Автор Тема: Сад после морозов  (Прочитано 430 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 4055
  • Пол: Мужской
  • Я добрый
Сад после морозов
« : 05 Октябрь 2017, 19:59:33 »
Как морозы влияют на деревья.
Ствол и скелетные ветви дерева состоят из разных тканей, у которых устойчивость к морозам не одинакова. Наименее устойчива сердцевина. Более устойчива кора, а самый стойкий элемент - камбий (восстанавливающая ткань, которая размещается под корой). Дерево сравнительно легко выдерживает промерзания древесины. Но сильное повреждение камбия - это гибель растения.
И, наоборот, сохранение значительной прослойки камбия - предпосылка к регенерации остальных тканей (вплоть до древесины) и восстановление дерева в целом. Правда, следует учитывать, что в период вегетации и камбий становится уязвимым - его морозостойкость очень ослабляется.
Очень чувствительна к низким температурам корневая система. Промерзание почвы до -8-10°С приводит к повреждению корней черешни, абрикоса, персика, многих подвоев яблони, груши. А с понижением температуры почвы до -12-14°С повреждаются сеянцевые подвои яблони, груши, вишни. Если повреждаются только мочковатые корни, а ведущие корни и их камбий невредимы, то деревья восстанавливаются. Но при их сильном подмерзании - деревья обречены.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #1 : 25 Декабрь 2017, 23:09:21 »
Во многих районах нашей страны условия позапрошлой зимы и весны 1979 г. не были благоприятными для садовых растений. На значительной территории вымерзли яблони, груши, сильно пострадали вишни. Большими усилиями многое удалось спасти, но и немало насаждений придется заменять. Для этого нужен посадочный материал, а питомники и маточно-черенковые сады тоже пострадали. И хотя не так уж часты такие зимы, при выборе культур необходимо эту опасность предусмотреть.
Многие садоводы забывают, что не все плодовые и ягодные культуры могут расти в любой части страны. И вот теплолюбивые растения везут в северные края, а влаголюбивые - в районы с малым количеством осадков и с низкой влажностью воздуха. Такие перемещения дадут мало пользы, но принесут много хлопот и огорчений. Для создания надежного сада надо использовать те плодовые и ягодные культуры, которые в течение длительного времени проявляют приспособленность к природно-климатическим условиям данной местности. Поэтому, например, целесообразно яблоню среднерусских сортов возделывать на территории южнее линии Ленинград - Новгород - Калинин - Иваново - Йошкар-Ола - Ижевск. Северная граница эффективного возделывания ягодников проходит через города Петрозаводск - Вологда - Киров - Пермь. В соответствии с этим должна складываться структура сада: в первом случае преимущество следует отдать яблоне, вишне, сливе, груше, во втором - ягодным растениям.
Читать далее
Несмотря на то, что ягодные культуры менее зимостойки, чем плодовые, зимой они страдают реже, так как есть много доступных средств их защиты. Землянику достаточно легко замульчировать, у малины пригнуть стебли к земле и впоследствии окучивать ее снегом, а ветки смородины и крыжовника сами склоняются под тяжестью снега и сохраняются под ним. Но даже если полностью вымерзнет надземная часть, смородина и крыжовник восстанавливаются в течение двух-трех лет, а малине для этого хватит одного года.
Ягодные растения успешно растут далеко не на всех почвах, и все-таки их требования к почвенным условиям (в частности, к глубине окультуренного слоя, уровню стояния грунтовых вод) не такие жесткие, как, например, у яблони. Их корневая система поверхностная и осваивает верхние слои почвы. Корни отрицательно реагируют на затопление, тем не менее, нам приходилось наблюдать, как кусты малины, смородины в 1980 г. успешно развивались после более чем недельного затопления весной 1979 г. Плодовые деревья на этих же участках погибали.
Возделывание ягодных культур хорошо сочетается с приусадебным животноводством: они отзывчивы на органические удобрения.
Проще решается и вопрос с посадочным материалом ягодных растений. Так, достаточно приобрести по одной розетке двух-трех сортов земляники, и через год можно иметь полноценную плантацию за счет дочерних растений, а еще через год - снабжать рассадой соседей и знакомых. Саженцами малины летом служат зеленые («крапивка»), а осенью - одревесневшие отпрыски, дочерние растения текущего года, формирующиеся на корнях материнского куста. В качестве посадочного материала можно использовать и небольшие-(длиной 10-1 2 см) отрезки корней, заготавливаемые осенью, которые либо сразу высаживают (по два-три в лунку), либо хранят до весны.
Смородину можно быстро размножить с помощью одревесневших черенков. Но еще проще сделать так: весной пригнуть к земле несколько веток, присыпать их почвой, периодически поливать и осенью отделить от материнского куста укоренившиеся отводки. Так же можно поступить с крыжовником.
После трудной зимы 1978/79 г. еще год-два будет трудно приобрести саженцы плодовых культур. В отношении ягодников дело обстоит лучше. Поэтому, чтобы рациональнее использовать землю на приусадебных участках, имеет смысл расширить посадки ягодных.
Преимуществом ягодников является и их скороплодность.
Так, если в августе заложить плантацию земляники, то уже на следующий год можно получить до 100 г ягод с куста.
Если надземную часть саженца малины укоротить до высоты 40 см, то уже в первый год на кусте созреет 100 г ягод, на следующий 300-400, на третий год растение вступит в пору полного плодоношения.
Смородина и крыжовник дадут первый урожай на второй год после посадки, а к четвертому году кусты достигнут полного развития и плодоношения.
Ягодные культуры динамичнее плодовых. Срок использования посадок земляники ограничен 4-5 годами, малины 8-10, смородины и крыжовника 10-12 годами. За это время насаждения успевают полностью оправдать затраты на них и исчерпать свой потенциал. При частой смене плантации можно регулярно обновлять сортимент. Однако малину и землянику нежелательно сажать сразу после корчевки старой на прежнее место. Необходимо на непродолжительный срок (один-три года) занять участок другими культурами: горохом, морковью, свеклой, капустой, кабачками, патиссонами. Таким образом, возделывание ягодников хорошо сочетается и с огородничеством.
Выращивание ягодных культур позволяет добиться более равномерного распределения света на приусадебном участке: они низкорослы и не затеняют другие растения. Используя определенные приспособления, ягодные культуры можно выращивать даже в районах, где обычно ягоды (не говоря уж о яблоках) не дозревают из-за короткого вегетационного периода. Укрытия целесообразно применять и в других местах.
Ведь достаточно установить каркасы с пленочным покрытием (туннель), чтобы получить урожай на 7-10 дней раньше.
Все ягодные культуры довольно урожайны. Так, на приусадебных участках в деревне Горки под Москвой с каждого куста малины собирают до 3-5 кг ягод. В деревне Молоково, расположенной тоже под Москвой, урожай земляники 1,5-2 кг с 1 кв. м - явление нередкое.
В целом ягодные культуры достаточно трудоемки, но практически все агроприемы по уходу за ними просты и легко выполнимы, так как не нужно сразу больших усилий: уход за почвой сводится к прополкам и мотыжению. Не требует особых знаний и навыков обрезка.
На ягодниках по мере своих сил могут трудиться и дети, и люди пожилые.
Ягоды многих пород нежные и недостаточно транспортабельные. Даже при быстром после сбора охлаждении и транспортировке доставка их в отдаленные районы сопряжена с трудностями. Поэтому лучше выращивать ягоды самим, а не надеяться на привозные.
Е. Ярославцев, кандидат сельскохозяйственных наук
А. Косякин, кандидат экономических наук
«Приусадебное хозяйство» 1981, № 1.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #2 : 26 Декабрь 2017, 17:40:52 »
Спустя три года.
Вроде бы и не так уж сурова была в Нечерноземье зима 1978-79 гг., а плодовые деревья пострадали сильно. Достаточно было, по существу, одной лишь морозной ночи. Накануне Нового года температура вдруг снизилась до -40°, а в ряде мест и до -45° и ниже. Тщательное обследование подмерзших садов и анализ полученных данных позволили установить, почему, попав в одинаковые условия, одни деревья пострадали очень сильно, другие - слабее, а третьи оказались поврежденными незначительно. Дело в том, что характер и степень подмерзания деревьев при низких, но не критических температурах во многом предопределяются уже в предшествующем суровой зиме вегетационном периоде. А погодные условия лета 1978 г. сложились не совсем благоприятно для подготовки растений к зиме. Солнечной радиации было примерно на 250 тыс. ккал меньше, чем обычно для Нечерноземья. Изобиловали пасмурные дни с осадками (в июне - 26, июле - 21, августе - 18). Это обусловило слабую фотосинтетическую деятельность листьев.
Читать далее
Если в обычные годы каждый квадратный метр площади листьев синтезирует 7-8 г сухого вещества, то в 1978 г. только 3-4 г - в два раза меньше. Погодные условия способствовали сильному распространению грибных болезней, в частности, парши. Да еще, как нарочно, цветение было обильным, плодов завязалось много, питания им для нормального роста и развития недоставало. Росли они плохо, медленно и к моменту сбора оставались мелкими. Затянулся рост побегов и нарастание новых слоев древесины на многолетних ветках. Урожай собрали поздно. На некоторых деревьях плоды задержались до снега. Деревья практически не имели возможности подготовиться к зиме надлежащим образом.
И вот на этом фоне - сильное понижение температуры. Естественно, там, где температура упала ниже критической для плодовых деревьев, они вымерзли практически полностью, независимо ни от сорта, ни от возраста, ни от их состояния. Но там, где температура была близка к критическому уровню или достигала его (но не перешла), отмечалась разная степень повреждения деревьев и соответственно различная регенерация их в последующие годы.
Обследование больших садовых массивов, где были участки и отдельные деревья с различной степенью повреждений, позволило выявить ряд факторов, усиливших или, наоборот, ослабивших влияние низких температур. Здесь, прежде всего, надо отметить роль рельефа. В западинах, в закрытых котловинах, в местах, где нет стока холодного воздуха или он искусственно прегражден постройками, слишком плотными посадками, лесом и т. п., в равной мере пострадали и молодые, и старые, и плодоносившие, и неплодоносившие деревья, причем независимо от морозостойкости того или иного сорта. Очень сильно подмерзли взрослые плодоносившие деревья на участках с близким залеганием грунтовых вод.
В садах на благоприятных участках деревья старых русских сортов, аборигенов, если можно так сказать, пострадали слабее, чем интродуцированные зарубежные. В лучшем состоянии оказались яблони таких сортов, как Коричное, анисы, Грушовка московская, даже Антоновка обыкновенная. В худшем - Лобо, Спартан, Мелба, Пепин шафранный. Порадовал любителей сорт Селигер селекции А. В. Петрова. Практически везде он перенес эту суровую зиму удовлетворительно.
Вновь посаженные двух- и трехлетние деревья, как правило, вымерзли по уровень снега. Здесь, по-видимому, сказалась типичная для Нечерноземья плохая приживаемость, недостаточно сильный рост и слабая облиственность деревьев в год их посадки на постоянное место. Деревья в возрасте до 10-15 лет, вступившие или вступающие в пору плодоношения, отличались в сравнении с другими возрастными группами наиболее высокой морозостойкостью. Деревья в возрасте за 20-25 лет, например, имели гораздо большую степень подмерзания. Типичным для них было сильное повреждение коры. Существенное влияние на характер и степень повреждений оказала нагрузка урожаем.
Те деревья, на которых было много плодов, пострадали сильнее, чем со слабой нагрузкой или совсем не плодоносившие.
Деревья с ослабленным ростом также подмерзали значительно сильнее, чем крепкие деревья с достаточно длинными годичными приростами. Наблюдения показали, что деревья, хорошо обрезанные за год или два до суровой зимы, отличались более высокой морозостойкостью, чем запущенные, длительное время не обрезавшиеся.
Положительное влияние на морозостойкость оказало сбалансированное почвенное питание. Чрезмерное увлечение азотными удобрениями, особенно на фоне повышенной влажности, усугубило подмерзание.
Содержание почвы под многолетними травами в конкретных условиях весьма влажного лета 1978 г. способствовало некоторому ее подсушиванию, и в результате степень подмерзания деревьев снизилась.
Длительное время считали и, по-видимому, не без оснований, что деревья на слаборослых вегетативно размножаемых подвоях менее морозостойки, чем на семенных. Однако, в конкретной ситуации 1978-79 гг. все оказалось наоборот. И в крупных промышленных садах, и у садоводов-любителей карлики и полукарлики при прочих равных условиях пострадали значительно меньше, чем высокорослые. Уже в 1979 г. они оказались в состоянии плодоносить, а в 1980-1982 гг. дали почти такие же урожаи, какие были до подмерзаний. Очевидно, здесь сказалось то, что на таких деревьях плоды созревают, а соответственно, и собирают их несколько раньше, чем на сильнорослых. Вегетацию они также заканчивают раньше.
Выявлены и наиболее характерные повреждения. Вымерзание цветочных почек, подмерзание основных вегетативных почек, частичное или полное вымерзание однолетних приростов - это слабые типы повреждений. Они нанесли ущерб только урожаю 1979 г., уже в первую вегетацию деревья хорошо восстановились и оказались способными к высокому плодоношению в следующем году. Более серьезными были повреждения древесины веток всех возрастов и штамба. Однако там, где сохранились кора и камбий, можно рассчитывать, что деревья, хотя и с трудом, но будут восстанавливаться.
Если в дополнение к повреждениям указанных типов добавлялось еще подмерзание коры на штамбе и в развилках крупных веток первого порядка, восстановление шло гораздо слабее. Последствия таких повреждений сказывались спустя три года и, по-видимому, будут проявляться и позднее. Нарастание новых слоев древесины и, соответственно, восстановление деревьев идет «очагами» на отдельных ветках и ближе к штамбу.
При более сильном повреждении больших участков коры и особенно ее внутренних слоев - луба и флоэмы - восстановительные процессы были настолько слабы, что деревья уже в первый год начали прогрессивно отмирать.
Самый тяжелый тип повреждений - это когда наряду с полным вымерзанием древесины были сильные круговые повреждения коры на всю ее глубину и частично камбия. Уже весной первого года на таких деревьях кора отделилась от древесины и деревья усохли практически полностью.
Активность восстановления деревьев зависит не только от характера и степени повреждений, но и от комплекса погодных и агротехнических условий. Погодные условия вегетационного периода 1979 г. сложились весьма неблагоприятно. Весной и в первую половину лета практически не было осадков. В отдельных районах выпало всего 6-8 мм влаги. Высокая атмосферная засуха в сочетании с крайне слабой подачей воды из корней послужили причиной очень медленного развития листьев и слабой их фотосинтетической деятельности. Даже те деревья, которые в обычные годы могли бы неплохо восстановиться, несмотря на все принимавшиеся меры, начали усыхать. Усыхание распространялось сначала на мелкие, а затем и на более крупные ветки. У тех деревьев, кора которых была повреждена сильно, вследствие засухи начал отмирать камбий. Приросты практически не образовывались. Длина их в лучшем случае достигала 10 см, а обычно была равна 3-5 см. Листья были мелкими. Естественно, фотосинтез таких листьев был подавлен. Слабое развитие надземной части дерева привело к отмиранию корней.
Несмотря на то, что во второй половине лета начали выпадать осадки, и довольно обильные, состояние подмерзших деревьев становилось все хуже. Система обрезки в сочетании с внекорневыми подкормками, поливом и тщательным уходом за почвой, рекомендовавшиеся в то время, естественно, сыграли положительную роль. Во многих случаях деревья к осени 1981 г. имели достаточно сильные приросты (до 50 см) и сравнительно хороший урожай. Но это были в основном деревья, поврежденные не сильно, и деревья сортов с высокой способностью к регенерации, как, например, Мелба. Регенерация яблонь этого сорта, находившихся, казалось бы, в безнадежном положении, нередко проходила настолько успешно, что их способность к плодоношению к 1982 г. восстановилась полностью. Правда, деревья имеют хрупкую, ломкую древесину. Ветки от нагрузки плодами или при небрежном отгибании для сбора или обрезки могут отломаться у самого основания. Однако у многих деревьев достаточно хорошие приросты имеют только отдельные ветки в верхней их части или ближе к основанию. Есть и такие деревья, у которых восстановительные процессы наблюдаются только на штамбе или за счет корневой поросли.
Сильно подмерзшие деревья едва ли будут представлять интерес в будущем. Вымерзшая древесина уже отмежевалась от вновь нарастающих здоровых слоев и легко отделяется от них. На ветках небольшого диаметра подмерзшая древесина уже утратила свою структуру, стала рыхлой и крошится. У более крупных веток этот процесс только начинается, но проходит непрерывно и все возрастает. Там, где было сильное подмерзание коры в развилках веток, разложение отмерзшей древесины идет весьма интенсивно, в результате чего такие ветви легко отламываются у самого основания. По-видимому, деревья с короткими приростами на большинстве веток, со слабым нарастанием новых слоев древесины не представят интереса в будущем. Их надо заменять.
Уже прошло 3 вегетации после суровой зимы. Можно вполне определиться в создавшейся ситуации и решить судьбу каждого дерева. Если вы оставили дерево, считая, что у него еще есть перспектива, то надо помочь ему «укрепиться». Удалите, не медля далее, все-все сухие ветки. И крупные, и мелкие. Обрезайте у основания или в том месте, где появились сильные приросты и где не видно, хотя бы визуально, повреждений коры. Если деревья высокие, снизьте их высоту. Это сократит протяженность ветвей и соответственно приблизит листовой полог к корневой системе. Кроме того, удаление части проводника или ветки, его замещающей, создаст лучшее освещение внутри кроны и будет способствовать появлению новых веток ближе к центральному проводнику. Они понадобятся в дальнейшем для замены подмерзших ветвей. Сократите длину основных веток, обрезав на перевод на сильную новую ветку. Постепенно замените все ветки, не имевшие хороших приростов в течение трех последних лет. Раны тщательно замазывайте.
И все-таки имейте в виду, что все взрослые деревья, сильно пострадавшие в ту морозную зиму и с трудом восстанавливающиеся в последующие годы, не совсем полноценны. Постепенно заменяйте их новыми. А уроки не забывайте. Время от времени такие зимы будут повторяться. Будьте готовы к ним сами и основное - готовьте к ним деревья: ухаживайте, как рекомендуют, обрезайте регулярно и тщательно, поддерживайте равновесие между ростом и плодоношением, вовремя собирайте урожай, в меру давайте азот и влагу, берегите листья и ветки от повреждений вредителями и болезнями. Будут здоровы растения - и морозы им нипочем.
Р. Кудрявец, доктор сельскохозяйственных наук
Приусадебное хозяйство № 1, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #3 : 26 Декабрь 2017, 17:41:57 »
Не боятся морозов.
Одно из основных требований к сорту - достаточная для конкретных климатических условий зимостойкость. Это свойство комплексное. Под зимостойкостью понимают не только способность выдерживать сильные зимние морозы, но и устойчивость к ранним холодам, сохранение морозостойкости в период оттепелей и высокую восстановительную способность. Для средней полосы с ее нередко суровыми зимами основным из этих компонентов все же является устойчивость к сильным морозам. Будучи прежде всего сортовой особенностью, она во многом связана и с условиями предшествующего вегетационного периода.
Дело в том, что зимние холода деревья пережирают в глубоком сне, в состоянии так называемого покоя. Но растения должны к нему хорошо подготовиться, пройти, как говорят специалисты, закалку. Осенью деревья прекращают расти, замедляются и другие процессы их жизнедеятельности, в тканях накапливается достаточное количество воды, а вырабатываемые в листьях пластические вещества переходят в запасные. Вот почему в годы с предшествующим зиме дождливым летне-осенним периодом, из-за более чем обычно продолжительного роста и задержки листопада деревья не успевают пройти должной закалки и зимостойкость их снижается. А для сортов, произрастающих в южных районах, с более продолжительным вегетационным сезоном, при переносе их севернее это обычное явление. Потому-то они часто повреждаются даже в сравнительно мягкие зимы.
Читать далее
Морозостойкость может снижаться вследствие недоразвитости листьев и ухудшения их фотосинтетической деятельности из-за плохого ухода за деревья ми или слишком продолжительного расходования продуктов ассимиляции листьев, например, на плоды, которые своевременно не сняли. Вот почему агротехнические мероприятия - полив, подкормка, обработка растений против вредителей и болезней, направленные на создание мощного листового аппарата, не только способствуют получению высоких урожаев текущего года, но и в значительной мере определяют благополучную перезимовку. Можно несколько смягчить действие отрицательных зимних температур, используя в качестве штамбообразователя дерево особо зимостойкого сорта. Это позволяет вывести ветви ценного сорта из наиболее морозоопасной приснежной зоны. Снижает опасность подмерзания и окучивание штамбов и развилок ветвей снегом, и выращивание яблони в стелющейся форме, при которой легко укрывать ее на зиму снегом или каким-либо иным материалом. Однако все это лишь смягчает, но отнюдь не устраняет действия основного повреждающего фактора - погодных условий, особенно низких температур.
За последние 100 лет в средней полосе массовая гибель и повреждения плодовых культур наблюдались 14 раз. Всем садоводам памятна и последняя суровая зима 1978/79 г., усугубившаяся еще целым рядом отрицательных факторов осеннего и весеннего периодов. Эта зима со всей очевидностью еще раз показала, что основной путь, гарантирующий перезимовку садов в суровые морозы, - разведение зимостойких сортов, устойчивых к неблагоприятным факторам зимы и предшествующего периода вегетации.
Наиболее устойчивыми после этой зимы, так же, как и после других суровых зим, оказались старинные русские сорта народной селекции: Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Скрыжапель, Коричное полосатое, Коробовка, Бабушкино, аркады, анисы. Это и понятно. Ведь за многие годы своего существования они неоднократно подвергались действию любых неблагоприятных факторов и были отобраны и сохранены народом как наиболее приспособившиеся.
Порадовали садоводов своей зимостойкостью и некоторые новые сорта советских селекционеров, которые, например, в условиях Московской области смогли дать обычный для себя урожай даже после этой суровейшей зимы. Среди них - Бессемянка мичуринская, Осенняя радость, Мирное, Юный натуралист, Грушовка ранняя.
Описание двух наиболее зимостойких сортов мы и пред-агаем читателям.
Коричное полосатое.
Старинный сорт народной селекции, нередко называемый просто Коричным или ошибочно Коричневым. По сроку созревания - раннеосенний: плоды собирают в конце августа - начале сентября. Хранятся они до октября-ноября, а в холодильнике и до декабря-января. Яблоки среднего размера (90-100 г), но при отсутствии надлежащего ухода сильно мельчают (до 60-70 г), светло-желтоватой окраски с прерывисто темно-красными полосками, кисловато-сладкого вкуса с пряностью и ароматом корицы, за что, возможно, сорт и получил свое название.
Плоды отличаются хорошей транспортабельностью. Они пригодны для мочения, незаменимы для варки варенья. В условиях Орла в плодах содержится сахаров 10%, кислот 0,5%, витамина С 5%, отношение сахара к кислоте - 18.
Первые плоды появляются на 4-5-й год после посадки яблони в сад. Но молодые деревья примерно до 13-15 лет дают невысокие урожаи. Позже они плодоносят достаточно хорошо, однако для этого требуется тщательный уход и соответствующая обрезка кроны. Особое внимание надо уделять формированию крон молодых деревьев. В этот период рекомендуется укорачивать проводники основных ветвей, срезая их на боковую ветку, так как Коричное полосатое при хорошей возбудимости почек имеет слабую побегообразовательную способность. Отсутствие обрезки, а также неправильное формирование кроны приводят к оголению ветвей и продольному расщеплению стволов у нагруженных урожаем взрослых деревьев. При ежегодной обрезке яблони этого сорта в основном плодоносят на плодовых прутиках и концах однолетних побегов, без обрезки - плодоношение кольчаточное, не ежегодное. Устойчивость к парше - средняя: плоды поражаются лишь в дождливые годы. Сорт районирован во многих областях РСФСР. Представляет интерес как исходная форма для создания зимостойких сортов. С его участием выведено уже 16 таких новых сортов.
Осенняя радость.
Сорт выведен С. И. Исаевым в соавторстве с М. П. Максимовой от скрещивания Коричного полосатого с Уэлси.
Плоды созревают в начале сентября, хранятся в холодильнике до декабря. Яблоки крупные (100-110 г), правильной округлоконической или плоскоокруглой формы, без ребристости. Окраска зеленовато- желтая с темно-красным полосато-мраморным румянцем, покрывающим более половины плода. Мякоть белая с желтоватым оттенком, сочная, нежная, десертного типа. Хорошие вкусовые качества определяются сравнительно высоким отношением сахара к кислоте - 30-40.
Сорт отличается довольно большими и регулярными урожаями. Срок вступления в плодоношение средний: первые плоды появляются на 4-5-й год после посадки дерева в сад, первый хозяйственный урожай на 6-8-й. Плоды располагаются на кольчатках и частично на плодовых прутиках. Устойчивость к парше высокая: не поражается ею даже в годы, благоприятные для ее развития.
Осенняя радость - сорт, интересный тем, что пригоден для участков, расположенных в неблагоприятных для садоводства условиях. Может заменить Осеннее полосатое, неудобное для любительского садоводства крупными размерами деревьев. Ему Осенняя радость уступает лишь в лежкости плодов. Представляет интерес сорт и для более северных, нежели Московская область, и для западных районов.
И. Исаева, кандидат биологических наук
Приусадебное хозяйство № 6, 1983.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #4 : 26 Декабрь 2017, 17:42:24 »
Будут яблони цвести.
Зимой 1978/79 года мой сад, так же как и большинство садов Подмосковья, погиб. Вымерзли восемь яблонь. Летом кора на их штамбах отвалилась, а на скелетных ветвях местами покрылась налетом поселяющегося на мертвой древесине красного гриба нектрии киноварно-красной. Живыми остались только три более молодые яблони, но они тоже сильно пострадали и требовали длительного лечения.
Погибшие яблони выкорчевал и на их месте спланировал новый сад с загущенной посадкой деревьев по схеме 3×1,5 м. Но передо мной встал вопрос - где взять саженцы для нового сада. Получить их в розничной торговой сети довольно сложно. Решил сам вырастить саженцы. Помогло мне то, что в 1977-1978 гг. я в своем саду высеял с экспериментальной целью по 5-10 семян яблони различных сортов.
Для весеннего посева семена простратифицировал: в январе заложил их в марлевых мешочках во влажный песок и, периодически его увлажняя, выдержал 50-60 дней при комнатной температуре. В конце февраля - начале марта семена промыл, слегка подсушил в комнате и переложил в бумажные и матерчатые пакетики, завернул в бумагу и положил в полиэтиленовый пакет. Его хранил у балконной двери, вдали от батареи центрального отопления. Как только земля оттаяла, сеял. Сеял и осенью прямо на грядку, за 30-40 дней до замерзания почвы. Делал бороздки на расстоянии 50-60 см глубиной около 2,5 см. Семена располагал в 10 см одно от другого, засыпал перегноем и слегка утрамбовал место посева доской.
Весной, когда образовались два настоящие листочка, всходы проредил, оставляя расстояния между растениями около 40 см. В октябре острой лопатой подрезал у сеянцев центральный корень на глубине порядка 15 см.
Читать далее
Черенки вегетативно размножаемых подвоев А2 и ММ106, которые мне удалось получить, прививал к выращенным сеянцам на высоте 5-10 см от почвы, а после того как они прижились, размножил отводками, наклоняя их к земле, закрепляя в этом положении и присыпая к ним почву.
Так в моем саду появились свои и семенные, и вегетативно размноженные подвои. Зимой 1978/79 года наземная часть некоторых подвоев сильно пострадала, но корневая система хорошо сохранилась, и к осени 1979 г. выросли новые мощные побеги. Весной 1980 г. я привил на них черенки яблонь, полученные с разных (Орловской, Россошанской и Млеевской имени Л.П. Симиренко) опытных плодово-ягодных станций.
Если толщина ствола подвоя и прививаемого черенка (привоя) была одинакова, прививал способом улучшенной копулировки. При толщине подвоя, превышающей толщину черенка не более чем в два раза, прививал в боковой зарез, а при большей разнице - за кору. К середине лета прививки яблонь достигли высоты 50-70 см. Пользуясь тем, что лето было сырое и прохладное, я высадил на постоянные места 14 яблонь. После того как засыпал и утрамбовал посадочные ямы, насыпал над ними холмики высотой 20 см, в холмиках сделал лунки, заполнил их водой. В воду поставил саженец и засыпал землей, по возможности расправляя корни. Посаженные яблоньки подвязал к колу. За лето саженцы выросли до 0,75-1 м.
Кроме яблонь, я привил четыре груши, три из них - на иргу колосистую и одну - на сохранившийся подвой айвы Анжерской (айва А). Прививки делал прямо на постоянном месте, и саженцы за лето выросли до 0,5 м.
Привил семь вишен, черешню, сливу. Схема посадки косточковых пород 2×1,5 м. Так я восстановил свой сад.
Г. Боровиков 
«Приусадебное хозяйство» 1981, №2.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #5 : 26 Декабрь 2017, 17:43:00 »
Чтобы залечить морозобоины на яблоне, надо зачистить края ран, трещин до здоровых тканей дерева, промыть розовым раствором марганцовокислого калия, замазать садовым варом, стянуть штамб (ствол) или ветку веревкой, шпагатом, и притенить каким-либо светлым материалом. Стяжку по мере надобности ослаблять.
Яблони сортов Осеннее полосатое, Мелба, на стволах которых нет 50-70% коры, надо лечить следующим образом. В первую очередь тоже зачистите раны до здоровых тканей, промойте розовым раствором марганцовокислого калия и замажьте садовым варом. Осенью к деревьям подсадите дички или культурные однолетки высокозимостойкого сорта. Они будут служить подвоями. На следующий год весной верхнюю часть растений привейте за кору над местом повреждения коры. Можно сделать и прививку мостиком, если высота раны позволяет привить однолетние черенки за кору и на самом штамбе в нижней части над землей, где имеется рана, есть участки живой коры.
«Приусадебное хозяйство» № 1, 1982.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #6 : 26 Декабрь 2017, 17:43:32 »
Яблони-стланцы.
Правы, по-моему, те садоводы, которые не стали выкорчевывать 3-12-летние плодовые деревья, подмерзшие после зимы 1978/79 г., но сохранившие корневую систему и нижние ветки, укрытые снегом. Ведь из этих ветвей можно сформировать крону в стланцевой форме и уже через три года получить урожай.
Весной прошлого года я срезал подмерзшие яблони на уровне 40-50 см от земли, оставив нижние ветки. Чтобы придать им горизонтальное положение, пришпилил их крючками из веток и проволоки. То же самое сделал с побегами из пробудившихся летом почек на привое.
С некоторыми деревьями поступил иначе. Вокруг кроны забил пять-шесть колышков высотой 40-50 см. К ним прибил рейки. Осенью ветки прижал к земле, а весной рейками поднял их вверх. Уже рано зимой снег укрыл деревья. Еще с осени их можно укрыть лапником или хворостом.
Чтобы деревья не пострадали от мышей, убираю с садового участка сорняки. Под яблони кладу по 15-20 веток полыни, заготовленных еще до цветения. Кроме того, зимой раза три отаптываю снег вокруг кроны.
Под стланцевыми деревьями землю не перекапываю, а лишь обрабатываю граблями во время подкормки.
Восемнадцать лет выращиваю яблони в стланцевой форме и ежегодно получаю урожаи яблок сортов Боровинка, Уэлси, Налив белый, Антоновка обыкновенная. Такая формировка плодовых для Урала, где сохранность растений от морозов не гарантирована, на мой взгляд, целесообразна.
В. Гонтаренко, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 6, 1981.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #7 : 26 Декабрь 2017, 17:43:58 »
Уроки суровой зимы.
В суровую зиму 1978/79 г. одни сады в средней полосе страны погибли, а другие сохранились. Чем же можно это объяснить? В первую очередь породно-сортовым составом насаждений. Вы мерзли почти все груши, так как их зимостойкость гораздо ниже зимостойкости яблонь. Вымерзли и незимостойкие сорта яблони.
Степень подмерзания плодовых деревьев зависела также от рельефа местности, на которой расположен сад. Сильнее всего пострадали деревья, расположенные в низких местах с высоким уровнем грунтовых вод, где отсутствует воздушный дренаж, и, наоборот, меньше повреждений получили деревья на возвышенных участках. Повышение рельефа местности сада на 2 м уменьшило выпад после суровой зимы яблонь сортов Антоновка обыкновенная, Уэлси. Это надо учитывать при закладке сада. Из той суровой зимы надо извлечь урок.
Мой сад расположен в неблагоприятных условиях - низкое равнинное место, высокий уровень грунтовых вод, отсутствие воздушного дренажа. Но, несмотря на это, мне удалось сохранить насаждения яблонь следующих сортов: Коричное полосатое, Мирное, Студенческое, Подмосковное, Бессемянка Мичурина, Антоновка обыкновенная, Россиянка, Юный натуралист, Минское, Осеннее полосатое (Штрейфлинг), Анис, Московское зимнее. В январе 1979 г. штамбы их окучил снегом, а основания скелетных сучьев обвязал бумагой. Благодаря этому кора на них не пострадала, а древесина в закрытой части не вымерзла. Весной, когда стояла жаркая сухая погода, провел двукратный обильный полив и двукратную внекорневую подкормку мочевиной с микроэлементами (мочевины 30 г, молибденовокислого аммония 3 г, сернокислого кобальта 2 г, марганцовокислого калия 2 г, борной кислоты 5 г, сернокислого цинка 3 г на 10 л воды).
Обрезку деревьев провел в начале апреля. Все яблони имели крупные чистые листья и дали хорошие приросты.
В. Подмарьков, садовод-любитель Московская область
Приусадебное хозяйство № 6, 1981.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #8 : 26 Декабрь 2017, 17:44:30 »
Три года вместо четырех.
До сих пор в садах ощущаются последствия морозной зимы 1978/79 г., когда многие деревья погибли, а другие сильно пострадали и долго болели. Только на четвертый год они дали урожай. Но еще не все садоводы восстановили свои изреженные сады из-за отсутствия саженцев. А время идет, каждый год дорог. Я за это время вырастил саженцы сам, и они уже плодоносят. Считаю, что многие садоводы вполне могут выращивать посадочный материал на своем участке.
В основном заготавливаю семена и косточки осенью по мере созревания сливы, вишни, рябины, ирги, облепихи, аронии, калины, лещины, боярышника, абрикоса и др. Семена яблони, груши, рябины, калины, облепихи заготавливаю позднее и даже зимой. Беру их из плодов здоровых, зимостойких и урожайных растений, произрастающих в нашей местности, а чаще из своего сада. Извлеченные из плодов семена высеваю прямо в грунт в хорошо удобренную почву до наступления морозов. Это самый простой, удобный и экономичный, на мой взгляд, способ, я им в основном и пользуюсь. Семена, не нужные для посева, хорошо просушиваю и храню в коробках в сухом месте при комнатной температуре.
При весеннем посеве семена высеваю в ящик с влажным песком. Накрываю его сеткой от мышей и помещаю глубоко под снег. А весной пораньше, как только подсохнет почва, высеваю их в грунт.
Читать далее
Почву перед посевом хорошо заправляю удобрениями (на 1 кв. м 12-15 кг перегноя, 100-120 г полного минерального удобрения и 250-300 г древесной золы). Перекапываю на 35-40 см, разрыхляю. Семена яблонь и груш высеваю в бороздки пореже, на глубину до 3 см и присыпаю перегноем или питательной почвой. Почву уплотняю и мульчирую. После появления второго листочка сеянцы пикирую, прищипывая у них на одну треть корешок, и пересаживаю, не заглубляя, на новое место с расстоянием 25-50 см. Сеянцы, выращенные из семян яблони-китайки и аниса, я не пикирую, так как они и без этого имеют хорошую корневую систему.
За вегетацию возле сеянцев несколько раз рыхлю почву, выпалываю сорняки и не допускаю появления вредителей и болезней. Поливаю по мере надобности. Три-четыре раза подкармливаю минеральным удобрением в жидком виде с преобладанием азотных и навозной жижей. Кроме того, некоторым сеянцам раз в неделю даю дополнительную подкормку минеральными удобрениями в небольших дозах. Применяю изредка и внекорневую подкормку мочевиной (20 г на ведро воды). Обычно часть сеянцев за одну вегетацию достигает нужного размера по диаметру и высоте. Они бывают готовы к окулировке и прививке черенком. А ведь обычно на это уходит два года.
Окулирую сеянцы в конце июля - начале августа. На штамбе сеянца у корневой шейки делаю Т-образный надрез: сначала поперечный, а потом - продольный длиной 2-3 см. Потом срезаю почку с черешком, вставляю ее в разрез и прививку обматываю полихлорвиниловой лентой шириной 7 мм.
На второй год у одногодичного саженца формирую крону, как обычно. Таким образом, я выращиваю саженец прямо на месте, без пересадки за три года вместо четырех лет.
Я часто пользуюсь не окулировкой, а прививкой черенком в верхнюю часть стволика. Иногда часть мощных однолетних и двулетних сеянцев прививаю черенками в основном рано весной, до начала сокодвижения (с конца марта и в течение апреля). А иногда сеянцы прививаю в том же году, в середине августа (так же прививаю и двулетние). Весной они раньше трогаются в рост, лучше развиваются. На зиму привитые и непривитые сеянцы осторожно пригибаю к почве и засыпаю полностью снегом, чтобы они не подмерзли.
Сеянцы прививаю копулировкой с удлиненными срезами. У подвоя на расстоянии 40-60 см от почвы делаю срез (косой или другого сечения длиной не менее 5 см), за несколько приемов такой же срез делаю и у черенка. Черенки нарезаю длиной 15-20 см и диаметром не менее 5 мм, с хорошо развитыми спящими почками. Перед прививкой заготовленные заранее черенки вымачиваю в воде одни-двое суток, а то и дольше. Место прививки обматываю изоляционной лентой ПХВ (клейким слоем наружу) шириной 7 мм винтообразно внахлест в один слой. При этом камбиальные слои у компонентов должны совпадать, хотя бы частично. Верхний срез у черенка обязательно замазываю варом-петролатумом. После прививки на черенке оставляю три-четыре почки, расположенные примерно в одной плоскости, а остальные после распускания удаляю. Сеянцы, не достигшие нормального роста за одну вегетацию по высоте и имеющие дефекты штамба, иногда прививаю у корневой шейки, но черенками длиной 30-50 см, а далее формирую, как обычно.
Для лучшего срастания и предохранения почек от повреждения почкоедом на прививки одеваю полиэтиленовые чехлы-пакеты. При хорошем уходе, частых поливах в сухую погоду приживаемость прививок бывает почти стопроцентная. В связи с сильным ростом и утолщением прививок лента иногда врезается в кору, задерживает развитие саженцев, и ее надо по мере надобности ослаблять.
Из почек привоя за время вегетации развиваются побеги, образующие скелетные ветви и побег продолжения, который строго направляю вверх, а веткам придаю нужный угол отхождения, подвязывая к горизонтальной рейке. У появившихся на штамбе и привое побегов, не нужных для формирования, прищипываю верхушки, а в конце лета или следующей весной совсем их удаляю.
Таким образом, на выращивание сеянца, прививку и выращивание саженца затрачиваю три года, а сама по себе прививка одновременно является и началом формирования кроны. Кроны у саженцев создаю по типу косой пальметты свободного формирования. Выращенные этим способом саженцы-двулетки я пересаживаю с комом почвы в сад на постоянное место.
А. Фроленко, садовод-любитель
Приусадебное хозяйство № 5, 1984.
[свернуть]

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #9 : 15 Январь 2018, 12:16:58 »
В литературе часто встречается определение подмерзания плодовых растений в баллах. Что это такое?
Баллы показывают, насколько сильно подмерзли отдельные части и органы дерева. Вот как определяется в баллах степень подмерзания коры на стволе и скелетных ветвях (ожоги и морозобоины):
0 - повреждений нет; 1 - очень слабое поверхностное повреждение коры на отдельных участках; 2 - слабое, главным образом, поверхностное повреждение коры на больших участках или небольшие по площади глубокие повреждения; 3 - значительное повреждение коры с ее омертвением до древесины. Оказывают угнетающее действие на растение ожоги коры на половине окружности ствола; 4 - сильное повреждение, кора омертвела на больших участках ствола или скелетных ветвей, повреждение захватывает около трех четвертей окружности ствола, повреждение очень сильно ослабляет дерево, угрожает его жизни; 5 - очень сильное повреждение коры с кольцевым ожогом, вызвавшее гибель дерева.
Подмерзание древесины: 0 - нет подмерзания, древесина здорова, нормальной окраски; 1 - очень слабое подмерзание, древесина желтоватая; 2   - слабое подмерзание, древесина светло-коричневая; 3 - значительное подмерзание, древесина коричневая; 4 - сильное подмерзание, древесина темно- коричневая; 5 - очень сильное подмерзание, древесина полностью убита морозами, резко отличается от образовавшегося после суровой зимы свежего здорового слоя древесины черной или темно-коричневой окраской.
Приусадебное хозяйство № 1, 1986 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #10 : 10 Февраль 2018, 14:04:00 »
В. Гонтаренко из Перми не стал выкорчевывать яблони в возрасте 3-12 лет, сильно подмерзшие, но сохранившие корневую систему и нижние ветки, укрытые снегом. Весной 1980 года он срезал подмерзшие яблони в 40-50 см от земли, оставив нижние ветви. Пришпилив их крючками из проволоки и веток, он придал им горизонтальное положение. С побегами, выросшими летом из пробудившихся почек, поступил так же и сформировал стланцевые деревья. С некоторыми яблонями сделал иначе. Просто возле кроны вбил колышки 40-50 см и к ним прибил рейки. Осенью этими рейками он прижимает ветви к земле, а весной ими поднимает. Благодаря этому уже ранней зимой они находятся под снегом. С осени, кроме того, они укрыты хворостом. Те 15-20 веток полыни, что садовод кладет под яблони, спасает их от мышей. Помогает и то, что раза три за зиму он отаптывает снег вокруг крон. Такую формировку для Урала В. Гонтаренко считает целесообразной.
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #11 : 10 Февраль 2018, 14:04:33 »
И. Вереитинов из Горького вспоминает, что лето 1978 года было сырым и холодным, и тем не менее урожай созрел хороший, а зимой погибли все яблони, кроме четырех. Остались лишь Налив Розовый, Коробовка, молодая яблоня Осеннего Полосатого и четырехлетняя Уэлси. Из письма садовода мы узнали, как он из года в год восстанавливал свой сад после подмерзания. Не все шло гладко.
Весной 1980 года все погибшие деревья Иван Иванович срезал на пень высотой 5 см и на каждый из них привил по три черенка за кору и вприклад. Но на второй год прививки от одного из пней отвалились. Тогда Иван Иванович для страховки под все штамбообразователи подсадил однолетние дички и привил их за кору у самого низа, в корневую шейку. И это предотвратило отлом прививок от пней. В 1985 году он получил первый после предыдущей суровой зимы урожай, а в 1986 году - урожай уже оказался обильным.
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #12 : 10 Февраль 2018, 14:05:08 »
Непрочность древесины в данных случаях подметил и москвич садовод-опытник М. Наждафов. Восстанавливая сад после повреждения его морозами, в конце мая 1980 года на центральный проводник подвоя ММ106 он привил черенок яблони сорта Лобо. Чтобы ускорить вступление дерева в плодоношение, черенок взял с семью глазками, а чтобы получить дополнительные подвои, окучил и сам подвой, и все его четыре хорошо развитые боковые ветки и пришпилил их к земле.
К середине августа все почки привитого черенка дали приросты 30-40 см, и у деревца сформировалась хорошая крона. Но радоваться, оказывается, было рано. В последних числах месяца прививку сорвало совсем несильным ветром. На ее месте - рыхлая древесина. «А ведь во время прививки она казалась совершенно здоровой,- вспоминает М. Наждафов,- этот случай лишний раз подтвердил мои мысли о том, что древесина и подвоев и привоев так или иначе была повреждена морозом. Поэтому в дальнейшем я прививал, предварительно посадив подвои в ямы и заглубив их до древесины, образовавшейся уже после той суровой зимы. Так что поврежденная многолетняя древесина оказалась под землей, и поломов больше не было».
Приусадебное хозяйство № 3, 1987 г.

Оффлайн Скрибанос

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 2894
  • Пол: Мужской
  • Дачник
Re: Сад после морозов
« Ответ #13 : 20 Февраль 2018, 19:16:55 »
Помогите подмерзшим деревьям.
Суровые зимы повторяются в среднем через десять лет: в прошлом году насаждения пострадали из-за того, что январь был значительно холоднее обычного. С 7-го по 12-е января минимальная температура воздуха опускалась до минус 32°, а на поверхности снега при высоте снежного покрова 12-14 см до минус 38°.
Отращивание ветвей плодовых и ягодных растений каждой породы с одно-трехлетней древесиной, взятых сразу же после спада сильных морозов (уже 14 января) в саду Тимирязевской сельскохозяйственной академии, показало, что черная и красная смородина не пострадали. Состояние яблонь и груш было разным в зависимости от зимостойкости сортов - от 0,5 до 1,5 балла. Вишня основных сортов и крыжовник (плодовые почки) подмерзли на 1-1,5 балла, а сливы - несколько сильнее - на 1,5-2 балла. Конечно, тяжелее пришлось южным растениям. В средней степени (на 3-3,5 балла) подмерзла древесина побегов и плодовые почки у абрикоса и черешни (на срезе она коричневая). Слабый урожай в прошлом году дали вишня и слива и без урожая оказались черешня и абрикос.
В районах с более суровыми морозами деревья подмерзли сильнее.
Читать далее
В целом надземная система плодовых деревьев в наших условиях подмерзла в средней и слабой степени, чего нельзя сказать о корнях. В местах, где температура в верхних слоях почвы опускалась ниже критической (минус 15°), корни плодовых деревьев вымерзли или сильно подмерзли. Если температура почвы опускалась до минус 11-15°, корни подмерзли сильно у плодовых деревьев на сильнорослых подвоях и вымерзли у деревьев на карликовых, полукарликовых подвоях и у земляники, особенно в новосадках.
Как мы поступили с подмерзшими деревьями и что мы предприняли для их защиты?
Обмотали штамбы и основания сучьев мешковиной или белой бумагой и окучили деревья снегом на максимальную высоту уже после таких морозов. Это предохранило крону от дальнейшего подмерзания, особенно опасного во второй половине февраля и первой половине марта, когда днем кора голых ветвей нагревается на солнце до плюс 5-15°, а ночью охлаждается до минус 15°.
В прошлом году зимой подмерзли корни плодовых (в Московской области этого не случалось более 50 лет). В целях создания наиболее благоприятных условий для образования новых корней и быстрого восстановления старых, подмерзших сразу же после схода снега мульчировали почву в приствольном круге перепревшим навозом, торфом, листьями, опилками или компостом из них, не засыпая основание штамба, чтобы он не подопрел. Под мульчей сохранилась влага, улучшились питание и аэрация корней.
Весной и летом, по мере необходимости, проводили полив на всю глубину залегания основной массы корней. После полива и дождей, по мере подсыхания верхнего слоя почвы, ее рыхлили. Подкармливать подмерзшие деревья предпочтительно органическими удобрениями, не превышая норму внесения. От подкормки минеральными удобрениями в начале вегетационного периода лучше всего воздержаться, так как это повышает насыщенность почвенного раствора и подмерзшим корням будет труднее брать из него влагу и питательные вещества. Лучше воздержаться и от внекорневых подкормок, чтобы не вызвать ожогов нежных молодых листьев.
Остановимся на обрезке подмерзших деревьев.
Слабо (древесина ветвей на срезе светло-коричневая) и средне (древесина коричневая) подмерзшие деревья для лучшего их восстановления обрезали рано весной до распускания почек (вторая половина марта). Подмерзшие деревья обрезали несколько сильнее, чем обычно, обращая особое внимание на снижение их высоты. В первую очередь это улучшило водоснабжение оставшихся на дереве почек. После обрезки необходимо быстро замазать все срезы садовым варом (петролатумом). Нанесение на срезы краски недопустимо.
С обрезкой же сильно подмерзших деревьев (древесина у яблони, вишни, сливы темно-коричневая, а у груши - черная) не надо спешить. Лучше подождать, когда дерево начнет расти, и обрезать на отрастающие из спящих почек волчки. В местах, где температура почвы была близкой к критической (минус 15°), а тем более ниже ее, перед обрезкой деревьев надо смотреть, какова степень подмерзания корней. Мы откапывали два-три верхних корня и срезали их. Если корни черные, значит, они погибли и дерево обрезать нет смысла, а если темно-коричневые или коричневые, значит, они просто подмерзли, и дерево следует обрезать, но, как говорилось выше, попозже. Хорошо помогает восстановлению подмерзших деревьев нормирование цветения и плодоношения, чтобы дерево могло больше питательных веществ тратить на свое восстановление и меньше - на урожай. Для этого около половины цветков и плодов (зеленую завязь) лучше оборвать.
Весь уход за подмерзшими деревьями (обрезка, полив, удобрение, борьба с вредителями и болезнями и пр.) должен быть особенно тщательным в первой половине вегетационного периода, чтобы дерево как можно раньше создало мощный листовой аппарат.
При правильном уходе за деревом листья бывают крупные, темно-зеленые, кожистые; побеги среднерослые, длиной 30-50 см, коренастые, с короткими междоузлиями и крупными почками, со своевременно сформировавшейся верхушечной почкой.
Садовод-любитель правильным уходом может и должен помочь восстановиться подмерзшим деревьям.
В. Сусов, кандидат сельскохозяйственных наук
Лаборатория плодоводства ТСХА
Приусадебное хозяйство № 1, 1988 г.
[свернуть]