Автор Тема: Черенкование комнатных растений  (Прочитано 837 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4992
  • Пол: Мужской
Черенкование комнатных растений
« : 06 Октябрь 2017, 15:28:54 »
Черенкование комнатных растений.
Один из наиболее распространенных способов размножения цветов и других комнатных растений. В качестве посадочного материала при черенковании используют части стебля, листовые черенки или непривлекательные стебли растения.
Черенки из стебля.
Часть комнатных растений можно размножить частью стебля. Черенки нарезают со здорового побега не старше одного года, разрезают на кусочки длиной не более 10 см. На каждом из них должно быть два междоузлия и 2-3 листика.
Например, как размножить герани черенкованием. С нижней части убирают все листья. Срезав побег на 1,5-2 см от ствола, его несколько часов выдерживают в специальном растворе, способствующем росту, после чего помещают в горшок с качественным грунтом. Заглублять более 2 см нельзя. После полива надевают сверху целлофановый пакет. Черенкованием занимаются с марта по май
Укореняют непосредственно в грунте:
- пеларгонии, абутилоны, бегонии;
- маслину, евгению и мирт;
- каллистемоны, плюмбаго, гранаты;
- фуксии, гибискусы, герани.
Быстро дают корни в водной среде:
Читать далее
- эпипремнумы, монстера;
- сингониумы, сциндаптусы.
Что касается гибикусов, мирта, фикуса, то укоренение в воде проходит у них успешно, но при попадании растений в грунт корешки могут отмереть. Придется ждать появления новых. В дальнейшем растения отстают в развитии.
Листовые черенки.
Если комнатный цветок имеет короткие стебельки или розетку, размножать придется листовыми черенками. Так поступают с:
- крассулой, толстянкой, эчеверией;
- алоэ, каланхоэ; бегонией Рекс;
- замиокалькасом, узумбарской фиалкой;
- фикусом, эхеверией, некоторыми лилиями.
Листовой черенок надрезают, помещают во влажный субстрат. Для создания парникового эффекта на емкость кладут стекло. В местах надрезов через некоторое время вырастают небольшие растеньица. Листовыми черенками можно получать новые цветы, начиная с мая и до конца июля.
Получить новую лилию можно из чешуек. Их нужно отделяют от луковицы вместе с кусочком донца, на котором формируется растение.
Размножение кусочком стебля.
На драцене, диффенбахии, кордилине, которые украшали квартиру не один год, появляются непривлекательные стебли. В этом случае для получения нового растения используют непривлекательные стебели.
Отрезанный черенок должен иметь длину 5-7 см, с междоузлием. Нижнюю часть посадочного материала углубляют в грунт. Следует отметить, что такое размножение не всегда приносит желаемые плоды. Чтобы предотвратить гибель черенка, нужно создать парниковое состояние. Это можно сделать при помощи стекла или полиэтиленового пакета.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Черенкование комнатных растений
« Ответ #1 : 01 Январь 2018, 14:09:05 »
Черенкованием пользуются тысячи любителей комнатных и садовых растений, в ход идут банки, склянки, стаканы... Черенки укореняют в воде, песке, торфе, опилках, а также в других субстратах. Однако далеко не все растения укореняются быстро, есть и трудноукореняющиеся (например, азалии, камелии, брунфельзии, стефанотис, клематисы, бенгальские и грунтовые розы и др.). Укоренить их порой не так просто: ждешь, ждешь, а корней все нет и нет, «киснут» черенки, а потом погибают.
Как готовить черенки? Не следует брать для размножения длинные стебли - на них слишком много листьев. Обычно берут черенки с 2-4 листьями, стебель срезают наискосок под нижней почкой (узлом) или отступя от нее на 0,5-1 см. Нижние листья срезают и частично укорачивают пластинки верхних, особенно если они крупные. У некоторых растений (фикусы, молочаи и т. д.) в месте среза обильно вытекает млечный сок. Его надо тут же удалить влажной ватой. Если этого не сделать, то млечный сок вскоре затвердеет и закупорит проводящие сосуды; черенок тогда не сможет впитывать влагу.
Первоочередная задача - сохранить черенок свежим, сохранить листья на нем зелеными и здоровыми. Увядшие листья не смогут и даже прекращают нормально «работать». Чтобы не допустить увядания, срезанный черенок помещают во влажную атмосферу (в тепличку, пленочный пакет, накрывают стаканом, банкой и т. п.).
Черенки большинства комнатных цветов проще и легче окоренять не в субстратах (песок, различные смеси), а в воде. При этом исключается опасность пересушивания субстрата (что частенько случается при недосмотре), а также облегчается контроль и наблюдение за состоянием черенка, появлением каллюса (нароста или наплыва на месте среза), корней.
Читать далее
Небольшие стеблевые и листовые черенки отлично окореняются в стеклянной банке (пол-литровой, литровой), накрытой неплотно стеклом или пленкой. Получается своего рода мини-тепличка. В банку наливают немного воды (примерно на 2-3 см). Она должна быть чистой дождевой или водопроводной, но предварительно прокипяченной и отстоявшейся. Хороша также тепловатая снеговая вода или «старая» вода из аквариума.
В воду на дно банки полезно насыпать чистый речной песок (слой 1-2 см) - он создает благоприятную среду и укрепляет черенки, предотвращая их возможное покачивание в воде.
Срезы у черенков для стимуляции корнеобразования, если есть возможность, припудривают или смазывают гетероауксином или гуматом натрия. Полезно также опылить нижнюю часть черенка фундозолом, который препятствует развитию патогенных грибов, плесени и тем самым ускоряет отрастание корней.
Срезанный черенок в первое время почти не нуждается в питании, для поддержания его жизни достаточно обычной мягкой воды, не содержащей извести. Процессы «построения» каллюса наиболее активно происходят при 22-28°, поэтому в разводочной тепличке надо поддерживать именно эту температуру, а температура почвы (воды) - чуть выше - в пределах 25- 30°. Такая температура особенно необходима при черенковании трудноукореняющихся растений.
Подпочвенный обогрев можно обеспечить с помощью небольшой электролампы (10-15 Вт), вмонтированной в обычный цветочный горшок (см. рис. 1). Надо только тщательно заизолировать цоколь, шнур во избежание короткого замыкания от попадания влаги.
Воду в банках и склянках менять не надо, частая смена воды не только нежелательна, но и вредна. По мере впитывания и испарения ее следует только подливать.
В процессе образования каллюса и зачатков корней черенок по-настоящему «устает» (он расходует много энергии), поэтому ему надо вовремя дать питание - посадить в земляную смесь. Не следует ждать отрастания длинных корней, передерживать окорененные черенки: они потеряют жизнеспособность и могут погибнуть. Кроме того, сажать черенки с длинными перепутанными корнями нелегко, да и неудобно, притом корни можно легко повредить, обломать, и толку тогда от таких растений не будет. Лучше всего высаживать черенки, когда корни у них достигнут 2-4 см в длину.
У некоторых растений нередко образуется хороший каллюс, но корни, увы, не появляются. В этом случае целесообразно поставить такие черенки в питательный раствор (см. таблицу), а не ждать, пока в воде появятся корни. В питательном растворе черенок быстро восстанавливает свои силы и развивает корневую систему.
У трудноукореняющихся растений образование каллюса занимает длительное время (30-70 дней, иногда и дольше), что сильно угнетает черенки. И если вовремя не дать питательный раствор, то черенки даже с мощным каллюсом могут не развить корней и в конце концов погибнут. С появлением зачатков корней, их разрастанием необходимость в питательных веществах резко возрастает и надо не упустить момент, своевременно перенести черенок из воды в питательный раствор.
Этот способ укоренения с переносом черенков из воды в питательный раствор проверен (испытывался более 15 лет!) и во всех случаях показал прекрасные результаты.
Некоторые растения (азалии, камелии, карликовые гранаты, розы, клематисы, разные хвойные породы и др.) целесообразнее укоренять не в воде, а во влажном твердом субстрате; лучше всего в смеси измельченного торфа и песка (1:1), которую надо предварительно прокипятить, а затем подсушить, чтобы она была только влажной, но не сырой.
Кактусы и многие другие суккуленты (сочные растения) можно разводить не только стеблевыми черенками, но и сосочками, листьями и даже частями листьев. Черенки или листья срезают острой бритвой, тщательно подсушивают поверхности срезов, а затем неглубоко сажают в крупнозернистый песок, который увлажняют очень умеренно. На светлом (но не солнечном) месте обычно через месяц образуются корни, а потом при основании листьев - молодые растеньица.
Прекрасным материалом для укоренения черенков является сфагнум (болотный мох), лучше свежий, живой.
Для укоренения черенков крупных комнатных растений с толстым древеснеющим стеблем (стволом) неплохо воспользоваться воздушно-влажным способом черенкования. Для этого черенок вставляют, плотно обернув нижний конец стебля поролоном, в расширенное донное отверстие перевернутого цветочного горшка, который ставят на плошку (тарелку) с сырым сфагнумом (см. рис. 2). Укореняемое растение держат на свету при 25-28°, ежедневно подливают в плошку на мох теплую воду (можно и горячую). Корни образуются во влажном воздушном пространстве горшка; только не следует допускать образования длинных многочисленных корней, иначе их можно повредить при выемке черенка. Этот способ хорош для диффенбахий, драцен и других культур, мясистые стебли которых часто загнивают при обычных методах черенкования - в воде, сырых субстратах.
Е. Назаров, действительный член МОИП
Приусадебное хозяйство № 1, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 3030
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Черенкование комнатных растений
« Ответ #2 : 06 Апрель 2018, 09:50:38 »
Спасательный круг для черенков.
Цветоводы-любители испытывают определенные трудности при размножении комнатных растений черенками, листьями, молодыми побегами. Дело в том, что когда черенок помещают в банку или стакан с водой, то он или плавает на поверхности, или висит на краю. Листья, находясь в воде, загнивают, вода портится - черенок погибает. А если по той или иной причине забывают добавить или заменить в банке воду, то корни часто оказываются в воздухе и засыхают.
Я предлагаю для черенков «спасательный круг». Делается он очень просто. Из пенопласта вырезаем круг толщиной до 10 мм, в зависимости от размера черенка. Окружность предварительно вычерчиваем при помощи циркуля. Диаметр круга должен быть несколько меньше диаметра горлышка банки. В центре круга делаем сквозное отверстие, диаметр которого на 2 мм больше толщины черенка. В это отверстие вставляем черенок, так чтобы кончик его выступал с нижней стороны круга. Потом все опускаем в банку с водой. Пенопласт постоянно находится на поверхности воды и соответственно
черенок получает ее бесперебойно. Чтобы вынуть вкорененный черенок, пенопластовый круг разрезаем по диаметру (на 3/4 диаметра) - лучше это сделать заранее. 
Г.Ф. Белоусов
Приусадебное хозяйство № 5, 1988 г.

Оффлайн Polina

  • Модератор
  • Завсегдатай
  • *****
  • Сообщений: 634
  • Пол: Женский
  • Дачник
Re: Черенкование комнатных растений
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2018, 19:57:41 »
Черенкование вересковых.
Растения семейства вересковых давно привлекают внимание цветоводов. Эти кустарники высокодекоративны, у них красивая вечнозеленая листва, изящные цветки и плоды разнообразных окрасок. Так, рододендроны Форчуна и реснитчаточашечковый, гаультерия душистая обладают ароматными цветками и листьями. Пышные соцветия рододендронов понтийского и Гриффита дают прекрасный материал для букетов. Трудно остаться равнодушным при виде ярко-красных цветков рододендрона древесного, темно-красных - рододендрон Делавея, пурпурно-розовых - кальмии многолистной. У некоторых видов лепестки очень красивых оттенков - от чисто-белого до интенсивно-розового. У гаультерий декоративны яркоокрашенные ягодообразные плоды: темносиние (гаультерия юньнаньская), красные (гаультерия аденотрикс), черные (гаультерия шаллон).
Вересковые можно выращивать в комнатах, в интерьерах и зимних садах общественных зданий. Однако они пока мало распространены в культуре в нашей стране главным образом из-за отсутствия посадочного материала.
Читать далее
В наши опыты, проведенные в 1986-1988 гг., мы включили растения 5 родов семейства вересковых, собранных в коллекции Главного ботанического сада АН СССР: рододендроны Гриффита, двуцветный, Делавея, древесный, Женестье, изящный, колокольчатый, понтийский, юньнаньский, реснитчаточашечковый, Форчуна; гаультерии аденотрикс, душистую, шаллон, щетинистоволосистую, юньнаньскую; кальмии узколистную, многолистную, широколистную; пиерисы обильноцветущий и японский; пернеттию остроконечную.
Черенки срезали с однолетних верхушечных побегов (под листовой почкой) здоровых растений, характеризующихся умеренным ростом. Оптимальный срок для черенкования вересковых, выращиваемых в оранжерейных условиях, - первая декада ноября. К этому времени побеги одревесневают и растение переходит в состояние покоя.
Средняя длина черенка 6-8 см (максимальная 10, минимальная 2,5, диаметр около 0,5 см). Бутоны и нижние листья необходимо удалить, оставив 2-3 верхних. Укорачивание листовой пластинки не рекомендуется, так как это может неблагоприятно повлиять на процесс укоренения.
До посадки срезанные побеги хранили в полиэтиленовых пакетах, не смачивая.
У основания черенка удаляли полоску коры шириной 2 см до камбиальной ткани, что ускоряло образование корней.
Увеличению выхода качественного посадочного материала, улучшению развития корневой системы, сокращению сроков укоренения в значительной степени способствует воздействие на черенки регуляторов роста, среди которых наиболее эффективны янтарная, индолилмасляная (ИМК), α-нафтилуксусная (НУК) и β-индолилуксусная (ИУК) кислоты. Контролем служили необработанные черенки.
В последнее время в опытах с древесно-кустарниковыми породами все чаще применяют сухие препараты с довольно высокой концентрацией фитогормонов или других регуляторов роста. Результаты при этом значительно лучше, чем при использовании водных растворов. Кроме того, новый способ экономичнее и проще.
Для приготовления такого порошка необходимое количество регулятора роста растворяют в этиловом спирте, а затем тщательно перемешивают с тальком (300 г на 200 г растворителя). После испарения этанола полученную массу растирают в порошок, к которому добавляют каптан (10%). Этот фунгицид не только препятствует развитию грибных болезней, но и усиливает действие фитогормона.
Нижний конец черенка сначала погружают в воду, а затем опудривают порошком. После такой обработки материал в течение суток инкубируют в прохладном месте в ящиках, прикрытых влажной мешковиной. Это необходимо для того, чтобы стимулятор проник в ткани растений.
Черенки высаживают наклонно в пикировочные ящики из расчета 450 штук на 1 кв. м для крупнолистных видов (рододендроны Гриффита и двуцветный) и 600-800 - для мелколистных (пернеттия остроконечная, пиерис японский). Загущенность увеличивает возможность их загнивания и гибели.
Для нормального развития растений необходимо на дне ящика, предназначенного для посадки черенков, устроить дренаж, представляющий собой слой (до 10 см) керамзита или битого кирпича.
Субстрат должен быть рыхлым, водо- и воздухопроницаемым, иметь кислую реакцию (pH 4,5-5,0). Перед применением его обязательно стерилизуют. В наших опытах мы использовали почвенные смеси следующего состава: кислый торф, хвойная земля, песок (1:1:0,5) или измельченная полуразложившаяся сосновая кора, торф, перегнившая сосновая хвоя (1:2:1). Поверх субстрата укладывали 2-сантиметровый слой перлита. В обеих почвенных смесях растения развивались нормально.
Для сокращения сроков укоренения использовали парник с водяным обогревом. Это позволило поддерживать постоянную температуру. В первый месяц после посадки она должна быть не ниже 20-22°С. При появлении корней ее понижают до 16-18°.
После посадки черенки обильно поливают и закрывают двойной пленкой, чтобы сохранить высокую влажность воздуха, особенно необходимую в начале процесса корнеобразования. В течение первых 10 дней растения содержат под пленкой без полива.
Период укоренения обычно составляет от 8 до 17 недель в зависимости от вида. Медленнее всего процесс протекает у крупнолистных рододендронов Гриффита и двуцветного, быстрее - у растений из родов пиерис и гаультерия.
Полученные данные позволили выделить 4 группы растений, характеризующиеся разной степенью укореняемости черенков:
I - хорошее укоренение, свыше 70%: кальмия многолистная, рододендроны понтийский, древесный, изящный, пернеттия остроконечная;
II - удовлетворительное, от 31 до 70% : рододендроны Форчуна, реснитчаточашечный, Женестье, гаультерии шаллон и аденотрикс, пиерис японский;
III - слабое, от 1 до 30%: рододендроны Гриффита, колокольчатый, Делавея и двуцветный, пиерис обильноцветущий;
IV - не укореняются совсем: кальмии узколистная и широколистная, гаультерии душистая и щетинистоволосистая.
В контроле (без применения регуляторов роста) укоренилась только кальмия многолистная, дав 30% полноценных черенков. При обработке 0,2%-ной НУК укоренилось 100% черенков.
В большинстве случаев лучшие результаты получены при использовании 4%-ной ИМК: 90% укорененных черенков рододендронов понтийского и древесного, 72 и 67% соответственно р. изящного и р. Форчуна, 10-15% - р. колокольчатого, р. Гриффита и пиериса обильноцветущего. Однако для р. Женестье и гаультерии шаллон более эффективной оказалась НУК. ИУК стимулировала развитие корневой системы у черенков рододендрона реснитчаточашечного (40% ), тогда как на р. Делавея и р. двуцветный этот фитогормон действовал слабо.
Укорененные черенки доращивали в течение 2-3 лет в ящиках в оранжерее при температуре воздуха около 10-12°, умеренном поливе, но при постоянном опрыскивании с марта по сентябрь включительно. Субстрат - смесь равных частей перепревшей сосновой хвои и кислого торфа. Растениям необходима подкормка полным минеральным удобрением с микроэлементами (1-3 г на 1 л воды) не реже одного раза в 2-3 недели. Можно использовать и готовые жидкие смеси, например «Вито», которые выпускает наша промышленность.
Предложенные методы вегетативного размножения вересковых могут быть полезными для садоводов-любителей и для озеленителей-практиков. При размножении черенками растения зацветают значительно раньше, чем при семенном. Изученные виды можно рекомендовать для выращивания в оранжереях и комнатных условиях умеренной зоны нашей страны, а также в открытом грунте на Черноморском побережье Кавказа.
М.С. Александрова, кандидат биологических наук,
Т.П. Белоусова, научный сотрудник
Главный ботанический сад АН СССР,
Цветоводство № 2, 1989 г.
[свернуть]