресс. Надземная и корневая системы его выдерживают, соответственно, минус 28 и 40°. Используя Прогресс как подвой, Леонид Александрович смог выращивать яблони самых разных сортов.
Читать далее
О зимней прививке вы прочитаете статьи И.М. Мушникова, садовода из Днепропетровской области, и Р.Г. Сепчуговой из Абрау-Дюрсо.
А пока в очередной раз вернемся к вечной теме - заготовка и переработка плодов и ягод.
Многие жалуются, что «варенье не имеет успеха». «Его мало едят, оно за зиму надоедает»,- говорит С.И. Артемьева из Москвы. Но с некоторых пор варенье в доме Сильвии Исаевны не застаивается. «Я беру несколько банок различного варенья, вынимаю из сиропа понемногу разных плодов и ягод (крупные разрезаю), выкладываю на доску так, чтобы они не соприкасались, и подсушиваю в комнате несколько дней. Подсушенные цукаты (теперь их так можно уже называть) обваливаю в сахарном песке или пудре, выкладываю в вазочку и подаю к чаю». Сухое варенье ассорти всем приходится по вкусу, а из оставшегося сиропа у Сильвии Исаевны получаются отличные кисели. Иногда она «оживляет» сухое варенье цукатами из апельсиновых корочек, которые и украшают варенье благодаря своей яркой окраске, и придают ему особый вкус.
Когда Мария Алексеевна Богослов из г. Гадяч Полтавской области узнала, что мы намерены поместить в журнале материалы о лимоне, она прислала письмо, в котором напоминает о пользе этого растения.
Лимон используют для приготовления и прохладительных напитков - лимонадов и ситро. Кстати, слово ситро и произошло от французского названия лимона - citro. В любой республике многим другим напиткам предпочитают чай с лимоном. Особенно приятно выпить чай с лимоном, выращенным в собственном саду. Это могут вам подтвердить и бакинец И. Рыбин, и А. Попов из Сочи (их статьи опубликованы в этом номере). А как же быть тем, кто живет далеко от субтропиков?
Выращивать лимон в комнате, как это делают В. Глуховская и В. Потапов из Ярославской области, Н. Цалко из Кокчетавской области, И. Мильков из Краснодара. Читая материалы о домашнем лимоне, вы убедитесь, что комнатная культура, хотя не проста, но и не настолько сложна, чтобы ею не заниматься. Ведь цитрусовый сад будет радовать вас и тогда, когда, по словам Фета, «на стекле узор мороза». 
Приусадебное хозяйство № 6, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #7 : 15 Январь 2018, 21:43:44 »
Предисловие к весне.
Когда вы возьмете в руки этот номер «ПХ», первое января будет уже позади, и все же, считаем, наше поздравление с Новым годом не будет слишком запоздалым - ведь год садовода несколько отличается от календарного и начинается с лучами весеннего солнца.
Что касается редакции, то у нас впереди новые темы, запланированные по вашим просьбам, командировки по подсказанным вами адресам. В этом году, наконец, подробно ознакомим вас с таганрогской лодочкой. Об этой системе формировки плодовых растений наслышаны многие читатели. В большом долгу редакция перед теми, кто выращивает орехоплодные и виноград. Об этих культурах мы писали мало, но, конечно, не потому, что их недооцениваем.
Не доходила очередь пока и до таких растений, как, например, лимонник китайский, вишня войлочная, шелковица, ирга. Вот и начнем в этом номере с ирги - растения очень полезного и в то же время неприхотливого. Судя по вашей почте, иргу, или коринку, как ее называют в народе, хотя правильнее называть коринкой лишь иргу сушеную, выращивают в самых разных (и прежде всего в северных) районах страны. Это не только прекрасное плодовое растение, но ее можно использовать и как подвой для карликовой груши.
Читать далее
A.В. Телятникова из села Пещерка рассказывает в своем письме, какое это красивое растение. Но не только в красоте дел. С четырех кустов она собирает столько ягод, что хватает и на сок, и на варенье, и на компот, пастилу, кисели. Живет Анна Владимировна на Алтае. А вот письмо из Донбасса от В.А. Данцевой. Саженцы ирги она приобрела в Пермской области и на третий год уже получила урожай. С нетерпением ждет весны Варвара Афанасьевна: любит ту пору, когда на ирге появляются белые цветки с кремовым оттенком, и рой пчел кружится у этого медоносного растения. А плоды такие сладкие, что при варке варенья приходится добавлять лимон.
Я. Крушеницкий из г. Апостолово Днепропетровской области тоже называет иргу самой сладкой ягодой. Поэтому при варке из нее варенья, считает он, количество сахара на 1 кг ягод вполне можно сократить до 300 г. А равное количество сахара и ирги в его семье берут тогда, когда добавляют черную смородину (2 части ирги, 1 часть смородины, 2 части сахара). Получается очень вкусно.
В своем саду Владимир Ярославович разместил иргу там, где дуют зимой самые сильные ветры, а рядом с ней посадил малину, крыжовник, смородину. Ирга, хорошо задерживая снег, служит надежной защитой. Когда под тяжестью ягод молодые побеги ирги начали гнуться к земле, Владимир Ярославович стал обвязывать куст обручами из черемуховых веток. Позднее стебли стали устойчивее, потребность в такой работе отпала.
Я.О. Демидов из Воронежа получает, по его словам, очень высокие урожаи ирги: не 4-8 кг с куста, как обычно, а по 20 - с десятилетнего и по 80 кг плодов с двадцатилетнего растения. А ведь Яков Осипович лишь регулярно рыхлит почву, удаляет из приствольного круга сорняки да вносит совсем немного органики с осени.
Среди достоинств ирги садоводы отмечают и ее устойчивость к болезням и вредителям.
Мы вообще хотим вам предложить как одну из тем года (для публикаций и опытной работы) защиту сада с возможно минимальным применением химических средств.
Вот какие факты приводит в письме И.И. Хазифова из Перми: «Многие садоводы в борьбе за максимальный урожай настолько увлекаются различными химикатами, что забывают о вреде, который могут нанести себе, своим близким и природе».
Инспектор по карантину растений Черниговского межрайонного пункта госкарантина Приморского края Наталья Никитовна Остапчук пишет: «Больше нужно статей о защите сада без ядохимикатов, особенно с помощью отпугивающих малоядовитых растений. Садам дальневосточников вредят две карантинные плодожорки и шесть, порой не менее вредоносных, не карантинных. Однако применять против них надо только те средства, что разрешены для приусадебного хозяйства. Давным-давно снят с производства и запрещен к применению дуст ДДТ, а ведь пользуются им и теперь. Порой думаешь: не может быть, наверное, дустом называют не ДДТ, а другой препарат, но начинаешь разбираться - до сих пор он! Запрещенными ядами пользуются садоводы, читая старые справочники и применяя старые запасы химикатов. Многие яды накапливаются в организме. И если это не отразилось сразу, то может отразиться потом.
Так, может, в каких-то случаях стоит отказаться от применения химикатов? Ведь и иных средств немало. Все ли накладывают ловчий пояс на ствол яблони для отлова гусениц плодожорки, уничтожают их, счищая вместе с отмершей корой, собирают червивую падалицу каждый вечер? А ведь только применение таких простых приемов уже может помочь.
Необходимо знать: что от чего предохраняет или лечит. Г.Н. Асташонок из Минска накладывал ловчие пояса против жуков-долгоносиков, а их надо просто стряхивать. Попробуйте это сделать при набухании почек и позже, раза 3-4 до цветения дерева. Но и тут тонкости. Делать это надо утром при температуре воздуха не выше 10°, при более теплой погоде они разлетаются.
Уже сейчас можно начать сезон нехимической защиты. Снимите шестом с деревьев гнезда боярышницы, срежьте сучкорезом веточки с гнездами златогузки. А при весенней обрезке срежьте веточки и с яйцекладками кольчатого шелкопряда, соскоблите металлической ложкой яйцекладки непарного шелкопряда.
И.Н. Мильков, чью статью о выращивании в комнатных условиях цитрусовых вы, возможно, читали в № 6 прошлого года, в борьбе с клещом на лимонах использует настой листьев грецких орехов. Да и щитовка тоже не любит этого запаха. И еще против клещей, по словам Милькова, хорошо использовать листья и соцветия укропа. Его он привязывает к молодым побегам цитрусовых.
Подобных примеров можно привести много - садоводами-любителями накоплен большой опыт защиты растений и агротехническими, и механическими, и биологическими способами. Эти советы мы хотим собрать и попросить ученых осмыслить их, проверить и разработать соответствующие рекомендации.
В редакцию пришли письма, в которых читатели сетуют, что им выделены участки для сада на склоне. Хотим успокоить будущих садоводов. Раньше крестьяне занимали под сады именно такие места - склоны, уступы высоких берегов рек, а в Поволжье широкие овраги с ручьями и поймы. И практика показала, что на таких неудобных землях растения были долговечнее и урожайнее, чем в помещичьих садах, расположенных на равнинных землях. Деревья на склоне получают много солнечного света, здесь не застаиваются холодный воздух и излишняя влага. Однако на склонах есть угроза эрозии почвы. Предотвратить ее может поделка террас. В этом номере предлагаем вашему вниманию статьи об освоении склонов.
Все шире становится увлечение комнатным садоводством. Судя по письмам, даже в таких «микросадах», как «Клубника на подоконнике» или «В комнате... кофейное дерево», люди постигают тайны живой природы.
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #8 : 27 Январь 2018, 15:19:52 »
В дополнение к сказанному.
В сады пришла зима. И хотя хлопот у садовода немного поубавилось, но по-прежнему приходится волноваться: не повредят ли саженцы, да и взрослые деревья мыши, не обломятся ли их хрупкие ветви от налипшего снега, не обожжет ли солнце ранней весной штамбы и, главное, уберегутся ли плодовые и ягодные растения от морозов, от резких перепадов температур?
А вы вспомните, как сохраняли сад в прежние зимы. Если он успешно у вас перезимовывал, повторите защитные меры, если были повреждения, проанализируйте, в чем дело. Неудачи тоже учат, надо только разобраться в причинах. Может быть, вам помогут наши публикации. Вот и в этом номере вы найдете рекомендации ученых и описание опыта садоводов-любителей по «защитной зимней агротехнике».
Для защиты от мышей яблонь и груш обычно рекомендуют применять еловый лапник. Но иногда садоводы не заготавливают его, как положено. «Леса, окружающие коллективные сады, оказываются изуродованными,- пишет Н.П. Тучнин. - Да и защиту такую считаю ненадежной: сильный ветер может раздвинуть ветки елового лапника, и сквозь образовавшиеся щели мыши проникнут к стволу дерева. Я делаю это следующим образом».
Зимой одной из основных забот садовода остается забота о плодах, заложенных на хранение. Мы получили письма, в которых читатели рассказывают о применяемых ими способах хранения.
Читать далее
Еще в 1914 г. ученый-плодовод Я.Я. Никитин предложил обертывать плоды промасленной бумагой. Кто-нибудь из вас пользуется этим способом? Напишите нам. «Пригодны ли к употреблению яблоки, хранящиеся в холодном месте пересыпанными опилками и приобретшие запах сосны», - спрашивает москвичка Г. Ефименко. Конечно, такие плоды есть можно, но предварительно их лучше проветрить, разложив в один ряд на бумаге. А не лучше ли хранить плоды в просеянной торфяной крошке?
Зимой рекомендуем, не откладывая в долгий ящик, позаботиться о запасах удобрений. И не только минеральных. В.П. Бабских из города Новая Ляля Свердловской области пишет: «В личных подсобных хозяйствах, имеющих крупный рогатый скот, к весне образуется много навоза. В распутицу грузить вилами навоз из плохо растаявшей кучи - дело тяжелое, долгое, грязное. И не на любом транспорте к саду доставишь». А Владимир Петрович уже много лет пользуется своей технологией, он навоз формует и замораживает. Форма может быть любой, но он предпочитает усеченный конус или пирамиду. Для формовки можно использовать непригодные бачки, ведра, кастрюли, корыта. Ему больше нравится использовать бачки из оцинкованной жести. «Прямо в хлеву, - делится он опытом, - бачок на 3/4 объема наполняю навозом, утрамбовываю шестиком или прямоугольной лопатой, которой чищу стойло, выношу или вывожу на саночках в огород, беру бачок левой рукой за ручку, правой - за дно, приподнимаю и одновременно поворачиваю бачок вверх дном, резко опускаю на землю. Затем медленно поднимаю бачок - брикет сформован. Через сутки-трое он промерзнет, ломиком или топором отрываю его от земли и складываю в штабель, к которому удобно подъехать на машине. В течение недели намораживаю брикеты на площадке, а в воскресенье укладываю их в штабеля». Выполняет эту работу Владимир Петрович один. Работает в фартуке и рукавицах. Завернув навозные брикеты во что-нибудь, можно перевозить их не только в багажнике, но даже в салоне автомобиля. «Хоть самолетом, в целлофановой упаковке. Эту идею можно усовершенствовать, для рационализаторов - интересная тема»,- заканчивает свое письмо В.П. Бабских.
Зимой - самое время садоводам подготовить инструмент, так считает Алексей Васильевич Бажанов из г. Андропова Ярославской области и предлагает собственную конструкцию. Применяет садовод этот инструмент для удаления сорняков со стержневым корнем (одуванчик, конский щавель и др.) и тех, что растут вблизи плодовых и ягодных растений. Изготовлен он из отходов листовой стали (лучше толщиной 1,5-2 мм) и трубок. На изогнутую в виде буквы «Г» пластинку приварена трубка, а свободное отверстие закрыто пробкой со сферической поверхностью (для удобства). Для жесткости приварены две косынки.
Два года не пользуется тяпкой при уходе за почвой Ф.В. Гончаров из села Мечетка Воронежской области. Федор Васильевич сделал ручной культиватор из вил. Два крайних рожка он отрубил, а два средних загнул и к концам приварил лапки из тонкой листовой стали. Хороший рыхлитеь получается и без лапок: им можно рыхлить на любую глубину.
В этом номере, по многочисленным просьбам читателей, мы помещаем материал о культуре и полезной, и красивой. Речь пойдет о винограде. «Съедая виноград, современные люди, может быть, возвращаются к привычной пище предков и тем самым восстанавливают утраченную норму жизнедеятельности»,- писал известный ученый А.И. Потапенко. Можно ли сегодня утверждать, как до сих пор это делают некоторые специалисты, что виноград - культура сугубо южная? Опыт опровергает эту точку зрения. Об этом свидетельствуют сотни писем и статей, полученных редакцией из самых разных районов страны. И чаще, как ни странно, из районов северных.
В подборку из-за недостатка места не вошли статьи о прививках, о комнатном виноградарстве. А ведь мы обычно в зимнем номере говорили о комнатном садоводстве. Ограничимся строками из двух писем.
В дополнение к сказанному хотим сообщить, что в этом году особенно много откликов пришло в редакцию на материалы о способе выращивания малины курганским садоводом А. Соболевым и о «таганрогской лодочке» Н. Скоробутова. Читатели просят поподробнее рассказать о А. Соболеве и о том, почему последователи Н. Скоробутова предпочли предложенную им конструкцию сада более простым и привычным. Что касается первого пожелания, то его мы выполняем уже в этом номере. Непременно выполним и второе. 
Приусадебное хозяйство № 6, 1986 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2696
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Зима в саду
« Ответ #9 : 17 Февраль 2018, 09:11:30 »
И в декабре работа есть.
Когда так говорят на юге страны, это не вызывает сомнения. Почти всю зиму там можно вести обрезку плодовых деревьев, их прививку, работы по защите от вредителей и болезней. Но неужели каникул нет и у северян? - недоумевают новички. Представьте себе. Сад и в такое время года требует заботы и внимания. В этом вас убедят статьи садоводов, опубликованные в номере.
Все авторы сходятся на том, что сохранить сады в зиму снежную гораздо легче. Но иногда и снег доставляет много хлопот.
«Такой зимы, как прошлая, у нас в Донбассе даже старожилы не помнят, - пишет В.М. Бобруйко из г. Торез. - Выпал снег в середине декабря и пролежал до 6 мая. С западной и северной сторон наш коллективный сад «Заря» примыкает к поселку, с юга и востока - к полю. Снежный покров в поле был выше метра, а в саду местами доходил до 3,5 м. Шести-десятилетние косточковые и семечковые деревья оказались почти целиком под снегом. Кое-где лишь виднелись их верхушки... Вот тут-то стали постоянными гостями сада серые зайцы и начали беспощадно уничтожать кроны деревьев. Чего только не применял для их отпугивания Василий Моисеевич! И «трещотки» в кроне, и подвесил к веткам по ее периферии полиэтиленовые полоски. По советам стариков натирал ветки салом. Охотники дали пороху, садовод высыпал его в мешковину и подпалил. Оставшиеся обгорелые лоскуты, пропахшие гарью, развешивал. И махорку рассыпал. Но все напрасно. По мере снижения снежного покрова зайцы уничтожали и почки, и ветки.
Читать далее
Попросил сына выкопать траншею шириной 0,6-0,8 м, глубиной 1-1,5 м, в зависимости от толщины снежного покрова и высоты кроны. Из снега образовался вал не менее метра высотой. «Вот тут-то зайцы и прекратили шкодить». И еще пользу это принесло. В вырытой траншее снег таял быстрее. Обычно в балку талая вода стекала, а на этот раз она впитывалась в почву. Очень доволен результатами. И от зайцев в конце концов спасли деревья, от поломов - ветки, и влага не пропала.
А вот как использует снег Сергей Алексеевич Пилецкий из Керчи. «У нас в Крыму снег бывает крайне редко, а если бывает, то очень мокрый. Когда иду в сад по снегу, то леплю комочек и качу его до своего участка. Вскоре он становится большим, и я его кладу в бочку, покрываю доской. Снеговую воду использую для полива».
Сколько бы ни писали мы о том, как бороться с грызунами, в редакционной почте все же то и дело встречаются письма-сетования: «ничего не помогает». А вот А.Ю. Терехов, сад у которого находится, можно сказать в лесу, тоже перепробовал много разных средств.
Грызуны объедали кору плодовых деревьев, скусывали верхушки саженцев, сгрызали почки. Не помогали ни чернокорень, ни обвязка лапником, рубероидом, капроновыми чулками, ни опрыскивание поздней осенью и зимой во время оттепелей различными пахучими веществами. Последнее понятно - от осадков препараты смываются. Остановился же вот на каком способе. Андрей Юрьевич использовал капроновые полиэтиленовые баночки из-под различных паст. «Можно взять, - пишет он, - и жестяную банку. В каждом доме таких бросовых предметов более чем достаточно». Средство оказалось многоразовым, дешевым, менее трудоемким, чем все остальные, а главное, эффективным. В полиэтиленовую банку с крышкой, а если жестяную, то плотно завязанную пленкой, клал две таблетки нафталина (можно и больше). В банке сделал три отверстия и вставил в них «рукава», тоже из таких же баночек (в данном случае из-под канцелярского клея). Закрепил внутри банки «рукава» «гайкой» (гайка - колпачок от такой же банки с отрезанной вершинкой, чтобы было отверстие). В «рукавах» сделал паз (см. рис. 1), чтобы проникал в них запах. Теперь сюда и влага не попадает. Можно банку поставить на землю, подложив под нее что-нибудь, или подвесить к дереву. Весной садовод приспособление снимает, укладывает в целлофановый мешочек. В дальнейшем его можно снова использовать. В банку можно класть не только нафталин, но и лизол, отпугивающий зайцев. Или и тс и другое вместе. Рукава направлены под некоторым углом. Их, между прочим, можно сделать и из резинового шланга, направив его вниз.
Ухаживать за садом приятно, но, к сожалению, трудно. И если противников применения в небольшом саду мотоблоков (еще и сюда «машины»!) немало, то уж за хороший инструмент ратуют абсолютно все. Намаявшись в поисках хорошего инструмента в магазинах, читатели просят рассказать о том, что придумали и сделали сами садоводы.
Итак, вспомним, что прежде всего нужно в саду из инструментов. Лопата? Опытный садовод знает, она не так «безобидна», как кажется. Иногда лучше ее заменить другими инструментами. И тогда, если почва у вас суглинистая, для рыхления ее в приствольных кругах возьмите тяпку или садовые вилы, если песчаная - грабли. И.Ф. Костянко из Новосибирска, хотя и пользуется лопатой много лет в своем стланцевом саду, но только после ее модернизации. Мини-плоскорез (рис. 2) заменил ему и полольник, и рыхлитель, и тяпку. «Дружок» - так ласково назвал его Иван Федорович - не что иное, как обломок режущей части штыковой лопаты с приклепанным держателем ручки и с косыми вырезами-захватами на крыльях. Соседи Ивана Федоровича сделали себе инструмент еще проще (рис. 2, справа) и тоже очень довольны результатами. Им они уничтожают сорняки в приствольных кругах и в междурядьях, рыхлят почву после дождя и полива, очищают дорожки. Отходя назад (им можно работать «на себя»), не затаптываешь взрыхленную землю.
Часто бывает так. Расскажет журнал о каком-нибудь приспособлении и посыпятся аналогичные предложения. Так было и после того, как читатели ознакомились с шаблоном для косых срезов черенков.
Обратный адрес письма Саши Белякова - село Дебальцево Донецкой области. Пятый год имеет его семья приусадебный участок. Три года они выписывают наш журнал. «Вопросов у нас немало. Но уже тоже можем поделиться и советами. Мне 14 лет. Стараясь помочь родителям, не раз собирал крыжовник. Кто это делал, тот знает: прежде чем наполнить ягодами литровую банку, прилично исколешь руки. Вот и задумался, как их поберечь.
Мы полностью согласны с Сашей и благодарим его за письмо, чертеж, советы.
Не скроем, письмам юных садоводов, рассказам об их делах радуемся особенно. Поэтому в заключение хотим рассказать о школьниках, взявших на себя заботу о снабжении населения посадочным материалом.
«В нашей Костромской области нет ни одного плодопитомнического хозяйства. Посадочного материала недостаточно. К тому же «завозные» саженцы, которыми иногда снабжают население, чаще всего не районированных в данной местности сортов и выращенные в ином климате,- читаем в письме В.А. Яковлева, учителя из села Орехова. - Мы у себя в школе не стали полагаться на случайности в этом важном деле и решили большинство нужных растений выращивать на месте. И вот уже более 20 лет наши школьные питомники снабжают саженцами и другие школы Галичского района, и население поселка, и своих учеников».
Около 300 кв. м занимают три питомника: цветочный, декоративных культур и плодово-ягодный. В прошлом году, например, школьники вырастили 250 саженцев смородины пяти сортов, более 300 саженцев и сеянцев облепихи, около 80 саженцев яблони 15 сортов, более 500 сеянцев (подвоев) яблони и груши, 20 саженцев сирени и 100 ее подвоев, 5 тысяч рассады астр 32 сортов, более 100 пионов, около 500 сеянцев декоративных растений из семян и черенков 36 видов.
Большая часть выращенного безвозмездно передается своим же учащимся, селу, учреждениям района и только особо ценные и привитые формы продаются. Все работы в питомниках выполняют школьники четвертых - седьмых классов и лишь более сложные, например, прививку - учителя и юннаты-старшеклассники.
«Наши учащиеся,- рассказывает далее Виктор Алексеевич,- работают не только в питомниках, они ухаживают за растениями на учебно-опытном участке школы площадью 1,5 га и в дендрарии. Добавим еще, что во внеурочное время ребята помогают убирать урожай картофеля в колхозе «Искра».
Почти все сеянцы плодовых и декоративных растений ребята выращивают из семян и черенков со своего же учебно-опытного участка, а прививочный материал получают из плодово-ягодных и лесосеменных станций или нарезают в своем саду и дендрарии».
Самые разные способы размножения растений (прививки, деление кустов, черенкование, отводки и т. д.) школьники прилежно изучают на уроках ботаники и применяют в питомниках.
Вот такие дела у ребят. «А всего-то их, - пишет учитель, - 82 маленьких трудолюбивых работника, которые добросовестно используют, и эффективно к тому же, выделенную им землю». Приятно было прочитать и о том, что учитель в своей работе пользуется публикациями «ПХ».
Приусадебное хозяйство № 6, 1987 г.
[свернуть]