Автор Тема: Розы корнесобственные  (Прочитано 627 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 5438
  • Пол: Мужской
Розы корнесобственные
« : 15 Октябрь 2017, 17:22:14 »
Роза - собирательное название видов и сортов представителей рода Шиповник (лат. Rosa), выращиваемых человеком. Большая часть сортов роз получена в результате длительной селекции путём многократных повторных скрещиваний и отбора. Некоторые сорта являются формами дикорастущих видов.
Наиболее устойчивыми сортами считаются корнесобственные розы - растения, корневая часть которых несет все генетические признаки селекционного сорта. Не важно, замерзли ли весной первые побеги - от корня пойдут новые и на них будут такие же розы, как и на старых.
А вот привитые сорта такой устойчивостью не обладают. Как правило, их получают путем окулировки (прививкой сортового черенка к адаптированным и более сильным корням шиповника). Со временем такие цветы могут дичать, мельчать и вырождаться. А если сортовая часть вымерзает, от подвоя начинают отрастать побеги шиповника.
Читать далее
Отличается и метод размножения этих двух типов роз. Основная разница состоит в том, что корнесобственные растения можно размножить отводками или черенками, а также делением маточного куста, а привитые розы только методом прививки на «донорский» подвой.
Список отличий и преимуществ можно продолжать, ведь корнесобственные сорта:
- устойчивы к низким температурам;
- имеют более мощный иммунитет;
- отличаются пышным цветением;
- не образуют корневую поросль;
- они не дичают и могут самоомолаживаться.
Минусами разведения и ухода за корнесобственными розами можно назвать сложность в выращивании и длительный период наращивания корневой системы - не менее двух лет. В связи с этим, молодым кустам особенно в зимний период требуется особый уход. Такие растения более требовательны к почве и графику поливов.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3091
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Розы корнесобственные
« Ответ #1 : 03 Январь 2018, 10:31:15 »
Корнесобственные розы.
Трех- и четырехлетние хорошо развитые кусты корнесобственных роз, растущие в открытом грунте, обычно дают не меньше, а зачастую и больше цветов, чем привитые розы. Детально разработаны простые способы получения таких роз. Но, к сожалению, у большинства любителей они не удаются! В чем же дело?
Корнесобственные розы требовательны к почве, ее структуре, влажности, температуре, наличию питательных веществ.
Уже в течение 6 лет я занимаюсь черенкованием роз и имел возможность наблюдать за их развитием как у себя на участке, так и в Ботаническом саду Московского государственного университета на Ленинских горах. И вот тем, что я смог подметить сам и что мне удалось узнать у ныне покойного старшего научного сотрудника Ботанического сада МГУ, кандидата биологических наук Б.А. Номерова, я и хочу поделиться с читателями.
Читать далее
Получить в течение лета укорененный черенок не представляет собой сложности даже для начинающих цветоводов, но что делать дальше? Ведь такой черенок не годится для посадки в грунт осенью. У него легко травмируются при пересадке и очень медленно после этого отрастают корешки. И самое главное, укорененные черенки очень чувствительны к резким сменам температур и легко погибают от морозов в 6-7°. Поэтому приходится позаботиться, чтобы создать наиболее благоприятные условия для их перезимовки. Лучшие условия хранения черенков - сухой прохладный подвал или погреб. Но не каждый цветовод-любитель располагает им. Не имею его и я. Поэтому опробовал несколько способов зимнего хранения укорененных черенков. Наилучшими оказались два - хранение в прикопе и под водой.
За 1,5-2 месяца до прикопки я пересаживаю черенки в пикировочные ящики (рис. 1), наполненные смесью из торфа, дерновой земли и песка в равных количествах. Торф я беру выветренный, раскисленный известью, пролежавший не менее года в бурте. Растения держу до первых морозов (минус 1-3°), вкопав ящики в грунт на грядах. Кратковременное промораживание (два-три дня) служит «закалкой» и положительно влияет на дальнейшее хранение растений. С наступлением первых морозов ящики с укорененными черенками помещаю в прикоп.
Прикоп (рис. 2) устраиваю следующим образом. На высоком не заливаемом весной талыми водами месте копаю яму глубиной 60×70 см. На дно ямы насыпаю опилки слоем 5-7 см, на них ставлю каркас - деревянный ящик с внутренними размерами 40×60×80 см. Верхний край каркаса должен выступать из ямы на 15-20 см. Землей, вынутой из ямы, засыпаю промежутки между стенками каркаса и ямы, а край его, выступающий над землей, обваловываю снаружи землей и устраиваю уклон от него наружу. В прикоп помещаю два ящика с розами, один на другой. На верхний ящик кладу лист фанеры (38×58 см), накрываю яму щитом и сверху кладу кусок рубероида. Края рубероида (прижимаю их кирпичом) должны на 30-40 см перекрывать яму с каждой стороны. Как только установятся холода (до -5°) я окончательно утепляю растения. Для этого, сняв с ямы покрышку, я насыпаю на фанерный лист слой (10-16 см) опилок и поверх них кладу рубленый еловый лапник. Возвращаю на место покрышку и окончательно закрепляю кирпичами и досками рубероид. В таком виде прикоп оставляю до весны. Весной его открываю. Отпад растений не превышает 10-20%.
У меня на участке имеется водоем глубиной 1,6-1,8 м. В течение всей зимы температура на дне водоема постоянная (около 4°). В конце октября - начале ноября перед наступлением морозов выкапываю черенки из грунта, корни обмакиваю в глиняную болтушку, даю им обсохнуть, связываю черенки в пучки и помещаю в фанерный ящик. Его помещаю в, полиэтиленовый мешок и плотно завязываю. Проверяю герметичность упаковки (отсутствие пузырьков воздуха, выходящих из мешка под водой). Привязываю груз и опускаю на дно водоема. Весной ящик поднимаю со дна. Если упаковка не нарушена, то перезимовка проходит прекрасно, отпад не превышает 6%.
Перед посадкой осматриваю растения, удаляю больные, у здоровых корни обмакиваю в глиняную болтушку (в болтушку на каждое ведро воды добавляю две таблетки гетероауксина) и высаживаю на доращивание. Любителей-цветоводов, желающих испытать этот способ, хочу предупредить, что хранить растения можно только в спокойной воде - в пруду, колодце и т. п.
Перезимовавшие растения нуждаются в доращивании на грядах с хорошо подогреваемой воздухопроницаемой плодородной почвой. Эти гряды устраивают так. На светлом, хорошо защищенной месте с осени обрабатываю на возможно большую глубину (60-60 см) полосу земли шириной 1,6-2 м. Грунт из полосы выбираю и заменяю смесью из дерновой земли, торфа, компоста и леска, взятых в равных количествах. В таком виде обработанная полоса остается я зиму. Весной (для Подмосковья лучший срок посадки в грунт - первая половина мая) на этом месте в несколько продольных рядов высаживаю перезимовавшие растения. Посадку веду в ямки, заглубляя корневую шейку на 3-4 см, с расстоянием между растениями 30-60 см. После посадки и обильного полива грядку мульчирую торфом (2-3 см).
Корневая система с крупными скелетными корнями формируется у большинства сортов роз лишь на втором году вегетации. И только отдельные сорта ив групп Флорибунда (Алладин, Айсберг, Центенаре де Лурдес и др.) и Полиантовых (Ивонна, Рабир, Роте Тешендорф, Ориндж Триумф и др.) успевают в первый год вегетации развить глубокую устойчивую корневую систему, способную перезимовать в наших условиях.
В связи с этим к хранению роз зимой после 1-го вегетационного периода я подхожу с большой ответственностью. Поздней осенью по бокам посадки ставлю деревянные щиты высотой 60-60 см (рис. 3). Посередине посадки, на расстоянии 1,6-1,8 м друг от друга, вбиваю вертикальные колья высотой 70-80 см, на которые накладываю продольный брусок. Затем засыпаю розы стружкой от механического рубанка слоем 20-26 см и с боковых стенок до среднего продольного бруска укладываю щиты, которые сверху покрываю рубероидом. Края рубероида присыпаю землей или закрепляю камнями. Таким об разом получается сооружение типа обыкновенного двухскатного парника, но торцовые стороны и верхний своей части остаются открытыми. Торцы вскрываются на зиму наглухо щитами и рубероидом, лишь после наступления устойчивых холодов. В дальнейшем с боков и сверху насыпаю снег.
В марте, когда снег н чист сильно оседать, сбрасываю его с укрытия в два приема - вначале толщину снега уменьшаю наполовину, затем убираю и оставшуюся часть. В конце марта - начале апреля приоткрываю с торцов укрытие. В середине апреля крышу с укрытия снимаю, убираю стружку, делаю необходимую подрезку кустов, натягиваю с боков до продольного бруса веревки (делаю подобие сетки) и сооружение накрываю пленкой. Пленка должна спускаться с боков на землю, а с торцов быть длиннее укрытия на 1,6-2 м. От ветра ее укрепляю досками и камнями. В течение мая слежу за состоянием растений, на кустах оставляю только наиболее сильные побеги, первыми тронувшиеся в рост. Прищипываю их над 3-6 листом. Для борьбы с болезнями и вредителями растения несколько раз опрыскиваю бургундской жидкостью и карбофосом. При появлении бутонов подкармливаю растения настоем птичьего помета. При жаркой погоде пленку с торца держу открытой, а растения регулярно поливаю. Так удается продлить у роз вегетационный период. При этом зацветают они на 1-1,5 месяца раньше обычных сроков.
Е. Фролов, цветовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Дачница

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 864
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Розы корнесобственные
« Ответ #2 : 06 Январь 2018, 23:01:47 »
Особенности корнесобственных роз.
Какой цветок Вы можете назвать идеальным? Тот, что обладает нежным ароматом или удивительным оттенком, замысловатой формой лепестков или насыщенной зеленью листьев? Какой бы критерий вы не выбрали, ему всегда будет соответствовать роза. Еще во времена древнейших цивилизаций люди отождествляли розы с величием и красотой, наделяли цветок поистине божественными свойствами и всячески совершенствовали его.
Наиболее устойчивыми сортами являются корнесобственные розы - растения, корневая часть которых несет все генетические признаки селекционного сорта. Не страшно, если замерзли весной первые побеги - от корня пойдут новые побеги, и на них будут такие же розы, как и на старых, отмерзших.
Читать далее
А вот привитые сорта такой устойчивостью не обладают. Как правило, их получают путем окулировки, - путем прививки сортового черенка к адаптированным и более сильным корням шиповника. Со временем такие цветы могут дичать, мельчать и вырождаться. А если сортовая часть вымерзает, от подвоя начинают отрастать побеги шиповника.
Отличается и метод размножения этих двух типов роз. Принципиальная разница состоит в том, что корнесобственные растения можно размножить отводками или черенками, а также делением маточного куста, а привитые розы только методом прививки на «донорский» подвой.
Список отличий и преимуществ можно продолжать, ведь корнесобственные сорта:
- устойчивы к низким температурам;
- имеют более мощный иммунитет;
- отличаются пышным цветением;
- не образуют корневую поросль;
- они не дичают и могут самоомолаживаться.
Минусами разведения и ухода за корнесобственными розами можно назвать сложность в выращивании и длительный период наращивания корневой системы - не менее двух лет. В связи с этим, молодым кустам особенно в зимний период требуется особый уход. Так же эти растения более требовательны к почве и графику поливов.
Самым эффективным и продуктивным способом размножения корнесобственных растений считается зеленое черенкование. Стеблевые черенки укореняются быстро и надежно, к тому же такое размножение не требует большого пространства и знания приемов окулировки.
Чтобы повысить надежность зеленого черенкования, следует выбирать растения с высокими показателями укоренения черенков. К таким розам относятся следующие сорта:
- крупноцветковые плетистые;
- мелкоцветковые плетистые;
- полуплетистые;
- миниатюрные.
Черенковать корнесобственные розы лучше всего весной, после того, как земля окончательно оттает. Если весной этого сделать не получилось, черенкование можно отложить на лето или осень, хотя в эти периоды укоренение идет хуже.
Подготовка черенков состоит из нескольких этапов:
Выбор и нарезка однолетних полностью здоровых побегов на фрагменты по 20-25 см с обязательным удалением цветоносов и нижних листьев.
Выдерживание полученных черенков в медовом или марганцевом растворе для обеззараживания и питания.
Сушка черенков и обрезка нижних концов под углом 45 градусов острым инструментом, максимально близко к нижней почке.
Готовые черенки высаживают в горшки с торфогрунтом, заглубляя на несколько сантиметров, то есть на две почки. После этого, горшки закапывают в почву по верхние края. И хорошо поливают. Политые черенки закрывают банкой для создания парникового эффекта. Так растения проведут около месяца, нужно следить. Чтобы стенки банки всегда были покрыты капельками воды. Для этого периодически банку ненадолго снимают, а растения и грунт обильно опрыскивают. Такую процедуру рекомендуется проводить раз в три дня.
Снять банку можно только тогда, когда озеленившийся черенок перестанет под ним помещаться. Приучать растения к солнцу также нужно постепенно.
Чтобы корни не загнили, а цветение всегда было пышным и долгим, посадка роз производится на возвышенности, в хорошо освещенном месте.
Перед высадкой укорененных молодых розочек в грунт следует заранее подготовить место посадки. Для этого выкапывают посадочную яму глубиной и диаметром в полметра. На дно засыпают слой керамзита, а затем слой удобрений из перегноя с золой и доломитовой мукой. В этот слой высаживают готовую розочку, аккуратно присыпая лунку плодородным грунтом, и поливают.
Основные правила ухода за корнесобственными розами заключаются в правильном поливе, своевременной санитарной обработке, обрезке и внесении удобрений. Заменой поливу во влажном климате может служить рыхление почвы, дополнительное насыщение ее кислородом.
Правила полива заключаются в регулярном и обильном орошении, так как пересушивание почвы может негативно сказаться не только на надпочвенной части куста, но и на его корневой системе. Недостаточный полив приводит к измельчанию цветов, потере яркости оттенков и отсутствию аромата. Поливы сокращают только с наступлением осенних холодов, а на зиму прекращают совсем.
Вносить удобрения следует по следующей схеме: в начале лета - дважды в месяц жидкую органику с минералами, с середины лета - дважды в месяц азотсодержащие составы с калием и фосфором, замедляющие рост стеблей.
Если розам не более года, зацвести они могут только к концу сезона, а под снег уйдут с раскрывшимися цветами и бутонами. Это не страшно, на следующий год цветение начнется вовремя.
Чтобы помочь розам пережить зиму, осенью кусты необходимо тщательно обрезать, аккуратно удалив все верхушки и молодые ветки. После обрезки кусты лучше всего хорошо окучить, создав вокруг ствола земляной валик высотой не менее 20 см.
Как только температура на термометре опустится ниже 10-15° ниже нуля, и поверхность грунта станет твердой, розы следует аккуратно укрыть лапником или сухой листвой. В качестве замены подойдут опилки или хвоя. Высота укрытия должна быть больше 20-25 см. Предварительно не забыв хорошо увлажнить грунт вокруг куста. Бояться зимой стоит не только морозов, но и грызунов, которые отлично справляются с материалом укрытия, устраивая в нем гнезда и подъедая стволы. Чтобы этого избежать, можно предварительно установить вокруг куста металлический или пластиковый барьер из обрезанных канистр, ведер и т.п.
Как только сойдет снег, все укрытия нужно осторожно убрать, чтобы корни и стволы не выпрели. Так же весной необходимо своевременно избавить кусты от лапника. Разокучивать кусты можно тогда, когда ночные температуры приобретут устойчивые положительные значения.
Какие розы лучше: корнесобственные или привитые?
Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. Среди любителей роз есть почитатели и одного, и второго типа, поэтому нужно учитывать, в первую очередь, особенности климата и собственные предпочтения. Если зимние температуры редко опускаются ниже нуля, а солнце слишком активно, лучше всего выбрать для посадки привитые розы, а для северных широт больше подойдут корнесобственные сорта.
Несмотря на хлопотность и сложность выращивания, уход за розами стоит усилий. В результате вы получите обильно цветущие, великолепные кусты, способные украсить любой участок и порадовать невероятным ароматом всю округу. Такие цветы - уникальный способ создать необычный и эффектный дизайн ландшафта.
[свернуть]

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Розы корнесобственные
« Ответ #3 : 02 Февраль 2019, 19:40:36 »
Корнесобственные розы под стеклом.
Увеличение производства выгоночных роз в цветоводстве защищенного грунта - один из перспективных путей ликвидации дефицита цветочной продукции во внесезонное время. Дополнительные возможности здесь открывает широкое использование корне собственных роз, биологические особенности которых позволяют получать срезку поздней осенью, ранней весной, а в ряде случаев даже зимой.
Преимущество роз, выращенных на собственных корнях, заключается также в методе их размножения - с помощью зеленого черенкования. Последнее просто и доступно как для хозяйств, так и для широких кругов цветоводов-любителей, не требует больших площадей, не связано с затратами времени и труда на выращивание подвоя.
Мы ставили задачу провести сравнительное изучение продуктивности цветения и качества срезки привитых и корнесобственных роз в защищенном грунте. Эти вопросы представляют для производственников наибольший интерес.
Читать далее
Опыты были заложены в 1975 г. в одном из отделений экспериментальной оранжереи ГБС АН СССР (старой конструкции) на площади 180 кв. м. Субстрат для посадки растений - смесь дерновой земли, торфа, песка и полуперепревшего навоза (2:1:1:1) - слоем 60 см насыпали на гряды (ширина 120 см), под которыми располагались дренаж из керамзита и песка (7-10 см) и трубы для обогрева грунта.
Элементы питания вносили с основной заправкой, в г/куб. м: монокальцийфосфат (простой суперфосфат) - 1200, калийная селитра - 1300, аммиачная селитра - 500, сернокислый магний - 150, сернокислое железо - 100, борная кислота - 8, молибденовокислый аммоний - 1,5. Показатель кислотности почвы (pH) - 6,5.
Специально выращенные для опыта однолетние укорененные черенки и окулянты (на R. canina) сортов «Карина», «Супер Стар», «Баккара», «Ловита», «Интерфлора» (Чайногибридные) и «Зорина», «Соня», «Юниор Мисс» (Флорибунда) сажали по схеме 25×25 см, из расчета 16 шт/кв. м.
На параллельных грядах размещали по 50 экземпляров каждого сорта (корнесобственные и привитые). Опыты имели по две повторности. Раз в 5 дней измеряли побеги, фиксировали развитие бутонов (с момента образования цветочной почки), цветков. Регулярно отмечали количество побегов возобновления и ветвления различного порядка. Продуктивность цветения определяли путем подсчета срезанных цветоносов различного качества (по месяцам - с одного растения и с единицы площади). Ежедневно в течение всего опыта фиксировали температуру воздуха и почвы, относительную влажность воздуха в оранжерее, учитывали число ясных, солнечных дней.
Несмотря на несовершенство систем регулировки отопления и вентиляции в теплице, в течение опыта температуру воздуха и почвы удавалось поддерживать на заданном уровне.
Почву регулярно рыхлили, розы поливали с помощью прикорневого дождевания, сроки и нормы которого варьировали в зависимости от времени года и влажности почвы, и постепенно формировали куст на высокую обрезку. Для поддержания необходимого уровня питания растения ежемесячно подкармливали в зависимости от результатов химического анализа почвы, используя для этого сульфат калия, аммиачную и калийную селитры, двойной суперфосфат и кристаллины марок 18:6:18 и 10:5:20:6. За счет этого, а также внесения коровяка после зимней обрезки на протяжении ряда лет общий уровень питания роз во время вегетации варьировал в допустимых пределах.
Важный элемент агротехники роз в защищенном грунте - строгое соблюдение установленного режима во время периода покоя, связанного с недостатком света (4-6 недель зимой). Попытки продлить вегетацию за счет поддержания необходимой для роста роз температуры без дополнительного освещения сопровождались глубоким угнетением растений, которое в дальнейшем обычно не удавалось компенсировать.
В связи с этим в экспериментальном отделении температуру воздуха постепенно снижали до 0 - плюс 3°С, прекращали поливы и подкормки.
В конце периода покоя (за 10-12 дней) кусты обрезали на 2-3 хорошо сформированные почки прироста побегов первого порядка. После этой операции удаляли слабые, поврежденные побеги, растительные остатки сжигали. Посадки обрабатывали различными химическими препаратами для профилактики грибных инфекций и вредителей. Затем в междурядья закладывали свежий коровяк (12-15кг/кв. м) и проливали его водой (5-7 л/кв. м).
После первого полива температуру в теплице каждые 3-4 дня поднимали на 2-4°, доводя ее постепенно в течение декабря-января (в зависимости от срока выгонки) до 19-21°, но слегка снижая (до 15-17°) после появления бутонов. Температура почвы к этому времени устойчиво устанавливалась на уровне 16-18°. В жаркие дни (30-35° в теплице, при относительной влажности воздуха 40-50%) дорожки и растения обильно орошали водой.
Особенности роста и развития растений. Одна из характерных черт корнесобственных роз - образование уже в первый год жизни хорошо развитой мочковатой корневой системы, основная масса которой располагается в верхнем, 20-30-сантиметровом слое почвы, имеющем наибольшее содержание питательных веществ. У привитых растений ярко выражен стержневой корень шиповника, проникающий в более глубокие слои грунта.
У корнесобственных роз надземную часть образует большее число побегов. В дальнейшем формирование куста происходит за счет побегов возобновления, берущих начало из придаточных почек приземной и надземной части корневой шейки. На 3-й год жизни у корнесобственных роз образуется от 3 до 5 скелетных побегов, в то время как у привитых - 2-3, редко 4. Однако по темпам роста цветоносов и формирования бутонов в начальный период вегетации корнесобственные растения уступают привитым (рис. 1). В первую волну цветения (апрель-май) период от возникновения хорошо сформированной почки до срезки у корнесобственных экземпляров больше, чем у привитых, на 8 («Ловита») или даже 15 дней («Карина»). В последующие «волны» массового цветения различия по темпам роста побегов между корнесобственными и привитыми розами нивелируются, несмотря на значительное сокращение периода формирования цветоносных побегов.

Анализируя результаты, мы выделили сорт «Карина», который по темпам формирования цветоносных побегов превосходил другие Чайногибридные розы. Он и по общей продуктивности был лучше остальных сортов этой группы, мало уступая им по качеству срезки. Роза «Зорина» (Флорибунда) отличалась особой скороспелостью на фоне Чайногибридных сортов. В третьей (осенней) волне цветения на формирование цветочного побега розы «Зорина» требовался всего один месяц (28-30 дней). В конечном счете, этим и объясняется значительно более высокая урожайность сортов Флорибунда, широко распространенных в защищенном грунте.
Продуктивность цветения. Корнесобственные розы при строгом соблюдении агротехники, как правило, оказываются более продуктивными, чем привитые. Во всех случаях только в первый месяц срезки (апрель) корнесобственные розы уступают привитым, что, как мы уже отмечали, объясняется более медленным развитием цветоносов.
В дальнейшем общая продуктивность цветения корнесобственных роз выше на 8-40% в зависимости от сорта.
Среди Чайногибридных роз наиболее высокой урожайностью выделялся сорт «Карина», особенно корне собственная форма (200-300 шт/кв. м).
Другие корнесобственные Чайногибридные розы также показали более высокую урожайность на соответствующем для них уровне (от 120-130 до 160-180 шт/кв. м). Несколько по-иному проявили себя сорта из группы Флорибунда. Только корнесобственная «Зорина», отличающаяся значительной общей продуктивностью цветения (более 300 шт/кв. м), устойчиво давала на 10- 15% больше срезки на протяжении всего опыта. Два других сорта («Соня» и «Юниор Мисс») в корнесобственной форме на 25-30% уступали привитым, однако их общая продуктивность оставалась на достаточно высоком уровне, составляя в среднем 132,5 шт/кв. м («Соня») и 227,8 шт/кв. м («Юниор Мисс»). При этом достаточно четко была заметна тенденция к повышению продуктивности цветения с возрастом растений. По нашему мнению, объяснение такому явлению заключается в постепенном нарастании мощности корневой системы по мере увеличения общей биомассы надземной части растений при систематической высокой обрезке. У Чайногибридных сортов этот процесс, по-видимому, идет более активно, и корнесобственные розы получают преимущества при возделывании уже в первые годы.
Для производственников не менее важен вопрос о том, как изменяются показатели качества цветочной срезки при различных способах культуры роз. При учете урожая вся срезка корнесобственных и привитых роз, в соответствии с существующими стандартами, подразделялась по длине на три градации качества: Чайногибридные – экстра (55 см и больше), I сорт (54-30 см), II (30-22 см); Флорибунда - I сорт (30 см и больше), II (29-25см), III (24-21 см).
По качеству срезки корнесобственные растения уступают привитым, но у большинства Чайногибридных роз эта разница очень невелика. Почти во всех случаях количество экстра и I сорта составляет 80-90%. В группе Флорибунда по общей продуктивности и качеству срезки выделяется «Зорина», в то время как «Соня» и «Юниор Мисс» при выращивании на собственных корнях уступают привитым, хотя их общая продуктивность сохраняется на удовлетворительном уровне.
Таким образом, данные, полученные в столь продолжительном эксперименте дают все основания для утверждения о том, что дальнейшее расширение культуры корнесобственных роз в защищенном грунте будет способствовать значительному повышению рентабельности оранжерейных хозяйств.
Особое значение приобретает возможность выращивать на месте сортовой посадочный материал - путем укоренения зеленых черенков в период зимней обрезки растений. Распространение светокультуры корнесобственных роз создает условия для получения срезки в позднеосенний и ранневесенний периоды. Однако здесь самое серьезное внимание необходимо обратить на правильный подбор сортов, отличающихся высокой продуктивностью цветения. 
В.Н. Былов, член-корреспондент ВАСХНИЛ,
И.Ф. Кудрявцева, научный сотрудник
Цветоводство № 6, 1990 г.
[свернуть]