Автор Тема: Посевные хлопоты  (Прочитано 201 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3274
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Посевные хлопоты
« : 09 Октябрь 2017, 19:27:08 »
Поспела почва, и настало время посевной! Посев семян дело хлопотное и требует определенных знаний. Но даже новичок-огородник, если будет придерживаться основных правил посева и ухода за овощными культурами, сможет полакомиться свежими натуральными овощами с собственного огорода. Вот несколько советов.
Перед посевом, не спешите перекапывать сразу весь участок, иначе земля будет пересыхать. Сначала подготовьте одну грядку, засейте ее, потом приступайте к следующей. Если почва не тяжелая и «не плывет», а осенью Вы вскопали грядку, будет достаточно лишь взрыхлить ее.
Почву разделывайте тщательно: комочки должны быть диаметром не более 1 см, а поверхность гряды ровной. В первую очередь высевают холодостойкие и многолетние овощи и зелень: лук, чеснок, щавель, ревень, спаржу, редис. Затем относительно холодостойкие: корнеплоды, капусту, пряности. В последнюю очередь теплолюбивые: огурцы, томаты, баклажаны, перец.
Высевают семена во влажную почву. Старайтесь, чтобы ряды были ровными. Для этого можно использовать старый проверенный способ: «нарезка доской по шнуру». Доска не только уплотнит дно борозды, но и семена лягут равномерно, на одну глубину. Кроме того, вода из нижнего слоя будет поступать на дно борозды к семенам и можно рассчитывать на дружные всходы. Если почва подсыхает, борозду перед самым посевом можно слегка полить водой.
Обязательно соблюдайте норму и схему высева, ведь определенная культура имеет уникальную площадь питания, а подросшие растения не должны затенять друг друга. Мелкие семена желательно смешивать с песком в соотношении 1:10.
Опытные огородники рекомендуют заранее готовиться к посевной и наклеивать семена на полоски бумаги с определенным промежутком между ними. Таким образом, во время посева можно значительно сэкономить время.
Высеянные семена сверху присыпают почвой, перегноем или торфом. Поливать грядку сверху не нужно, особенно если почва тяжелая. Из-за такой распространенной ошибки, многим огородникам затем приходится «пробивать» образующуюся почвенную корку. Грядку выравнивают граблями (обратной стороной).
Чтобы уберечь всходы от возможных заморозков, желательно поверхность гряды помимо перегноя (или торфа) накрыть пленкой. По мере появления всходов, одну и ту же пленку можно переносить с одной грядки на другую.
Случается, что посев проведен рано, а холода внезапно возвращаются. В этом случае придется «спасать» будущий урожай, утеплив грядки спанбондом.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Посевные хлопоты
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2017, 19:28:34 »
Пришло время сеять.
Весна сноровисто расправилась со льдом и снегом. Отдохнувшие за зиму грядки снова пробуждаются к жизни, дышат запахами спеющей почвы. Разогреваясь на солнышке, почва, действительно, начинает издавать своеобразный запах. Говорят, что этот запах отражает деятельность лучистых грибов - актиномицетов. После весеннего прогревания почвы эти почти невидимые грибы размножаются неимоверно быстро и вместе с полезными микробами возвращают почве плодородную силу. Бывалые огородники так и скажут: почва поспела, набралась «посевного духу». Пора сеять!
Но до сева почву требуется перекопать, если она не была вскопана с осени, разровнять граблями, затем прикатать. Разрыхленная и прикатанная почва меньше иссушается, в нее сразу же после обработки можно заделывать семена. Уже в середине апреля сеют морковь, петрушку, укроп. Их семена всходят медленно, оттого и занимаются ими пораньше. За ними идут редис, свекла, салат, лук-выборок. После посева надо следить за почвенной коркой. Появилась она после дождя - необходимо рыхление, иначе нежным росточкам трудно пробиться к свету. Можно корку размочить с помощью несильных, но частых поливов. Хороший почвенный воздухообмен благоприятствует всходам и дальнейшему их росту.
Рыхлят почвенную корку и с помощью нехитрых приспособлений вроде кольчатого каточка-гвоздевки. Для его изготовления берут кусок бревна длиной 30-40 и в поперечнике 15-20 см. Обстругав каток, «одевают» его густой стальной щетиной из гвоздей. Шляпки гвоздей предварительно расплющивают, либо совсем откусывают кусачками. Гвозди должны выступать на 7-9 см над поверхностью катка. К рукоятке каток крепится осью. Прокатится стальной «ежик» по грядке раз-другой, и спекшейся корки как не бывало.
Читать далее
Весна для огородника - это, прежде всего, работа с семенами. И работа, по существу, непрерывная. С одной овощной культурой управился - принимайся за другую. Причем, в зависимости от климатических условий, к возделыванию одной и той же культуры надо подходить по разному. Например, тыквенные - огурцы, кабачки и патиссоны - в Нечерноземье многие огородники выращивают через рассаду под временными укрытиями; южнее семена этих же культур, как правило, высевают прямо в грунт.
Рассадный способ надежный, для многих мест единственный. Опыт по воспитанию рассады у людей накоплен большой. «Лучшими стаканчиками для выращивания ранней рассады я считаю стаканчики своей конструкции, так начинает свое письмо в «ПХ» Всеволод Петрович Сосновский из Ростовской области.- Стаканчики состоят из двух частей: 1) цилиндра, сшитого из любого под ходящего материала (молочного пакета, тонкого толя и т. п.), высотой не меньше 12 см; 2) жестяной банки от рыбных консервов, диаметром 10,5 см и высотой около 4 см. В дне банки прокалываю отверстие для стока излишней воды при поливе. Цилиндр плотно вставляю в банку и стаканчик готов. На дно сперва кладу кусочек бумаги, чтобы песок не просыпался в проколотое отверстие. Слой песка 0,3-0,5 см, этого достаточно, чтобы земля не прилипала ко дну. Затем доверху засыпаю питательную почву и пересаживаю одно растение. При высадке рассады в грунт сначала отделяю банку от цилиндра, затем цилиндр без дна ставлю в лунку. Нитки, сшивавшие материал, перерезаю, цилиндр развертываю и удаляю. Рассаду с комом оправляю и присыпаю землей».
Павел Иванович Лобань из села Дебальцево, Васильковского района Днепропетровской области выращивает рассаду в банках из-под пасты для стирки («Мечта» и др.). Верхнюю треть банки он срезает, в дне делает отверстие 2×2 см и вставляет второе дно из жести или картона. Банку наполняет питательной смесью, оставляя 1,5-2 см по высоте для подсыпки почвы. В наполненные банки высевает семена или пикирует сеянцы. «Томаты, капусту и другие овощи в таких горшочках с успехом выращиваю в комнате на подоконниках» - пишет П. И. Лобань. При высадке рассады огородник нажимает колышком на вставное дно, и рассада выходит с комом без повреждения корней. Срезанные с банок верхние кольца надевают при высадке на растения, так и заделывает их в почву, оставляя над поверхностью выступ на 1 см. Кольцо с выступом защищает растение от медведки.
Для выращивания капустной и помидорной рассады применяются и жестяные банки из под селедок. По расчетам опытников в каждую такую банку входит 11 стаканчиков, свернутых из бумаги на пол-литровой бутылке, или 8 молочных пакетов, приспособленных для этой же цели. Стаканчики устанавливают без засыпки промежутка между ними. Воду для полива и подкормку подают прямо в банку. Растения получают подкорневое питание и влагу. При этом почва в стаканчиках (пакетах) не уплотняется. Снижается опасность гибели растений от черной ножки. Так содержать рассаду гигиенично, поскольку вода не просачивается на подоконник, удобно ее переносить и перевозить.
Интересным опытом изготовления рассадных стаканчиков делится Леонид Трофимович Бахта из поселка Максатиха Калининской области. Стаканчики-кубики он делает из бумаги. Кубики проще разместить, чем цилиндры, легче и пересаживать в грунт. «Я иногда пересаживаю огурцы цветущими и получаю хороший ранний урожай»,- рассказывает Л.Т. Бахта. Как же он изготовляет свои стаканчики?
«Подбираю литровую жестяную банку,- сообщает опытник,- отрезаю по длине цилиндр 10-12 см и из этой заготовки изгибаю квадратную форму. Затем выстругиваю деревянную колотушку с ручкой, с зазором по отношению к жестяной заготовке 1-1,5 см. Около ручки прибиваю 2 штапика-ограничителя, помечаю одной краской сторону жестяной насадки и штапика, чтобы не путать стороны».
Далее он нарезает полоски бумаги на 2-3 см длинней деревянной вставки, обертывает ее этой бумагой и вставляет в форму. Одну сторону зажимает снаружи железным бортиком, чтобы при выемке деревянной вставки бумага осталась внутри жестяной формы. Это делается уже в рассадном ящике. Наполнив земляной смесью бумажный кубик, немного уплотняет ее, затем снимает жестяную форму. В ящике кубики ставит так, чтобы перекрытие концов бумаги оказалось зажатым к стенке ящика. Ящик делается размером 33×75 см.
«Когда огурцы достигнут 4-го листа, и, учитывая погодную обстановку, ящик выношу к грядке или парнику, поливаю обильно. Снимаю с торца дощечку и простым мастерком беру кубик, обязательно снимаю полусгнившую бумагу и сажаю растение в приготовленную лунку, с боков присыпаю землею, поливаю. И растение не чувствует пересадки»,- заключает письмо Л.Т. Бахта.
О посеве, семян на бумагу интересно рассказал в письме москвич Михаил Алексеевич Горячев, «семена наклеиваю зимой или весной, за полторы - две недели до посева в грунт. В первом случае беру сухие семена, во втором - предварительно намоченные до набухания (кроме семян редиса). Полоски бумаги нарезаю длиной 1 м. Семена наклеиваю гнездовым способом, кладу по 2-3 семени в гнездо, в зависимости от всхожести семян. Расстояние между семенами в гнезде около 1 см, а между гнездами 2-2,5 см».
Клейстер М. А. Горячев приготовляет на воде с растворенными в ней микроэлементами (из расчета 0,3 г рижской смеси на 100 г воды). Клейстер можно мазать на бумагу узкими полосками, но предпочтительнее наносить каплями. Это делается кисточкой или пипеткой. При капельном нанесении клея семена как бы дражируются и при прорастании обеспечиваются хорошими условиями питания. Наклеивать надо самые крупные семена. Для этого их высыпают небольшими порциями на розетку, разравнивают, выбирают наиболее подходящие и спичкой с влажным концом переносят на бумагу. Когда она высохнет, ее сворачивают и укладывают в коробки, а с набухшими семенами держат в холодильнике, до надобности. Не забудьте проставить на бумаге сорт наклеенных семян.
При посеве полосы бумаги (не разрезая) укладывают на предварительно хорошо выровненные и увлажненные грядки, засыпают их просеянной землей или торфом и прижимают доской покровный слой. Положение семян снизу или сверху бумаги существенного значения не имеет. До появления всходов грядку накройте пленкой - предохранит землю от пересыхания и создаст благоприятный режим для прорастания семян.
Такая технология избавляет огородника от утомительной операции по продергиванию посевов, сведя ее лишь к удалению лишних растений в гнезде. Бумага мульчирует почву, сдерживает развитие сорняков, да и борьба с сорняками упрощается. Посевы моркови меньше поражаются мухой.
Нормальное расстояние между растениями редиса устанавливается сразу при наклейке семян, и это важно, поскольку редис плохо переносит продергивание, на что он иногда даже отвечает стрелкованием.
Конечно же, не везде выращивают редис без укрытия. Чаще всего именно под пленкой удается получить хороший урожай сочных корнеплодов. «Выращиванием редиса под малогабаритными пленочными укрытиями занимаюсь с 1976 года,- пишет в редакцию житель села Покровка Приморского края Н.И. Робенко.- Малогабаритные пленочные укрытия изготовляю в виде деревянной рамы каркаса и дуг из 6-8 мм металлического прутка, покрытого полиэтиленовой пленкой».
Деревянные рамы каркаса Н.И. Робенко сделал из двух продольных реек длиной 5 м и сечением 5×5 см, а также трех поперечных реек длиной 1 м такого же сечения. Две рейки крепятся к концам продольных реек, а третья - в середине рамы. На продольных рейках через каждый метр просверлены отверстия по диаметру прутка и глубиной 3 см. В эти отверстия вставляются концы дуг. Для жесткости каркаса по верху дуг натягивается шпагат, захлестнутый петлей на каждой дуге; концы шпагата прикреплены к поперечным крайним рейкам.
В середине марта огородник натягивает пленку на дуги и прикрепляет ее к рейкам рамы с помощью штапика. Штапик через каждые 15 см прибивает к рейкам мелкими гвоздями. Наилучшее расположение торцовых сторон каркаса - с востока на запад.
Осенью на грядку, отведенную под редис, Н.И. Робенко вносит до 10 кг на 1 кв. м перепревшего навоза, перекопку ведет на глубину 20-25 см. Весной, когда почва под пленочным укрытием оттает, на грядку рассыпает огородную смесь из расчета 1 кг на 15 кв. м, затем прикапывает ее на глубину 10-15 см и тщательно разравнивает граблями. Чтобы удобрение распределилось равномерно, его перед внесением предварительно смешивает с перегноем (1 кг удобрения на 2 кг перегноя).
Перед посевом семена калибрует на ситах с отверстиями 1,5; 2,2; 2,5; 2,7 и 3 мм. Высевает 4 сорта редиса: Рубин, Жара, Красный с белым кончиком и Розово-красный с белым кончиком. Сев начинает с 25 марта, семена заделывает на глубину 1 -1,5 см. Посев проводит под гнездовой ручной маркер по схеме 5×5 см семенами диаметром 2,5-3 мм. В лунки высевает одно семечко. После посева сразу устанавливает пленочные укрытия. Всходы редиса появляются на 6-7 день со времени посева.
Немаловажный вопрос - вентиляция укрытий. Проводят ее с появлением всходов. «Одну из продольных сторон каркаса устанавливаю на подставки, например на кирпичи,- пишет Робенко.- Начиная с последней пятидневки апреля, когда средняя суточная температура воздуха превысит плюс 10°, пленочные укрытия снимаю и переношу их на теплолюбивые культуры (огурцы, помидоры и др.). До завязывания корнеплода редис поливаю умеренно, во время формирования его - часто и обильно. Почву всегда поддерживаю влажной. Выборочно редис начинаю убирать через месяц со дня появления всходов, окончательно урожай убираю к 15 мая. Получаю с 1 кв. м площади под пленочным укрытием до 2,5 кг вкусного корнеплода».
Еще сложнее, чем редис, получить продукцию теплолюбивых культур - огурцов и помидоров. Но и в этом деле накоплен огородниками значительный опыт. Вот что рассказал нам овощевод-любитель из Подмосковья А.Ф. Симонов: «Теплолюбивые культуры выращиваю через рассаду. Закалка семян, а потом и рассады не избавляет огородника от забот по изготовлению временных укрытий. Я предпочитаю пользоваться толем и рубероидом для укрытия самих грядок, на которых затем выращиваю помидоры, перцы и огурцы. Зачерненный этими материалами грунт днем скапливает тепло и ночью остывает меньше, чем обычно. Растения выходят на свет через отверстия в укрытии. При похолодании над грядкой растягиваю еще пленку».
Земля под толем всегда рыхлая, долго сохраняет влагу, толь своим запахом отгоняет многих вредителей. Но главное, грядки под толем освобождают от прополки, рыхлений, окучивания и даже сокращают полив. Грядки делаются на 3-4 года, толь все это время не снимается, лишь осенью ботва с землей вынимается из лунок, а весной при посадке рассады добавляется свежая питательная смесь. Устройство грядок простое. Как только весной появится возможность работать с землей, по ширине толя сделайте грядку, обложите ее досками или пленкой высотой 10-15 см, укрепив колышками, вбитыми в землю. Почву на грядке надо хорошо заправить: внести перегной и минеральные удобрения, а если нужно, то и песок, и известь. Не помешает, конечно, печная древесная зола. Все тщательно перемешать, обильно полить, накрыть землю сверху толем, который должен плотно лечь на землю, а края завернуть на доски, окружающие грядки. Сверху толь прибейте планками к доскам - и грядка готова. Вырежьте в толе отверстия размером 10-15 см, с промежутками для ранних помидоров 35, для средних - 50 и для гигантских поздних - 100 см. Под огурцы А.Ф. Симонов грядку располагает на слое разогретого конского навоза. Для этого из грядки вынимает землю на 50-60 см, вниз кладется конский навоз или другой материал, способный после разогревания «гореть» и снизу подогревать землю, а на него насыпается земля.
Пора сеять! Укладывая в почву семена моркови и свеклы, не увлекайтесь завышенными нормами высева. При загущенном посеве не ждите высокого урожая, да и продукция получается худшего качества. С сортами тоже надо быть разборчивым. Скажем, ту же столовую свеклу можно выращивать для раннего потребления, а можно и для длительного хранения. В первом случае останавливаются на сортах Северный шар 250, Египетская плоская и Грибовская плоская А 473, во втором предпочитают Бордо 237 и сорт Несравненная А-463.
Из скороспелых сортов моркови назовем Нантскую 4, хотя хранится она неважно. Значительно более лежки сорта Шантенэ 2461, Московская зимняя А-515 и Несравненная. На почвах с мелким пахотным слоем подойдет сорт Алтайская укороченная. Хранится эта морковь великолепно. Весьма богаты каротином корнеплоды сорта Лосиноостровская 13, они сочные, приятные на вкус.
Не забудьте и об уходе за многолетними овощными растениями. Уже в апреле надо подкормить посевы щавеля, лука-батуна, а также ревеня (на 1 кв. м рассыпать по 5-10 г суперфосфата или мочевины), провести первое рыхление этих грядок. Снимите укрытия с подзимних посадок лука.
Приусадебное хозяйство № 2, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2629
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Посевные хлопоты
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2017, 19:32:29 »
Разгар огородной посевной. 
Светлые и достаточно теплые майские дни - самые ответственные и напряженные во всем году огородника. Подошла пора массовых посевов и посадок овощей в открытом грунте. Не дожидаясь прекращения заморозков, продолжают сеять морковь, петрушку, пастернак, салат, щавель, лук, укроп и шпинат. Эти культуры не зря названы холодостойкими - их всходы выдерживают испытания холодных утренников. Более теплотребовательны такие овощи, как свекла, горох, бобы, редис и редька. Их сеют во вторую очередь, когда опасность возвратных заморозков отошла. В это время высаживают на грядки рассаду ранней капусты, сельдерея и брюквы. Но вот холода позади, водворилось прочное тепло, и огородник наконец занялся посадкой огурцов, помидоров, тыквы и фасоли. Южные овощи - дыня, арбуз, перцы и баклажаны - тоже теплолюбивы: ими занимаются по установлении безморозного периода, который на южных широтах настает гораздо раньше, чем в Нечерноземье.
Известно, что и в одной-то местности устойчивое тепло устанавливается по годам в разные сроки. Так, переход средней суточной температуры воздуха выше 10° в Подмосковье бывает приблизительно 12 мая. Но крайние сроки, когда настает это важнейшее для огородников состояние погоды, весьма далеки - 24 апреля и 11 июня! Надо заметить, что крайние сроки относятся к разряду ненормальных явлений климата и чаще всего благодатное тепло в столичной и соседних областях устанавливается во второй декаде мая, после спада последней волны холода. Семена сеют в подготовленную почву. Непосредственно перед посевом ее еще раз рыхлят граблями, тщательно выбирают сорняки.
Читать далее
При рядовом посеве бороздки проводят по шнуру: прямыми на глаз не сделать. Шнур натягивают на колышках, вбитых на противоположных сторонах грядки, бороздку проводят острой палочкой или фанерной лопаточкой. Заделывают семена легкими граблями. Равномерная заделка обеспечит равномерные всходы. При разбросном посеве почву присыпают через решето. В обоих случаях грядку прикатывают и оправляют. Мелкие овощные семена, например моркови, репы, салата, перед посевом смешивают с песком или с другим балластом (невсхожими семенами, сухой землей). Иначе не избежать чрезвычайно загущенных всходов, да и посевного материала будет затрачено больше, чем надо.
Рассаду сажают с помощью заостренного колышка. В проделанную колышком ямку опускают корень рассады, затем плотно обжимают землю и делают вокруг стебля лунку - для полива, который сразу же и производят. Рассаду горшечную, «со стулом» сажают в более обширные ямки, отрытые совком. Размещают растения по намеченной схеме. Для посадки выбирают пасмурную погоду, в дни солнечные ее приурочивают к послеполуденным часам.
Умелые огородники выгодно используют каждый метр площади. Один из приемов интенсивного использования земли - уплотненные посевы. Ведь овощные растения развиваются в разные сроки, да и отношение к свету, теплу и влаге у них далеко не одинаковое. Совмещать огородные культуры крестьяне научились давно и умением своим дорожили. Набор сочетающихся овощей обширен. Внутри рядка, например после высадки рассады капусты, можно посеять салат, укроп или редис. Они скороспелы и основной культуре - капусте не повредят. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо покажет себя здесь лук-репка на зелень. С морковью сочетаются салат и укроп: семена сеют одновременно (на 100 семян моркови должно приходиться 5-6 семян салата и укропа). Уплотнитель раннего картофеля - бобы. Сажают по одному бобу на куст картофеля.
Можно уплотнять посевы и по-другому, используя междурядья. Основная культура, скажем, свекла или морковь; уплотнитель - все те же салат, шпинат или укроп. Посев ведется в одно время. При помидорах и капусте междурядья можно занять редисом и луком-репкой на перо. Уплотнителями в этом случае занимаются дней на 10-15 раньше, чем высаживают рассаду.
Бывает, что уплотнителем достигают две цели: получают дополнительную продукцию и... усмиряют холодные ветры. Разберем пример. Рядок основной культуры - огурцы или кабачки. На расстоянии 30 сантиметров от него 2 рядка кукурузы, протянутой кулисой с северо-восточной стороны. Такое размещение посевов называют кулисным.
У распорядительных огородников не пустуют даже откосы гряд. Особенно, ежели гряды высокие, без каких не обойтись на пониженных участках, с близким залеганием грунтовых вод. Для основной культуры можно выбрать самые различные овощи: огурцы, фасоль, помидоры, морковь, капусту. На откосах в таком случае посадите лук на перо, редьку, репу, салат или столовую свеклу. Такое совмещение посевов вполне нормально.
На почвах холодных и сырых овощи сеют по гребням. Борозды нарезают на расстоянии 60-70 сантиметров одна от другой, гребни насыпают мотыгой. Под морковь, петрушку, пастернак и столовую свеклу верхушки гребня выравнивают, чтобы получилась полоса шириной около 30 сантиметров. Удаются на гребнях и рассадные культуры - томаты, перцы, баклажаны, огурцы, капуста. Если почвы мелкие, при перекопке старайтесь подпахотный слой - «материнскую подошву» - не трогать. Этот неплодородный грунт, вывернутый наружу, сильно перепортит плодородие участка. Пахотный горизонт углубляют постепенно, годами, перемешивая подошвенный слой с перепревшим навозом или компостом. Огородная почва, побывавшая в хороших руках, добреет, пышнеет, делается отзывчивой на уход.
Майскими днями закладывается урожай самой ответственной из приусадебных культур - картофеля. Участок под него отводят светлый, с глубоко разрыхленной и незасоренной почвой. Картофель хорошо удается на легких песчаных и супесчаных землях, но бывает урожайным также на суглинках и осушенных торфяниках. Похуже получится урожай клубней на тяжелых суглинках и в местах сырых. Там картофель пускают по гребням, без них не обойтись. За посадку этой главенствующей культуры принимаются, когда средняя суточная температура воздуха достигнет 10° тепла. В холодной земле клубни загнивают. Посадка в запоздалые сроки тоже обернется недобором урожая.
Ранний картофель, само собой, и сажают раньше. Готовятся к этой операции заранее: еще в конце зимы клубни были поставлены на проращивание. Такой посадочный материал раньше даст всходы, причем негодные и больные клубни при проращивании легко были распознаны и отбракованы. Опудренные золой и опрыснутые раствором борной кислоты и медного купороса (по 1 грамму на 10 литров воды) клубни, считайте, готовы для размножения. Тем, кто не успел заранее прорастить семенной картофель, рекомендуем применить хотя бы этот несложный способ: перед посадкой клубни выкладывают на солнышко часа на 3-4, для прогрева и провяливания крупные картофелины разрезают на части, в каждой из которых должен быть глазок или росток.
Картофель сажают под лопату или в борозды. Расстояние между рядами оставляют 60 сантиметров, а между будущими кустами 20-25. Клубни кладут ростками (глазками) вверх. Засыпают слоем почвы толщиной сантиметров 10-12 (в южных засушливых районах картофель заделывают глубже). Затем посадки разравнивают граблями, чтобы снять оставленные следы. Через неделю рыхление повторяют: разбивая почвенную корку, вы не только помогаете всходам скорее появиться на свет, но и хорошенько расправитесь с сорняками, весьма проворными и настырными. Сажая картофель, не забудьте загустить одну бороздку. Ведь на участке кое- где могут оказаться изреженные всходы, и лишними кустами с этой бороздки вы отсадите пустые прогалины. Ни один вершок площади не должен «прогуливать».
На дворе - начало лета, в свежая погода нет-нет да пригрозит заморозком. Пусть температура и не опускается слишком низко, но рассаде огурцов и помидоров, перенесенной на грядки, вредят даже сравнительно небольшие холода. Вот огородник и прислушивается постоянно к метеосводкам, следит за сообщениями местных газет по этому вопросу. Укрыть вовремя теплолюбивые растения - значит, вовремя позаботиться об их судьбе. Укрытия бывают самые различные. В последние годы в широком употреблении стала светопрозрачная пленка. Натянул ее на поставленный каркас - вот и укрытие. По форме оно может быть сферическим, полусферическим и наклонным.
Но пленку не всегда приобретешь. К тому же укрытие из нее против заморозка ненадежное: приходится сверху кутать еще каким-то легким непрозрачным материалом. Вот почему огороднику есть смысл подумать о применении традиционных средств для укрытий растений от холода. Это могут быть соломенные или камышовые щиты и маты, а также рогожи, мешковина и, конечно, застекленные рамы. Покрывают растения и каждое отдельно, тут в ход пойдут колпаки, банки, жгуты соломы, свернутые кольцами. Плетут кольца из ржаной соломы - она менее ломкая. Скрепляют шпагатом.
Если заморозок застиг растения врасплох, спасти их от гибели все еще можно. Один из способов - постоянное увлажнение воздуха и укрывка почвы от охлаждения. На первый взгляд кажется неправдоподобным: влага против холода. И все же это так. Увлажненная почва меньше остывает, а усиленное испарение высвобождает тепло и тем самым несколько согревает воздух, а с ним и растения. Таким образом, опрыскиванием посадок можно задержать развитие заморозка. Растения и сами способны сопротивляться холодам. Когда в межклеточных промежутках замерзнет вода, концентрация клеточного сока повысится настолько, что его уж не скует нулевая температура. А тут еще тепло, выделенное замерзшей водой.
Посадки легче переносят кратковременный жесткий заморозок, чем слабый, но длительный. Некоторые овощеводы на опыте убедились, что частым дождеванием можно предотвратить гибель овощных растений, даже когда ботва помидоров покрывается ледяной коркой. Как только выглянет солнышко, лед таял и кусты помидоров, с плодами и листьями, обретали свой обычный вид.
Старый способ борьбы с заморозком - дымление. Он давно в ходу как у садоводов, так и у огородников. Правда, дымлением воздух согреешь не намного, и, скажем, при минус 3° огурцы и помидоры все равно гибнут. Но при слабом заморозке дымление результативно. А еще лучше его сочетать с дождеванием. Все-таки два теплотворных способа надежнее одного.
В защищенном грунте - парниках в мае продолжается уход за огурцами. Полив ведут теплой водой, от холодной растения прекращают рост, на листьях могут возникнуть «ожоги». В вёдренные жаркие дни полив приурочивают к утренним часам, чтобы к вечеру почва основательно прогрелась. В пору цветения огурцов полив на несколько дней почти прекращают, парник почаще проветривают. Эти приемы способствуют появлению женских цветков. Ведь только они завязывают плоды. Как появилась завязь, полив возобновляют, причем ведут его по обильной норме. Плети, присыпанные влажной землей, пустят боковые побеги. Перед сбором огурцов почву снова подсушивают.
В освободившиеся парники сажают перцы, баклажаны, помидоры. Июнь - скопидом, копит урожай на целый год.
Приусадебное хозяйство № 3, 1981.
[свернуть]