Обойдите участок. Пометьте себе, какие работы надо выполнить в первую очередь, а с какими можно еще повременить. Вот засохшие листочки остались на дереве от прошлого года. Они скрутились и висят вроде бы совсем безобидные. А ведь наверняка там притаился вредитель. Ждет не дождется тепла, когда можно будет покинуть свое зимнее убежище и наброситься на молодую аппетитную зелень. Снимите их осторожно и положите в ведро. Потом сожгите. Засохшие, почерневшие, съежившиеся (мумифицированные) плоды тоже снимите и положите в ведро. Туда же сложите все обнаруженные и снятые вами яйцекладки вредителей.
Если по каким-то причинам вы не побелили штамбы и основные ветки деревьев или если побелка почему-то не сохранилась, то, ни на день не откладывая, срочно приступайте к побелке. Смысл делать это есть только тогда, когда еще нет сильных перепадов температур ото дня к ночи, то есть до тех пор, пока еще солнышко не очень сильно нагревает кору дерева и не очень сильно охлаждается она после захода солнца. А позже побелка может служить только в декоративных целях. Если нечем вам побелить деревья, то, по крайней мере, установите с южной стороны от него широкую доску. Она несколько защитит штамб от сильного нагрева. Меньше будет опасность появления солнечных ожогов и разрывов коры.
Вокруг молодых деревьев отопчите снег, чтобы мыши не погрызли молодую, сладкую для них кору. Такие раны плохо зарастают, с трудом поддаются лечению. Деревья сильно болеют, а нередко спустя год или два вообще погибают.
Скрепите деревья. И не только те, которые уже разломались или у которых уже явно заметна между сучьями трещина, но и те, ветки которых расходятся под опасно острым углом.
Просмотрите весь инвентарь. Исправлен ли он? Можно ли будет им работать? Заранее подготовьте его. Чтобы не получилось так, как в пословице о нерадивых: «Как на охоту идти, так собак кормить». Просмотрите секатор, пилку. Если они заржавели, почистите как следует и смажьте. Если остались с прошлого года неточеными - заточите. Просмотрите опрыскиватели, шланги. Негодные детали замените. В каком состоянии лопаты, грабли, мотыги? Наточите их. Обратите особое внимание на черенки инструментов. Не будет ли мозолей от длительной работы лопатой или граблями с такими черенками? Подумайте, какого инструмента или инвентаря недостает. Заблаговременно приобретите и подготовьте его к работе.
Поручите сыну или внуку, а если вы сами молоды и сноровисты или это доставит вам удовольствие, то сделайте сами кормушки для птиц. Да и скворешни уже пора готовить. Птицы - наши первейшие помощники в борьбе с вредителями.
А ближе к началу марта на юге или к концу этого месяца в более северных районах можно уже и к обрезке деревьев приступать. Начинайте с молодых. Почему? Да потому, что к молодым деревьям чаще применяют укорачивание, то есть удаляют части веток, наиболее обеспеченные питательными веществами. И чем ближе к началу вегетации, тем больше к верхушкам притекает запасных питательных веществ. При поздней обрезке все это просто будет отброшено, запасы расходуются напрасно. Деревья сильно ослабляются, плохо растут. Поспешите с обрезкой их. Минует опасность возврата сильных морозов - и сделайте эту работу.
Как только оттает и слегка подсохнет почва, порыхлите ее. Не ждите, когда она подсохнет на всем участке. Можно делать это постепенно, выборочно. Тем самым вы сохраните больше влаги в почве. А она очень нужна растениям!
Удобрения вносите не столько, сколько заблагорассудится, и даже не по общему рецепту, а исходя из данных анализа почвы в вашем саду и из потребности в них растений. Но если не успели или не смогли почему-либо сделать анализ почвы, то на худой конец (и надеемся - в последний раз) порекомендуем внести около 30 г полного удобрения на каждый квадратный метр удобряемой площади.
На юге приближается время посадки деревьев. Подготовьте все необходимое: саженцы, инвентарь, колья, удобрения. Об обычной посадке однолетними или двухлетними саженцами мы не будем говорить. Об этом достаточно подробно говорилось в прошлом году на страницах нашего журнала. А вот о пересадке крупных деревьев следует сказать несколько подробнее. Прежде всего помните, что успех пересадки зависит от того, насколько полно сохранилась при выкопке и транспортировке корневая система дерева. Чем больше корней сохранилось, особенно мочковатых, тем лучше дерево приживется, будет меньше болеть и раньше начнет плодоносить. Значит, надо пересаживать растения с возможно большим комом земли.
Выкопайте вокруг дерева канавку глубиной 50-60 см, подрежьте снизу ком. Обшейте его досками, чтобы не разрушался, и переместите в приготовленную заранее яму. Она должна быть несколько шире кома. Затем просвет между комом и почвой забейте смесью хорошей плодородной земли с торфом. Полейте основательно и замульчируйте сверху торфом или навозом. Не жалейте мульчи. Положите слой сантиметров 15. Не забывайте поливать! Это для пересаженного дерева особенно важно.
Попробуйте определить урожай по цветочным почкам. Для этого посчитайте, сколько примерно их на одной ветке, прикиньте, сколько таких условных веток может быть на дереве, и узнаете, сколько всего цветочных почек на этом растении. Из каждой почки образуется цветков пять. Вот вам и станет известно ожидаемое количество цветков на дереве.
А урожай какой будет? У взрослых деревьев при благоприятных условиях полезная завязь составляет до 10%, у молодых - около 15-20%. Зная примерно массу одного плода, вы определите массу всего ожидаемого урожая. Это важно для расчета потребности в удобрениях, в поливной воде, в средствах защиты от вредителей и болезней и особенно для обрезки. Так, если почек много, обрезку проводите смело. Даже часть можно и нужно для нормировки плодоношения удалить, а при слабой нагрузке, напротив, берегите каждую почку.
И получается, что вы у себя в саду и ботаник, и агроном, и квалифицированный исполнитель самых сложных работ. Вам самому предстоит принимать решения, что и как сделать, чтобы сад и глаз радовал, и урожай давал.
Работы по защите плодовых и ягодных культур ранней весной проводят до распускания почек растений, когда вредители и возбудители болезней находятся еще в стадии покоя и не наносят повреждений.
При осмотре деревьев в это время легко увидеть задержавшиеся в кроне листья, прикрепленные к веткам тончайшими паутинками. Это гнезда гусениц боярышницы и златогузки. Хорошо видны также висящие на ветках засохшие (мумифицированные) плоды, пораженные грибными болезнями - плодовыми гнилями.
Гнезда боярышницы и мумифицированные плоды легко снять с помощью шеста, на конце которого надеты приспособления в виде лапок, рогаток, щеток и т. п. Гнезда златогузки к веткам прикреплены прочно, их приходится срезать воздушным секатором вместе с веточкой. При снятии гнезд с гусеницами златогузки пользуйтесь рукавицами во избежание раздражения кожи волосками гусениц.
В течение зимы довольно часто нарушается осенняя побелка стволов и маточных ветвей. Чтобы камбий и другие части коры не повредились от перегрева и переохлаждения ранней весной, побелку надо восстановить. Сделайте это в первые же теплые весенние дни.
При весенней обрезке плодовых деревьев и ягодных кустов прежде всего удалите погибшие и поврежденные ветки, значительная часть которых обычно бывает заражена щитовками, короедами, черным раком, цитоспорозом и другими вредителями и болезнями. Внимательно осмотрите растения и срежьте ветки с кладками яиц кольчатого шелкопряда. Кладки не уничтожайте, а поместите в открытую посуду и оставьте ее на границе сада, чтобы сохранить полезных насекомых - наездников яйцеедов, личинки которых могут находиться внутри яиц кольчатого шелкопряда. Из не зараженных яйцеедом яиц во время распускания почек выйдут гусеницы кольчатого шелкопряда, но, лишенные пищи, они погибнут, а яйцееды вылетят после цветения деревьев, когда бабочки кольчатого шелкопряда вновь отложат яйца на веточки деревьев.
Рано весной проведите лечение ран на коре стволов и основных сучьев, образовавшихся от морозобоин, поломов, повреждений мышевидными грызунами и зайцами. Раны зачистите ножом до живой ткани, продезинфицируйте раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и замажьте садовым варом.
Время первого опрыскивания наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 5°. Успех борьбы с вредителями и возбудителями болезней плодового сада зависит главным образом от своевременного и правильного применения химических средств защиты растений. Однако это не значит, что опрыскивать сад ядохимикатами и биологическими препаратами следует ежегодно по раз установленной схеме. Надо исходить из степени зараженности растений теми или иными вредителями и ожидаемого появления болезней. Применять ядохимикаты и другие средства борьбы без учета фактического наличия вредителей и болезней, «на всякий случай», не следует.
Опрыскивание, проводимое до распускания почек, направлено против зимующих на коре деревьев калифорнийской щитовки и щитовок других видов, яиц яблонной медяницы, плодовых клещей, различных тлей, листоверток, гусениц яблонной моли, против возбудителей парши яблони и груши, пятнистостей листьев, коккомикоза вишни и других болезней, а также против мхов и лишайников.
Для ранневесеннего опрыскивания приусадебных и коллективных садов рекомендуются нитрафен, минеральномасляный препарат № 30 и его аналоги, железный купорос. Нитрафен применяют в концентрации 3% (300 г на 10 л воды), а препараты № 30 в концентрации 5% (500 г на 10 л воды).
Раз в три-четыре года целесообразно проводить ранневесеннее опрыскивание плодовых деревьев, смородины и крыжовника раствором железного купороса. Яблони и груши обрабатывают 5%-ным, сливы, вишни и другие косточковые, а также смородину и крыжовник - 3%-ным раствором (соответственно 500 и 300 г на 10 л воды). Железный купорос в известной мере предохраняет растения от различных грибных болезней и уничтожает мхи и лишайники. Кстати, попадая в почву, он способствует лучшему развитию деревьев и кустарников.
Неопытные садоводы ошибочно считают, что ядохимикаты, рекомендуемые для опрыскивания сада в ранневесенний период, одинаково эффективны против всех видом зимующих в саду вредителей. Это далеко не так.
Минерально-масляный препарат № 30 и его аналоги высокоэффективны при применении против личинок щитовок и ложнощитовок, яиц плодовых клещей и листоверток.
С меньшим эффектом эмульсии этих препаратов можно использовать против зимующих под щитком гусениц яблонной моли. Препарат № 30 не дает эффекта при борьбе с яйцами яблонной медяницы и тлей, а также с болезнями растений.
Нитрафен применяется против яиц тлей, яблонной медяницы, он менее эффективен против яиц плодовых клещей и щитовок, а также против личинок щитовок и ложнощитовок. Этот препарат используют и как средство, уничтожающее возбудителей парши яблони и груши, коккомикоза вишни и других болезней, зимующих в опавших листьях. Поэтому при ранневесеннем опрыскивании деревьев надо опрыскивать и почву в пределах приствольных кругов, особенно тщательно там, где есть опавшие листья. Для уничтожения возбудителей парши яблони и груши в опавших листьях в ранневесенний период применяют также мочевину в концентрации 7% (700 г на 10 л воды). Расход раствора 25 л на 100 кв. м.
Только помните - нельзя попадать раствором мочевины на кору деревьев во избежание ожогов. Нитрафен не уничтожает яиц листоверток и гусениц яблонной моли под щитками.
Опрыскивание до распускания почек проводят способом промывки, так как только при обильном смачивании всех ветвей можно уничтожить вредителей, большинство которых зимует в трещинках коры и других укромных местах. Даже при очень аккуратном опрыскивании плодовых деревьев и ягодных кустов часть раствора будет сноситься в сторону, поэтому если в междурядьях сада посажены земляника, многолетние овощные и цветочные растения, то во избежание ожогов отрастающих листьев нужно при опрыскивании прикрывать эти культуры синтетической пленкой или плотной тканью. Собравшуюся на покрытиях жидкость сливают на почву, чтобы она не попала на культурные растения.
Какие же приемы предусмотрены для защиты смородины и крыжовника? Рано весной следует вырезать и сжигать поломанные, ослабленные и поврежденные смородинной стеклянницей ветки. В это же время необходимо срезать и сжигать концы побегов крыжовника, пораженные американской мучнистой росой (они чернеют, становятся крючкообразными, подсыхают). Срезая концы побегов, надо частично, примерно на одну-две почки, захватывать и здоровую часть. Вырезать пораженные ветки и концы побегов надо до ранневесеннего опрыскивания растений ядохимикатами.
До распускания почек легко обнаружить кусты черной (реже красной и белой) смородины с ненормально разросшимися. как бы вздутыми почками, несколько похожими на маленькие кочанчики. Такие почки, как правило, не распускаются и к лету отмирают. Если разрезать неестественно разросшуюся почку и внимательно рассмотреть ее в сильную (8-10-кратную) лупу, то внутри почки будут видны мелкие беловатого цвета (до 0,2 мм длиной) вредители, напоминающие рачков. Это самки смородинного почкового клеща - одного из опасных и широко распространенных вредителей черной смородины. В каждой пораженной почке находится несколько тысяч самок клещей. Этот вид клеща является переносчиком с больных кустов на здоровые микоплазменного заболевания смородины - махровости. Поврежденные почки надо тщательно оборвать и уничтожить, а если куст поражен сильно, то целесообразно, не обламывая их, вырезать отдельные поврежденные ветки и осторожно вынести за пределы сада и сжечь. Чтобы не допустить распространения почкового клеща, как и других вредителей и болезней, черенки смородины надо заготавливать только от здоровых растений.
Распускание почек у ягодных растений начинается очень рано. Чтобы не повредить их, первое ранневесеннее опрыскивание смородины и крыжовника растворами нитрафена и железного купороса проводят сразу же, как только сойдет снег.
Нитрафен в концентрации 3% (300 г на 10 л воды) применяют для сдерживания развития грибных болезней: антракноза, септориоза, американской мучнистой росы и других, а также для уничтожения яиц тлей, находящихся на веточках около почек. Железный купорос в 3%-ной концентрации применяют также как профилактическое средство против грибных болезней.
Защита малины и земляники. После выхода из-под снега землянику очищают от сухих и больных листьев, на которых зимуют споры различных болезней, и сжигают их. Сразу же после этой работы целесообразно провести опрыскивание земляники до начала ее роста 2%-ным раствором нитрафена (200 г на 10 л воды) или 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды) для сдерживания развития серой гнили и других грибных болезней. Раствором нитрафена (2%-ным) следует опрыснуть и малину. Это опрыскивание, направленное на сдерживание развития различных грибных болезней, проводят до распускания почек.
Своевременная и качественная защита сада до распускания почек предохранит его от повреждений опасными вредителями и болезнями.
В. Корчагин, главный методист павильона «Защита растений» ВДНХ СССР
Приусадебное хозяйство № 1, 1982.