Автор Тема: Колодцы и скважины  (Прочитано 332 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3329
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Колодцы и скважины
« : 09 Октябрь 2017, 17:14:07 »
Колодец - гидротехническое сооружение, предназначенное для добывания грунтовых вод, обычно представляет собой вертикальное углубление с укрепленными стенами и имеет механизм подъема воды на поверхность (ведро на веревке или насос). От скважины колодец отличается тем, что намного шире ее, поскольку копается, как правило, вручную.
Дренажный колодец - инженерное сооружение, значимый элемент системы закрытого дренажа, используется для прочистки дренажной системы, наблюдения за ее работой, служит в качестве водоприемника при осушении территории.
Методы инженерной геофизики, такие как электроразведка и сейсморазведка, позволяют прослеживать положение грунтовых вод в плане и выбрать оптимальные места для заложения колодцев. Грунтовые воды выделяются по понижению удельного электрического сопротивления до 10-50 Ом*м и увеличению скорости продольной волны до уровня 1600-1800 м/с.
Народным способом определения места для колодца является лозоходство.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Колодцы и скважины
« Ответ #1 : 24 Декабрь 2017, 11:54:54 »
Как сделать буровой колодец.
Источниками водоснабжения в сельской местности, да и на садовых участках, все чаще служат буровые (трубчатые) колодцы, позволяющие забирать воду из межпластовых водоносных слоев, где вода высокого качества. Буровые колодцы удобны в эксплуатации, а устройство их дешевле шахтных.
Прежде чем приступить к бурению скважины, необходимо получить разрешение в местном исполкоме Совета народных депутатов. Место для устройства буровых колодцев выбирают не ближе чем на 15-20 метров от источников возможного загрязнения (скотные дворы, выгреба и др.), согласовав его с местной санитарно-эпидемиологической станцией.
Если есть возможность, то выполнение буровых работ следует поручить специализированным строительно-монтажным управлениям, например «Промбурвод», ПМК и другим. Эти организации не только выполнят буровые работы, но и проинструктируют владельца скважины, а также выдадут технический паспорт на скважину, в котором приводится характеристика бурового колодца и водоносного горизонта.
Однако буровой малогабаритный колодец можно сделать и своими руками. Строят такой колодец из труб диаметром 100-150 мм, но можно и меньшего диаметра - 50-75 мм, на глубину 10-20 м. Перед началом работ следует ознакомиться с гидрогеологической характеристикой района, а также обследовать близлежащие шахтные колодцы. Промерив от поверхности глубину уровня воды (зеркала), можно довольно точно определить район залегания грунтовых вод. Перед началом работ хорошо бы проконсультироваться с опытным буровым мастером и учесть его советы по подбору инструмента, материалов, технике безопасности.
Буровые работы, как правило, выполняют 2-3 человека. Для ручного механического бурения ударно-вращательным способом используется тренога из тонких бревен длиной 5-6 м и толщиной в верхнем обрезе 10-12 см и ворот (лебедка). Концы треноги просверливают и скрепляют болтом, к которому крепится серьга с блоком. Кроме того, на место скрепления бревен набрасывается веревка в виде петли, а конец ее спускается по одной из стоек. Веревка необходима для крепления штанги с буровым сверлом при установке вертикального снаряда.
Читать далее
Крепкие породы бурят ударным (долбящим) инструментом, а разжиженные - ударными инструментами и вычерпыванием.
Бурение, или забуривание, как правило, начинают особым сверлом, называемым буровой ложкой, поскольку верхние слои почвы мягкие и неосыпающиеся. Установив буровую ложку вертикально, начинают бурить, используя хомут с ручками, закрепленными на штанге. Нажимая руками немного на хомут, поворачивают сверло вправо. Повернув сверло на несколько оборотов и почувствовав, что оно полностью заполнилось породой, его вынимают из скважины и очищают. При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину подливают немного воды (1-2 ведра). При проходке более твердых пород пользуются шнековым (спиральным) буром, а совсем твердых - долотом. Ударами долота разрушают породу, а измельченную извлекают желонкой.
При проходке могут встретиться неустойчивые, оплывшие пласты (плывуны). Это становится заметным, если порода вываливается из буровой ложки во время ее подъема и скважина поэтому не углубляется. Это означает, что скважина заплывает или заваливается осыпающейся породой и ее необходимо закрепить обсадными трубами. Их опускают до песка и начинают проходить скважину специальным приспособлением - желонкой с клапаном. Когда желонку начинает «прихватывать» (это указывает на то, что она заполнилась породой), ее поднимают при помощи ворота, укрепленного на опорах вышки, очищают и снова «желонят». Одновременно с углублением скважины следует опускать обсадные трубы. И так до тех пор, пока не будет пройден плывун. Эта работа требует внимания и быстроты, так как инструмент «прихватывает» в забое.
Затрудняют проходку наносных пород (пески, глины, суглинки) камни. Так как разбурить их, как правило, невозможно, надо стремиться «втолкнуть» отдельные камни в стенки скважины. Иногда эта операция проходит успешно, если влить в скважину 1-2 ведра воды. Крупный камень надо попытаться разбить с помощью пирамидального долота, сбрасываемого в забой с помощью ворота или лебедки. Ну а если встретится валун? Тогда лучше оставить скважину и заложить другую, несколько поодаль.
После окончания бурения скважина крепится обсадными трубами, которые могут быть не только стальными, но и асбоцементными или керамическими. Между стенками скважины и обсадными трубами должен быть зазор 50 мм. Опускать трубы следует без перерыва и на всю длину скважины. Если трубы не опускаются под действием собственного веса, их провертывают, раскачивают или осаждают кувалдами.
Чтобы предохранить водоносный горизонт от обрушения и иметь чистую воду без механических примесей, в водоприемную часть скважины ставят фильтры. В скальных и полускальных породах фильтр не устанавливается. Конструкция фильтра зависит от породы и может быть дырчатой, проволочной, сетчатой, гравийной. Фильтр может устанавливаться раздельно или на сплошной колонне из обсадных труб. Конструкция скважины с раздельной установкой фильтра является более совершенной.
Если позволяет диаметр скважины, для подъема воды из буровых колодцев применяют электронасосы, но чаще - штанговые поршневые насосы, которые могут быть изготовлены в простой мастерской. Приток воды к скважине происходит вследствие уменьшения гидростатического давления в стволе скважины по отношению к давлению в пласте.
Чтобы исключить загрязнение воды, вокруг колодца делают бетонную или глинощебеночную отмостку шириной до 1,2 м, с уклоном в сторону от колодца.
Вышедшие из строя скважины, во избежание загрязнения подземных вод, надо обязательно тампонировать.
Ю. Проскурин, инженер-строитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1983 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Колодцы и скважины
« Ответ #2 : 24 Декабрь 2017, 11:56:15 »
Колодец.
На садовом участке без воды делать нечего, это хорошо известно каждому. Поэтому колодцы (не для питья, а для полива) крайне необходимы.
Купить готовые бетонные кольца - задача практически неразрешимая, да они и очень тяжелые, и установить их без подъемных устройств невозможно.
Я сам сделал кольца. Они облегченные (меньшие по объему и весу), поэтому устанавливал их на место без подъемных приспособлений. Увидев мой колодец, сосед сделал такой же. Оба мы довольны, обеспечены водой даже в самое засушливое лето.
Любой садовод, не будучи специалистом по бетонированию, может сделать такой же колодец. Для этого требуется цемент, песок, щебенка, немного листового железа и самое главное - необходимость и желание иметь на садовом участке колодец.
Мне представляется наиболее целесообразной последовательность работ, какой я придерживался. Заготовил цемент, чистый песок (без примесей глины и земли), щебенку. Положил на ровную поверхность земли щит из досок (можно из толстой фанеры). Ширина щита должна быть на 30-40 см больше, чем диаметр бетонного кольца. Внутренний диаметр кольца у меня 80 см, толщина стенок - 7 см. Следовательно, размер стороны щита 124-134 см (80+2×7+30-40).
Изготовил опалубку из кровельного (листового) железа. Для надежности и удобства работы опалубку сделал в два слоя. Ведь ее предстояло использовать многократно.
По своему опыту высоту опалубки советую взять не более 25 см. Если высота больше, то кольца получатся тяжелыми, и перемещать и устанавливать их на место будет значительно труднее.
Итак, готовое кольцо будет иметь следующие размеры: высота - 25 см, внутренний диаметр - 80 см, наружный диаметр - 94 см и толщина стенок - 7 см.
Почему я выбрал внутренний диаметр кольца 80 см? Потому что при сохранении толщины кольца 7 см больший диаметр утяжелит его, и потребуется значительно больше строительных материалов. При уменьшении же внутреннего диаметра труднее выбирать землю внутри такого кольца.
Читать далее
Длину опалубки определил по известной формуле: С=π×d, где π=3,14, d - диаметр кольца. Следовательно, длина внутреннего кольца опалубки будет равна: С1=π×d1=3,14×80=251 см, а наружного кольца опалубки: С2= π×d2=3,14×94=295 см.
К полученной длине каждой полосы (две - на внутреннюю сторону и две - на наружную) добавил примерно по 4 см для соединения таких полос в кольца. Для этого пробил на концах полос по два отверстия в каждой стороне листа, пропустил через эти отверстия болты и закрепил гайками. Гайки расположил с внешней стороны опалубки для удобства ее разборки. Перед каждым заполнением опалубки бетонным раствором болты смазывал солидолом или другой смазкой (например, вазелином).
Опалубку (1) укрепил (см. рис.) на щите (6) при помощи деревянных распорок (3 и 4). Для увеличения прочности бетонных колец применил арматуру в виде кольца из толстой железной проволоки (2) диаметром 5-8 мм (при отсутствии толстой железной проволоки можно применить более тонкую проволоку, скрутив ее в 2-3 раза). После выполнения этих подготовительных работ приступил к приготовлению бетона.
Раствор бетона удобно делать в корыте или железной ванне в пропорции по объему: цемент - 1 часть, чистый песок - 3 части и промытая щебенка (чем мельче, тем лучше) - 4 части.
Раствор бетона готовлю в такой последовательности: тщательно размешиваю песок и цемент (3 ведра песка и 1 ведро цемента); понемногу добавляю в эту смесь воду, чтобы раствор получился густым. Чем гуще раствор бетона, тем лучше будет качество бетонного кольца; добавляю к полученной смеси щебенку и также тщательно перемешиваю.
При помощи садового совка или другого инструмента заполняю опалубку раствором бетона и хорошо утрамбовываю. Удобнее работать вдвоем: один заполняет опалубку, а другой эту смесь утрамбовывает бруском.
При наполнении опалубки бетоном примерно на 1/4 по высоте опускаю железное арматурное кольцо (2), второе кольцо опускаю при заполнении опалубки до 3/4.
Бетонное кольцо получится ровным по толщине, если в у опалубке сверху разместить деревянные вкладыши длиной 7 см (5). При заполнении опалубки бетоном эти деревянные вкладыши вынимают. Бетонное кольцо стараюсь оберегать от механических сотрясений. По истечении 8-10 дней опалубку разбираю. Бетонное кольцо осторожно поднимаю на ребро, перекатываю на другое место и также осторожно опускаю (не бросаю) на землю, предварительно подложив две рейки. Это кольцо находится в покое еще дней 20 и больше, до полного затвердения бетона.
Второе и последующие кольца готовил так же. Количество колец зависит от глубины водоносного слоя. Мне и соседу оказалось достаточно 10-12 колец.
Когда все кольца были готовы, приступил к их установке. Для этого выкопал круглую яму диаметром 150 см (можно 130 см) для первого кольца. Подкопал внутри кольца грунт, оно под своей массой постепенно опустилось. Затем по мере опускания очередного кольца до уровня земли устанавливал следующее. Два последних кольца оставил на поверхности земли.
На каждое опущенное кольцо сверху наносил раствор бетона (без щебенки) для схватывания со следующим кольцом. Этим же раствором замазал стыки снаружи и внутри колец.
Сверху колодец накрыл деревянной крышкой с вырезом для доставания воды ведром или при помощи насоса. Котлован вокруг колодца засыпал песком и утрамбовал только после установки всех колец. На следующий год, после осадки грунта, сделал вокруг колодца бетонную отмостку.
Для строительства такого колодца из 10 колец (при объеме 1 кольца 0,048 куб. 3) ориентировочно необходимо: цемента - 6 ведер, песка - 18 и щебенки - 24 ведра.
Воду из колодца для полива сразу использовать нельзя, она слишком холодна. Предварительно наливаю ее в бочку и после обогрева на воздухе поливаю растения.
В. Козлов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 1, 1983 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Колодцы и скважины
« Ответ #3 : 24 Декабрь 2017, 11:57:20 »
Колодец 20 лет без чистки.
Хорошо, конечно, иметь колодец на своем участке, только надоедает часто чистить его. Ведь его основная «болезнь» - обмеление из-за засасывания песка-плывуна.
Двадцать лет назад я устроил в верхней части самого нижнего бетонного кольца 4 керамических фильтра и с тех пор у меня не было необходимости вынимать со дна песок. Вода поступает через боковые фильтры, и плывун снизу не попадает внутрь.
При устройстве колодца я засыпал дно щебенкой, и она до сих пор видна - нисколько не замыло песком. Уровень воды небольшой - около 1 м, но в засушливое лето при многочасовой откачке электронасосом не было случая, чтобы кончилась вода. Одно время рядом стоял старый колодец с деревянным срубом, так его приходилось чистить ежегодно, а этот - нет.
Читать далее
Один мой знакомый методом скользящей опалубки отлил ствол колодца в виде сплошной трубы. Хотелось ему, чтобы накапливалось больше воды. Однако труба прошла мимо водоносного слоя и уперлась в водонепроницаемую твердь. Что вышло? Воды в колодце около 3 м, а набирается она после откачки очень медленно - полдня прождешь. А если бы мой знакомый вставил в нижнюю часть трубы боковые фильтры, то откачать воду практически было бы невозможно.
Чтобы самому изготовить железобетонные кольца, понадобятся наружная (рис. 1) и внутренняя (рис. 2) опалубки, каждая из которых состоит из двух полуколец. Пояса опалубок делают из досок толщиной 4-5 см. Сбивают 4 полукольца наружной и 4 полукольца внутренней опалубок. Из досок толщиной 2 см, длиной 80 см, шириной не более 10 см ставят вертикальные стенки. Эти доски прибивают к верхнему и нижнему поясам. Стенки обивают линолеумом, пластиком или железом. Устанавливая внутреннюю опалубку, между полукольцами вставьте две метровые доски толщиной 4 см. Каждую прибейте двумя небольшими гвоздями к полукольцу. Далее, когда начнете ставить наружную опалубку, между полукольцами вставьте два бруска толщиной по 5 см для того, чтобы первое кольцо получилось шире последующих. Снизу и сверху полукольца стяните проволокой толщиной 4-5 мм.
Опалубки поставьте в том месте, где будете рыть колодец. Пространство между опалубками заполните бетоном с установкой проволочной арматуры (из горизонтальных колец и вертикальных стержней). Делается это так: заполнив опалубку на 10 см, укладывают горизонтальное кольцо и втыкают в бетон вертикальные проволочные стержни - примерно через каждые 20 см. Последующие горизонтальные кольца укладывают тоже через каждые 20 см.
Бетон лучше уплотнять толкушкой из обрезка водопроводной трубы. Не доходя 20 см до верха опалубки, поставьте 4 предварительно сделанных деревянных ящичка (10×15 см) для образования окон под фильтры. Через неделю после затвердения бетона форму снимите. Сначала развяжите проволоку и высвободите наружную опалубку, бруски, которые стояли между полукольцами, выньте, они больше не понадобятся. Чтобы снять внутреннюю часть, выбейте две доски, установленные между полукольцами, осадите одно полукольцо к центру круга и выньте его. Тем же манером освободите другое. Теперь выбейте деревянные ящички в окнах, вмазав вместо них фильтры. Вместо плоских фильтров можно использовать обломки дренажных труб или крупнозернистые наждачные круги, только центральные отверстия в них нужно замазать цементом.
Рыть колодец лучше в конце лета, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. После установки первого бетонного кольца в средней его части выбирают грунт так, чтобы оно опускалось в землю без перекосов. Когда верхняя поверхность стенок кольца окажется на уровне земли, надвиньте на него на катках второе кольцо. Щель между ними заштукатурьте с обеих сторон цементным раствором, чтобы вода здесь не проникала в колодец и не заносила мелкий песок. После того, как поставите несколько колец, первый стык для надежности заштукатурьте еще раз.
Когда нижнее кольцо достигнет водоносного слоя, следует работу организовать так, чтобы выполнить ее, как говорится, одним махом, ведь на одно ведро вынутого песка может поступать до 10 ведер воды. Углубившись в водоносный слой на 100-120 см, засыпьте дно промытой щебенкой - сперва мелкой, потом крупной.
Следующая операция - штукатурка всех стыков внутри шахты, чтобы через щели не попадали мыши, лягушки, жуки, червяки. Вокруг колодца устройте возвышение и глиняную отмостку с уклоном наружу, затем засыпьте слоем песка.
Когда станете заливать последнее кольцо, вставьте в него три резьбовые шпильки (М12×300 мм) для крепления обвязки крышки (рис. 3). Кстати, крышку сколотите плотно, чтобы в колодец не попадало все, что несет ветер.
Под растворомешалку (рис. 4) можно приспособить деревянную бочку на 200 л. Сбоку прорежьте люк (25×25 см), плотно закрывающийся крышкой с резиновыми прокладками. По краям люка на болтах укрепите две П-образные скобы и просуньте туда брусок сечением 6×6 см. Между бруском и крышкой вбейте клин, который будет прижимать ее к краям люка. В днище бочки пробейте отверстия, смещенные от оси в разные стороны на 10 см и вставьте в них водопроводную трубу диаметром 1 1/4. Она должна вращаться вместе с бочкой, для чего в самой трубе около днища просверлите по отверстию диаметром 8,5 мм и вставьте прутки диаметром 8 мм. Концы, выходящие из-за днища, загните за края бочки и прибейте их к ней гвоздями. Чтобы бочку было удобно вращать, к днищу прикрепите еще 3 рычага из брусков (6×8 см). Для выравнивания плоскости рычагов по отношению к трубе подложите под них чурки. Каждый рычаг оберните металлической полосой и прибейте к корпусу бочки.
В том месте, где будет установлена растворомешалка, вкопайте в землю два столба и прорубите в них сквозные пазы. В эти пазы заложите концы трубы и густо смажьте эти места солидолом. В смонтированную мешалку одновременно можно загружать 3 ведра песка, 1 ведро суглинка, 1 ведро свежего цемента марки 300 и выше и воды (до необходимой густоты раствора). Покрутите бочку 12-15 раз вокруг оси - и раствор готов. При этом масса внутри не только перемещается, но и разрезается брусками крестовины, потому-то и получается хороший раствор. Под бочку надо поставить широкий, но мелкий ящик, в который засыпать 3-4 ведра щебенки, промытой от глинистых включений. На щебенку вылейте раствор и все вместе перемешайте лопатами, после чего залейте опалубку. Можно непосредственно раствор заливать небольшим слоем в опалубку, а затем насыпать немного щебенки и толкушками вбивать ее в раствор до полного погружения.
Загружать щебенку в бочку нельзя: получается такая тяжесть, что не повернешь мешалку. После окончания работы бочку хорошо промойте, чтобы раствор не затвердел.
Несколько слов о суглинке. Раствор, замешанный на чистом песке, не задержит в себе воду. Вытекая, он унесет с собой и часть цемента, поэтому бетон получится непрочным, пористым и во время заморозков его разорвет и он осыпется. С суглинком же раствор получается эластичным, маслянистым и с ним легче работать.
При помощи такой бетономешалки я сделал колодец, гараж, три канализационных колодца и фундамент под дом.
В. Зайцев, птицевод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1982 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Колодцы и скважины
« Ответ #4 : 24 Декабрь 2017, 11:59:02 »
Где таится вода.
Огородники и садоводы-любители часто спрашивают, как на местности отыскать водоносные слои, чтоб безошибочно вырыть колодец, какие народные приметы при этом существуют. Мы попросили инженера Ю.В. Проскурина ответить на эти вопросы читателей. Вот что он рассказал.
Для рытья колодцев следует выбирать места низкие, например низину с лесочком и кустарником. Воду можно добыть не только в низинах, но и около них. Вода будет и в местах с небольшими бугорками и осокой, где раньше стояло болото, а затем высохло. В речных долинах условия для добывания подземных вод особенно благоприятны.
Нелишне запомнить народные приметы, указывающие на близость водоносного горизонта. Они связаны с влаголюбивой растительностью, окрашенной яркой и сочной зеленью. Замечено, что такие растения, как лапчатка гусиная, болиголов, наперстянка, осенний безвременник, мать-и-мачеха, конский щавель, камыш, осока лучше всего растут там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли. Их вполне можно назвать растениями-индикаторами.
Читать далее
Народом же подмечено, что яблони и вишни плохо растут в местах, где грунтовые воды близко подходят к поверхности земли. В то же время дуб, ольха, верба, ива, крапива и папоротник, наоборот, превосходно себя «чувствуют» в этих местах. Если ольха, клен, плакучая ива, береза - все склонились в одну сторону, это признак того, что поблизости находится водяная жила. В местах высокого стояния вод могут попадаться одиночные дубы. Они растут как бы на пересечении водяных жил.
Старые крестьяне замечали, что лошади и собаки, испытывая жажду, начинают копать землю там, где чувствуют воду. Над водяными жилами избегает лежать собака, а вот кошка делает наоборот. Курица не сядет и не станет нести яйца в том месте, где высоко стоят воды, гуси же как раз несут яйца на пересечении водяных жил.
Рыжие муравьи сооружают свои кучи с учетом расположения воды: где близка, там их нет. Столбы комаров и мошки после захода солнца показывают, что здесь, под землей, должна быть вода. Туман, стелющийся после захода солнца, - тоже примета близкого стояния грунтовых вод в этом месте. Родники, мокрые места, а зимой наледи и проталины в снежном покрове подсказывают о выходе к поверхности земли водоносного горизонта.
Старым средством при отыскании подземных вод можно назвать еще комок обезжиренной шерсти. Его кладут на ночь на землю и накрывают горшком или сковородкой. В том месте, где есть вода, он пропитается влагой. Сковородка тоже «отпотеет».
При разведке мест для рытья колодца исстари пользуются искательной лозой. В наставлении по рудному делу, изданному в 1760 г., о применении искательной лозы сказано так: «обрезают или отламывают развилинки лоз от орешника такою толщиною, каковы годовые отростки бывают. Потом, взяв за оба края сих развилинок, обращают третий конец кверху так, чтобы ладонь к лицу, а верхняя часть ладони к земле обращены были. Где лоза в руках подвинется, и верхним концом склонится, в таком месте водяные ключи и стоящие воды имеются (см. рис.).
Некоторые вместо ореховой лозы употребляют дубовую, сосновую или другого дерева».
В наше время все чаще вместо лозы используют специальные проволочные рамки П-образной или Г-образной формы. Они намного чувствительнее свежесрезанной лозы из ивы или орешника. Действие лозы и рамок-индикаторов в руках натренированного человека теперь называют биолокационным эффектом. О нем много говорилось на научно-практическом семинаре по проблемам биолокации, который проходил в апреле 1983 г. в Ленинграде.
Приусадебное хозяйство № 2, 1984 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Колодцы и скважины
« Ответ #5 : 24 Декабрь 2017, 11:59:40 »
Скользящая опалубка.
Прочитав статью В. Козлова в «ПХ», № 1 за 1983 г. «Ведь без воды...», я решил у себя на участке построить колодец.
Для устройства колодца применил метод скользящей опалубки.
Опалубку (см. рис. 1, 2) изготовил из листового железа толщиной 2 мм: длина двух внутренних полос 260 см, двух наружных - 304 см, высота каждой полосы соответствовала стандарту листового железа - 1 метр. Поскольку при изготовлении общей железобетонной трубы нет необходимости устанавливать отдельные кольца, такая высота полос вполне устраивает. На концах каждой из четырех полос просверлил 5 отверстий под болты М6 с гайками.
Читать далее
Сделав опалубку, приступил к рытью колодца. Сначала выкопал яму диаметром 150 см и глубиной 1 м. На дне сделал приямок для сбора воды (он нужен, если уровень грунтовых вод высокий), а по краям ямы разложил обрезки толя, чтобы земля не осыпалась.
Затем установил в яме две внутренние и две наружные полосы опалубки, предварительно стянув каждую из них болтами с гайками. В качестве арматуры использовал проволоку диаметром 8 мм, воткнув вертикально в землю 10 одинаковых (по высоте опалубки) отрезков на расстоянии 10 см друг от друга.
Бетон готовил в железной тачке, смешав 1 часть цемента и 3 части речного песка с водой, а затем добавил 4 части щебенки и снова тщательно перемешал.
После наполнения опалубки на 1/3 бетоном положил (без связки) два полукруглых железных прутка диаметром 3 мм, утрамбовав их в бетон. Затем таким же образом заполнил следующие две трети опалубки.
Наполненную бетоном опалубку выдержал в яме неделю.
Потом, сняв болты, поднял опалубку по затвердевшему бетонному кольцу и вновь закрепил ее, не доходя на 1/3 до верха будущей трубы. В пустую опалубку уложил прутки арматуры и заполнил бетоном. В верхней части трубы связал вертикальные и горизонтальные прутки.
Еще через неделю приступил к земляным работам по заглублению трубы. Когда выбрал грунт из-под нижнего кольца, труба опустилась под действием собственной массы. Заглубление зависит от уровня залегания грунтовых вод. Мне, чтобы получить достаточное количество чистой питьевой воды, понадобилось выкопать яму глубиной 6 м.
По моему примеру колодцы методом «скользящей опалубки» сделали многие садоводы нашего товарищества. Думаю, что этот метод заслуживает широкого распространения благодаря своей простоте и доступности.
В. Куприянов, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 3, 1985 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Колодцы и скважины
« Ответ #6 : 17 Июнь 2018, 10:25:03 »
Скважина без бура.
Читатель из города Каменска-Шахтинского Ростовской области М.Е. Хоперский просит поместить в журнале «самые простые чертежи или эскизы бурового приспособления, с помощью которого садовод-любитель может пробурить скважину на своем садовом участке». «...Меня интересует устройство ручного насоса для забора воды из скважины», - спрашивает В.И. Колтунов из Воронежа. Писем и просьб, связанных с проблемой водообеспечения садовых и приусадебных участков, в редакцию приходит много.
В бурении скважин существует масса трудностей. Прежде всего, отсутствие необходимых технических приспособлений - буров. Вот что пишет по этому поводу В.Я. Парфенов из Шахуньи Горьковской области: «Я мучаюсь - занимаюсь скважиной для воды. Бурю в деревне, хочу облегчить труд старых родителей. Буров для скважин нет. Сделал сам 3 бура разного диаметра, сделал непрофессионально, из рессоры, загнув в 2 оборота. Правда, видел бур в магазине «Сельхозтовары» диаметром 160 мм для рытья ям под столбики. Бур хорош, но нет трубок-соединений, надо переделывать, дополнять, для устройства хорошей скважины не годится. Почему бы заводам не выпускать буры для скважин».
Читать далее
Действительно, пора бы нашей промышленности наконец обратить внимание на нужды селян и дачников и приступить к производству инструмента, пригодного для бурения глубоких скважин.
А пока, учитывая сложности, с которыми неизбежно сталкиваются садоводы-любители и владельцы приусадебных участков, мечтающие разрешить проблему водообеспечения, рекомендуем вашему вниманию способ устройства скважины без буровой установки, подсказанный автору статьи красноярскими умельцами.

* * *
Если грунтовые воды залегают не слишком глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки. Вручную в землю забивают трубу, ставят ручной (см. рис. 1) или электрический насос, и вода у вас на участке будет постоянно в неограниченном количестве независимо от погоды и других климатических условий, при этом годная как для полива - после подогрева на солнце в любой емкости (из глубины во да подается с температурой около 7°), так и для питья (несколько метров земли надежный природный фильтр).
Ручной насос необходим на начальной стадии, так как после забивки трубы необходимо прокачать воду с песком (это составляет 20-50 ведер) до образования полости, заполненной чистой водой. После по явления чистой воды можно при наличии электричества на участке подключить электронасос или качать по-прежнему ручным насосом.
Трубу можно забивать дюймовую (25 мм) или 2-дюймовую (50 мм), но в последнюю для забора воды необходимо вставлять трубу в 3/4 дюйма (20 мм), так как столб воды по 2-дюймовой трубе ручным и электронасосом на 10 м и более - не поднять.
Трубу лучше забивать оцинкованную, насос предпочтительнее иметь из оцинкованной стали.
Забивают трубу по частям длиной в 2-3 метра и соединяют по мере забивания муфтами. В первый участок трубы вставляют и заваривают конус (рис. 1,15) своим хвостовиком. Наружный диаметр конуса на 10 мм больше наружного диаметра трубы. От конца трубы (от конуса) необходимо по длине 600 мм просверлить заборные отверстия диаметром 6 мм. Все участки трубы на торцах должны иметь резьбу.
В первый участок трубы, от конуса и выше, заталкивают веревку. Другой ее конец по мере забивания продевают в очередной участок. После окончания работы веревку вынимают, и труба чистая.
Забивать трубу можно любым грузом, имеющим отверстие для насадки на трубу и ручки (рис. 2). В качестве упора можно использовать стальную пластину или диск с конусным отверстием больше наружного диаметра трубы на 4-6 мм. К упору вытачиваются конусы, которые надевают снизу. Устанавливают упор, выше - груз. При ударах конусы прочно заклинивают упор на трубе. При забивке до уровня земли конусы выбивают и переставляют выше.
Ручной насос (рис. 3) предлагаемой конструкции наиболее прост в изготовлении и надежен в эксплуатации. Требует периодической смены (1-2 раза за сезон) только резиновый клапан на поршне. Насос - это труба 100-105-110 мм, к которой приварены слив, опора для ручки и верхний фланец. Внутренняя поверхность трубы от фланца (рис. 4) и выше должна быть зачищена от сварного шва, лучше - отшлифована по длине 300-400 мм. Размеры указаны.
После забивки трубы и установки нижнего опорного фланца с хвостиком (рис. 1), целесообразно заключить трубу и хвостик в бетонное или деревянное основание. Предпочтительнее поставить половинки шпал или просмоленные брусья, так как в процессе эксплуатации иногда приходится заменять трубы, муфты или производить другие ремонтные работы, а брус легче убрать от трубы.
А.А. Федорук
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2797
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Колодцы и скважины
« Ответ #7 : 17 Июнь 2018, 10:32:57 »
Несколько полезных советов тем, кто соберется пробивать скважину на своем участке. Их дает наш читатель Б.3. Мальцев: «Если неизвестна глубина водоносного слоя, попробуйте после прохождения 3-4 метров наливать периодически в трубу воду. Вода будет стоять в трубах, если слой неводоносный, а при достижении водоносного слоя вода начнет уходить очень энергично. Одним ведром, например, невозможно будет заполнить трубу. Прошли еще немного - вода стала уходить медленнее - не страшно.
Вода, налитая в трубу, промоет пространство вокруг нижней части скважины и обеспечит тем самым хорошую подачу грунтовой воды. У меня на участке первый водоносный слой расположен на глубине 3-6 метров, но он непостоянен, качество воды плохое, и я пользуюсь более глубинным водоносным слоем. Но если основной слой залегает слишком глубоко, то можно ограничиться и верхним слоем. В каждой местности вода залегает на различной глубине. Мне, в Новосибирской области, приходилось забивать скважины глубиной от 12 до 28 м.
Пробивать скважину лучше всего осенью. Соединять трубы надо на лён, с белилами или суриком, так как подсос воздуха в состыковке труб может испортить всю работу. При забивке трубу можно вращать в сторону завинчивания. Это обеспечивает прямолинейность скважины и облегчает забивку. Вращают на 1-2 оборота, чем труднее идет забивка, тем чаще».
Б.З. Мальцев
Приусадебное хозяйство № 4, 1989 г.